Момент затяжки ступичного подшипника субару легаси
Обновлено: 05.07.2024
Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Как отрегулировать подшипники ступицы:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 206 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Альмера | 280 | М18х1,5 |
| 2 | Кашкай | 125 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Газель | 50 - 80 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | A80 B4/B3 | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Октавия | 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Королла | 292 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазда 3 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Мазда 6 | 235 - 274 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лансер 9 | 216 - 225 | М20х1,5 |
| 2 | Лансер 10 | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Туарег | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Спортейдж | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Рио | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 3 | Сид | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Акцент | 200 - 260 | М18х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2101 - 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 - 2110, 2111 - 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 | |
| 5 | Круз | 50, довернуть на 40˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4x4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4x2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:
Как пользоваться динамометрическим ключом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
- Трещотка с головкой под контргайку;
- Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
- Рулетка;
- Маркер;
- Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
Момент затяжки ступичного подшипника субару легаси
никак, только в сборе
но некоторые перепрессовывают подшипники сами
гдето на дроме видел отчёт с номерами подшипников которые подходят
на В13 подшипники запрессованы в ступицу обоими обоймами и потом уже конструкция в сборе крепится 4 болтами к кулаку
что спереди что сзади
конструктив отличается от В12
SUBAR 27373FG000
SUBAR 28373AG000
SUBAR 28373AG001
SUBAR 28373AG00A
SUBAR 28373AG01A
SUBAR 28373FG000
SUBAR 28373FG00T
SUBAR 38373AG001
SUBAR 28473AG000
SUBAR 28473AG001
SUBAR 28473AG00B
ступичные узлы в сборе из неоригинала хорошо ходят NTN/SNR и SKF. Фебест даже не думайте. ну и конечно же залогом долголетия ступицы является правильная затяжка ступичной гайки. если перетянуть - даже оригинал очень скоро загудит.
номера перед
NTN HUB497T1
SKF VKBA6885
ступичные узлы в сборе из неоригинала хорошо ходят NTN/SNR и SKF. Фебест даже не думайте. ну и конечно же залогом долголетия ступицы является правильная затяжка ступичной гайки. если перетянуть - даже оригинал очень скоро загудит.
Сборка блока цилиндров Субару Легаси
EJ25 под капотом Legasy
EJ25 или по-простому ёж 25 выпускался ровно 16 лет. Затем его заменил FB25. На протяжении своей истории мотор считался крепким середнячком в автомобильном мире, впрочем, как и все агрегаты Субару. EJ25 — в первую очередь оппозитный поршневой мотор, с расположением цилиндров под углом 180°. Это самый объёмный и тяжёлый представитель семейства, зато некоторые его модификации способны выдавать до 320 л. с. Может именно по этой причине двигатель устанавливали на лучшие модели Субару, производимые с 1995 года. У ежа 25 очень большой аппетит — расход может достигать 12 литров на 100 км пути. Но это с лихвой окупается высокой отдачей и тягой.
В процессе сборки EJ25 не обошлось без элементов и узлов от предшественника EJ20. Те же алюминиевые блоки цилиндров, та же чугунная гильзовка. Однако есть различия в диаметре цилиндров. Подробнее о размерах ШПГ ежа 25:
- высота поршня — 30,7 мм;
- длина шатунов — 130 мм.
В 1997 году впервые была проведена доработка мотора. Изменили поршни, и несколько подняли мощность агрегата (на 10 л. с.). Двигатель пережил ещё один рестайлинг в 2006 году, когда стали использовать в модификациях систему i-AVLS — разновидность VVL. Она контролировала подъём впускных клапанов. Затем ещё одна доработка, уже в 2009 году — поставлены новые облегчённые поршни, изменён впуск. В это же время стали использовать пластиковый впускной коллектор с изменяемой геометрией. Была доработана и сама технология управления фазами ГРМ, а также облегчена система выпуска.
В семейство EJ помимо 25 версии входят также: EJ20, EJ15, EJ18 и EJ22.
Моменты затяжки свечей с кольцом
| M10 x 1 | 12 Нм |
| М12 x 1.25 | 23 Нм |
| М14 x 1.25 длина резьбы до 13 мм | 17 Нм |
| М14 x 1.25 длина резьбы больше 13 мм | 28 Нм |
| М18 x 1.5 | 38 Нм |
Самый распространенный тип уплотнения — сминаемое кольцо.
Свеча такого типа устанавливается на автомобилях Лада, ГАЗ, большинстве моделей японских, корейских, китайских марок, Renault, Peugeot, Citroen, BMW, Opel, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Bosch: FR6DC, FR7DCX, FR8DCX, FR8KCU, FR8KC, FR8DPX WR5DC, WR6DC, WR7DC, WR7DX, WR8DC, WR8DC, WR9DCX, WR9DPX YR 6 SII 330Xб VR7SPP33
NGK: BKR5EK, BKR5E-11, BKR5EY-11, BCPR5ES-11, BKR5EKPB-13, LFR5A-11, LFR5B, ZFR5E-11, ZFR5FIX-11, ZFR5F-11, IFR5J-11, PFR5G-11, Платиновые, иридиевые PLZKBR7B8DG, PLZKBR7A-G, SILZKBR8C8S, ILZKR7B-11S, HB6AIX-11P, PLZKAR6A11
Denso: K16R-U, K16R-U11, K16PR-U11, K16TR11, K16GPR-U11, K20R-U11, K20PR-U11, KH16TT, KH16TT, K16HPR-U11, KJ16CR-L11, Q16PR-U, Q16PR-U11, PK16TR13,PK16PR-L11
Champion REC10YC4, RC12MMC,
Eyquem: RFC58LZ, RFC50LZ2E
Beru: UX56, UXF56, UXF79
Регламент обслуживания
Меры предосторожности, соблюдение которых продлит жизнь мотору:
- Эксплуатировать ДВС в диапазоне температурного режима 90-120 градусов, не повышая обороты больше 6500. Не стоит также использовать часто низкие обороты — за чертой 2000 об/мин;
- Заливать качественное масло с доступом 5W-40 (зима) и 15W50 (лето). Надо периодически контролировать уровень моторной смазки. Отметка должна быть ближе к полному картеру, так как давление смазки может просаживаться в поворотах, при резком торможении или заездах на бордюр.
Летом желательно заливать в ёж 25 синтетическое масло 15W50
Обзор неисправностей EJ25
Проблемы ежа 25 схожи с неисправностями прежней, 2-литровой версии:
- Стуки, которые издавал 4-й цилиндр. Из-за универсальной конструкции двигателя именно этот цилиндр получал более всего нагрузок, грелся и вызывал стуки поршня. Сначала это происходило на холодный, а затем и на горячий ДВС. Проблема решается только путём капитального ремонта;
- Повышенный расход масла. Обычное дело для турбированный версий ежа 25. Причина кроется в залегании поршневых колец. Чтобы этого не произошло, надо своевременно менять масло — лучше каждые 7-8 тыс. км пути;
- Течи смазки. Связаны с износом сальников, чаще всего, распредвальных. Возможно также ослабление прокладки клапанных крышек.
Лить в EJ25 надо исключительно оригинальное масло. Бензин тоже надо использовать не ниже 95-98 АИ. Это станет неким гарантом длительной работы двигателя, не признающего низкосортное топливо и смазку.
Кроме того, надо учитывать, что стенки цилиндров нового ежа 25 стали тоньше. Поэтому проблема перегрева стоит перед владельцами этого мотора крайне остро. Длительные нагрузки приведут к деформации ГБЦ, течам и другим неполадкам. На турбированных модификациях ёж 257 и 255 часто проворачивает шатунные вкладыши.
Двигатель крайне трудно оформить по нормам выброса СО2. Дефицит качественной фильтрации, а также высокая мощность порой приносят владельцам неприятные сюрпризы. Особенно это касается жителей крупных городов.
Головка блока цилиндров EJ25
Subaru Legacy Боевой Дед › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ EJ25 без снятия двигателя
В общем поменяли прокладку ГБЦ. Движок не снимали, да и зачем?
Для начала купили прокладку
Затем приобрели динамометрический ключ (Российский)
Затем сняли клапанную крышку
Потом началось самое сложное. Откручивание шкивов распредвалов. при этом мы умудрились сломать парочку ключей.
А с выпуска открутить так и не смогли. Пришлось выломать защиту (потом спаяли всё как надо) и уже потом зажимали в тисках и откручивали
Отвёз голову фрезеровщику ( он сказал, что повело совсем с другой стороны). Снял десятку
Блок зачищал без фанатизма
3) далее ставим отметки маркером на шляпках болтов и отворачиваем в обратном порядке на 180 градусов (пол оборота)
4) И еще раз отворачиваем на 180 градусов (уже в итоге оборот)
Варианты тюнинга EJ25
Атмосферник EJ25 практически не тюнингуют, ведь есть возможность свапа на EJ255 или EJ257. Однако чиповку с безкатовым выпуском никто не отменял — это даст около 30 лошадей прироста мощности. К тому же, тюнинг этих моторов направлен больше на повышение их живучести — замену изношенных клапанов и сальников, а также поршневых колец на более прочные.
Чтобы усилить турбо версии, надо использовать компрессор от WRX STI 3. В данном случае можно рассчитывать на реальные 300+ л. с. Чтобы снять 400 лошадей, уже потребуются солидные финансовые вливания, что нецелесообразно, так как ресурс двигателя упадёт до крайних значений.
Версия Subaru EJ25 Dual AVCS Turbo
Перечень модификаций EJ25
Рассмотрим все модификации, а их было довольно много, подробнее:
- Первая вариация двигателя — EJ25D — вышла в 1995 году. Она использовала двухвальную ГБЦ DOHC и 4 клапана на цилиндр. Привод ГРМ использовался ременный. Пережила один единственный рестайлинг: в 1997 году изменили поршни, мощность ДВС подняли на 10 лошадей;
- Следующая версия EJ251 выходит годом позже. Оснащался ДВС новой головкой, схема распредвалов SOHC — один вал на каждой ГБЦ. Компрессия доведена до 10.1 к 1;
- Модификация EJ252 выпущена в угоду современным нормам ЭКО. На этом моторе полностью изменён впуск, стоит качественная дроссельная заслонка, есть клапан ХХ и атмосферный датчик. Версию ставили на некоторые автомобили, преимущественно для рынка США;
- EJ253 — модификация, которая вышла в 1999 году. Вместо атмосферного датчика установили регулятор воздушных масс, появились заслонки TGV эко во впускном коллекторе. Пережил два рестайлинга: в 2006 году, когда установили i-AVLS, и в 2009 году, когда оборудовали лёгкими поршнями и изменёнными впускными клапанами;
- В 1999 году выпустили EJ254 DOHC. На впуске используется технология AVCS, но более усовершенствованная, чем на еже 253;
- EJ255 — модификация, которая ставилась на Форестер, Импреза и Легаси с 2004 года. Мотор являл собой турбированную версию с полузакрытым блоком, надувающую до 0,8 бар. Схема распредвалов — DOHC. На этом ДВС компрессия была снижена до 8,4 единиц. Версия EJ255 развивала мощность в 210 л. с.;
- EJ257 устанавливался на WRX STI. Степень сжатия составляла 8 единиц, ГБЦ изменённая, есть система AVCS. На этом моторе использовалась совершенно другая турбина — IHI VF-48, способная надувать до 1 бар. С таким компрессором двигатель легко набирал 280 лошадей. Этот же мотор ставился и на WRX STI 3, где степень сжатия была несколько повышена, а технология контроля фаз была добавлена и на впуск и на выпуск. Мощность движка сразу же возросла до 300 л. с.
Известны и другие версии EJ255 с более мощной турбиной VF-41. Такие движки ставились на Forester STI. А на WRX 3 — ещё более производительная турбина VF-52, надувающая 0,92 бара. На Legasy GT устанавливали VF-46 с давлением 0,95 бар, что давало мощность в 250 лошадей при 6000 об/мин. После 2009 года поставили VF-45, с меньшим наддувом, но большей мощностью двигателя — 265 лошадей.
Для определения модификации своего ДВС достаточно посмотреть на крышку мотора или на нижнюю часть корпуса. Если наклейка с указанием модели отсутствует, можно определить версию по основным деталям и узлам, а также особенностям работы агрегата.
Указание модификации двигателя на корпусе EJ20
Таким образом, эту силовую установку можно оценить удовлетворительно. И будет лучше выбрать данный мотор на кроссовере или внедорожнике с полным приводом, чем на семейном авто — экономным его точно не назовёшь!
Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.
Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).
Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.
Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.
Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).
Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.
| Модель автомобиля | Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.) | Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.) |
| ВАЗ 2108 | 69,0–84,0 (6,9–8,4) | 44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| ВАЗ 2106 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Lada Priora | 68,31-84,38 (6,97-8,61) | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
Сборка блока цилиндров Subaru Legacy и Outback
При сборке
каждый поршень должен устанавливаться строго в свой цилиндр!
Удалите масло со спинок вкладышей коренных подшипников и поверхностей
постелей подшипников в полублоках, смажьте двигательным маслом
коренные шейки коленчатого вала.
1. Установите коленчатый вал в полублок 2/4-го цилиндров.
2. Смажьте сопрягаемые
поверхности полублока 1/3 герметиком типа Three Bond 1215
и прижмите его к полублоку 2/4. Внимание: Не допускайте попадания
герметика в канавки под установку уплотнительных колец, масляные
каналы, канавки подшипников и т.п.
3. Действуя в порядке возрастания
порядковых номеров, временно затяните 10-миллиметровые стяжные
болты полублоков. Затем окончательно затяните их в том же
порядке с требуемым усилием (47 Нм).
5. С помощью специальных приспособлений
ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник коленчатого
вала.
A Задний сальник
B Болт крепления маховика
6. Установите поршневые кольца и пружинные стопорные кольца поршневых
пальцев (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
7. Детали установки поршней показаны на сопр. иллюстрации.
8. Разверните блок цилиндрами №№ 1 и 2 вверх и с помощью специального
ключа (ST1 4999875200) поверните коленчатый вал таким образом, чтобы
шатуны 1-го и 2-го цилиндров оказались в положениях НМТ.
9. Смажьте двигательным маслом
поверхности поршней и цилиндров и с помощью оправки для обжимания
колец ST2 498747100 (модели 2.0 л)/ST 498747300 (модели 2.5
л) заправьте поршни в цилиндры.
10. С помощью предварительно
смазанного двигательным маслом специального инструмента ST3
499017100 через сервисное отверстие заправьте поршневой палец
в посадочные отверстия шатунной сборки, затем установите пружинное
стопорное кольцо.
11. Смажьте герметиком пробку сервисного отверстия и установите
ее вместе с НОВОЙ уплотнительной шайбой.
12. Разверните блок цилиндрами №№ 3 и 4 вверх и произведите установку
оставшихся поршней.
13. Установите патрубок тракта системы охлаждения.
14. Установите дефлекторную пластину и закрепите ее с требуемым
усилием (6.4 Нм).
15. Установите маслозаборник и поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника).
16. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность маслоотделителя
и установите последний.
17. Установите сборку маховика/приводного диска (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска).
18. Установите сборку сцепления (см. Главу Сцепление).
19. Установите новый передний сальник масляного насоса.
20. Установите на двигатель сборку масляного насоса (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка масляного насоса).
21. Установите водяной насос (см. Главу Системы охлаждения,
отопления).
22. С помощью специального приспособления ST 498547000 установите
масляный фильтр.
23. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров).
4. Действуя в строго определенном
порядке, затяните с требуемым усилием стяжные болты полублоков,
предварительно смазав маслом их резьбу. Затем повторите процедуру
затягивания, дотянув каждый болт еще 90є.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1 ÷ 11: 25
12: 20
13: 25
14: 20
5. Вверните верхние болты блока
цилиндров и затяните их с требуемым усилием (25 Нм).
6. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200
установите задний сальник.
7. Установите поршневые кольца и пружинные кольцевые замки (см.
Раздел Разборка блока цилиндров).
8. С помощью специального ключа
(ST 18252AA000) проверните коленчатый вал таким образом, чтобы
верхние головки шатунов 3-го и 4-го цилиндров а совместились
с сервисными отверстиями.
9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров,
расположите поршни маркировкой вперед по двигателю, затем с помощью
специальной обжимной оправки ST 18254AA000 введите их в цилиндры.
10. При помощи предварительно смазанного двигательным маслом специального
инструмента ST 18253AA000 заправьте через сервисные отверстия поршневые
пальцы, затем установите НОВЫЕ пружинные стопорные кольца.
11. Действуя в алогичной манере, установите оставшиеся поршни.
12. Установите пробки и крышку сервисных отверстий.
13. Нанесите герметик на сопрягаемую
поверхность верхней секции поддона картера (с внутренней стороны
болтовых отверстий) и установите уплотнительные кольца.
A — Уплотнительное кольцо
14. Вверните болты крепления верхней секции поддона картера и,
действуя строго в определенном порядке, затяните их, сначала временно,
затем с требуемым усилием (18 Нм).
А 8 х 40
В 8 х 65
С 8 х 85
D 8 х 130
Е 8 х 20
15. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
Сборка блока цилиндров Субару Легаси
При сборке каждый поршень должен устанавливаться строго в свой цилиндр! Удалите масло со спинок вкладышей коренных подшипников и поверхностей постелей подшипников в полублоках, смажьте двигательным маслом коренные шейки коленчатого вала.
2. Смажьте сопрягаемые поверхности полублока 1/3 герметиком типа Three Bond 1215 и прижмите его к полублоку 2/4. Внимание: Не допускайте попадания герметика в канавки под установку уплотнительных колец, масляные каналы, канавки подшипников и т.п.
3. Действуя в порядке возрастания порядковых номеров, временно затяните 10-миллиметровые стяжные болты полублоков. Затем окончательно затяните их в том же порядке с требуемым усилием (47 Нм).
5. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник коленчатого вала.
A Задний сальник
B Болт крепления маховика
6. Установите поршневые кольца и пружинные стопорные кольца поршневых пальцев (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
7. Детали установки поршней показаны на сопр. иллюстрации.
8. Разверните блок цилиндрами №№ 1 и 2 вверх и с помощью специального ключа (ST1 4999875200) поверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатуны 1-го и 2-го цилиндров оказались в положениях НМТ.
9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров и с помощью оправки для обжимания колец ST2 498747100 (модели 2.0 л)/ST 498747300 (модели 2.5 л) заправьте поршни в цилиндры.
10. С помощью предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST3 499017100 через сервисное отверстие заправьте поршневой палец в посадочные отверстия шатунной сборки, затем установите пружинное стопорное кольцо.
11. Смажьте герметиком пробку сервисного отверстия и установите ее вместе с НОВОЙ уплотнительной шайбой.
12. Разверните блок цилиндрами №№ 3 и 4 вверх и произведите установку оставшихся поршней.
13. Установите патрубок тракта системы охлаждения.
14. Установите дефлекторную пластину и закрепите ее с требуемым усилием (6.4 Нм).
15. Установите маслозаборник и поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника).
16. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность маслоотделителя и установите последний.
17. Установите сборку маховика/приводного диска (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска).
18. Установите сборку сцепления (см. Главу Сцепление).
19. Установите новый передний сальник масляного насоса.
20. Установите на двигатель сборку масляного насоса (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка масляного насоса).
21. Установите водяной насос (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
22. С помощью специального приспособления ST 498547000 установите масляный фильтр.
23. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров).
1. Работая на стенде ST 18232AA000, установите в свои постели в полублоках вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
2. Установите коленчатый вал и шатуны в полублок 2/4/6-го цилиндров.
3. Наложите подушку герметика диаметром сечения 1.0 ± 0.2 мм на сопрягаемую поверхность полублока 1/3/5 и прижмите его к полублоку 2/4/6, - постарайтесь не допустить попадания герметика в установочные канавки уплотнительных колец, маслотоки и т.п.
4. Действуя в строго определенном порядке, затяните с требуемым усилием стяжные болты полублоков, предварительно смазав маслом их резьбу. Затем повторите процедуру затягивания, дотянув каждый болт еще 90є.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1 ÷ 11: 25
12: 20
13: 25
14: 20
5. Вверните верхние болты блока цилиндров и затяните их с требуемым усилием (25 Нм).
6. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник.
7. Установите поршневые кольца и пружинные кольцевые замки (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
8. С помощью специального ключа (ST 18252AA000) проверните коленчатый вал таким образом, чтобы верхние головки шатунов 3-го и 4-го цилиндров а совместились с сервисными отверстиями.
9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров, расположите поршни маркировкой вперед по двигателю, затем с помощью специальной обжимной оправки ST 18254AA000 введите их в цилиндры.
10. При помощи предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST 18253AA000 заправьте через сервисные отверстия поршневые пальцы, затем установите НОВЫЕ пружинные стопорные кольца.
11. Действуя в алогичной манере, установите оставшиеся поршни.
12. Установите пробки и крышку сервисных отверстий.
13. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность верхней секции поддона картера (с внутренней стороны болтовых отверстий) и установите уплотнительные кольца.
A — Уплотнительное кольцо
14. Вверните болты крепления верхней секции поддона картера и, действуя строго в определенном порядке, затяните их, сначала временно, затем с требуемым усилием (18 Нм).
А 8 х 40
В 8 х 65
С 8 х 85
D 8 х 130
Е 8 х 20
15. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
Момент затяжки колесных гаек субару аутбек
Subaru Outback 2007, двигатель бензиновый 2.5 л., 173 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — колёсные диски
Машины в продаже
Subaru Outback, 2007
Subaru Outback, 2007
Subaru Outback, 2007
Subaru Outback, 2006
Комментарии 9
картинка с данными оч спорная — эт я фигню написал :)))
Привет!
У FHI такие же данные. По крайней мере, для стальных дисков. 100 Нм
А я наверное разболтовку 5 на 100 вижу :)))
Там же ключ со стрелкой круговой) Момент как сила так обозначается)
Ну как обычно, смотрим в книгу видим фигу :))
Бывает) Но я бы вместо автора в мануал смотрел, а не в каталоги поставщиков з.ч.
Руководство по эксплуатации Subaru Legacy & Outback 2007 МГ.
c-subaru/>Глава 9 "Порядок действий в экстренных случаях".
пункт 9-9.
статья 13.
Надежно затяните гайки крепления
колеса баллонным ключом с нормативным
моментом затяжки. При этом соблюдайте
последовательность, указанную
на рисунке цифрами.
Момент затяжки гаек крепления колеса
должен составлять 80 – 100 Нм (8 – 10
кгс/м, 58 – 72 фунт-силы/фут). Такой
момент затяжки эквивалентен усилию
приблизительно в 40 – 50 кг (88 – 110
фунтов), приложенному к верхнему
концу баллонного ключа. Никогда не
затягивайте гайки крепления колес, надавливая
на баллонный ключ ногой, а
также не используйте для этого удлинитель
рычага баллонного ключа в
виде какой-либо трубы. В обоих случаях,
существует риск того, что Вы превысите
нормативный момент затяжки.
Проверьте момент затяжки гаек крепления
колес в ближайшей станции технического
обслуживания автомобилей
…
На таблице что я нашел для Subaru Outback показатель — 100,
В Руководстве по эксплуатации показатель — 100
…
Мануал читаю и каталоги читаю, и все ровно !
Ладный подход! В каталогах порой ерунду пишут.
я две шпильки свернул :)))) — не скажу прям что с фанатизмом — а чутка и усталость металла дает свое. А так да — надо с умом, ну или на ощупь:)))
После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.
Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Какая сила и момент затяжки должны быть
Гайка колес на легковой автомобиль
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
Таблица усилий затяжки колесных болтов
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.
Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Subaru Legacy Outback 2014 Справочные данные Выберите соответствующую модификацию для Subaru Legacy Outback 2014
Внимание! Выделенные записи означают заводские размеры, остальные - это возможные варианты замены
Subaru Legacy Outback 2014 2.5i (DBA-BRM)
Subaru Legacy Outback 2014 3.6R (DBA-BRF)
Subaru Legacy Outback 2014 2.5i (DBA-BS9)
Внимание! Нашли ошибку в данных? Есть вопросы по размерам колес и дисков на Subaru Legacy Outback 2014? Напишите свой комментарий!
Данные о размерах шин, колес и дисков по другим годам выпуска Subaru Legacy Outback
Мы рады сообщить о запуске нашего приложения Wheel Size для iOS
3D Конфигуратор шин и дисков для вашей Машины
Попробуйте уникальное приложение 3D конфигуратора нашего партнера FormaCar. Ограниченная веб версия на нашем сайте. Приложение доступно как для iOS так и для Android.
Запуск приложения Wheel Size под Андроид
Общая справочная информация Диапазоны возможных значений для шин и дисков Subaru Legacy Outback 2014
Шины для Subaru Legacy Outback 2014
- Диаметр: 17.0'' - 19.0''
- Ширина (мм): 225 - 245
- Профиль шины (%): 50 - 65
- Самый маленький размер шин: 225/60R17
- Самый большой размер шин: 245/50R19
Диски для Subaru Legacy Outback 2014
- Сверловка 5x100
- Диаметр: 17.0'' - 18.0'';
- Ширина (дюймы): 7 - 8;
- Вылет (мм): 45 - 48.
- Диаметр: 17.0'' - 19.0'';
- Ширина (дюймы): 7 - 8;
- Вылет (мм): 48 - 55.
Напишите свой комментарий!
Полезная информация
Settings
Связаться с нами
О сайте
РазмерКолесэто справочник заводских размеров шин и параметров дисков.
Мы стремимся предоставлять всю необходимую вам информацию о штатных размерах колес на вашу машину и вариантах замены.Пожалуйста, имейте в виду: несмотря на то, что данная информация по большей части взята с сайтов производителей машин, данный каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.
Subaru Legacy Outback 2014 Справочные данные Выберите соответствующую модификацию для Subaru Legacy Outback 2014
Внимание! Выделенные записи означают заводские размеры, остальные - это возможные варианты замены
Subaru Legacy Outback 2014 2.5i (DBA-BRM)
Subaru Legacy Outback 2014 3.6R (DBA-BRF)
Subaru Legacy Outback 2014 2.5i (DBA-BS9)
Внимание! Нашли ошибку в данных? Есть вопросы по размерам колес и дисков на Subaru Legacy Outback 2014? Напишите свой комментарий!
Данные о размерах шин, колес и дисков по другим годам выпуска Subaru Legacy Outback
Мы рады сообщить о запуске нашего приложения Wheel Size для iOS
3D Конфигуратор шин и дисков для вашей Машины
Попробуйте уникальное приложение 3D конфигуратора нашего партнера FormaCar. Ограниченная веб версия на нашем сайте. Приложение доступно как для iOS так и для Android.
Запуск приложения Wheel Size под Андроид
Общая справочная информация Диапазоны возможных значений для шин и дисков Subaru Legacy Outback 2014
Шины для Subaru Legacy Outback 2014
- Диаметр: 17.0'' - 19.0''
- Ширина (мм): 225 - 245
- Профиль шины (%): 50 - 65
- Самый маленький размер шин: 225/60R17
- Самый большой размер шин: 245/50R19
Диски для Subaru Legacy Outback 2014
- Сверловка 5x100
- Диаметр: 17.0'' - 18.0'';
- Ширина (дюймы): 7 - 8;
- Вылет (мм): 45 - 48.
- Диаметр: 17.0'' - 19.0'';
- Ширина (дюймы): 7 - 8;
- Вылет (мм): 48 - 55.
Напишите свой комментарий!
Полезная информация
Settings
Связаться с нами
О сайте
РазмерКолесэто справочник заводских размеров шин и параметров дисков.
Мы стремимся предоставлять всю необходимую вам информацию о штатных размерах колес на вашу машину и вариантах замены.Пожалуйста, имейте в виду: несмотря на то, что данная информация по большей части взята с сайтов производителей машин, данный каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.
Читайте также: