Момент затяжки болтов коренных и шатунных ваз 21083

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Правильный момент затяжки гбц на ваз 2108

Моменты затяжки для различных основных резьбовых соединений узлов автомобиля. Данные моменты затяжки могут быть обеспечены только посредством специального оборудования (динамометрический ключ).

Моменты затяжки

Правильный момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2108

Когда необходимо снимать ГБЦ

На автомашинах, сошедших с конвейера Волжского автозавода, вне зависимости от того, сколько клапанов имеет силовой агрегат и какой привод (задний или передний) используется, затяжку осуществляют после разборки блока цилиндров. Как отмечалось выше, обычно демонтаж головки нужен для замены прокладки, ресурс которой составляет 60 000 или максимум 80 000 километрам пробега. Приход в негодность уплотняющего элемента серьезно влияет на работу двигателя, и потому машиной до ремонта лучше не пользоваться.

Нередко прокладка изнашивается в промежутке между коммуникациями, по которым циркулирует смазка и охлаждающая жидкость (ОЖ). В результате происходит смешивание столь разных составов и их обоюдное загрязнение. Как следствие – оба они в заметной мере утрачивают эксплуатационную пригодность. Для данной поломки характерны следующие признаки:

масло становится жиже (иногда происходит падение или повышение уровня);
тосол приобретает буроватый оттенок.

Ремонт в этой ситуации нужен безотлагательный.

недостаточный момент затяжки;
неравномерная закрутка болтов;
заводской брак прокладки.

Независимо от причины, в охладительный контур направляется воздух, что приводит к разогреву тосола. Очевидным признаком неприятности является сильное бурление жидкости в распределительном бачке.

Крайне редко наблюдается повреждение прокладки на участке между цилиндрами. Если это произошло, то происходит снижение компрессии, что ведет к нестабильной работе мотора.

Часто подобные проблемы возникают через непродолжительное время после замены прокладки ГБЦ. Автовладельцы в этом случае тратят немало сил, пытаясь отыскать причину, и даже подумать не могут, что виноват именно названный уплотнительный элемент либо неправильно сделанная затяжка болтов головки. Потому знающие мастера рекомендуют в первую очередь проверить, герметичен ли стык между ГБЦ и блоком. Если на корпусе мотора появляются характерные потеки в районе головки, то дальше искать не имеет смысла.

Подготовка к снятию ГБЦ

Если ВАЗ имеет карбюратор, то данный узел придется убрать. Некоторые рекомендуют оставлять его на месте, но в реальности это неудобно и серьезно усложняет работу.

После демонтажа карбюратора от ГБЦ отсоединяют топливные патрубки. Далее необходимо открутить трамблер – его держит одна гайка. Узел вместе с проводкой убирают в сторону. Если крепежи заржавели или прикипели, то не пытайтесь срывать их силой – обрызгайте ВД-40 и обождите 5 минут.

Далее приступают к сливу охлаждающей жидкости. Об этом моменте стоит рассказать подробнее. Действуйте так:

поставьте машину на яму или рампу;
снимите брызговик с мотора;
подставьте под сток радиатора емкость (около 10 литров);
свинтите там заглушку;
откройте распределительный бачок.

Когда тосол из радиатора вытечет, его сливают и из блока цилиндров. На нем имеется отдельная пробка. Разместите под ней емкость и раскрутите ее ключом. По завершении процедуры верните все заглушки на место.

Снятие ГБЦ – ключевые моменты

Теперь наступил черед ГБЦ. Первым делом торцевым ключом соответствующего размера демонтируйте ее кожух. Снятые гайки и шайбы сложите так, чтобы не потерять. Кроме того, чтобы получить доступ к головке, необходимо отсоединить и цепь ГРМ. Осторожно ослабьте натяжитель и снимете его вовсе после того, как открутите шестеренку. Чтобы цепь не соскочила с последней, ее стягивают любой мягкой проволокой.

Далее отсоединяется распределительный вал – он крепиться в девяти местах. Если затяжка чрезмерно сильная, то опять воспользуйтесь WD-40.

После демонтажа вала уберите с ГБЦ шланг подачи горючего и выпускной коллектор. На этом моменте останавливаться не будем – здесь все просто.

Теперь отвинтите болты головки – их 11 штук (один – в левом нижнем углу на отдельном «ухе»). Если крышка прилипла к прокладке, то аккуратно сорвите ее с места, используя в качестве рычага длинную отвертку (опирайте ее на патрубок, выходящий на коллектор).

Замена прокладки

При замене прокладки необходимо учитывать несколько моментов. Так, если ГБЦ демонтируется для другой надобности, то и ее менять придется обязательно. Старую в дальнейшем использовать запрещается. Новая, по счастью, стоит недорого.

После удаления изношенного уплотнителя поверхность, расположенную под ним, надо хорошенько очистить. Важно работать аккуратно, чтобы не оставить царапин. Не будет лишним отшлифовать площадку тонкозернистой наждачкой. Обязательно обезжирьте поверхность и удалите весь мусор – даже меленькая крупинка не позволит добиться герметичности и при самой правильной затяжке.

Проверьте работоспособность клапанов вашего автомобиля ВАЗ. При нужде замените в них сальники. Затем положите прокладку и верните на место головку.

Порядок затяжки ГБЦ на ВАЗ модели 2108

Наконец, расскажем о тонкостях правильной затяжки. Когда головка блока поставлена на место, заверните все болты пальцами и непременно до отказа. Делать это позволительно в любом удобном порядке – важно не сместить ГБЦ и прокладку.

Для следующего этапа работы понадобится динамометрический ключ.

Станьте сбоку от машины так, чтобы кабина оказалась по левую руку от вас, и действуйте в указанной последовательности.

Правильный момент затяжки на первом этапе составляет от 3,5 до 4,1 кгс·м. По второму кругу показатель повышается до 10,5-11,5 кгс·м. Теперь остается затянуть 11-й болт. Для него нормативным усилием будет от 3,5 кгс·м до 4.

Далее обождите минут 20 и, соблюдая порядок, поверните все крепежи на 90 градусов, а потом повторите это действие еще раз. После соберите двигатель и проверьте его работоспособность.

Процесс и порядок затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ 2108

Чтобы автомобиль всегда работал правильно, все его узлы должны функционировать должным образом. Особенно это касается силового агрегата. Если вы хотите узнать, как происходит затяжка болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2108, зачем это необходимо и что для этого нужно? Наш ресурс поможет вам разобраться в этих вопросах.

В каких случаях нужна затяжка?

Большинство отечественных водителей не понимают, для каких целей нужно выполнять эту процедуру, какой при этом нужно соблюдать порядок и какой должен быть момент затяжки. Тем не менее каждый водитель должен знать, что некорректные действия в ходе этого процесса могут навредить блоку цилиндров. Соответственно, к этой процедуре следует отнестись со всей внимательностью и ответственностью.

Еще несколько лет назад производители транспортных средств обязывали делать затяжку болтов головки блока цилиндров еще при первом техническом обслуживании машины. Но сейчас эта необходимость отпала и теперь она полностью легла на плечи водителей. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2108, то время от времени следует проводить такую процедуру. В каких случаях она нужна:

Если в том месте, где ГБЦ соединяется с самим блоком появилось масляное пятно. Это говорит об утечке расходной жидкости, что может стать следствием как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
Если вы делали ремонт двигателя. Иногда подобные ошибки могут допускать даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 может пригодиться данная информация.
В целях проверки. Бывалые автолюбители рекомендуют подтягивать болты не реже, чем каждые 2 тысячи километров пробега. На практике встречаются случаи, когда в ходе эксплуатации ВАЗ 2108 штифты ослабляются сами по себе.

Таким образом, если вы заметили утечку моторной жидкости в том месте, где головка соединяется с блоком цилиндров, в первую очередь нужно проверить момент затяжки штифтов.

Процедура и схема

Мы советуем вам проводить затяжку момента винтов в том случае, если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом. Далее будет описана общая процедура для Лады 2108, но следует учесть, что каждый двигатель имеет свои нюансы в работе, которые нужно учитывать.

Необходимый инструментарий

Для данной процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент необходим специально для затяжки винтов и определения момента. Его можно приобрести в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1 300 рублей (примерно 400 гривен).

Иногда так называемые «мастера» говорят, что для этой процедуры не обязательно использовать динамометрический ключ. Мол, отлично подойдет и обычный гаечный ключ, да и вообще, закрутить винты можно «на глаз». Естественно, закрутить-то винты получится, но это будет неправильно, а впоследствии это может стать причиной других проблем.

Этапы

Если вам кажется, что качество винта головки низкое, то даже не пытайтесь его натянуть. Сразу же замените его, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Кроме того, перед непосредственной процедурой вам следует проверить качество резьбы. Также ее желательно смазать. Не забывайте о том, что повторное использование пружинных деталей недопустимо, поскольку нормальной натяжки вы в этом случае не добьетесь.

Этапы натяжения штифтов на Лада 2108 схожи с теми, которые производятся на классических моделях авто. Схема предоставлена ниже. Сам процесс следует начинать с центральных болтов. Он проходит в четыре приема.

Момент затяжки шатунных вкладышей ваз 2108

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Модель автомобиля	Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.)	Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.)
ВАЗ 2108	69,0–84,0 (6,9–8,4)	44,0–54,0 (4,4–5,4)
ВАЗ 2106	68,31–84,38 (6,97–8,61)	43,32–53,51 (4,42–5,4)
Lada Priora	68,31-84,38 (6,97-8,61)	43,3-53,5 (4,42-5,46)

Видео.

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Читайте в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.

Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.

Установку распределительного вала производим в порядке обратном снятию.

Особенности установки распредвала на двигатели 2108, 21081, 21083:

— очищаем сопрягаемые поверхности корпуса подшипников распределительного вала и головки блока от загрязнений и старого герметика;

— перед установкой половинок корпуса подшипника наносим тонкий слой герметика на место контакта передней и задней половинок корпуса и привалочной поверхности головки блока, в районе сальника распредвала трамблера;

— перед укладкой распредвала в постели смазываем моторным маслом его кулачки и и опорные шейки;

— устанавливаем распределительный вал так, чтобы кулачки на первом цилиндре смотрели вверх;

— затяжку гаек крепления корпуса подшипников распредвала производим в несколько проходов в определенной последовательности (от середины к краям), момент затяжки 18,4-22,6 Н.м (1,9-2,3 кгс.м);

Момент затяжки болтов коренных и шатунных ваз 21083

Двигатель

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Гайки болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

Гайка болта крепления передней опоры двигателя

Гайка болта крепления левой опоры двигателя

Гайка крепления кронштейна левой опоры к двигателю

Гайка болта крепления задней опоры двигателя

Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к двигателю

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Датчик контрольной лампы давления масла

Гайки крепления карбюратора

Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

Коробка передач

Винт конический крепления шарнира тяги привода

Болт крепления механизма выбора передач

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

Гайка крепления хомута тяги привода

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилок к штоку

Болт крепления крышки фиксаторов

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

Гайка крепления корпуса привода спидометра

Гайка крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

Пробка фиксатора вилки заднего хода

Винт конический крепления рычага штока выбора передач

Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

Пробки заливного и сливного отверстий

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Болт крепления телескопической стоики к поворотному кулаку

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

Гайка крепления растяжки

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Моменты затяжки резьбовых соединений ваз 21083

*При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60) для обеспечения шплинтовки. При практическом применении моментов допускается их округление до десятых значений кгс.м в пределах допуска.

ВАЗ 2109 | Моменты затяжки, Н·м

Винты головки блока цилиндров (до мая 1998 г.):

- третий этап, град 105° докрутить

Винты головки блока цилиндров (с мая 1998 г.):

- третий этап, град 90° докрутить

Крышки подшипников распределительного вала:

Датчик положения распределительного вала на головке блока цилиндров 21

Приводные шестерни распределительных валов 68

Крышка головки блока цилиндров:

Свечи зажигания 15

Держатель катушки зажигания в головке блока цилиндров 21

Натяжитель приводного ремня 38

Защитная крышка зубчатого ремня, сверху 4 (10 с мая 1998 г.)

Защитная крышка зубчатого ремня, снизу 7

Ременный шкив коленчатого вала 115

Вентилятор картера двигателя 10

Крышка коренного подшипника, винты, штифтовые винты 80 (83 с мая 1998 г.)

Крышки шатунных подшипников:

- второй этап, град 90° докрутить

Маховик/ винты ведущего приводного диска 112

Масляный насос 11

Приемная трубка масляного насоса 10

Направляющая смазочная пластина 19

Жидкостный насос 18

Ременный шкив водяного насоса 10

Задний фланец уплотнительного кольца 30

Держатель датчика положения коленчатого вала 8

Масляный поддон 21

Прижимная пластина сцепления 30

Проушина для подъема двигателя на консоли генератора 47

Проушина для подъема двигателя на головке блока цилиндров 16

Корпус термостата 20

EGR-клапан на впускном коллекторе 9

Коллектор системы выпуска, винты и гайки 15

Впускной коллектор, винты и гайки 18

Корпус дроссельной заслонки 9

Консоль гидропривода рулевого управления (головка блока цилиндров) 47

Консоль для компрессора и насоса гидропривода рулевого управления на головке блока цилиндров 47

Консоль генератора трехфазного тока на блоке цилиндров 47

Направляющий ролик приводного ремня 48

Консоль промежуточного подшипника приводного вала на головке блока цилиндров 48

Промежуточный подшипник вала на консоли 27

Опоры радиатора на вспомогательной раме 23

Выключатель с гидроприводом 27

Резьбовая пробка маслосливного отверстия (поддон картера) 25

Резьбовая пробка маслосливного отверстия (коробка передач) 35

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия (коробка передач) 35

Компрессор кондиционера 25

Хомут нагревательного трубопровода к масляному поддону 10

Вспомогательная рама к кузову 130

Задняя (правая) опора от проворачивания к коробке передач 84

Задняя (правая) опора от проворачивания к вспомогательной раме 48

Рулевое управление к вспомогательной раме 130

Левая подвеска двигателя к коробке передач 84

Правая скоба подвески двигателя к двигателю и подвеске двигателя 84

Подвеска двигателя 84

Средний винт опоры от проворачивания 84

Двигатель к коробке передач 40

Стартер к коробке передач 48

Болты с шаровой головкой заднего поперечного рычага к поворотному кулаку 83

Наконечник поперечной рулевой

- тяги к рычагу рулевого механизма 37

Система тяг стабилизатора

- к амортизационной стойке 47

Насос гидропривода рулевого

- управления к консоли 47

Теплозащитный лист к головке блока цилиндров 10 (2-литровый)

Трубка щупа для измерения уровня масла к головке блока цилиндров 9

Облицовка ременного шкива 5

Выпускная трубка к впускному

Защитный лист под радиатором 7

Впускная трубка к впускному коллектору 4

Форсунки для впрыска масла в головке блока цилиндров 10

Пробка смазочного канала, резьба М10 х 11,5 24

Пробка смазочного канала, дюймовая резьба 1/4 25

Датчик уровня моторного масла 22

Винты головки блока цилиндров:

- второй этап, град 90° довернуть

- третий этап, град ослабить на 360°

- четвертый этап 40

- пятый этап, град 90° довернуть

- шестой этап, град 90° довернуть

Нижняя половина картера к блоку цилиндров

- начальный момент, все 4

- винты 1–8 (см. соответствующий рисунок) 25

- винты 1–16, град 90° докрутить

Крышки шатунных подшипников:

- третий этап 90° докрутить

Крышки подшипников распределительных валов 10

Корпус маслоуплотнительного кольца к головке (для распределительного вала) 10

Натяжитель цепи привода к головке блока цилиндров 25

Направляющая планка цепи привода 25

Крышка картера рулевого механизма к блоку цилиндров 25

Датчик положения распределительного вала к крышка картера рулевого механизма 10

Датчик положения коленчатого вала к крышке картера рулевого механизма 10

Ременный шкив к коленчатому валу:

- первый этап 120

- второй этап Ослабить на 360°

- четвертый этап, град 90° докрутить

Насос гидроусилителя рулевого управления к консоли 25

Консоль насоса гидропривода рулевого управления к крышке картера рулевого механизма 10

Ременный шкив насос гидроусилителя рулевого управления 25

Свечи зажигания 15

Крышка головки блока цилиндров 10

Проушина для подъема двигателя 112

Резьбовая пробка маслосливного отверстия 26

Винты поддона картера 25

Масляный радиатор к головке блока цилиндров 57

Выключатель с гидроприводом 14

Коллектор выхлопной системы 20

Датчик детонации на головке блока цилиндров 34

Консоль генератора 15

Генератор к консоли 47

Маховик/ приводной диск 80

Держатель уплотнительного кольца распределительного вала 10

- этап 2, град 90° докрутить

Направляющая трубка щупа для измерения уровня масла 10

Нижняя впускная труба к головке блока цилиндров 10

Верхняя впускная труба к крышке головки блока цилиндров 10

Катушка зажигания к крышке головки блока цилиндров 6

Провод на массу к катушке зажигания 6

Подшипник приводного вала к головке блока цилиндров 47

Задняя подвеска двигателя (с автоматической коробкой передач) 48

Задняя подвеска двигателя (механическая коробка передач) 83

Задняя опора от проворачивания к вспомогательной раме 84

Средний винт опор от проворачивания 120

Передняя опора от проворачивания к вспомогательной раме 48

Упорный подшипник приводного вала к коробке передач 27

Преобразователь крутящего момента к приводному диску 36

Механизм переключения к кузову 44

Держатель стабилизатора 55

Зажимной винт штока вилки переключения передач 16

Передняя выпускная труба 40

Задний нейтрализатор 40

Гайка штанги поршня амортизаторной стойки 46

Двигатель к коробке передач 40

Стартер к коробке передач 48

Колесные гайки 85

Гайки приводных валов 340

Крышка к масляному насосу 10

Масляный насос к головке блока цилиндров 10

Маслонаправляющая пластина к низу картера 10

Маслоприемная трубка к картеру — резьба М6 10

Маслоприемная трубка к картеру — резьба М8 25

Масляный трубопровод к радиатору 23

Маслоотделитель к головке блока цилиндров 10

Жидкостный насос 18

Ременный шкив жидкостного насоса 10

Ремень жидкостного насоса — направляющий ролик 38

Натяжитель ремня генератора 38

Корпус термостата 20

Главный цилиндр сцепления 10

Рабочий цилиндр сцепления 10

Жидкостной трубопровод рабочего цилиндра 14

Сцепление к маховику 30

Зажимной винт рычага выключения сцепления 24

Пятиступенчатая коробка передач

Зажимной винт рычага выключения сцепления 24

Переключающий механизм к коробке передач 11

Стабилизатор переключения к

- коробке передач (не все) 55

Зажимной хомут штока вилки переключения передач (не все) 16

Втулка троса переключения 9

Рычаг переключения передач к основанию несущего кузова 10

Выпускная труба к коллектору 40

Стартер к коробке передач 48

Коробка передач к двигателю 40

Моменты затяжки при монтаже коробки передач

Упорный подшипник правого приводного вала 27

Вспомогательная рама к кузову 130

Рулевое управление к вспомогательной раме 130

Несущая скоба радиатора к вспомогательной раме 10

Задний радиальный подшипник двигателя к коробке передач 88

Хомут воздушного фильтра к задней подвеске двигателя 23

Передняя несущая скоба подвески двигателя к двигателю и гидравлическому подшипнику двигателя 83

Консоль левой/правой опоры от проворачивания к коробке передач 48

Средний винт опор от проворачивания 120

Правая опора от проворачивания к вспомогательной раме 48

Левая опора от проворачивания к вспомогательной раме 48

Нейтрализатор к системе выпуска 40

Хомут трубопровода сервоуправления к вспомогательной раме 25

Колесные гайки 85

Детали колесной подвески См. разд. «Двигатель»

Выключатель фонарей заднего хода 10

Подвеска передних колес

Зажимной винт/гайка поперечного рычага 83

Винт/гайка заднего шарового шарнира 58

Винты вспомогательной рамы 130

Упоры от проворачивания См. разд. «Двигатель»

Винты/гайки рулевого механизма 130

Зажимной винт задняя сторона — амортизационная стойка 85

Гайки приводных валов 340

Датчик системы ABS 10

Винты суппорта дискового тормозного механизма Смотрите разд. «Тормозная система»

Наконечники поперечной рулевой тяги к рычагу рулевого механизма 37

Поперечный рычаг к вспомогательной раме (снаружи вниз), Н·м + град 50+90°

Поперечный рычаг к вспомогательной раме — с 200-сильным двигателем — М10 70

Поперечный рычаг к вспомогательной раме — с 200-сильным двигателем — М12 115

Тяги стабилизатора к амортизаторной стойке 50

Хомуты стабилизатора 24

Верхняя гайка амортизаторной стойки 46

Гайка подшипника амортизаторной стойки 60

Колесные гайки 85

Система тяг и рычагов и шток вилки переключения передач (с рычажным переключением) См. разд. «Коробка передач»

Подвеска задних колес

Хомуты стабилизатора поперечной устойчивости 23

Винты поперечины рамы 120

Передний продольный рычаг к корпусу колесного подшипника 84

Передний продольный рычаг к поперечине рамы 84

Задний продольный рычаг к корпусу колесного подшипника 120

Задний продольный рычаг к поперечине рамы 84

Датчик системы ABS 10

Винты тормозного суппорта, задние 60

Система тяг стабилизатора к рычагу рулевой трапеции 35

Зажимной винт, амортизационная стойка к корпусу колесного подшипника 84

Винты плиты суппорта тормозного механизма 50

Гайка ступицы колеса 290

Толкающая штанга к консоли 120

Консоль толкающей штанги к кузову 120

Толкающая штанга к корпусу колесного подшипника 120

Винты амортизационной стойки 27

Верхняя гайка амортизаторной стойки 50

Колесные гайки 85

Винты выпускной трубы 45

Винты поперечного рычага на опоре колеса 120

Передний продольный рычаг к корпусу колесного подшипника 120

Передний продольный рычаг к поперечине рамы 120

Верхний рычаг рулевой трапеции к корпусу колесного подшипника 120

Верхний рычаг рулевой трапеции к поперечине рамы 84

Задний рычаг рулевой трапеции к корпусу колесного подшипника 84

Задний рычаг рулевой трапеции к поперечине рамы 84

Датчик системы ABS 10

Хомуты стабилизатора поперечной устойчивости 25

Система тяг стабилизатора к рычагу рулевой трапеции 35

Винты выпускной трубы 45

Винты ступицы колеса 65

Гайка ступицы колеса 290

Крепление толкающих штанг 120

Консоль толкающей штанги к кузову 120

Крепление амортизатора, сверху 84

Крепление амортизатора, снизу 120

Колесные гайки 85

Наконечник поперечной рулевой тяги к рычагу рулевого механизма 37

Накидные гайки трубопроводов с жидкостью 31

Прижимная пластина стойки рулевого механизма 24

Крепежные винты стойки рулевого механизма 24

Винты гидропривода рулевого управления 25

Напорный трубопровод насоса гидропривода рулевого управления (Zetec) 65

Напорный трубопровод насоса гидропривода рулевого управления (V6) 65

Контргайка поперечной рулевой тяги 41

Гайка рулевого колеса 50

Зажимной винт сцепления вала рулевого управления 19

Винты вспомогательной рамы 130

Рулевой механизм к вспомогательной раме 130

Детали подвески передних колес См. разд. «Передняя подвеска»

Детали подвески двигателя См. разд. «Двигатель»

Колесные гайки 85

Суппорт тормозного механизма к мосту, сзади 60

Суппорт тормозного механизма к поворотному кулаку, спереди 120

Винты суппорта тормозного спереди 28

Винты суппорта тормозного механизма, сзади 41

Держатель суппорта тормозного механизма и передняя стенка 90

Усилитель тормозного привода к передней стенке 40

Главный тормозной цилиндр к тормозному гидроприводу 23

Гайки ступицы колеса 85

ВАЗ 21099 | Моменты затягивания

Болты крепления головки блока цилиндров (каждый раз новые болты): – 1 этап

подождать 2 минуты

3. . 21099 ()

1- : 20,0 (2,0) 2- : 71,087,0 (7,18,7) 3- : 90 4- : 90

ВАЗ 2108 | Cборка двигателя

1. Перед сборкой очистите все детали двигателя. 2. Перед сборкой деталей нанесите тонкий слой чистого моторного масла на все поверхности скольжения. 3. Замените коренные и шатунные вкладыши, даже если они имеют незначительные повреждения или износ. При установке необходимо использовать только новые прокладки. 4. Установите пружинное стопорное кольцо в канавку поршня. 5. Установите поршень в шатун и вставьте поршневой палец через поршень и шатун до фиксации его уже установленным стопорным кольцом. Проверьте, чтобы относительное положение поршня и шатуна было таким же, как и до разборки. 6. Установите второе пружинное стопорное кольцо поршневого пальца в канавку с другой стороны поршня. 7. Держите поршень вертикально и проверьте свободу перемещения шатуна. 8. Установите три части маслосъемного кольца на поршень: – смажьте чистым моторным маслом расширитель маслосъемного кольца и верхнюю и нижнюю части кольца; – установите расширитель маслосъемного кольца на поршень так, чтобы концы расширителя были направлены вверх; – установите нижнюю часть маслосъемного кольца на поршень. Кольцо может быть установлено любой стороной вверх; – установите верхнюю часть маслосъемного кольца на поршень. Кольцо может быть установлено любой стороной вверх; 9. Проверьте, что расширитель маслосъемного кольца разделяет верхнюю и нижнюю части маслосъемного кольца и свободно проворачивается на поршне. 10. Пассатижами для разжатия поршневых колец установите на поршень 2-е компрессионное кольцо. 11. Пассатижами для разжатия поршневых колец установите на поршень 1-е компрессионное кольцо. 12. Расположите замки поршневых колец как показано на рисунке. 13. Очистите коренные и шатунные шейки коленчатого вала от смазки, а смазочные отверстия продуйте сжатым воздухом. 14. Установите вкладыши коренных подшипников на блок цилиндров двигателя. 15. Установите упорные полукольца коленчатого вала. 16. Установите коленчатый вал на вкладыши коренных подшипников в блоке цилиндров. 17. Установите оставшиеся вкладыши коренных подшипников в крышки коренных подшипников коленчатого вала. 18. Расположите отрезки пластикового измерительного стержня Plastigage на шейках коренных подшипников коленчатого вала. 19. В соответствии с маркировкой установите крышки коренных подшипников. 20. В определенной последовательности затяните болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала в следующем порядке: TED: а. затяните болты моментом затяжки 39,2 Н•м; b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты; с. затяните болты моментом затяжки 19,6 Н•м; d. доверните болты на угол 90°; е. доверните болты на угол 60°; BFD: затяните болты моментом затяжки 54–59 Н•м. Предупреждение

Не проворачивайте коленчатый вал двигателя при измерении зазора коренных подшипников коленчатого вала.

Зазор в коренных подшипниках коленчатого вала: TED: 0,024–0,042 мм BFD: 0,018–0,036

Осевой люфт коленчатого вала: 0,080–0,282 мм.

Моменты затяжки: TED: 47–50 Н•м BFD: 64–69 Н•м

Номинальный зазор в шатунном подшипнике: TED: 0,20–0,05 мм BFD: 0,028–0,068 мм Предельно допустимый зазор: 0,10 мм

Моменты затяжки: TED: 47–50 Н•м BFD: 64–69 Н•м

Номинальный боковой зазор шатуна: 0,110–0,262 мм Предельно допустимый зазор: 0,30 мм

Моменты затяжки: 7,8–10,8 Н•м

Моменты затяжки: 19–26 Н•м

Моменты затяжки: 11,7–17,6 Н•м

Моменты затяжки: 7,8–11,8 Н•м

Моменты затяжки: 7,8–10,8 Н•м

Моменты затяжки: TED: 18,6–30,4 Н•м BFD: 7,8–11,0 Н•м

Моменты затяжки: 97–103 Н•м

Моменты затяжки: TED: 22–32 Н•м BFD: 18–26 Н•м

Маслоотражательные колпачки впускных и выпускных клапанов различны. Маслоотражательные колпачки выпускных клапанов имеют 4 зуба.

Моменты затяжки: 17,6–25,5 Н•м

Моменты затяжки: TED: (А) 15,7–22,5 Н•м (В) 36,3–53,9 Н•м BFD: 31,4–46,1 Н•м

Прогиб ремня привода генератора: Новый ремень: 8–9 мм Ремень, бывший в употреблении: 9–10 мм

Моменты затяжки: Монтажные болты: 37–52 Н•м Регулировочный болт: 19–26 Н•м

104. Установите выпускной коллектор и обводную трубу охлаждающей жидкости и закрепите их болтами.

Моменты затяжки: (А) 38,2–46,1 Н•м

Моменты затяжки: 73,5–102,9 Н•м

Моменты затяжки: 37,2–51,9 Н•м

Моменты затяжки: 4 верхних болта (1, 2, 3, 4) 89–116 Н•м 4 нижних болта (5, 6, 7, 8) 37–52 Н•м

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений

Еще одна таблица с данными для ВАЗ 2109 и его модификаций. В табличке собраны моменты затяжки основных резьбовых соединений автомобиля.

ДВИГАТЕЛЬ

Как определить необходимость замены?

Сильный шум, гул подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, 2110, “вой” сзади, усиливающийся на поворотах однозначно говорит о необходимости проверки состояния задних ступиц. Методы проверки довольно просты:

обязательно застопорив колесо, диагонально – противоположное от стороны поддомкрачивания, необходимо поочередно вывесить каждое заднее колесо. (Почему каждое? Дело в том, что очень часто бывают ошибки с определением стороны гула, и еще чаще бывает необходимость с заменой обоих подшипников).
при поднятом колесе, нужно постараться как можно сильнее раскрутить его. Если при этом вы услышите посторонние звуки, похожие на гул, дальше можно не проверять – необходима замена.
если есть сомнения, можно еще проверить поперечный люфт подшипника, взяв за края колеса и покачав его к себе – от себя. Если вы при этом, почувствуете движение колеса на оси – необходима замена подшипника.

В автомагазинах Вам могут предложить как отдельно подшипник, так и ступицу в сборе. Мы не видим смысла приобретать узел в сборе (кроме случаев описанных далее), где замена подшипника совсем не сложное дело.

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора;

Головка блока цилиндров

утрата герметичности прокладки головки блока цилиндров; пройден определенный в инструкции километраж.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
Смазываем новое колечко маслом.
Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
Затягиваем болты.

Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
Прихватываем картер болтами по периметру.
По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Вы здесь

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Установка двигателя ВАЗ 21083

Фото. Пыльник коробки ВАЗ 21083

Сразу можно смазать выжимной подшипник маслом, желательно трансмиссионным или перемешанным с литолом, его можно вдавить шприцом через щель показанную на фото ниже.

Фото. Выжимной подшипник двигателя ВАЗ 21083.

Ставим двигатель так как и снимали через низ без головки, это можно легко сделать в домашних условиях вдвоем. Для этого пропустите под двигатель ремень или веревку, положите толстую тряпку на передок машины и при помощи трубы или ломика можно не напрягаясь натянуть движок на коробку, как показано на фото ниже. Наживите коробку болтами поднимите двигатель, прикрутите подушку, двигатель поставлен остается поставить головку.

Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через низ.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.

Читайте также: