Митсубиси кольт не реагирует на педаль газа

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

MITSUBISHI COLT. РЕМОНТ АКПП, CVT

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Кольт, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Colt (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Митсубиси Кольт 7 6 5 4 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

85 Comments

День добрый. Мистубиши кольт 2003 год. пробег 205 тыс км.
Заморгала лампочка N при включенном D. Отвез на сервис эвакуатором. Показали техническую ошибку вариатора. Имеет ли смысл разбирать вариатор и выяснять причину или сразу начинать искать контрактный?

Какую именно ошибку? (коды)

Здравствуйте у меня сольт 2003г вариатор не включает ни D ни R и нейтраль моргает диагностика выдала 23 и 24 , подскажите что сломалось и есть ли смысл в ремонте или брать контракт?

Расшифровки этих кодов самодиагностики какие?

Не наш профиль, у нас только акпп.

Подскажите пожалуйста,хочу переделать евро кольт под вариатор,двигатель 4А91.Мне сказали что могут быть проблемы с приводами,они вроде бы отличаются,так ли это?

Здравствуйте, посоветуйте, что лучше, заменить ремень в вариаторе или купить контрактную коробку?

Здравствуйте! А мы умудрились съездить в Евпаторию с Москвы на кольте-1.3, 2005. Недавно начался гул, сделали диагностику, сказали датчик. Обратно ехала на механике. Подскажите, где в Москве есть хороший сервис по ремонту кольтов? Заранее спасибо,Елена.

Здравствуйте. У меня кольт 2005г. правый руль, вариатор. Купила пол года назад, собралась поменять масло в коробке, в магазине сказали, что используется такая же марка масла, как и в механике, меня что-то берут сомнения?

Правильно что берут, ерунду вам сказали.

подскажите пожалуйста какое масло лучше использовать?

DIAMOND ATF SP-III или DIA QUEEN ATF SP-III (или другое спецификации SP-III)

Здравствуйте подскажите пожалуйста, митсубиси кольт правый руль 2003года z27a 4g15 вариатор, вчера еду на D начала моргать N тяга не пропала, заглушил двигатель снял клему на 3мин. Подсоединил проехал еще 10км больше не загоралась! В чем может быть проблема? Заранее спасибо.

Если быстро ехали, то возможно перегреваться начал. Может банально глюк был, по 1 му случаю трудно судить.

Здравствуйте у меня колт 2003 правый пуль.появился вой при наборе скорости он увеличивается,боюсь вариатор но друг говорит ступичный подшипник на выходных поеду на диагностику

Может и вариатор.

такая же проблема вы решили ее подскажите

Добрый день. У меня Кольт 2004года z25a 4G19 и у меня такая проблема. Из коробки идёт звук похожий на тот когда в ступице подшипник воет. Что это может быть и лечится ли это?

Они и воют, лечится.

Доброго времени суток.
Вопрос: Кольт 2007 г/в 1,3 л. 95 л/с сначала не включались задняя и вторая передачи, потом все таки выбрал вторую и никуда с нее не переключает. так на второй до сервиса и ехал. В сервисе официалы точную причину назвать не смогли, меняли актуатор переключения никаких изменений. Разобрали коробку сказали какой то там микро износ на вилке второй передачи по этому она и приклинивает. Подскажите насколько можно верить официалам если машину нормально не могут диагностировать третью неделю. И вопрос не риторический: почему за ремонт роботов никто браться не хочет.
P.S. до 65000 км. езди и горя не знал. Может подскажете где коробку купить?

Добрый день ! у меня кольт 2004 г. 1.5л была проблема с вариатором поменял на контрактный Вопрос: при начале движения что на холодную что на горячую бывают моменты давишь на педаль газа и машина нехотя начинает движение после пинок и пошел нормальный разгон и еще при парковке задним ходом уперевшись в бортик колесом не может на него запрыгнуть так же пытался педаль в пол никакого эффекта.
на приборке никаких ошибок.
Спасибо заранее .

Удаленно трудно сказать в вашем случае, только если диагностика по месту.

