Мицубиси л200 не развивает обороты

Обновлено: 05.07.2024

Мицубиси л200 не развивает обороты

Начинай искать причину с качества соляры ИМХО? Проверить можно посмотрев на выхлоп: насколько черный дым при холостом ходе и при резком нажатии на педаль газа.

может соляра плохая, но тарался уже заправляться на разных заправках. никто так и не знает что там было, а сейчас все ок.

Дык это, заправлятся на разных заправках это не проверка качества. обычно все заправки в городе закупаются у одного и того же производителя, при этом, если город от НПЗ далеко, то между заводом и покупателем как минимум 2 посредника. Я к чему - завезли на все азс некачественное топливо, коммонрейлы зачихали, зажаловались. пошли слухи о гуано на заправках, руководство заправок при следующей поставке меньше разбодяжило топливо, и снова все зажили хорошо

да все может быть гораздо проще - на заправке в емкость с диз топливом по той или иной причине попало достаточное колличество воды - этого уже достаточно!
ну я не особо силен в этих делах, но вроде как на панели лампочка должна загореться, когда избыток воды, в топливном фильтре

А еще сверху ручная помпа стоит воздух вытравливать из фильтра (в руководстве по эксплуатации прочитал), так я эту процедуру по 2 раза на день делал и не помогало.

. в диапозоне с 1000 до 2000 .

. как раз начинает работать турбина.
Небольшой провал допускается (т.н. "турбояма").
Насколько он (провал) у Вас "небольшой" - по описанию судить трудно.

приз за самое оптимистичное предположение :)

Извиняюсь что не указал авто- L200 new 2008года, черный, ручка, супер селект, пробег 12000. официалы разводят руками дыма нет, ошибок не показывают.
начни с солярки и фильтров - затраты не столь большие, а проблему решить могут. потом думаю стоит обратить внимание на свечи накаливания и только если все это шаманство не поможет, то уже по серьезному замарачиваться с поиском проблемы.

PS: провал допускается разве что в отечественном автопроме :bv:, точнее отсутствие такого не допускается.

. думаю стоит обратить внимание на свечи накаливания .

. провал допускается разве что в отечественном автопроме.

Что-то Вы, Уважаемый, не то пишете .

Или про "провал в отечественном автопроме" - это у Вас аллегория такая ? :)

.
А что, вы тоже считаете что провал на Л-200 нормально?:ai:

Я бы выразился немного по-другому.
В турбонагнетателе с приводом от отработавших газов всегда присутствует эффект иногда называемый "турбоямой".
В L200 как-раз такой турбонагнетатель. Поэтому этот эффект присутствует на L200. Это нормально.
Назвать его "провалом" или как-то ещё - вопрос терминологии.

Кроме того, я ничего не утверждаю, а только обращаю внимание, что проблема возникает как-раз в режиме, когда должна начинать работать турбина (на малых оборотах она, конечно, тоже крутится, но давления не создаёт).
Может она как-то "не так" в эту самую работу включается.
весьма возможный вариант, которыйбезусловно не стоит отбрасывать. Но если я правильно понял автора, то провал идет уже с 1000 оборотов - здесь турбина вряд ли уже включается. А потом я говорю про то, как можно посмотреть на "бытовом уровне", а диагностику работы турбины лучше все таки производить на квалифицированном сервисе.

L200 Не Набирает Обороты

Л 200, 2007 год 62000 пробег. На холостых загорается чек и не набирает обороты больше 2000. Выключаеш зажигание заводиш все нормально. На светофоре на холостик опять повторяется эта беда. Комп пишет ошику "Ошибка в работе регулятора топлива". Фильтр топливный поменяли топливо слили залили новое. Проехал по трасе 100 км, все супер росход 9 литров, токо остановился на холостых 10 секунд щелчек загорается чек и все. Нужна помощь совет.

Вот попробуй посмотреть здесь:

Л 200, 2007 год 62000 пробег. На холостых загорается чек и не набирает обороты больше 2000. Выключаеш зажигание заводиш все нормально. На светофоре на холостик опять повторяется эта беда. Комп пишет ошику "Ошибка в работе регулятора топлива". Фильтр топливный поменяли топливо слили залили новое. Проехал по трасе 100 км, все супер росход 9 литров, токо остановился на холостых 10 секунд щелчек загорается чек и все. Нужна помощь совет.

Изменений в роботе никаких. Тяга нормальная дымности нет. При скорости 100км/час наступаю на тапку тяга супер. А от токо остановился на холостых. Обороты не падают а через минуту изменения в работе двигателя и загорается чек. Потом хоть газуй хоть нет дольше 2000 не набереш. И дыма нет.

Л 200, 2007 год 62000 пробег. На холостых загорается чек и не набирает обороты больше 2000. Выключаеш зажигание заводиш все нормально. На светофоре на холостик опять повторяется эта беда. Комп пишет ошику "Ошибка в работе регулятора топлива". Фильтр топливный поменяли топливо слили залили новое. Проехал по трасе 100 км, все супер росход 9 литров, токо остановился на холостых 10 секунд щелчек загорается чек и все. Нужна помощь совет.

Форумы клуба

От лирики к делу.
Где-то с пол-года назад машина стала глохнуть. Не постоянно, а, например, при подъезде к светофору, когда обороты падали до холостых - да и то, не часто. Гонял машину на диагностику в ГАЛФ в Крылатском. Два раза ездил - оба раза ничего не нашли. Летом проблема вроде как исчезла - списал на заправочное гумно и забил. Сделал ТО 90000 - все нормально. А вот в сентябре вдруг загорелся чек, и машина перестала набирать обороты (<1200).
Гонял к диагностам - кто поближе (шарага) - рвутся менять дроссельную заслонку, ТНВД, форсунки. Вежливо отказался.

_________________
L200 2007 г.р., Super Select, сток
Cooper Discoverer AT3 265/75R16
Из тюнинга - дыра в кузове от трактора. На скорость не влияет!

У меня была подобная байда когда форсунки умерли (одна полностью, две на издыхании), топливную снимали полностью, включая бак, что возможно чистили физически, что не получалось - промывали-продували.

Попробуй по стандартному все сделать: замена возд. и топливного фильтра, слив всего говна из бака с последующем наполнением нормальной солярой, прочистка дроссельной заслонки без разборки, почисти МАФ сенсор.
Если это не поможет - попробуй промыть топливную. Есть там вроде у ликви молли какие-то промывки для ЦРД двигателей. Можно это самому сделать.

Если все не помогает - катай к дизелистам по двигателям ЦРД.

Гонял на диагностику - давление ТНВД в норме, компьютер выдает ошибку P0089 Suction control valve stuck - заедание клапана контроля давления (мой перевод). Вот теперь гадаю - это клапан или все-таки форсунки травят?

Кстати, никто не знает, ставятся ли к нам форсунки BOSCH вместо DENSO? Вроде как в каталогах Бошевских что-то есть. На 4D56.

_________________
Люблю хозяйственные сумки-тележки.Полезная вещь.Всегда со мной.Вот поставлю МТ 35" и железки по кругу с лебедкой,станет еще практичнее)))

Да ладно уж! 110 тысяч для дизеля - только обкатку прошла, можно сказать )))

В воскресенье промыл топливную Wynns и заменил топливный фильтр. Прокатился 50 км по МКАД. Пока (т-т-т) работает без сбоев. Причем, до промывки из трубы шел белый дым, после - вообще чисто.

Актуально!! Спасибо за ссылочку. Буду изучать.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Мицубиси л200 не развивает обороты

Авто: Acura TSX 2004

варианта два
1) мало топлива
2) слишком много топлива

Проверить №1 можно для начала заменив топливный фильтр, как собственно и написал Дюйм. Собственно посмотри что из него вытечет, на моей предыдущие машине из фильтра текло черное дерьмо с песком, видимо за все 15 лет эксплуатации авто идея заменить топливный фильтр пришла только мне.
Проверить №2 можно выкрутив свечи и если они будут черными и мокрыми, то значит инжектора должны быть практически все время в раскрытом состоянии, но если бы так было, то 90% тачка бы глохла. Ацкий перелив (в следствии заклинившего инжектора, брак или просто песок) может быть причиной гидроудара, тобишь капиталки, но тебе думаю это не грозит, у тебя ведь факт не сильно зажатый атмосферник с инжекторами в 1000сс.
Так что скорее всего или нет бенза или воздушный фильтр напоминает кусок грязи, ну или совсем вдруг дроссельная заслонка заржавела и ей плевать на тросик, чего в принципе быть не может.

любопытный нюанс . вообще если кто замечал, когда вваливаешь на авто 120-160, а лампа о том что пора бы залиться горит уже пару дней то бывает вот что, ты валишь 140, обороты тысяч пять, набираешь скорость и обороты. и тут бенза в баке так мало, что бензонасос не может набрать нужного количества бензина, чтобы создать достаточное давление и обороты с пяти тысяч резко падают до двух с половиной, но машина едет, а далее ооочень не охотно набирает обороты или не набирает их вовсе т.е. бензина мало чтобы вваливать, но достаточно чтобы ехать в тошнотном режиме. Потом ты судорожно начинаешь искать ближайшую заправку, после того как отклеишь свой нос от торпеды, после такого внезапного торможения двигателем, если конечно ты не пристегнут. такие штуки плохи тем что в такой момент бензонасос соскребает все говно со дна бака и отправляет его в фильтр, а если фильтр уже хлам то в инжектора летит песок, что приводит к клевым задирам и инжектора начинают лить, потом приходит жопа . лучше не ездить на лампе, пусть дерьмо будет на дне. это я к тому, что помыть бензобак такой мать его головняк (в отдельных случаях), что порой даже деньги не являются для мастеров достаточной причиной этим делом заняться.

О у тебя же ласер, тобишь митсубиси. помнится давным давно у моего товарища был тоже митсубиси, но 2 литра v6, вот только не помню что там было, то-ли оно не ехало то-ли проблема была с холостыми, то-ли одно из двух, единственное что я помню что причина была в каком-то клапане, кажись электромеханическом, блин не помню точно, но расклинило что-то на впуске и оно не ехало, мастер что вылечил авто знал куда копать, разобрал, помыл, собрал и все заработало, только вот не помню что же там было то такое на впуске. я помню что он сказал что у митсубов это старая и известная болячка.

[Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand
* Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33)

Upgrades:

Injen Cold Air Intake with Hydro Shield
MaximWorks Header 4-2-1
Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set
Hondata Heatshied Gasket
Hondata K-Pro ECU dual harness
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Goodyear Gatorback Poly-V belt
Hawk HPS Brake Pads
Russell Stainless Steel Brake lines
ATE Super Blue Racing Brake Fluid
Drilled And Slotted Rotors - front
Ground kit

Мицубиси л200 не развивает обороты

Mitsubishi L200 (2012 год). Неисправности регулятора давления топлива

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.

-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Как проверить регулятор давления топлива

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Установка нового устройства

1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Дизельные приключения с Mitsubishi L200

История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.

Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:

- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).

Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:

В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).

Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".

Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.

И вот машина у нас:

Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:

ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:

Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:

Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.

Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.

Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:

Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:

Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:

Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:

Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:

Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.

Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.

На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.

И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:

Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:

Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.

После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:

То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:

Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.

В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.

Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.

В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.

Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.

Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:

Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:

Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:

Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.

Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.

Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.

Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.

Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.

Особенности и основные недостатки пикапа Mitsubishi L200

При решении купить б/у пикап надо понимать, что эти автомобили достаточно своеобразные. Целесообразность приобретения такой машины напрямую зависит от условий ее эксплуатации. Если классический джип можно купить просто потому что нравятся большие брутальные машины, то с пикапами дела обстоят иначе. Это рабочие агрегаты, плюсы которых лучше всего раскрываются в тех условиях, для которых они созданы.

Слабые места Mitsubishi L200 2006–2015 гг. выпуска:

Двигатель;
Топливную систему;
Трансмиссию;
Кузов;
Ходовую часть;
Электрику;
Салон.

Разберём теперь подробнее:

Подтекание масла;
Двигатель может регулярно дымить, что решается заменой форсунок;
Нет возможности ГБЦ заменить аналогом из-за низкого качества последнего;
При поломке шкифа коленвала слышен посторонний шум;
Ремень балансирных валов требует регулярной диагностики (40000 км), а отказываться от валов нежелательно, т.к. в этом случае возрастает вероятность поломки коленвала;
Быстрое скапливание нагара в клапане EGR. Чистка клапана желательна примерно каждые 30000 км. Проблема в том, что забивается не только сам клапан, но и вся система рециркуляции. Это приводит к нестабильной работе двигателя, увеличению расхода топлива, проблемам с турбиной.

При быстрой езде, особенно на полном приводе, очень большой расход топлева.

Балансировочный ремень находится за ремнем ГРМ. Ресурс балансировочного ремня меньше, при обрыве он зачастую попадает под ГРМ, чем рвет его. При этом происходит поломка двигателя с последующим капитальным ремонтом. Для избежания этого балансировочный ремень меняют раньше, чем приходит конец его эксплуатационному сроку, но сама замена крайне неудобна, т.к. без снятия ГРМ провести ее невозможно.

ГРМ тоже советуют менять, не дожидаясь наступления положенных 90 000км.

В целом, тут сложно придраться. В отличие от многих других внедорожников, Л200 оснащен системой Super Select. Преимущество ее заключается в том, что она позволяет двигаться на полном приводе по любому грунту. Грубо говоря, ее можно включить и забыть о ней. Но и здесь есть свои подводные камни. Слабым звеном при подключении переднего моста может выступать муфта подключения передних полуосей. Причин тому несколько: забились или оборвались вакуумные трубки муфты, либо замерз конденсат внутри вакуумного накопителя, или же закис клапан подключения. Для решения данной проблемы единственное, что можно сделать, это изменить конструкцию муфты. Правда, этот недочет Митсубиси Л200 4-го поколения присутствует на машинах, выпущенных только до 2010 г. Так что не все поколения страдают этой болячкой.

Еще одной проблемой трансмиссии является установка дешевой системы Easy Select, не позволяющей передвигаться на полном приводе по жестким поверхностям. Плюс ко всему, на МКПП включить 2ю передачу может быть затруднительно, вне зависимости от возраста машины.

Слабое ЛКП. Очень многие жалуются на то, что неудачный контакт с веткой может оставить на машине заметную царапину, что недопустимо, т.к. автомобиль создан для бездорожья, в том числе и лесного. Также среди недостатков числится скругленный капот. Может в плане дизайна он выглядит достаточно симпатично, но для внедорожника это плохая особенность, т.к. мешает оценивать габариты на глаз.

Стоковые колеса R16 откровенно малы, «ловят» каждую кочку. Штатный «Дуэлер» моментально облепляется грязью, что не лучшим образом сказывается на качестве проходимости автомобиля. Вывод – для грязи колеса однозначно менять.

Оригинальная цепь раздатки довольно дорогая, достойные аналоги отсутствуют, а имеющиеся – крайне низкого качества.

Электрика сама по себе является больным местом, т.к. проблемы с ней предсказать и предупредить практически невозможно. Глупо оспаривать факт, что чем меньше в машине напичкано электрики, тем она надежнее. Из типичного можно выделить возможность перетирания жгута проводки автомата, а также довольно слабенький кондиционер. Жгут меняется по гарантии на более длинный, а для улучшений рабочих качеств кондиционера можно поставить дополнительный радиатор.

Генератор находится очень низко. При преодолении водных преград его контакта с водой избежать не получится. С первого раза он, скорее всего, не умрет, но практичнее будет поменять его местами с ГУРом, который располагается прямо над ним. Кстати, масло с ГУРа, в случае подтекания, тоже капает на генератор, от чего срок службы последнего значительно сокращается.

Про салоны можно рассказывать долго и вдохновенно. Этот минус Мицубиси Л200 4-го поколения один из самых отталкивающих для покупателя. Места там крайне мало. Причем как на задних местах, так и на передних. Водители часто жалуются на отсутствие поясничной поддержки, что доставляет ощутимые неудобства в дальней дороге. Салонный пластик очень мягкий, поцарапать можно даже при внимательном и бережном отношении к машине. Внешний вид его оставляет желать лучшего. То, что салон светлый, тоже является большим недостатком, т.к. в машине такого предназначения трудно будет сохранить его в достойном состоянии.

Основные недостатки Митсубиси Л200 4-го поколения

Отсутствует регулировка нижней подушки водительского кресла;
Высокая цена на оригинальные запчасти;
Медленная динамика разгона;
Отсутствует регулировка вылета руля;
Многие жалуются, что расположение и ширина стоек крыши загораживают обзор;
Большой радиус разворота;
Маленький объем двигателя;
Недостаточная вместительность кузова;
Недостаточный обзор при движении назад;
Неустойчивость машины, особенно при отсутствии груза (как у практически всех легких пикапов).

Подведём итог.

Кому-то список слабых мест Mitsubishi L200 2006–2015 гг. выпуска может показаться внушительным, но на фоне других современных машин этот автомобиль является одним из самых неприхотливых и надежных. В подтверждение этому можно привести множество отзывов владельцев, которые приводят целые списки плюсов и минусов, где положительные качества автомобиля значительно превышают его недостатки.

Читайте также: