Момент затяжки шатунов 3s fe тойота

Решение: Заменить все шатунные болты в рамках кампании. Информировать владельцев о необходимости регулярной замены масла. Пометить краской исправленные машины.

Почему вообще стало известно об этой кампании? В отличие от европейского и американского рынков, сервисные бюллетени японских производителей для внутреннего рынка достать крайне проблематично. Но в данном случае дефект может непосредственно влиять на безопасность движения, поэтому Toyota пришлось публиковать информацию открыто с привлечением MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism).

Почему речь только о 3S-FSE? Это как раз понятно. Во всех отношениях неудачный мотор поставлялся только на несколько старых моделей внутреннего рынка, многие из таких автомобилей уже не эксплуатируются (внутри Японии), так что масштабы кампании не так велики. В случае же 3S-FE речь идет не о десятках тысяч, а о миллионах автомобилей популярных моделей, выпускавшихся втрое дольше, и массово поставлявшихся в том числе на европейский и американский рынки (RAV4, Carina E, Avensis). Так что "раскаяния" Toyota в их отношении можно ждать еще долго.

Сборка блока цилиндров

Примечание: перед установкой нанесите на внутреннюю поверхность вкладыша обильное количество моторного масла.

Внимание: не наносите масло на наружную поверхность сальника.

1. (2L-TE, 1JZ-GTE) Установите обратные клапаны и масляные форсунки.

2. (2L-TE) Установите штуцер системы смазки.

3. (2L-TE) Заверните 2 шпильки.

4. (2L-TE) Установите сливной патрубок системы охлаждения.

5. (1JZ-GTE) Используя шестигранный ключ на 5 мм, установите масляные форсунки с предохранительными клапанами, затянув болт. Установите 6 масляных форсунок.

• Момент затяжки. 8,8 Н*м

6. Установите вкладыши коренных подшипников.

(Серия JZ) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 20,0 мм и 23,0 мм. Вкладыши шириной 23,0 мм соответствуют коренной шейке №1, а вкладыши шириной 20,0 мм - остальным коренным шейкам.

(4S-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,9 мм. Вкладыши шириной 22,9 мм соответствуют коренной шейке №3, а вкладыши шириной 19,2 мм - остальным коренным шейкам.

(1G-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,2 мм. Вкладыши шириной 22,2 мм соответствуют коренной шейке №1, а 19,2 мм - остальным коренным шейкам.

Верхние вкладыши коренных подшипников имеют смазочный канал и смазочные отверстия.

а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.

Примечание: устанавливайте вкладыши с отверстием для подвода масла в блок цилиндров.

б) Установите вкладыши в постели блока цилиндров и крышки.

7. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника №4 смазочными канавками, направленными наружу.

8. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

9. Установите крышки коренных подшипников и нижние упорные полукольца.

а) Установите два упорных полукольца на крышку подшипника №4 (серия JZ, 1G-FE) или №3 (4S-FE, 2L-TE) выступами (углублениями), обращенными наружу.

б) Установите крышки подшипников коленчатого вала в определенном порядке.

Примечание: каждая крышка имеет номер и стрелку, указывающие направление вперед.

в) Установите болты крышек подшипников коленчатого вала.

• Болты крышек подшипников коленчатого вала затягиваются в два прохода.
• Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

г) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.

д) Установите и равномерно затяните в несколько проходов болты крепления крышек коренных подшипников в порядке, показанном на рисунке.

• серия JZ. 44 Н*м
• 4S-FE. 58 Н*м
• 1G-FE. 60 Н*м
• 2L-TE. 105 Н*м

Если болт не затягивается указанным моментом, замените болт.

Для двигателей серии JZ и 4S-FE

е) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.

ж) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке, в указанном ранее порядке.

з) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.

и) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием,

к) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой.

Если осевой зазор больший чем максимальный, замените упорные полукольца.

10. Установите поршень и шатун в сборе.

Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки "перед" на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.

11. Установите нижние крышки шатунов.

А. Установите нижние крышки шатунов на шатуны.

а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.

б) Установите нижние крышки шатунов, совместив установочные штифты с отверстиями.

Б. Установите болты крепления крышек шатунов.

• Болты крепления крышек шатунов затягиваются в два прохода.
• Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек шатунов.

б) Установите и попеременно затяните болты крепления крышек шатунов в несколько проходов.

• серия JZ. 29 Н*м
• 4S-FE. 54 Н*м
• 1G-FE. 50 Н*м
• 2L-TE. 55 Н*м

Для двигателей серии JZ, 4S-FE, 2L-TE

в) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.

г) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке.

д) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.

е) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием.

ж) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед. Если осевой зазор больший чем максимальный, замените шатун в сборе. Если необходимо, замените коленчатый вал.

12. Установите держатель заднего сальника.

а) Удалите старый герметик с поверхности заднего сальника и блока цилиндров, стараясь не повредить контактные поверхности. Очистите поверхности растворителем.

б) Нанесите герметик на поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала, как показано на рисунке.

Как и с каким усилием затягивать шатунные и коренные вкладыши

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Что такое подшипники скольжения

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Момент затяжки шатунов 3s fe тойота

Монтаж блока цилиндров
Замечание:
- тщательно очистите все детали, предопределенные для сборки.
• Перед сборкой промажьте свежим моторным маслом все детали, образующие части вращения или скольжения.
- замените все прокладки, кольцевые уплотнения и сальники новыми.
1. Поставьте вкладыши коренных подшипников автомобиля Toyota Carina.
4a-ge. 1 - верхний скребок масло- съемного кольца, 2 - верхнее компрессионное кольцо (№1), 3 - нижний скребок маслосъемного кольца, 4 - нижнее компрессионное кольцо (№2).

3. Поставьте вкладыши шатунных подшипников, а) Соедините выступ вкладыша с выточкой в нижней головке шатуна с его крышкой.
б) Введите вкладыши в нижнюю головку шатуна и в крышку шатуна.
Риски 1.2,3,, или 5
2. Поставьте верхние упорные полукольца в постель блока коренного подшипника №3 смазочными канавками, направленным наружу.
Риска перед (выемка)

3s-fe. 1 - нижний скребок масло- съемного кольца, 2 - компрессионное кольцо №1 и расширитель маслосъемного кольца, 3 - верхний скребок маслосъемного кольца,
4 - компрессионное кольцо №2,
5 * риска "перед".
3. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров автомобиля Тойота Карина.
4. установит. крышки коренных подшипников и упорные полукольца.
а) Поставьте 2 упорных полукольца на крышку подшипника №3, сориентировав масляные канавки наружу.
Замечание: верхние половинки вкладышей (устанавливаемые в расточку блока цилиндров) имеют масляные канавки или отверстия, а нижние (устанавливаемые в крышки коренных подшипников) - нет.

б) Поставьте пять крышек коренных подшипников автомобиля Toyota Carina. Замечание: каждая крышка подшипника содержит номер и риску "перед".

д) ввернув болт шкива и применяя динамометрический ключ, убедитесь, что напряжение прокручивания коленчатого вала меньше 20 Н м и вал прокручивается размеренно.
е) используя стрелочный индикатор, проверьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой (см. выше).
Если осевой зазор больше максимального, подмените упорные полукольца.
5. Поставьте поршень и шатун автомобиля Тойота Карина в сборе.
а) наденьте на резьбовые секции шатунных болтов куски трубопроводов для предупреждения дефекты шеек коленчатого вала.
б) используя орудие для сжатия колец, поставьте в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав риски "перед" на поршнях по направлению к передней секции двигателя, как изображено на рисунке.

6. Поставьте нижние крышки шатунов. А. Поставьте нижние крышки шатунов на шатуны, а) Проконтролируйте соотношение нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.?
б) Поставьте нижние крышки шатунов так, чтобы риски "перед" были повернуты к передней секции мотора.

Б. Поставьте гайки на шатунные болты или шатунные болты (7a-fe). Замечание:
- гайки (болты) затягиваются в 2 этапа.
- если какой-нибудь из шатунных болтов сломан или деформирован, подмените его.
а) Наложите пласт двигательного масла на резьбу болтов, под гайки крышек шатунов или под головки болтов. Момент затяжки:
5a-fe 30 Н м
7a-fe, 3s-fe 25 Н м
4a-ge 30 Н м
Если какая-либо гайка (болт) не зажимается указанным моментом, подмените болт и гайку.
в) (5a-fe, 7a-fe, 3s-fe) Промаркируйте краской болты и гайки, как изображено на рисунках.

г) (5a-fe, 7a-fe, 3s-fe) Доверните гайки (болты) на 90°, как изображено на рисунке.

д) убедитесь, что риски на гайках (болтах) теперь размещены под углом 90° по отношению к первоначальному положению.
(все двигатели)
е) убедитесь, что коленчатый вал автомобиля Toyota Carina поворачивался равномерно, а напряжение прокручивания не больше 120 Н-м.
ж) используя стрелочный индикатор, проверьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед, (см. выше..
Если осевой зазор больше максимального, подмените шатун в сборе. Если необходимо, подмените коленчатый вал. 7. Поставьте новую прокладку и крепеж заднего сальника, закрутив болты.
Момент затяжки:
4a-ge 7 Н-м
7a-fe, 5a-fe 9 Н м
3s-fe 13 Н м

Момент затяжки шатунов 3s fe тойота

Случилось неожиданное. "Надежный" Тойотовский движок 3S-FE приказал долго жить и сделал себе харакири, проделав дырочку в картере. Шатун 4-го цилиндра свернулся практически в кольцо, которое сервисмэн попросил оставить себе на память, настолько оно живописно выглядело. Последствия этого печального события уже ликвидированы - движок заменен (обошлось приблизительно 25 тыр вместе с работой) и машинка бегает как и прежде. Но не уходит из головы вопрос - а в чем была причина ? Хотелось бы знать, чтобы не наступить на те же грабли еще раз.
Кстати о машинке - Toyota Camry, передний привод , кузов - SV41, 2л., 1996г (в РФ 2,5 года), пробег ориентировочно 130-140 тысяч, цена на рынке Владивостока в декабре 2003г.- 6800.
Сразу скажу, что знания матчасти и опыт у меня практически нулевые. Эта машина у меня первая и все проблемы решаю в автосервисе.
Но что-то где-то читал и слышал и поэтому составил для начала перечень возможных причин:
1. Реальный пробег значительно больше, т.е. изначально был смотан.
Эта причина маловероятна, т.к. с машиной шла сервисная книжка, правда, с последней записью за год до покупки.
2. Двигатель уже побывал в ремонте и ремонт этот был не совсем качественный.
Никаких данных о ремонте нет.
3. Паленое масло.
Маловероятно, но возможно. Масло Castrol Magnatec 5W40 поменял как раз недели за две до печального события.
4. Плохой бензин (детонация).
Тоже маловероятно. Заправляюсь на одной и той же заправке 92-м. Хотя и показалось, что в последнее время при тапке в пол звук какой-то излишне громкий и металлически резкий.
5. Перегрев двигателя из-за забитого пухом радиатора.
Вполне возможно. Пуха было прилично. Хотя стрелка температуры не уходила.
6. Перегрев двигателя из-за низкого уровня антифриза.
Антфриз в норме. Менялся месяц назад.
7. Последствия вмешательства в двигатель с благими намерениями устранить тряску на ХХ в положении D, а именно, регулировки клапанов и промывки форсунок.
8. Скрытый дефект двигателя который наконец-то вылез наружу. Возможно, что это был поршень, или кольца, т.к вкладыши вроде-бы были нормальные.

Момент затяжки шатунов 1zz

Далее про установку. Надо сжать кольца и опустить поршни в цилиндры. Легко сказать, да сложно сделать 🙂 По науке, как всегда, имеется специальное приспособление, но где б его взять… Поэтому по мотивам публикации в журнале «За рулем» было изготовлено свое, самодельное… Дел на 5 минут, жестяная банка из под кофе и хомут большого диаметра. Смазываем банку изнутри моторным маслом, опоясываем ею поршень с установленными кольцами, сверху хомут и затягиваем. Не сильно, чтобы обеспечить поршню возможность движения внутри этого приспособления. Силу затяжки определите опытным путем, это легко. Выглядит так:

Дешево и сердито 🙂 Берем всю эту конструкцию (помните о том, из какого цилиндра поршень, туда и вставляем, не забывая про точку, указывающую направление!) и аккуратно, постукивая ручкой молотка сверху, опускаем поршень в сборе с кольцами в цилиндр. Не идет? Только не применяйте силу! Сначала разберитесь, устраните проблему и попытайтесь снова. Если кольца сжаты слабо – в цилиндр они не пойдут, сколько вы не стучите, зато появляется реальный шанс что-нибудь сломать. Будьте внимательны! Процесс установки:

Я бы посоветовал действовать в такой последовательности: сначала, вращая коленвал за болт, выставляем его в такое положение, в котором два из четырех поршней при установке оказались бы в верхнем положении. Устанавливаем на место эти два поршня. Затем их надо будет опустить вниз по цилиндру, иначе Вы не достанете до шатунов, чтобы закрутить крышки. Понемногу проворачиваем коленвал, а затем постукиваем по поршням сверху, чтобы выбрать зазор между ними и коленвалом. Слегка повернули – постучали. Повторили. И так до того момента, пока поршни не опустятся в НМТ (нижнюю мертвую точку). Ставим шатунные крышки, закручиваем болты. Нужно ли тут использовать динамометрический ключ или нет – решайте сами. Я использовал, благо момент затяжки известен. Процесс проходит в 2 стадии. На первой болты затягиваются усилием 20 Нм, а затем каждый болт еще доворачивается на 90 градусов. Картинки:

Повторяем вышеописанную процедуру для второй пары поршней. Все, поршни на месте.

Фуух ! Устали? А кто сказал, что будет легко? 🙂 Надо собирать дальше, вы же хотите ездить ? 🙂

Далее буду менее подробен, но на основных моментах все же остановлюсь.

Снимаем с блока цилиндров старую прокладку, если вы еще этого не сделали. Чистим посадочные поверхности на блоке и на головке цилиндров от масла и отложений. Обязательно очищаем отверстия под болты, которыми притягивается головка от масла и прочей дряни . Намотайте тряпочку на подходящую палочку и тщательно прочистите каждое из десяти. Масло, как известно, не сжимается и если оно окажется в канале в тот момент, когда вы будете пытаться затянуть болт, реальна опасность получить трещину в блоке цилиндров. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно. Надеваем новую прокладку. Ошибиться невозможно, но все же повнимательнее . Картинка:

“ Lot No .” – явно место для маркировки. Но у меня никакой маркировки там не было…

Сразу надеваем новую прокладку между приемной трубой глушителя и выпускным коллектором. Потом не подлезть, по крайней мере у меня.

Опускаем головку на место. Если у кого есть желание – промерьте болты. По правилам длина болта должна находиться в интервале 146,8 – 148,2 мм. Критическая длина – 148,5 мм. Если по результатам измерений выявлено, что болт длиннее – его необходимо заменить.

Протираем болты от излишнего масла, заворачиваем на место. Происходит это в 2 приема. Сначала все болты затягиваются в указанном порядке до выбора зазоров, затем моментом 49 Нм. Потом дополнительно каждый болт доворачивается еще на 90 градусов. Картинки:

Устанавливаем шкив коленвала в такое положение, при котором шпонка на нем смотрит вверх:

Укладываем на место стаканчики клапанов (16 шт.), обращая внимание на их принадлежность к конкретным клапанам (проще говоря – не перепутайте, какой где стоял :), вытираем от грязи и смазываем посадочные места распределительных валов и укладываем их, соблюдая рекомендации, изображенные на картинке (кулачки распредвалов, управляющие клапанами 1 цилиндра – вверх):

Так как я еще в придачу к кольцам менял еще цепь ГРМ и успокоители, позволю себе отвлечься на них. Вот демонтированная цепь и новая. Длина абсолютно одинаковая. Вероятно, можно было бы не менять…

Далее посмотрим на успокоители. Износ согласно документации может составлять до 1 мм.

Ниже фото моих. Износ не промерял, но и так видно, что он не достиг и половины допустимого . Вердикт? Тоже, как мне кажется, лишняя замена … В прочем, когда сюда еще полезешь…

Замена всего этого (цепь, успокоители) была обусловлена традиционным грохотом цепи. Как позже выяснилось, гремела-то не она (или она, но основной стук был не от нее), но детали были уже куплены … Г ремела металлическая втулка в натяжителе ремня, вот эта:

После разборки и ревизии выяснилось, что металлическая втулка просто выпадает из пластиковой, да и пластиковую тоже при желании совсем легко вынуть. Между ними образуется зазор и мет . в тулка стучит об пластик. Казалось бы, такая мелочь – а как шумит…

Рекомендую ознакомиться, очень любопытно. Позволю себе привести тут текст…

«В субботу вечером разобрал свою ОПУ, а именно снял натяжитель ремня! Он брякал у меня просто зверски! Как брякал можно прочитать в теме "Первый половой А КТ с кр асавицей ОПОЙ"! Короче, восстанавливал так: 1.купил холодную сварку "POXIPOL", вытащил старую металлическую втулку и зачистил ее! 2. Нанес на ее поверхность состав согласно инструкции и через 20 минут состав отвердел полностью. 3.Опустил в кипяток на 20 секунд ухо натяжителя (вместе со вставленной пластиковой втулки, собственно я её и не снимал)! и пока ухо еще не остыло вставил металлическую втулку с большим усилием. Дальше идем спать, а утром ставим и едет хоть на дачу к теще, хоть по девкам! Так как мозг забывает о этой проблеме!»

Мои комментарии: 20 минут мне кажется многовато, Поксипол, зараза, схватывается быстро, я ждал 15. Зачищал и смазывал не только металлическую, но и пластиковую втулку. Смазал, выждал время, в маленьких настольных тисочках запрессовал сначала ее в ухо натяжителя, а уж потом, в свою очередь, в нее металлическую втулку. Ничего не нагревал. Срезал вылезшие излишки и оставил сушиться. Результат достигнут, шума нет! Такие вот дела…

Ладно, дальше по сборке.

Приворачиваем правый успокоитель. Прикручиваем левый, тот, который двигается под действием гидронатяжителя, но не до конца, чтобы имел возможность движения в горизонтальной плоскости.

Надеваем внизу цепь на звездочку согласно картинке, задвигаем звездочку по валу на место:

Выставляем вверху шкивы распределительных валов согласно приведенному ниже рисунку, совмещаем метки:

Надеваем цепь, убеждаемся, что все метки совпали, окончательно затягиваем болт левого успокоителя. Получиться у Вас в итоге должно вот что:

Далее будем ставить на место боковую крышку. Цепь пока не трогайте!

Очищаем сопрягающиеся поверхности крышки, головки и блока цилиндров. Обезжириваем (бензин, ацетон)… Наносим герметик. Операция эта очень ответственная, неправильно или плохо нанесете – будет течь. Итак, сначала на стык головки блока и самого блока, шириной 4-5 мм, вот так:

Далее наносим на саму крышку:

Выжидаем (или нет, смотря что написано в инструкции к герметику), ставим крышку на место. Аккуратно, много чего будет мешаться по пути, можно смазать герметик. Приворачиваем на крышку всё, что отвернули раньше 🙂 Помпу приворачивайте аккуратно, помните про короткие винты!

Зафиксируем гидронатяжитель цепи в закрытом состоянии и установим его на место:

После того, как установите шкив коленвала и хорошенько затянете его гайку, надо освободить гидронатяжитель. Для этого сначала поворачиваем коленвал за болт немного против часовой стрелки, а потом в другую сторону. Гидронатяжитель займет рабочее положение. Можно проконтролировать визуально.

Теперь еще раз проверим метки, уже с установленным шкивом коленвала. Отметка на шкиве должна находиться напротив цифры «0» на приливе крышки.

Подготавливаем сопрягающиеся поверхности для установки клапанной крышки. Смотрим на состояние ее резиновой прокладки. Менять, герметик, еще что-либо – решаете по месту. Перед установкой надо нанести герметик на стыки крышки цепи ГРМ и головки блока, как на рисунке:

Масляный поддон тоже сажается на герметик, схема нанесения ниже. Естественно предварительно поверхности чистятся от следов старого и обезжириваются.

Собираем всё оставшееся, перечислять что конкретно – не вижу смысла, вы и сами все знаете. Уже знаете 🙂

Смотрите на картинки, сопровождавшие операцию разборки, и ориентируйтесь по ним. Залейте свежее маслице и первое время особо не гоняйте, пусть колечки притрутся по месту. Я одновременно со всей этой бодягой снимал и радиатор, отнес его домой и хорошенько промыл от всякой гадости, заодно и антифриз новый залил, Мотюль 🙂

Еще раз проверьте, всё ли завернули /затянули/поставили. Я перед первой заводкой вынимал предохранитель EFI , чтобы движок без заводки погонял маслице по системе, а потом уже заводил как положено. Приготовьтесь, что очень долго не будет схватывать, потом будет чихать-кряхтеть и в конце концов заведется 🙂 А Вы как хотели, считай в сердце лазили 🙂 После заводки вполне может гореть Чек Энжин, электроника видимо одуревает от параметров запуска 🙂 Скиньте, скорее всего все будет нормально.

Так же советую почитать материал по замене цепи ГРМ, очень дельно написано, может Вам тоже чем-то поможет.

Toyota 17171-22020 Прокладка впускного коллектора

Toyota 09013-7C310 Ключ

Toyota 11115-22050 Прокладка головки блока цилиндров

Toyota 13011-22230 Комплект поршневых колец

Toyota 13506-22030 Цепь газораспределения

Toyota 13559-22011 Успокоитель цепи

Toyota 13561-22020 Успокоитель цепи

Toyota 17451-22020 Прокладка выхлопной трубы

Toyota 90430-12031 Прокладка сливной пробки

Дополнения, исправления, замечания – мыло открыто.

Всем привет. Продолжаем тему предыдущей части. Сегодня я расскажу как я собирал блок. Для сборки блока нам потребуется следующие инструменты:
1) Головка торцевая на 10
2) Головка торцевая на 10 (12-ти гранная)
3) Головка торцевая на 12 (12-ти гранная)
4) Ключ динамометрический 19-110 Н.м ( у меня 3/8)
5) Вороток 1/2
6) Переходник с 3/8 на 1/2
7) Удлинитель 1/2
8) Оправка для поршневых колец
9) Маслёнка
10) Микрометр ( от 25 до 50 мм.)
12) Штангенциркуль
13) Набор плоских щупов для измерения зазоров.
14) Чистая тряпочка.

Из химии нам понадобится.
1) Масло моторное Лукойл 5w30 1л (меньше тары нет)
2) Обезжириватель
3) Герметик Victor Reinz арт.70-31414-20

Из запчастей:
1) Поршни teikin 0.5 кат. номер 46334050
2) Кольца поршневые TP 0.5 кат. номер TP35950-050
3) Упорные полукольца Taiho T715ASTD (в оригинале лежит тоже самое)
4) Вкладыши шатунные Taiho R715ASTD (в оригинале лежит тоже самое, почему такие взял опишу ниже)
5) Вкладыши коренные Taiho M715A-STD (в оригинале лежит тоже самое, почему такие взял опишу ниже)
6) Сальник коленвала задний NOK K9031176001

На блоке, коленвале и шатунах тоже стоят метки. И тут все тоже самое к каждой метке привязан свой диаметр
Метки на блоке определяют диаметр постели коренных подшипников.
метка "0" 52,000- 52,002 мм
метка "1" 52,003 — 52,004 мм
метка "2" 52,005 — 52,006 мм
метка "3" 52,007 — 52,009 мм
метка "4" 52,070 — 52,011 мм
метка "5" 52,012 — 52,013 мм
метка "6" 52,014 — 52,016 мм
Метки на шатуне определяют диаметр его нижней головки:
метка "А" 47,000 — 47,008 мм
метка "В" 47,009 — 47,016 мм
метка "С" 47,017 — 47,024 мм
Метки на коленвале определяют диаметр коренных шеек:
метка "0" 47,999 — 48,000 мм
метка "1" 47,997 — 47,998 мм
метка "2" 47,995 — 47,996 мм
метка "3" 47,993 — 47,994 мм
метка "4" 47,991 — 47,992 мм
метка "5" 47,988 — 47,990 мм
Для определения необходимого вкладыша существует таблица состоит из 2-х столбцов. В первом столбце указаны интервалы сумм "С" меток меток на блоке "А" и на коленвале "В". Во втором номер групп вкладышей.
Пример: метка "4" (А) на блоке цилиндров + метка "3" (В) на коленчатом валу = сумма "7". Используемый вкладыш подшипника имеет метку "3"
Таблица подбора

Сумма меток Групппа вкладыша
0-2 "1"

9-11 "4"
Все это конечно выглядит очень просто, но есть одно НО. Метод такого подбора вкладышей работает только тогда когда коленвал НОВЫЙ. Для БУ колена этот метод не подходит так как во время эксплуатации шейки немного "усыхают". Я делал немного по другому.

Тойота Королла

Сигнализации

Головка блока цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла

Головка блока цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер

Рис. 19. Снятие и установка головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер

Рис. 20. Разборка и сборка головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla, Toyota Auris

Работы по снятию головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис

Работы по установке головки блока цилиндров Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис

Блок цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla, Toyota Auris

Рис. 21. Детали блока цилиндров Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис

Рис. 22. Разборка и сборка блока цилиндров двс 1ZZ-FE

Операции по разборке блока цилиндров двигателя Тойота Королла:

Операции по сборке блока цилиндров двигателя Toyota Corolla, Toyota Auris:

-Тщательно очистите все компоненты перед установкой.

Номинальные моменты затяжки механических частей двигателя 2AZ-FE Toyota RAV4

Ниже приведены номинальные моменты затяжки механических частей двигателя 2AZ-FE для обеспечения продолжительной работы деталей и механизмов, а также исключения происшествий вследствии перетянутых соединений. Наведены три величины номинальных затяжек соединений для разных динамометрических ключей.

Приводной ремень.

Правое усиление элемента передней подвески x передняя поперечина, поперечина передней подвески.

Затяжка: 96 Н·м / 989 кгс·см / 71 фунт-сила-дюймов.

Зазор в приводе клапанов.

Крышка подшипника распределительного вала №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка подшипника распределительного вала №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка подшипника распределительного вала №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Натяжитель цепи №1 x крышка цепного привода газораспределительного механизма.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Цепной привод газораспределительного механизма.

Пластина натяжителя цепи x крышка подшипника коленчатого вала.

Затяжка: 12 Н·м / 122 кгс·см / 9 фунт-сила-дюймов.

Звездочка приводного вала масляного насоса x масляный насос.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Успокоитель цепи №1 x головка блока цилиндров, блок цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Башмак натяжителя цепи х головка блока цилиндров, блок цилиндров.

Затяжка: 19 Н·м / 194 кгс·см / 14 фунт-сила-дюймов.

Направляющая цепного привода газораспределительного механизма x крышка подшипника коленчатого вала.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Крышка цепного привода газораспределительного механизма x головка блока цилиндров, блок цилиндров.

Затяжка болта А с головкой 10 мм: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Затяжка болта В с головкой 12 мм: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Затяжка болта С с головкой 14 мм: 55 Н·м / 561 кгс·см / 41 фунт-сила-дюймов.

Затяжка гайки: 11 Н·м / 112 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.

Натяжитель поликлинового ремня x крышка цепного привода газораспределительного механизма.

Затяжка: 59,5 Н·м / 607 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Правый кронштейн опоры двигателя х крышка цепного привода газораспределительного механизма.

Затяжка: 55 Н·м / 561 кгс·см / 41 фунт-сила-дюймов.

Шкив коленчатого вала х коленчатый вал.

Затяжка: 180 Н·м / 1835 кгс·см / 133 фунт-сила-дюймов.

Поддон картера x картер с ребрами жесткости.

Затяжка для болта, гайки: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Крышка головки блока цилиндров х головка блока цилиндров.

Затяжка для болта А: 11 Н·м / 112 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для болта В: 14 Н·м / 143 кгс·см / 10 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для гайки: 11 Н·м / 112 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.

Жгут электропроводки двигателя х крышка головки блока цилиндров.

Затяжка: 8,4 Н·м / 86 кгс·см / 74 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн опорного ролика х блок цилиндров.

Затяжка: 60 Н·м / 612 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя (стяжной болт х гайка).

Затяжка: 145 Н·м / 1479 кгс·см / 107 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кузов.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кронштейн опоры двигателя.

Затяжка для гайки А: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для гайки В: 52 Н·м / 530 кгс·см / 38 фунт-сила-дюймов.

Расширительный бачок радиатора x правая опора радиатора, правая подушка опоры двигателя.

Затяжка: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Крышка двигателя №1 x головка блока цилиндров.

Затяжка: 7,0 Н·м / 61 кгс·см / 62 фунт-сила-дюймов.

Головка блока цилиндров.

Датчик положения распредвала х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Контактный датчик давления масла х головка блока цилиндров.

Затяжка: 13 Н·м / 133 кгс·см / 10 фунт-сила-дюймов.

Конденсатор настройки радиоприемника x головка блока цилиндров.

Затяжка: 10 Н·м / 102 кгс·см / 7 фунт-сила-дюймов.

Болт крепления головки блока цилиндров. Головка блока цилиндров x блок цилиндров.

Затяжка для 1-го: 78,5 Н·м / 800 кгс·см / 58 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Зубчатое колесо распределительного вала х распределительный вал.

Затяжка: 54 Н·м / 551 кгс·см / 40 фунт-сила-дюймов.

Ведущая звездочка распределительного вала №2 x распределительный вал №2.

Затяжка: 54 Н·м / 551 кгс·см / 40 фунт-сила-дюймов.

Крышки подшипников распределительного вала №1 и 2 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка подшипника распределительного вала №3 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Выпускной коллектор х головка блока цилиндров.

Затяжка: 37 Н·м / 377 кгс·см / 27 фунт-сила-дюймов.

Теплозащитный экран выпускного коллектора №1 х выпускной коллектор.

Затяжка: 12 Н·м / 122 кгс·см / 9 фунт-сила-дюймов.

Стойки коллектора № и 2 х блок цилиндров, выпускной коллектор.

Затяжка: 44 Н·м / 449 кгс·см / 32 фунт-сила-дюймов.

Направляющая щупа проверки уровня масла x блок цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Двигатель в сборе.

Ведущий диск x коленчатый вал.

Затяжка: 98 Н·м / 1000 кгс·см / 72 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн подшипника приводного вала х блок цилиндров.

Затяжка: 64 Н·м / 653 кгс·см / 47 фунт-сила-дюймов.

Крюки для вывешивания двигателя №1 и 2 x головка блока цилиндров.

Затяжка: 38 Н·м / 387 кгс·см / 28 фунт-сила-дюймов.

Левая подушка опоры двигателя x кузов.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Левая подушка опоры двигателя (стяжной болт).

Затяжка: 56 Н·м / 571 кгс·см / 41 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кузов.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кронштейн опоры двигателя.

Затяжка для гайки А: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для гайки В: 52 Н·м / 530 кгс·см / 38 фунт-сила-дюймов.

Задняя правая подушка опоры двигателя х поперечина передней подвески.

Затяжка для болта и гайки: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Задняя правая подушка опоры двигателя (стяжной болт).

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя (стяжной болт).

Затяжка: 145 Н·м / 1479 кгс·см / 107 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн площадки аккумуляторной батареи x кузов.

Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.

Усиление кронштейна аккумуляторной батареи x площадка аккумуляторной батареи.

Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.

Передняя площадка аккумуляторной батареи x усиление кронштейна аккумуляторной батареи.

Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.

Фильтрующий элемент воздушного фильтра x кузов.

Затяжка: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Расширительный бачок радиатора x правая опора радиатора, правая подушка опоры двигателя.

Затяжка: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Прижимная планка аккумуляторной батареи x верхний кронштейн радиатора.

Затяжка для болта: 8,5 Н·м / 87 кгс·см / 75 фунт-сила-дюймов.

Прижимная планка аккумуляторной батареи х болт прижимной планки аккумуляторной батареи.

Затяжка для гайки: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Блок двигателя.

Кожух уравновешивающего вала x картер с ребрами жесткости.

Затяжка для 1-го: 21,6 Н·м / 220 кгс·см / 16 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Болт крышки шатуна. Крышка шатуна х шатун.

Затяжка для 1-го: 24,5 Н·м / 250 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Болт крепления крышки подшипника коленчатого вала. Крышка подшипника коленчатого вала х блок цилиндров.

Затяжка для 1-го: 40 Н·м / 408 кгс·см / 30 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Шпилька x блок цилиндров.

Затяжка для болтов А, С и D: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для болта В: 21,5 Н·м / 219 кгс·см / 16 фунт-сила-дюймов.

Штуцер подачи масла №1 x блок цилиндров.

Затяжка: 7,0 Н·м / 71 кгс·см / 62 фунт-сила-дюймов.

Крышка шатуна х шатун.

Затяжка для 1-го: 24,5 Н·м / 250 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Картер с ребрами жесткости x блок цилиндров.

Затяжка: 24 Н·м / 245 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Фильтр клапана подачи масла х блок цилиндров.

Затяжка: 30 Н·м / 306 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Кран для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров х блок цилиндров.

Затяжка: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Гидравлический клапан изменения фаз x головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Пробка сливного отверстия поддона картера x поддон картера.

Затяжка: 40 Н·м / 408 кгс·см / 30 фунт-сила-дюймов.

Штуцер масляного фильтра x картер с ребрами жесткости.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка маслоналивной горловины x крышка головки блока цилиндров.

Затяжка: 3,0 Н·м / 31 кгс·см / 26 фунт-сила-дюймов.

Свеча зажигания х головка блока цилиндров.

Затяжка: 25 Н·м / 254 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Сапун х крышка головки блока цилиндров.

Затяжка: 19 Н·м / 194 кгс·см / 14 фунт-сила-дюймов.

Перепускной шланг охлаждающей жидкости №3 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Перепускной патрубок охлаждающей жидкости №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн опорного ролика х блок цилиндров.

Затяжка: 60 Н·м / 612 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Пустотелый соединительный болт-штуцер. С масляным радиатором.

Затяжка: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Трубка масляного радиатора х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Источник: Мультимедийное руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA RAV4 с 2006г. выпуска

Читайте также:

  
• Установка багажника на митсубиси асх
  
• Где находится коммутатор на оке
  
• Какие шины летние лучше для киа сид
  
• Установка фаркопа у официального дилера ниссан
  
• Ваз 2113 или 2115 что лучше