MMC Colt 2004 года. перестал заводиться. Свечи сухие, бензонасос не работает(на прямую от аккумулятора жужит), диагностика ошибок не выявила. Куда обратиться? Что делать??

у меня кольт 2005 год робот 6 ступенчатый такая беда случилась авто заводиться но передачи не высвечиваются и не включаються((не знаю что делать ,при заводке на панели мельком выдает в месте где отражаются передачи вертикально цифры 93 я так понимаю это ошибка ,что мне делать. пробовал переключать но ни чего не высвечивается и не включается(((

Не занимаемся этими роботами.

Александр, у меня такая же проблема с роботом, один в один, только год 2007. Напиши пожалуйста что это такое и как с этим бороться.

Сначала подключить сканер и почитать ошибки.

Добрый день! Помогите пожалуйста найти по дешевле коробку передач. Дело в том, что порвалась цепь вариатора и мне сказали что необходимо менять коробку передач полностью, однако стоит она порядка 25 000 + работа. Я готов приобрести даже контактную в хорошем состоянии. Модель Мицубиши кольт 2004 года VIN Z25A-0117123

Не хочу вас расстраивать но за эти деньги вы на 95% схватите кусок говна, потом локти кусать будете.

Так подкиньте другой датчик.

Проблема с роботом: на приборной панели MITSUBISHI Colt ZM (04-) горит индикатор положения передачи «0»

Роботизированная коробка передач, устанавливаемая на MITSUBISHI Colt ZM, имеет ряд недостатков из-за своего не очень удачного соответствия двигателю. Существует даже мнение, что она планировалась для совсем другой конструкции, но создатели авто опасались существенного повышения цены на готовые автомобили, поэтому решили оставить все как есть. Из-за этого с «роботом» MITSUBISHI Colt ZM может возникать ряд технических проблем. Часть из них сигнализируется тем, что на приборной панели не гаснет индикатор «О». Возможные причины данного явления и способы их устранения мы указали ниже.

Зависание

Робот просто «завис». На приборной доске в таком случае часто горят значки «шестеренка» и «руль», а автомобиль не заводится. Это происходит, когда на непрогретой машине сразу включают всю электрику (кондиционер, музыку и т.д.). Убирается проблема снятием клемм с аккумулятора на сутки или выдвижением вперед находящегося под ним рычага. После того как авто удалось завести, нужно съездить в автосервис и сбросить через компьютер ошибки (если они имеются). При частых «зависаниях» рекомендуется провести перепрошивку программы робота в условиях техцентра.

Ошибка Р1828.

Эта проблема возникает из-за рассинхронизации положения барабанов переключения передач или неверной адаптации коробки передач (режим Gearbox adaption). Для устранения данной причины нужен специальный сканер MUT III, предназначенный для устранения различных ошибок на автомобилях MITSUBISHI.

Через него необходимо войти в режим «коробка», выбрать специальную вкладку «Gear» и установить указатель «Перемещение барабанов» в положение «Замена датчика положения барабанов» (Position OF Shift Drums for SNS-CHG).
Затем определяются позиции барабанов по потенциометру SD 1 по и SD 2. Они должны быть SD1- 43, SD2-101 что соответствует нейтральной передаче. Если это не так, то положение указателя придется «поймать» после активации функции перемещения барабанов. Во время каждой попытки (а их может быть до пяти), нужно включать зажигание на 10 сек.
Как только данные показатели будут соответствовать SD 1 и SD 2, можно провести адаптацию коробки. (Gearbox adaption). После активации данного режима нужно сразу выключать зажигание. Коробка должна “попереключаться” и затихнуть. Затем, включив зажигание, удаляют ошибку P1828.

Так как для данной процедуры нужны определенные навыки и наличие сканера MUT III, осуществлять ее нужно только в условиях автосервиса. С ценами нашего сервиса вы можете ознакомиться ниже.

Компьютерная диагностика. Коды неисправностей. 500Руб.
Диагностика актуатора сцепления 670руб.
Установка меток барабанов. SD1 — SD2. 2360 Руб .
Обучение привода включения сцепления. 1250 Руб.

* Цены носят справочный характер и не являются офертой

Бортовой журнал Mitsubishi Colt CZ5 1.3 (2006 г.)

История данной проблемы с моим авто - банальна: перегрев двигателя.

При чем, однозначно, по моей вине, точнее - по невнимательности.

Сразу после приобретения авто у перекупов (в августе 2014г.) было произведено ТО с заменой масла и фильтров. Заодно попросила заменить и ОЖ, но мне посоветовали сделать это позже - ,,перед зимой''. и тему эту я для себя закрыла. Уровень антифриза сама не проверила, наивно предположив, что после ТО он должен быть ,,в норме''.

Возможно так оно и было - не знаю. Только позже оказалось, что ОЖ уходит на холодную, т.е. где-то есть утечка. При чем под авто всегда было сухо: ни масляных, ни каких-либо других пятен.

Пробег у а/м был на момент покупки 78800км.+30-40т.км. скручено.

Кондей вроде работал: кнопка при нажатии загоралась, а на наличие/отсутствие потока холодного воздухая не обратила внимание)

Позже выяснилось, что он таки не работает по ряду причин. Не хочу повторяться т.к. была отдельная тема, но если коротко: после замены дырявого (!) шланга и закачки газа в систему, обнаружилось, что не работает вентилятор охлаждения (. ) и компрессор кондиционера, до кучи)

К этому времени я наездила порядка 3-4 т.км. с неработающим вентилятором

. .

Пока ждала з/часть, загорелся индикатор перегрева двигателя. Пришлось глушить мотор и проверять уровень ОЖ. В расширительном бачке было пусто. На долив ушло около 2-х литров антифриза.

И по настоящее время доливаю 2-3 раза в неделю до 100мл. ОЖ. Когда меняли фары (плановый ремонт) - источник утечки так и не обнаружили (просила посмотреть).

Но в один ,,прекрасный день'' на ходу загорелся индикатор неисправности двигателя - чек. Как всегда - при поездке на работу). Пришлось остановиться: под капотом ничего особенного я не увидела)).

Спустя 12 часов, перед дорогой домой - хватило ума глянуть уровень масла перед пуском двигателя. Вот тут меня ждал неприятный сюрприз: уровень масла на щупе был 4-5 мм. от кончика, т.е. ниже нижней метки. Пришлось вызывать такси и покупать на АЗС 2л. масла на долив, т.к. утром рано а/магазины еще не работали. Залила 1,5 л.

Через сутки исчез ,,чек''. Тогда же, в начале декабря, заказала МСК, прокладку клапанной крышки, прокладку ГБЦ.

. .
.

Пришлось погуглить. заодно зашла к ОД - узнать стоимость работ по замене МСК (20000p.)

Надеялась, что есть какая-то диагностика причины масложора, но - увы((

Сизый дымок из выхлопной трубы, на холодную, имел место быть.

Уверенности, что замена МСК поможет не было, по этому тянула время. Почти 1,5 месяца проездила спокойно, если можно так сказать. Но однажды на холостом ходу поплыли обороты двигателя.

Я находилась в а/м и услышала какое-то ,,подвывание'' в работе двигателя: глянула на приборку, а там стрелка тахометра плавает от отметки 400 до 1500 оборотов/мин. - не очень приятные ощущения надо сказать. Заглушила, вновь завела - без изменения. Пыталась тронуться - пропала тяга двигателя. Ну все, думаю, доездила((

В итоге, через какое-то ремя завела и поехала до дому - тяга ,,вернулась''. С утра - опять было все нормально.

Больше плавающие обороты не повторялись, но периодически тяга стала пропадать. Причем после глушения двигателя и повторного пуска все снова было нормально.

Но это же не езда такая, а одно мученье. Пришлось гнать авто на ремонт, к дяде Васе - стоимость работ 8000р.

Обещали сделать за 2-3 дня, в итоге получилось за четыре. Без снятия ГБЦ не обошлось, но оно и к лучшему: теперь имею представление, как выглядит двигатель без ГБЦ)

Со слов мастера- ,,поршневая в норме'', задиров нет, только подгорели клапана и на их притирку ушло много времени. МСК задубели - ,,оба ряда, обычно - один''.Из-за этого и был масложор.

А в целом , все это - следствие перегрева двигателя.

Чтоб зря не доливать масло, после снятия ГБЦ, произвели очередное ТО - как раз подходил срок. Пришлось докупить фильтра, масло было приобретено чуть раньше - на долив.

Т.к. авто я забирала в конце рабочей смены, в калькуляцию забыли включить стоимость работ по замене масла - придется ехать доплачивать.

Надеюсь, что через 300км. уровень масла не изменится.

Через 1000 км. велено под'ехать для ,,регулировки зазоров'', т.к. в двигателе нет гидрокомпенсаторов.

Митсубиси Кольт предохранители и реле

Mitsubishi Colt производился 1962 по 2013 год в шести поколениях. В данной Вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси Кольт 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годов выпуска со схемами блоков и местами расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей и реле в блоках может отличатся от представленного. В случаях затруднения обратитесь к дилеру.

Блок в салоне

Находится слева, в нижней части панели приборов.

p, blockquote 4,0,1,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

h3 1,0,0,0,0 -->

1	40А Замок зажигания
2	40А Электро стекло подъемники
3	40А Вентилятор системы охлаждения
4	40А Автоматическая коробка передач
5	30А Подогрев заднего стекла
6	30А Подогрев сидений
7	30А Электро оборудование дизельного двигателя
8	40А Отопитель
9	10А Радиоприемник
10	10А Лампа освещения салона
11	7,5А Подогрев внешних зеркал заднего вида
12	7,5А Электронный блок управления
13	20А Очиститель ветрового стекла
14	7,5А Задний габаритный огонь (правый)
15	7,5А Задний габаритный огонь (левый)
16	20А Электро оборудование двигателя
17	15А Топливный насос
18	10А Звуковой сигнал
19	10А Фара головного освещения (левая)
20	10А Фара головного освещения (правая)
21	7,5А Электро оборудование двигателя
22	15А Электро оборудование дизельного двигателя
23	7,5А Электропривод остальных потребителей
24	7,5А Задний противотуманный фонарь
25	15А Прикуриватель
26	15А Очиститель заднего стекла
27	20А Электропривод люка крыши
28	15А Розетка для подключения внешних потребителей
29	Резерв
30	Резерв
31	10А Цепь аварийной сигнализации
32	Резерв
33	15А Центральный замок
34	15А Передние противотуманные фары
35	10А Фара ближнего света (левая)
36	10А Фара ближнего света (правая)
37	7,5А Задние фонари
38	7,5А Блок управления двигателя
39	10А Катушка зажигания
40	7,5 Комбинация приборов
41	7,5А Реле
42	15А Стоп-сигнал
43	7,5А Кондиционер
44	Резерв

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 25 на 15А.

Назначение реле

Реле электропривода стекло подъёмников
Реле звукового сигнала
Резерв
Реле задних противотуманных фонарей
Реле стартера
Реле системы управления двигателем
Резерв
Резерв
Реле противотуманных фар
Реле электродвигателя вентилятора отопителя
Резерв
Реле системы управления трансмиссией
Реле разъема питания дополнительного оборудования
Резерв
Резерв
Реле омывателей фар
Реле обогревателя заднего стекла
Подогреватель сидений
Реле ближнего света фар
Реле дальнего света фар
Резерв

Блок под капотом

Он расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 12,0,0,1,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Обозначение

F1 (120A) Блок предохранителей/ реле приборной панели
F2 (120A/175A) Генератор
F3 (40A) Система ABS/ESP
F4 (60A) Электро усилитель рулевого управления
F5 (30A) Система ABS/ESP
F6 (80A) Блок предохранителей/ реле приборной панели

Отдельные элементы могут находится на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

Слабые места и основные недостатки Mitsubishi Colt

Рынок автомобилей с пробегом неизменно пользуется популярностью. Он привлекает возможностью приобрести желаемую модель гораздо дешевле, чем новая машина. Но надо учитывать, что подержанные автомобили не защищены гарантией, поэтому перед принятием решения надо внимательно изучить плюсы и минусы потенциальной покупки.

В данной статье рассмотрим уязвимые места и недочеты Мицубиси Кольт 5 и 6 поколений, выпускавшихся с 1995 по 2002 и с 2002 по 2012 годы.

Основные недостатки Митсубиси Кольт 5-го поколения

Кузов – только трёхдверный хэтчбек.
Маленький багажник.
Тесно на заднем сиденье.

У европейских машин очень маленький по Российским меркам клиренс.

Для сельской местности машина не подойдёт. Да и в городе, если дороги разбитые, зимой не чистятся – лучше откажитесь. А вот, если живёте в мегаполисе, где за дорогами следят, низкий клиренс – плюс. С ним меньше аэродинамическое сопротивление, а значит и расход бензина и лучше управляемость. Но парковаться у бордюров всё равно следует с осторожностью. У машин, официально ввезённых в Россию, клиренс вполне достаточен.

Слабая шумоизоляция.

Даже сегодня этим «славятся» многие автомобили. Что уж говорить о подержанном компактном старичке? Если совсем невмоготу слушать музыку мотора и шин, наклейте на щит моторного отсека и колёсные арки какой-нибудь шумоизолирующий материал или включите музыку погромче.

Невнятные тормоза.

Если вы гонщик, любите стартовать со светофора, чтобы первым затормозить у следующего, резко перестраиваться из ряда в ряд, держать минимальную дистанцию от впередиидущего автомобиля, ищите другой вариант. Если просто ездите, ни с кем не соревнуясь, это не такая большая проблема. Через некоторое время произойдёт ваша с машиной, взаимная притирка, и проблема отойдёт на второй план.

Недостаточный свет. Ночью с этим ехать некомфортно. Не так чтобы ощупывать дорогу палочкой, но хотелось бы заглядывать в будущее подальше. Некоторые ставят более мощные лампы и утверждают, что генератор и проводка выдерживают дополнительную нагрузку без труда. Попробуйте, только найдите знакомого электрика или проверьте параметры самостоятельно. А лучше не гоняйте по ночам, тогда света должно хватить.

При езде по неровным дорогам самопроизвольно опускаются стёкла с электростеклоподъёмниками. Само по себе это не так страшно – раз уж стёкла с электроприводом, можно периодически дать себе труд нажать на клавишу и водворить его на место. А вот следствие из этой маленькой слабости – возможность злоумышленнику на парковке периодическими нажатиями приспустить стекло и проникнуть в салон – заставит призадуматься.
От российского бензина приходится часто чистить систему впрыска и менять свечи зажигания. Впрочем, сегодня ситуация с качеством бензина не так плоха, как лет 10 назад.
К 150 тыс. км приходит время замены многих узлов и деталей: стартера, генератора, радиатора. Фирменные запчасти дороги, но можно сэкономить, заказав аналоги, благо недостатка в них не наблюдается. После замены мотор снова готов к длительной безупречной службе. По отзывам его ресурс составляет 300 – 350 тыс. км.

Сказанное не относится автомобилям с двигателями 1,6 175 л.с. и V6 1,8 135 л.с. Их покупают любители погонять, и к этому пробегу они приходят достаточно изношенными.

Запчасти подвески, даже неоригинальные – дорогие, поломки чувствительны для кармана. Весомый аргумент в пользу аккуратной езды.

Итог.

Митсубиси Кольт имеет репутация надёжного автомобиля, не донимающего владельца частыми поломками. У него достаточно большой ресурс. Имеющиеся недостатки можно избежать при аккуратной езде.

Стоит ли его покупать? Учтите, что самому юному кольту уже 15 лет, его пробег как минимум 200 тысяч километров. Предыстория наверняка скрыта в тумане времени. Можно рискнуть, если цена достаточно привлекательна, ваши руки растут из нужного места, вы готовы к неожиданным расходам и не собираетесь ездить на нём дольше года-двух.

Недостатки Мицубиси Кольт 6-го поколения:

Слабые стороны Mitsubishi Colt 2002-2012 гг. выпуска

Поводки стеклоочистителей закисают после нескольких зим. Смазывайте профилактически.
Ломается механизм запирания перчаточного ящика. Это болячка. Постарайтесь обращаться с ним аккуратнее, может быть поможет.
Пластиковые молдинги на крыше коробит в жару. Если в вашей местности это происходит, удалите их сразу, а перед продажей верните на место.
Вентилятор печки служит недолго. Одно радует: стоит он не так дорого и для замены не надо разбирать половину салона. Попробуйте брызнуть на подшипники VD-40. Иногда помогает.

Заключение.

6-й Кольт доставляет больше проблем, чем 5-й. К слову, снижением надёжности славятся многие современные марки. Пройдите по рынку, приценитесь, поторгуйтесь да и подумайте, Кольт или одноклассник другой марки. Решение за вами.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Как сбросить ошибку митсубиси кольт

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

2. Метод отключения аккумулятора

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Со временем эксплуатации автомобиля встречаются случаи, когда в памяти бортового компьютера появляются =ложные= коды неисправностей или так называемые ошибки, которые влияют на работу топливоподающей и смесеобразующей систем силового агрегата. В результате этого, двигатель автомобиля может работать с перебоями. Чаще всего ошибки появляются из-за нестабильности бортового напряжения в электросети автомобиля, что бывает зимой, когда заряд АКБ очень низкий. Рекомендуется периодически обнулять бортовой компьютер методом снятия клемм с АКБ. На первый взгляд всё очень просто, но на самом деле требуется ряд действий для того чтобы добиться правильного результата.

Если обнулить компьютер автомобиля, то все параметры хранящиеся в его памяти установятся в исходное =заводское= состояние и в последующем будут адаптироваться и настраиваться в ходе эксплуатации до конечной стадии, пока все показатели не будут считаны и записаны в память. На автомобилях японского производства в зависимости от года выпуска, помимо самонастройки и адаптации параметров бортового компьютера, необходимо ещё обучить и сам компьютер, то есть настроить под свой стиль езды. После обнуления компьютера, с датчиков автомобиля считываются показания, которые в последующем будут записаны и сохранены, поэтому после обнуления рекомендуется опробывать автомобиль во всевозможных режимах работы двигателя. Многие водители не любят срываться с места на автомобиле, путём нажатия педали газа в пол и поэтому после обнуления компьютера данной операции не осуществят. Соответственно двигатель автомобиля не пройдёт этот режим, компьютер не запишет показание и в последующем, когда надо будет резко увеличить скорость или уйти на обгон, мы жмём на газ, а автомобиль не может понять чего мы от него хотим, начинает =тупить=, т.е. мы даём команду на максимальное увеличение подачи топливной смеси, происходит обращение к бортовому компьютеру автомобиля, идёт поиск и отбор нужного режима, параметры которого не были определены и записаны в память. Следовательно этот режим не обнаруживается и автомобиль начинает определять параметр этого режима, который уже не запишется в память компьютера, потому что изначально не был определён. Решение только одно, обнулять и настраивать заново.

Действия по настройке бортового компьютера

1. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (желательно в движении)
2. Остановить двигатель, выключить зажигание
3. Снять минусовую клемму с АКБ, включить зажигание, удерживать педаль тормоза 30 секунд.
4. Через 2 минуты одеть клемму обратно
5. Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков)
6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
7. Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд.
8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом наоборот плавно притормаживая позволяем АКПП понижать передачи до полной остановки автомобиля. Повторяем процедуру пару раз.
9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз.
10. Останавливаемся, глушим двигатель, выключаем зажигание.

Фактически компьютер является настроенным, основные параметры определены, всё что ещё необходимо окончательно настроится само по себе.

[color=rgb(0,0,0);font-family:arial, verdana, sans-serif, 'Lucida Sans';font-size:12px;]Поиск взаимной любви похож на гонки: мы мчимся за одними, другие мчатся за нами. А взаимность находим, только вылетев на встречную полосу. [/color]

Куплен мой кольтишка 2 месяца назад. С радости от покупки не заметила что горит чек. Так и езжу с ним. Подскажите как погасить? Что не нравится машинке?

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: