Момент затяжки колесных болтов пежо партнер типи

Обновлено: 03.07.2024

Затяжка болтов и гаек

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя. Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми. Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов. Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут. Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат - ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс"м. Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька. Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Двигатель ep6 1.6, ремонт двигателя Пежо 308, 408 и 3008

Головка блока цилиндров EP6

ГБЦ ep6 изготавливается из легкосплавного алюминия по принципу изготовления в одноразовой форме, макет головки блока изготавливается из полистерола, затем заделывается в смолу. При отливке сплав заменяет полистироловый макет.

Крышка головки блока изготовлена из композитных материалов, имеет маслоотделитель, герметичность достигается путем 7 резиновых прокладок.

Такая технология формы отлива обеспечивает высокую точность и правильность различных каналов и форм в ГБЦ (Головке блока цилиндров)

На каждом распределительном валу расположено:

регуляторы фаз газораспределения,
гидравлические клапана регулирования давления для фазовращателей
мишени для датчика распредвала,
привод вакуумного насоса,

Регулировка открытия впускных клапанов осуществляется посредством дополнительного промежуточного вала и электродвигателя.

В систему регулировки открытия впускных клапанов входят несколько элементов:

Электродвигатель
Промежуточный вал
Промежуточные кулачки
Датчик положения промежуточного вала
Впускной распредвал
Возвратные пружины

Промежуточный вал
Привод регулировки
Промежуточные кулачки
Кулачок
Гидрокомпенсатор
Впускной клапан
Увеличение хода клапана

На выпускном распредвалу установлен привод вакуумного насоса для обеспечения комфортного торможения.

Регуляторы фаз на ep6 (фазовращатели) работают в определенных пределах таких как на впускном валу угол смещения составляет 35°, на выпускном 30°, так на них есть маркировка IN 35 (впуск), EX 30 (выпуск).

Так же с обоих сторон ГБЦ установлены электромагнитные клапана находящиеся под управлением компьютера двигателя и регулируют смещение фазовращателей.

Двигатель EP6 ( непрямой впрыск топлива)

Блок цилиндров двигателя ep6 1.6 л. Пежо

Поршни на ep6 изготовлены из легкосплавного материала с углублением для клапанов с маркировкой на газораспределительный механизм, отсутствие центрального углубления обуславливается тем, что он не осуществляется непосредственным впрыском в камеру сгорания. Маховик двигателя EP6 имеет отверстие для установки метки при замене цепи, или регулировки ГРМ(газо-распределительного механизма)

Двигатель EP6 ( непрямой впрыск топлива)

Масляная система Пежо 308, 408, 3008 для двигателя EP6

Полная заливка масла составляет 4 литра, без емкости масляного фильтра 3.7 литра.

Каждый канал питания масла регуляторов фаз снабжен противовозвратным клапаном, установленным непосредственно перед электромагнитным клапаном.

Воздушная система питания двигателя EP6 Пежо

В нее входят следующие элементы:

Воздушный резонатор
Впускной патрубок
Фильтр воздушный
Блок дроссельной заслонки
Впускной коллектор

Выпускная система двигателя Пежо

Выпускной коллектор изготовлен из нержавеющей стали с двумя резьбовыми отверстиями для верхнего и нижнего лямбда зондов.

Топливная система двигателя Пежо

Двигатель EP6 у Пежо не имеет системы непосредственного впрыска, рампа питания топливом расположена сзади головки блока цилиндров. Она также изготавливается из композитных материалов на которой установлены форсунки.

Давление бензонасоса и системе питания топливом составляет 3.5 бара, топливный насос расположен в баке и оборудован регулятором давления.

Топливные форсунки электромагнитного типа и имеют 8 отверстий для распыления топлива

Абсорбер устанавливается под бензобаком, клапан абсорбера обеспечивает сбор паров топлива и установлен он под впускным коллектором

Тема: Колесные гайки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Шпильки колес Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007. Момент затяжки колесных гаек. Сломалась шпилька колеса

Колесные гайки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Шпильки колес Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007. Момент затяжки колесных гаек. Сломалась шпилька колеса

Аналоги:

Колесные гайки. Шпильки колес. Момент затяжки колесных гаек. Сломалась шпилька колеса

Колесные гайки. Момент затяжки колесных гаек

Спасибо, вот есть ещё вопрос по критичности длины.
Нашел в интернете данные на гайку типа D6^

Гайка М12х1.5 конус 26/34мм (ключ-19 мм)
Артикул: D6
Вид крепежа: Гайка
Резьба: М12х1.5
Длина резьбы: 26/34 мм
Посадочное место: конусное
Размер ключа: 19 мм
Производитель: Bimecc (Италия)

но тут длина насколько я понимаю 34мм .

или это уже параноя

Колесные гайки. Момент затяжки колесных гаек

29мм).Я ставил диск и замерял -вот паранойя
Главное, балонник не забудь поменять на 19й!

Внимание! родной на 21 !!

Колесные гайки. Момент затяжки колесных гаек

интересно, кто нибудь пользовался вот такими гайками:

Артикул: DST20A
Вид крепежа: Гайка
Резьба: М12х1.5
Длина резьбы: 26/37 мм
Посадочное место: конусное
Размер ключа: звезда
Производитель: Bimecc (Италия)

здесь вроде длина 37 а не 34

Колесные гайки. Момент затяжки колесных гаек

Момент затяжки колесных гаек?

Да, чудеса.
Могли украсть секретку, последние обычно затягиваются не сильно, чтобы не сорвать секрет и можно было открутить, вот кто-то и открутил, возможно.

Момент затяжки колесных гаек?

Есть в руководстве пользователя.

Миниатюры

Момент затяжки колесных гаек?

данная таблица есть в печатном издании "Руководство по эксплуатации Пежо-4007".

Сломалась шпилька колеса

Замена шпильки крепления колеса

Сломали шпильку колеса
Обломили шпильку колеса
Оборвали шпильку колеса
Сломал шпильку колеса
Сорвал шпильку колеса

ФОТОотчет о замене шпильки колеса

1. Домкратим и снимаем колесо

2. Откручиваем на обратной стороне тормозного суппорта 2 напраляющих шпильки, на которых ползает суппорт (ключ на 14). Снимаем суппорт сдергивая в сторону переднего бампера, вынимаем колодки.

3. Откручиваем 2 болта, которые держат скобу для крепления колодок (ключ на 17). Снимаем скобу, тем самым освобождая тормозной диск.

4. Тормозной диск как правило "прикипает" к ступице, поэтому его нужно отбить от ступицы - для этого берем или киянку или простукиваем молотком с обратной стороны по периметру через дощечку и снимаем его со ступицы.

5. Теперь все что было лишним мы убрали. Поворачиваем ступицу сорванной шпилькой в сторону передка (туда, где не мешает защита тормозного диска) и выбиваем шпильку.

6. Новую шпильку вставляем в нарезанные пазы ступицы, берем какую-нибудь гайку большего диаметра, чем резьба шпильки, одеваем и накручиваем родную гайку, постепенно впресовывая новую шпильку в ступицу, пока с обратной стороны ее головка не примкнет плотно к ступице.

7. Результат: около 1.5 часа не торопясь. все прошло как по маслу

Сломалась шпилька колеса

1. Литые диски (для 16" и 18" одинаковые)
Код Citroen/Peugeot 5405.82 (цена)
Код Mitsubishi MR 455707 (цена)
Аналоги:
Direct Parts 02437C
Masuma MLS-009

2. Стальные диски 16"
Код Citroen/Peugeot 5405.81 (цена)
Код Mitsubishi 3880A007

Сломалась шпилька колеса

Шпилька ступицы колеса:
Код Citroen/Peugeot 3714.29 (поз. 8 на рис.1)

Код Mitsubishi MB911495 (рис. 2, поз.32502 BOLT,FR WHEEL HUB)

Аналоги:
Nakamoto I030016
Febi 33499
SWAG 80 93 3499
Febest 0484-001

Сломалась шпилька колеса

Смазываю при смене колес лето-зима.
Был опыт снятия колеса после зимы при помощи ". матери" и других приспособлений, давно правда, но теперь все чики-поки.

Да и гайки-болты-шпильки и даже ключи гробят на сухую не только на шиномонтажах, но и сами товарищи силу в руках не чувствующие.

Сломалась шпилька колеса

нет, у меня прежний 4007 именно на таких штатно был, к ним вроде даже заглушки по требованию со львенком идут (собственно PG14 в шифре диска имхо - для пежо, на картинке и показано. )

ЗЫ: а по резине у нас есть топик? чо та не нашел пока. тоже ведь актуально.

ЗЫ.ЗЫ: чет задумался. у меня ж на этой штатно стоят 18 диски, тоже Реплика. а вот подойдут ли их болты на 16-ю Реплику, если конус не тот (резьба по-любому одна), то придутся ещё болтами париться .

Zhuk-Skarabey, предполагаю что колёса сами вы ещё не снимали.))) Конусы ещё бывают разные. Дополню ответ Антоньеза, диаметр шайбы родных гаек больше диаметра отверстия обычных дисков, на родных дисках ваще конуса не увидел.
У нас тут гайки приобрёл в автозапчастях 20шт. по 50р.(12х1.5)На фото видно разницу:

Ну так, для наглядности, чтоб не у кого больше сомнений не было.

ПыСы. Кстати с Фордом у меня такая же фигня была, родные гайки тож не подходили, там шайба была только конусная и с увеличеным диаметром. ИМХО производители специально так делают.

Миниатюры

В результате поставленного эксперимента выяснил, что тормозной диск снимать не нужно. По результату - действия те же, что и при замене колодок. Откручиваем низ суппорта, отгибаем его вверх (как при замене колодок), снимаем колодки (кстати их тоже пришлось заменить по результату - износ на вскидку порядка 95%, купил какие-то японские в ближайшем магазине за 630 рублей), проворачиваем сломанную шпильку до того места, где был суппорт, удар молотком и шпилька оказывается на земле . Теперь изнутри вставляем новую шпильку и парой гаек запрессовываем шпильку на место. Колесную гайку с куском старой шпильки я выкинул сразу, т.к. после установки секреток образовался некий запас гаек. При желании - можно заморочится и высверлить кусок старой шпильки из гайки, но большого смысла в этом не вижу, проще купить комплект новых. Кстати, нивовские шпильки - ОДНОЗНАЧНО подойдут для нашей машинки!! Резьба там одинаковая, если даже окажется, что Нивовская длиннее, по памяти - одинаковые, болгарка в помощь. :-)

Однако покупать неоригинал смысла не увидел, оригинальная у официалов стоит 95 рублей.

По итогу замены шпильки - цена вопроса - 95 рублей + 630 колодки + 0 рублей работа. По времени - неспешно 30 минут на замену шпильки и колодок с одной стороны и минут 15 на замену колодок с другой стороны. Как-то так.

ЗЫ Фотки не делал, по ссылке они подробненькие сделаны, хотел только рассказать, что диск снимать не надо.

ЗЗЫ Ессно речь о замене шпильки крепления ПЕРЕДНЕГО колеса. С задним пришлось бы повозиться подольше.

Читайте также: