Мерседес ом 602 как снять клапанную головку
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Подъем ГБЦ ом 602, Мерседес 124
Если с маслом спереди может быть ситуация неоднозначная то с подтеками антифриза сзади всё уже понятно, только подъем ГБЦ.Временами спереди масло может сочится из-под натяжителя цепи.там стоит алюминиевое кольцо. вот его номер N007603 027101. стоит оно примерно 2-3 доллара.натяжитель сам имеет жесткий упор которым прижимается в ГБЦ и дальше этого упора он не вкручивается.кольцо находится в канавке натяжителя. то есть фактически если натяжитель ставился на одно кольцо несколько раз последнее уже не имеет преднатяга и как его не жми сильнее уже не прижимает и течь масла вполне вероятна.если там порядок, то течь из под ГБЦ, там проходит канал смазки.дешевые бренды грешат плохим исполнением самой прокладки.у них очень некачественно выполненны уплотнения масляных каналов спереди в районе натяжителя и сзади в заднем левом углу со стороны выхлопного коллектора. и бывали случаи когда такие прокладки могли дать течь буквально от нескольких дней до нескольких недель после ремонта.ставить можно например елринг, рейнз.
итак началась разборка и ничего не предвещало беды.пока в какой-то момент шляпка одного из болтов не отломалась. это конечно же сильно удивило, так как такое в принципе не характерно для болтов которые откручиваются.после отворачивания всех остальных болтов ГБЦ и попытки подъёма самой головы она наотрез отказалась сниматься.да и постукивание, натяг, прогрев и т.д. не дали никакого результата.и даже подцепив ГБЦ цепью за ремонтные уши гидравлическим краном и в таком натянутом состоянии пробовал постукиванием сорвать болт со своего места.но результата это не дало и было принято решение ломать болт наклоняя ГБЦ.чтобы болт сломался пополам и часть осталась в ГБЦ а часть в блоке и извлекать их потом по отдельности
И только когда уже была голова снята то только тогда удалось через наставку выбить злосчастный кусок болта из отверстия в головке блока.да и то, применив с десяток хороших ударов размахивая молотком
Далее открылась следующая картина. поверхность и стенки рубашки охлаждения были выедены некачественным антифризом.требовался ремонт ГБЦ, точнее аргонная сварка с восстановлением геометрии стенок каналов.форкамеры имели следы ударов.это является следствием предыдущего ремонта.видимо у мастеров не было специнструмента и форкамеры тупо выбивали.хотя бить по ним категорически нельзя.
А вот и причина закисшего болта. между каналом охлаждения и отверстием болта отсутствовал участок стенки точнее его себе пробил антифриз и болт можно сказать как бы плавал в воде.
Пока ГБЦ была в ремонте я занимался остальными вопросами по мотору коих было тоже немало. А именно генератор сильно шумел и требовалось переборка. требовалась замена цепи и башмака-полумесяца.я лично в таких случаях советую менять полностью всё что находится под плитой.ибо снять переднюю плиту на стоящей ГБЦ и поддоне и вставить обратно не повредив при этом прокладки поддона или ГБЦ практически невозможно. Это связано с тем, что выступающая часть прокладки ГБЦ и поддона имеет свой преднатяг.мотор собирается потом на блок одевается передняя плита и только потом ГБЦ и поддон.и когда мы вынимаем это всё на машине когда всё собрано то вставить потом обратно и не закусить прокладки практически невозможно.только если не использовать большое количество герметика.
Есть такая проблема как течь масла из под насоса.чтобы снять плиту надо открутить 3 болта крепления насоса.а раз уж ТНВД откручивается то есть возможность его снять и хорошо отмыть.поменять в нем все уплотнения.
Есть ещё такая проблема как коррозия в месте крепления насоса к блоку.там надо все тщательно отчистить и прошлифовать плоскость.ибо в скором времени после замены уплотнения которое и так само по себе оставляет желать лучшего вновь появляются течи.
Далее разборка и дефектовка генератора показала что в замене нуждаются оба подшипника, щетки и токосъемные кольца. всё это было незамедлительно приобретёно а генератор предварительно вымыт.так как в генераторе имеются замасленные поверхности внутри собирается и липнет медная пыль которая является продуктами износа токосъемных колец а также щёток. она в какой-то момент становится токопроводящей и может создать кучу дополнительных проблем.
Снятие и установка головки блока цилиндров
Снятие и установка головки блока цилиндров Mercedes-Benz Sprinter
Головку блока цилиндров разрешается снимать только на холодном двигателе. Головка блока цилиндров снимается вместе с выпускным коллектором, тогда как впускной коллектор должен быть отсоединен перед снятием головки. Новые прокладки для головки блока цилиндров упакованы в пластик, поэтому снимать упаковку следует непосредственно перед установкой прокладки. Снятие и установку головки блока цилиндров можно проводить, не снимая двигателя с автомобиля. При демонтаже и монтаже распределительного вала указываются дополнительные подробности, касающиеся механизма газораспределения двигателя, изложенные в соответствующем подразделе. Таким образом исключается повторение описания необходимых при этом работ. В каждом случае объем работ определяется комплектацией автомобиля. Снятие головки блока цилиндров необходимо проводить в такой последовательности:
- отсоединить "массовый" провод от аккумуляторной батареи;
- слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения;
- снять решетку радиатора и поперечную балку для того, чтобы обеспечить лучший доступ к деталям двигателя;
- надрезать крепежные хомутики, удерживающие жгут электропроводки двигателя;
Рис. 23. Натяжной механизм приводного ремня двигателя: 1 - болт; 2 - демпфер механизма натяжения ремня
Рис. 24. Разгрузка натяжного механизма приводного ремня: 1 - демпфер; 2 - натяжная пружина; 3 - крепление натяжителя приводного ремня
Рис. 25. Отсоединение демпфера натяжного механизма приводного ремня
- снять приводной ремень с торца двигателя. На
Рис. 26. Демпфер регулятора оборотов двигателя
- отсоединить от впускного коллектора демпфер регулятора оборотов. Он находится в указанном на 
Рис. 27. Снятие форсунки впрыска топлива
- вывернуть форсунки системы впрыска топлива (
Рис. 28. Расположение меток при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ
- провернуть двигатель до установки поршня первого цилиндра в ВМТ, для этого необходимо совместить установочные метки, показанные на 
Рис. 29. Маркировка положения поршня первого цилиндра в ВМТ
- звездочку привода распределительного вала и приводную цепь следует промаркировать относительно друг друга. Для этого нанести две полоски краской на звездочку привода распределительного вала и на приводную цепь, как показано на 
Рис. 30. Блокировка звездочки привода распределительного вала
- вывернуть болт крепления звездочки привода распределительного вала. Для предотвращения проворачивания распределительного вала заблокировать звездочку привода вала большой отверткой либо болтом, как показано на 
Рис. 31. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров на двигателе объемом 2,3 л
Рис. 32. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров на двигателе объемом 2,9 л
- теперь можно откручивать болты головки блока цилиндров. Для предотвращения деформации головки ее болты следует откручивать в обратной последовательности, указанной на 
Рис. 33. Местонахождение направляющего штифта распределительного вала (вверху). Расположение установочных меток, соответствующих положению поршня первого цилиндра в ВМТ (внизу): 1 - метка на звездочке распределительного вала; 2 - метка на крышке первого подшипника распределительного вала
- посадить на распределительный вал звездочку привода вместе с цепью, обратив внимание на то, чтобы сделанные краской метки расположились на одной линии (смрис. 29), а посадочный штифт вала совпал с отверстием в звездочке. На верхней части рис. 33 показано, где следует проверять зацепление посадочного штифта;
- затянуть моментом 45 Н·м крепежный болт звездочки привода распределительного вала, удерживая ее от проворачивания с помощью большой отвертки либо болта, как показано на рис. 30;
- установить устройство натяжения цепи, затянув его крепление моментом 80 Н·м;
- проверить совпадение меток на распределительном валу в положении поршня первого цилиндра, находящегося в ВМТ. На распределительном валу есть метка, которая при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ должна находиться против отлитой стрелки на крышке подшипника. Данное расположение меток показано на нижней части рис. 33;
- подсоединить электропроводку к свечам накаливания;
- установить впускной коллектор;
- подсоединить топливопроводы к форсункам;
- присоединить приемную трубу к выпускному коллектору;
- установить топливный фильтр и подсоединить к нему топливопроводы;
- установить натяжитель приводного ремня, выполняя все операции в последовательности, обратной разборке;
- установить крышку головки блока цилиндров;
- подсоединить провод к датчику температуры для вывода показаний в комбинацию приборов.
Все остальные работы выполнять в последовательности, обратной снятию.
Видео про "Снятие и установка головки блока цилиндров" для Mercedes-Benz Sprinter
MB Sprinter,Vito 2,2 CDI 611 мотор Замена цепи ГРМ, успокоителей, натяжного и прокладки головки Установка ГБЦ головки блока цилиндров Mercedes Vito cdi 2 2 w638 sprinter cylinder head removal and installation ,удаление и установка головки цилиндров спринтерКак заменить прокладку головки на мерседес
Замена прокладки головки в Мерседесе может быть очень сложным и трудоемким процессом. Тем не менее, с правильными инструментами, знаниями и терпением, это может быть сделано. Для доступа к прокладке головки блока цилиндров необходимо снять многие компоненты двигателя и отсоединить много клапанов и проводов. Основная идея состоит в том, чтобы удалить все, что блокирует доступ к прокладке, и это может отличаться в зависимости от вашего конкретного Mercedes.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Шаг 9
- 10 Шаг 10
- 11 Шаг 11
- 12 Шаг 12
- 13 Шаг 13
- 14 Шаг 14
- 15 Шаг 15
- 16 Шаг 16
- 17 Чаевые
- 18 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Откройте капот. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, чтобы избежать поражения электрическим током. Вы можете отсоединить кабель, найдя отрицательную клемму и используя торцевой гаечный ключ, чтобы повернуть болт на клеммной колодке против часовой стрелки.
Шаг 2
Снимите коллектор, впускной и выпускной блок. Процесс удаления будет варьироваться в зависимости от модели и года Mercedes. Жатка, как правило, крепится болтами, но может потребоваться отрезать ее сварочной горелкой в зависимости от возраста. Впускной патрубок можно снять с помощью отвертки, отвинтив держатель, удерживающий его. Выхлоп должен быть отрезан сварочной горелкой.
Шаг 3
Снимите пластиковую табличку с символикой, закрывающую крышку клапана, если таковая имеется. Удалите его, оторвав его руками или отверткой. Пластиковые таблички с надписями обычно держатся на зажимах и могут быть удалены вручную. Тяните осторожно, чтобы не сломать зажимы.
Шаг 4
Снимите каждый болт крепления крышки клапана, повернув ее против часовой стрелки с помощью торцевого ключа.
Шаг 5
Сдвиньте крышку клапана.
Шаг 6
Переверните крышку клапана, чтобы увидеть прокладки.
Шаг 7
Снимите прокладки с крышки клапана, сняв их. Возможно, вам придется соскоблить остатки отверткой с плоской головкой.
Шаг 8
Осмотрите паз, в котором находятся прокладки, чтобы убедиться в отсутствии деформации или трещин.
Шаг 9
Используйте любой автомобильный очиститель для очистки внутренней части крышки клапана.
Шаг 10
Поместите новые прокладки в крышку клапана, чтобы они точно вошли.
Шаг 11
Шаг 12
Установите крышку клапана на место.
Шаг 13
Установите на место болты, чтобы закрепить крышку клапана, используя правильную технику затяжки. Центральный болт сначала работает из стороны в сторону и наружу. Это обеспечит равномерное положение крышки.
Шаг 14
Шаг 15
Снова наденьте пластиковую табличку с надписью на место, пока не услышите, что фиксаторы защелкнулись.
Мерседес ом 602 как снять клапанную головку
Ремонт головки блока цилиндров двигателя 601.970 - VITO 110D - .jpg (4.03 КБ) 7643 просмотра
Да кстати чуть не забыл -
МАСЛОСЬЁМНЫЕ САЛЬНИКИ КЛАПАНОВ СТАВТЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОСТАВИТЕ ШАЙБЫ ПОД ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ .
У мну получилась проблема с ними сделал наоборот . (Пришлось заказать новые -400 рублей из семейного бюджета.)
Начал собирать двиг .
На всех нагруженных резьбовых применял графитовую смазку(болт головки , шпилька коллектора и т.д.).
Заранее установил на место турбину но не прикручивал не к чему кроме резинового патрубка (на радиатор охлаждения воздуха)
При установке головки (с трудом её на место поставил ) понадобился помошник, чтобы держал цепь ГРМ заранее её подвезал и одновременно ставя головку и продевать цепь через неё ,при зтом держать в-натяг цепь на всякий случай.
Далее подвязывать цепок к кузову (в районе лобового стекла,под пластиком) , подсунул прокладку за головка и с верху поподал турбиной на шпильки коллектора (это надо было видеть )
Затягивал в 5 подходов , с применением динанометрического ключа. По мануалу с прокладкой и книге по авто (чуть из одного и чуть из другого).
1) примерно по 2.5 кг
2) 5 кг
3) - 90 градусов и опять 5 кг
4) +90 градусов
5) через 2 часа ещё на +45 градусов
Затем продул места гидрокомпенсаторов компресором полил обильно маслом и быстро вставил на место компенсаторы (они до последнего были в маслянной вонночке)
Поставил новый успокоитель цепи .
Распредвал на место .
Т.к двигатель не проворачивал а за цепком следил (чтобы всегда натянут был и не соскочил с к.вала) поставил по метке краской звено цепи-зуб шестерни , затем проворачивая распредвал (двигатель был всеми поршнями ровно между вмт. и нмт. ,клапана не упрутся в поршни ! .) одел шестерню на распредвал.
Потом покрутил коленвал за болт шкива к.вала проверил совпадение меток распредвал-коленвал (вмт. 1го) -сошлись.накрыл плотной тряпкой чтобы не запылить(не крышкой - места мало остаётся на попаданее турбиной на шпильки .
После поподал трубку с отопления в помпу мин 30 чуть не свихнулся но попал,
прикрутил её к головке с зади и взялся за сборку обвеса движка .
Далее собрал , залил тосол.и на сёдня накатал уже 60 км
Всё это дело заняло пол дня!!
Следом появилась другая поломка в районе 1го цилиндра просекло из под форкамеры ,
разобрал всё вплоть до неё и окозалось что я её не дотянул одну гайкой (видимо отвлекли когда я их протягивал и её последнюю не затянул как надо .)
Жду конца выходных поеду на работу за ключём .
OM601,602 Сборка двигателя Часть 1
Автор — Dmitry
Описанное ниже не является руководством к действию.
Это всего лишь небольшое описание сборки мотора 2.3/2.9 дизель.
Сразу приношу извинения за качество фото. Фото делал мобильником.
Имеем блок цилиндров 2.9 TD, с уже установленными лапами мотора и водяной помпой.
Вот его фото: 
На фото видно, что верхние коренные вкладыши уже установлены.
Промер шеек коленвала перед установкой: 
Следующим этапом устанавливается коленвал в блок цилиндров.
Вот он: 
Коленвал аккуратно укладывается в постели. Не забываем про регулировочные полукольца.
Вот они: 
На этом фото видны крышки коренных вкладышей, нижние вкладыши, регулировочные полукольца коленвала. 
Крышка коленвала, с установленным вкладышем и регулировочным полукольцом. 
Затяжка коленвала динамометрическим ключом: 
Проверка осевого зазора коленвала (он должен быть в пределах 0.15…0.254):
Конечно, таким методом зазор определяется довольно грубо. 
Устанавливаем заднюю крышку с новым сальником. Нет прокладки – не проблема – режем из картона и пробойником делаем отверстия:
Определение зазора поршневого кольца. Для этого необходимо опустить кольцо в блок на одинаковую глубину по всей длине кольца замерять зазор щупом: 
Осматриваем блок на предмет хонинговки: 
Следующий этап – сборка поршневой группы.
Поршневая группа должна быть отмыта, канавки в поршнях вычищены. 
Процесс сборки палец / шатун.
После сборки устанавливаются поршневые кольца. 
Приступаем к установке поршней в блок цилиндров: 
Устанавливаем крышки шатунов и затягиваем: 
Проверяем состояние маслонасоса. Разбираем, моем, смотрим износ: 
Устанавливаем цепь ГРМ, башмак цепи, направляющую цепи.
Так-же ставим на место цепь привода маслонасоса: 
Устанавливаем на место маслонасос, башмак с пружиной натяжителя. 
Устанавливаем переднюю крышку двигателя: 
Устанавливаем маслозаборник: 
Двигатель Mercedes OM602
Серия дизельных двигателей Мерседес ОМ 602 на 2.5 и 2.9 литра собиралась с 1985 по 2001 год и устанавливалась на многие популярные модели концерна, типа W124, W201, W210 или W463. Кроме предкамерных версий мотора, предлагалась модификация с прямым впрыском топлива.
В линейку R5 также входят дизели: OM617, OM605, OM612 и OM647.
Технические характеристики моторов серии Mercedes OM602
| Точный объем | 2497 см³ |
| Система питания | форкамера |
| Мощность двс | 84 - 94 л.с. |
| Крутящий момент | 154 - 158 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R5 |
| Головка блока | алюминиевая 10v |
| Диаметр цилиндра | 87 мм |
| Ход поршня | 84 мм |
| Степень сжатия | 22 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепной |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 7.0 литра 5W-40 |
| Тип топлива | дизель |
| Экологический класс | ЕВРО 1 |
| Примерный ресурс | 450 000 км |
| Точный объем | 2497 см³ |
| Система питания | форкамера |
| Мощность двс | 122 - 126 л.с. |
| Крутящий момент | 225 - 231 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R5 |
| Головка блока | алюминиевая 10v |
| Диаметр цилиндра | 87 мм |
| Ход поршня | 84 мм |
| Степень сжатия | 22 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепь |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | да |
| Какое масло лить | 7.0 литра 5W-40 |
| Тип топлива | дизель |
| Экологический класс | ЕВРО 1 |
| Примерный ресурс | 400 000 км |
| Точный объем | 2874 см³ |
| Система питания | форкамера |
| Мощность двс | 95 - 98 л.с. |
| Крутящий момент | 192 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R5 |
| Головка блока | алюминиевая 10v |
| Диаметр цилиндра | 89 мм |
| Ход поршня | 92.4 мм |
| Степень сжатия | 22 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепной |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 7.0 литра 5W-40 |
| Тип топлива | дизель |
| Экологический класс | ЕВРО 1 |
| Примерный ресурс | 450 000 км |
| Точный объем | 2874 см³ |
| Система питания | прямой впрыск |
| Мощность двс | 120 - 129 л.с. |
| Крутящий момент | 280 - 300 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R5 |
| Головка блока | алюминиевая 10v |
| Диаметр цилиндра | 89 мм |
| Ход поршня | 92.4 мм |
| Степень сжатия | 19.5 |
| Особенности двс | интеркулер |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепь |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | да |
| Какое масло лить | 7.0 литра 5W-40 |
| Тип топлива | дизель |
| Экологический класс | ЕВРО 1 |
| Примерный ресурс | 400 000 км |
Подборка мануалов для Mercedes W124 собрана тут
FORUM
Много полезных материалов выложено на MB-club.ru
Расход топлива двс Мерседес ОМ 602
На примере Mercedes 190D 1992 года с механической коробкой передач:
| Город | 8.6 литра |
| Трасса | 5.5 литра |
| Смешанный | 7.1 литра |
На какие автомобили ставился двигатель ОМ602 2.5 - 2.9 l
| C-Class W201 | 1985 - 1993 |
| E-Class W124 | 1985 - 1996 |
| E-Class W210 | 1996 - 1999 |
| G-Class W460 | 1987 - 1992 |
| G-Class W461 | 1992 - 2001 |
| G-Class W463 | 1990 - 1992 |
| TN/T1 VAN | 1989 - 1995 |
| T1N Sprinter W901 | 1997 - 2000 |
Недостатки, поломки и проблемы ОМ602
Сильные вибрации данного дизельного двигателя негативно влияют на ресурс его опор
Цепь ГРМ служит около 200 - 250 тысяч км, а при ее обрыве трескается головка блока
При использовании дешевого либо старого антифриза часто пробивает прокладку ГБЦ
От некачественного масла гидрокомпенсаторы могут застучать на пробеге в 90 000 км
Также немало проблем владельцам подкидывает вакуумная система управления ТНВД
Установка OM602 на ГАЗель 2705
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Мерседес ом 602 как снять клапанную головку
- Объявления
Дизельные моторы ОМ 604/605/606 и 602.982
Дизельные моторы ОМ 604/605/606 и 602.982
Виктор » 23 дек 2012, 01:32
ewolution » 23 дек 2012, 17:56
Спасибо за инфу интересно, я думал на этом форуме людей любящих вихревиков нет, а оказывается есть!
Ну не такие уж и тиходные OM605TURBO довольно хорош, а OM606TRUBO так вообще ураганчик
Добавлю что предшествинниками этих моторов были OM601,602,603 которые так же были и атмо и турбо, отличались чуть более шумной работой, ещё большей надёжностью и данные моторы обладают ТНВД с полность механическим управлением что позволяет даже при не исправном генераторе и аккумуляторе продолжать движение , тогда как на 604\605\606 которые ставились на W210 ТНВД уже с электронным управлением, что в общем то не уменьшает их надёжность.
На моторах с вихрекамерным принципом работы, которые ставились на W210 добавилось датчков и более сложная система EGR что чуть добавляет головнячков
На OM604\605\606 используются свечи большей длины чем на OM601\602\603 что приводит к их сильной закоксованности но они закокосовываются только при длительной езде с неисправными свечами накала, то есть, при не рабочей свече солярочка не догорает и шлак облепляет свечку. и потом её ооочень трудно будет выкрутить.
Поэтому свеча перегорела её надо сразу же поменять и по возможности меняйте сразу все свечки, что бы не разбирать коллектор впускной каждый раз, так как если перегорела одна, то скоро начнут слетать и другие. проверено, да и машинка, вам, мерсоводы скажет только спасибо при запуске=)
И кстати 2_топик стартер предлагаю сделать из этой ветки мини мануал по дизелям мерсовким, постепенно добавлять полездную инфу с фото думаю будет полезно
Виктор » 01 мар 2013, 19:32
Виктор » 01 мар 2013, 21:01
А теперь немного мяса.
Мотор отнесли к 602 серии, которая устанавливалась на 124, 201 кузовах, но по факту с моторами предыдущего поколения у них общего только количество цилиндров, их расположение и количество клапанов на цилиндр. Всё остальное, а самое главное принцип смесеобразования РАЗНЫЕ.
Чем же так интересен 602.982?
Компания Bosch, в своё время наверное перепрыгнула сама себя. В этом моторе реализован впрыск топлива в два этапа (с так называемым пилотным впрыском) т.е. в Момент такта сжатия (в самом его начале) в цилиндр впрыскивается первая небольшая часть топливного заряда, а в конце такта сжатия второй впрыск (основной). ИМЕННО по этому мотор работает существенно тише чем серия 604/605/606, в которых вся порция доставляется за один раз. Это основное отличие от всех остальных дизельных двигателей с механическими насосами, которое определило следующие положительные моменты .
1. При низкой удельной мощности с объёма, мотор обладает очень высоким крутящим моментом в 300 нм ( для сравнения в 606 моторе при мощности 177 л/с, крутящий момент 310 нм).
2. Из- за системы питания, о принципе которой написано выше, имеем очень низкий расход топлива. Даже по сравнению с серией 604/605/606.
3. Опять же из-за системы питания, мотор можно назвать совсем нешумным. После прогрева, шум мотора может затеряться на фоне звуков издаваемых городом. И это действительно факт. Мотор работает настолько тихо, что по уровню издаваемого шума может посоревноваться с современными моторами, и боюсь некоторым утрёт нос.
4. Очень высокая надёжность агрегата. При грамотном обслуживании моторчик с легкостью пробегает 500-600 тыс. км. Пришёл этот мотор на 210 мерседес с коммерческого транспорта, а именно со СПРИНТЕРА. Уж где, где, а на "коммерсах" плохие агрегаты плохо приживаются. Про 602.982 на Спринтере ходят легенды, а отзывы только положительные.
Теперь о минусах
1. Небольшая мощность и очень высокий крутящий момент потребовали от мотора очень строгий ошейник. Максимальные обороты мотора 4500 оборотов/минуту. Основная работа в очень узком диапазоне 1500-3000 об/м. Езда напоминает чем-то поездку на фуре. Мотору противопоказаны выстрелы до отсечки. КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ. Спокойное, но мощное и уверенное ускорение на крутящем моменте-вот стихия этого мотора.
2. Мотор требователен к качеству топлива. ТНВД с электронным управлением, повышенное в двое давление впрыска (по сравнению с серией 604/605/606), форсунка первого цилиндра с датчиком.
3. Большинство 210-х с этими моторами ездят в аварийном режиме. Просто потому, что никто не знает этот мотор, и главное не знает как он диагностируется и ремонтируется. Все ожидают что 129 л/с не должны ехать, и ездят так, напрочь забывая, что мотор выдаёт 300 нм крутящего, а это много, на самом деле много. По этому ищите хороший сервис.
Особенности эксплуатации:
1. В особенность отнесу недостаток мотора под номером 3. Странно прозвучит, но если не найдёте где-то по близости толкового мастера, который будет не по наслышке знать, что такое 602.982. Любви с этим мотором может не получится. Не раскроет он свои тайны если будет хоть малейший косячок в электронике. В моторе она есть, а вот средств диагностики именно для этого мотора не много. Кроме стар-диагноза, остальные средства не очень.
2. Чувствительность к подсосам воздуха в топливную систему досталась от предшественников (имеется ввиду моторов с механическими ТНВД)
3. Со свечами накала всё тоже самое что и серия 604/605/606. При малейшей неисправности системы, менять срочно. затягивая замену неисправной свечи, можно впоследствии попасть на дорогостоящий ремонт.
В качестве вывода. Замечательный мотор для тех кто хочет без дёрганий, в неторопливом темпе, и главное за недорого, перемещаться по дорогам из пункта А в пунтк Б.
Двигатель Mercedes-Benz OM602
Пятицилиндровый 602-й является дизельным мотором от фирмы Mercedes-Benz. Он относится к поколению нью агрегатов, выпускается с 1988 года. С того времени разработано несколько различных версий этого двигателя.
Технические данные OM602
Модификации
Рассмотрим известные модификации OM602.
- 912 — силовой агрегат с рабочим объёмом 2497 куб. см. Он развивает мощность в 94 л. с. На каждый цилиндр приходится по 2 клапана.
- 911 — тот же рабочий объём, но мощность выше — 90 л. с. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана.
- 962 — версия двигателя с турбиной, с тем же объёмом, но развивающая уже 126 л. с. Клапанов на цилиндр 2.
Подробные характеристики модификаций приведены в таблице ниже.
| 602.911 | 2497 куб. см, мощность 90 л.с. (66 КВт) Австралия, США, Япония |
| 602.911 | 2497 куб. см, мощность 94 л.с. (69 КВт) |
| 602.912 | 2497 куб. см, мощность 94 л.с. (69 КВт) |
| 602.930 | 2497 куб. см, мощность 94 л.с. (69 КВт) |
| 602.931 | 2497 куб. см, мощность 84 л.с. (62 КВт) |
| 602.938 | 2497 куб. см, мощность 94 л.с. (69 КВт) Для Gelaendewagen, бортовая сеть 24В. |
| 602.939 | 2497 куб. см, мощность 94 л.с. (69 КВт) Для Gelaendewagen, бортовая сеть 24В. |
| 602.940 | 2874 куб. см, мощность 95 л.с. (70 КВт) |
| 602.941 | 2874 куб. см, мощность 88 л.с. (65 КВт) |
| 602.942 | 2874 куб. см, мощность 98 л.с. (72 КВт) |
| 602.946 | 2874 куб. см, мощность 95 л.с. (70 КВт) |
| 602.947 | 2874 куб. см, мощность 98 л.с. (72 КВт) Для Gelaendewagen, бортовая сеть 24В. |
| 602.948 | 2874 куб. см, мощность 97 л.с. (71 КВт) Для Gelaendewagen, бортовая сеть 24В. OM 602 D29 |
| 602.961 | 2497 куб. см, мощность 122 л.с. (90 КВт) с турбонаддувом. OM 602 A. США, Япония |
| 602.961 | 2497 куб. см, мощность 126 л.с. (93 КВт) с турбонаддувом. OM 602 A |
| 602.962 | 2497 куб. см, мощность 122 л.с. (90 КВт) с турбонаддувом. OM 602 A. США, Япония |
| 602.962 | 2497 куб. см, мощность 126 л.с. (93 КВт) с турбонаддувом. OM 602 A |
| 602.980 | 2874 куб. см, мощность 122 л.с. (90 КВт) с турбонаддувом. OM 602 DE LA |
| 602.981 | 2874 куб. см, мощность 122 л.с. (90 КВт) с турбонаддувом. OM 602A DE 29 LA |
| 602.982 | 2874 куб. см, мощность 129 л.с. (95 КВт) с турбонаддувом. OM 602 DE LA |
| 602.983 | 2874 куб. см, мощность 122 л.с. (90 КВт) с турбонаддувом. OM 602A DE LA |
| 602.984 | 2874 куб. см, мощность 122 л.с. (90 КВт) с турбонаддувом. OM 602A DE LA |
| 602.985 | 2874 куб. см, мощность 122 л.с. (90 КВт) с турбонаддувом. OM 602A DE LA |
| 602.986 | 2874 куб. см, мощность 122 л.с. (90 КВт) с турбонаддувом. OM 602A DE LA |
| 602.990 | 63 КВТ (86 Л.С.) |
| 602.994 | 72 КВТ (98 Л.С.) |
Регламент обслуживания
Мотор OM602 нуждается в периодическом обслуживании.
- Каждые 15 тыс. км проводить замену масла и фильтра, а также смазывать рабочие системы.
- Раз в год обновлять тормозную жидкость, очищать водостоки.
Автомобили, в которые устанавливался
Двигатель ставился на Мерседесы C, E G класса, а также на фургоны и бортовые платформы Спринтер. Подробная информация приведена в таблице ниже.
www.mercedes-club.by
Итак, продолжаем начатое в фотоотчете Снятие ГБЦ ОМ601
Приехала голова из ремонта, начинаем ее установку.
Перед установкой очищаем голову и блок от остатков старых уплотнений, поверхность должна быть чистой.
Рекомендуется продуть отверстия болтов воздухом, чтоб выдуть грязь и масло.
При установке используем новую прокладку, в данном случае фирмы Elring 832.890
Устанавливаем прокладку на блок без всяких герметиков
Устанавливаем ее на направляющие втулки блока.
Вставляем теплообменник в кольцо
Вкручиваем вакуумный клапан и датчик температуры, отвечающий за показания на приборке
Прикручиваем корпус топливного фильтра к ГБЦ с усилием 25Нм
Прикручиваем 2 болта М8 в картере цепи с усилием 25Нм
Перед закручиванием болтов, их следует проверить на вытяжку штангенциркулем. Допустимые значения указаны в WIS:
,
следовательно у болтов М10 длиной 102 мм максимальная вытянутость не должна превышать 104 мм, у 115 мм - не больше 117мм.
Вставляем болты в отверстия в соответствии с глубиной посадочного места, предварительно смочив моторным маслом
Приступаем к протяжке соединений.
Вот как описана процедура в WIS:
Болты ГБЦ зажимаются в 4 этапа в следующей последовательности:
Этап первый
Зажимаем в строгой последовательности моментом 15Нм
Этап второй
Зажимаем моментом 35Нм
Этап третий
Доворачиваем болты на 90 градусов и ждем 10 минут
Обязательно ждем 10 минут!
Этап четвертый
Снова доворачиваем болты на 90 градусов
Вставляем гидрокомпенсаторы, которые должны быть наполнены чистым моторным маслом
Устанавливаем фиксирующее полукольцо распредвала
В нашем случае придется менять успокоитель цепи, т.к. старый был сломан
Вставляем новый успокоитель и сразу фиксируем его с торца передней крышки штифтами
Вкручиваем в направляющую болт, чтоб не повредить ее саму, и забиваем до упора
Устанавливаем распредвал. Перед установкой место посадки пролить свежим моторным маслом.
Одеваем звезду с цепью на шпонку и наживляем болт
Устанавливаем крышки подшипников распредвала согласно их нумерации
Болты крышек распредвала закручивать вначале от руки. Потом постепенно затягивать болты крышек номер 2 и четыре, после 1,3 и 5, пока крышки не станут вплотную к плоскости. Дальше начиная с крышек 2 и 5, потом 1,3 и 5 затянуть болты моментом 25Нм
Фиксируем звезду распредвала и зажимаем болт моментом 65Нм
Вкручиваем натяжитель цепи, предварительно прокачав его в емкости с новым моторным маслом, и зажимаем моментом 80Нм
Вкручиваем свечи накаливания и зажимаем моментом 20Нм, предварительно смазав термостойкой смазкой (например медной).
Одеваем выпускной коллектор и зажимаем гайки усилием 30 Нм
Прикручиваем кронштейн двухконтактного датчика температуры охлаждающей жидкости
Прикручиваем направляющую масляного щупа к блоку усилием 10Нм
Прикручиваем проводку к свечам накаливания и одеваем фишку на температурный датчик
Одеваем вакуумные трубки на насос и вакуумный клапан
Прикручиваем впускной коллектор, болты затягиваются моментом:
М5- 10Нм
М7 -20Нм
Одеваем на коллектор трубки вентиляции картерных газов
Одеваем клапанную крышку, совмещая трубки на крышке с трубками на коллекторе, и аккуратно усаживая прокладку на корпусе ГБЦ. Болты затягиваем моментом 10Нм
Далее "обвязываем" машину в порядке, обратном разбору, описанному в фотоотчете Снятие ГБЦ ОМ601
_______________________________________________________________________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать!
Читайте также: