Моновпрыск ниссан большие обороты

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Обороты ХХ на моновпрыске.

когда все выключено, клапан ISCV тоже должен отключиться, обороты ХХ должны быть номинальны. при включении потребителей ISCV клапан прибавляет оборотики (путем открытия доп. подачи воздуха в обход основного канала ХХ)
от старости этот клапан может работать некорректно, кстати, сам клапан тоже имеет регулировку (под резиновой заглушкой)

так, если у вас 8 клапанный моновспрыск, то там стоит не бимет пластина для прогрева, а электропневмоклапан механизма приоткрывания дроссельной заслонки. Сам клапан находится почти над термостатом, к нему приходит колодочка и 2 шланга, один в коллектор, второй в лягушку. лягушка соединена тягой с дроссельной заслонкой

принцип действия - по сигналу от мозгов (по данным датчика температуры ОЖ) на обмотку клапана подается ток, клапан открывается и имеющееся во впускном коллекторе разряжение (через трубку 1) идет дальше по трубке 2 до лягушки, в лягушке под действием разряжения отодвигается мембрана, она тянет тягу, тяга приоткрывает дроссельную заслонку.

клапан - шаговый, т.е. по мере прогрева он все меньше и меньше передает разряжение, пока не закроется совсем

так, если у вас 8 клапанный моновспрыск, то там стоит не бимет пластина для прогрева, а электропневмоклапан механизма приоткрывания дроссельной заслонки. Сам клапан находится почти над термостатом, к нему приходит колодочка и 2 шланга, один в коллектор, второй в лягушку. лягушка соединена тягой с дроссельной заслонкой

принцип действия - по сигналу от мозгов (по данным датчика температуры ОЖ) на обмотку клапана подается ток, клапан открывается и имеющееся во впускном коллекторе разряжение (через трубку 1) идет дальше по трубке 2 до лягушки, в лягушке под действием разряжения отодвигается мембрана, она тянет тягу, тяга приоткрывает дроссельную заслонку.

клапан - шаговый, т.е. по мере прогрева он все меньше и меньше передает разряжение, пока не закроется совсем

Двигатель держит высокие обороты на холостом ходу

Хорошего дня всем, сегодня объясню почему возникают высокие обороты на холостом ходу, с чем связано, и как решается проблема. Скажу сразу, это признак неисправности, игнорировать который не стоит, хотя бы по причине повышения расхода бензина, что никому не выгодно. Плюс, ненужные повышенные обороты — это снижение ресурса мотора, когда капитальный ремонт приближается с космической скоростью. Высокие обороты двигателя могут появляться как у карбюраторных машин, так и у инжекторных.

Как обнаружить

Понять, что обороты у мотора выше нормы, сможет любой водитель. На слух звучание и вибрация двигателя при высоких оборотах гораздо громче, а на холостых машина стихает. Помимо этого в автомобиле установлен «тахометр», по которому можно понять повышенные или пониженные обороты у вашего мотора. Разумеется, обороты для холостого хода у каждой модели движка свои.

Поэтому могу только примерно подсказать, что нормой считается на прогретом двигателе от 650 и до 550оборотов холостого хода, подробнее ищите значения в паспорте вашего транспорта. Когда значение оборотов превышает нормальные, это считается отклонением, которому нужно искать причину. В инжекторных машинах загорается лампочка на торпедо, если обороты повышенные, с изображением двигателя «Check Engine». Последствия

Первое неприятное последствие, это конечно же, возрастание расхода горючего. Потому что топливо частично просто выбрасывается через выхлопной коллектор. На ресурсе мотора тоже сказывается не в лучшую сторону. Потому что работа с повышенной нагрузкой быстрее изнашивает детали. Сам узел, из за которого это происходит тоже может прийти в негодность.

Вот почему, при появлении этой проблемы, устранять её нужно сразу, и не ждать, пока возникнут крупные неприятности.

Причины для карбюраторного двигателя

Сейчас карбюраторных машин выпускается все меньше, однако они довольно часто еще встречаются в нашей стране. Большая часть их проблем, например — держит высокие обороты и не снижает, аналогична проблемам инжекторных моторов, поэтому начинаю с карбюраторных.
Видео про эту проблему

При появлении такой проблемы владельцу сразу же стоит проверить следующие детали:

• Регулировку системы, которая служит для поддержания холостого хода. Возможно от вибрации что то разрегулировалось, либо забыли сделать регулировку после ремонта карбюратора, либо прочих процедур с ним связанных. Если недавно регулировали его, значит не правильно выставили соотношение в смеси топлива с воздухом.
• Проверьте работу дроссельной заслонки, возможно она плохо открывается/закрывается, что вызывается появлением на ней нагара. При необходимости заслонку следует очистить, если в ней трещина или скол, тогда заменить её или карбюратор целиком. Так же проверьте свободный ход тросика управления заслонкой, чтоб он не заедал и его не закусывало.
• При залегании игольчатого клапана, поступлении топлива происходит неравномерно, в зависимости от положения, в котором он остановился, обороты могут или повышаться или понижаться.
• Прогорела прокладка ГБЦ. Тут только замена. Проверить проще всего запустив мотор и открыв капот и сняв радиаторную крышку. Белый дым из под неё – это точно прогорание прокладки.
• Не закрывается подсос. Чтобы убедиться в этом, проверяем работает ли заслонка, расположенная в первичной камере. Если она заедает, тогда вопрос решается смазыванием заслонки и её тросика.

Вот в чем кроется причина высоких оборотов холостого хода у карбюраторных моторов.

Не стоит забывать про еще одну вероятную причину для любого типа мотора, это когда педаль газа в машине заклинивает, и она не возвращается в свое нормальное положение.

Причины для инжектора

Теперь разберемся в причинах, почему постоянно высокие обороты холостого хода у инжекторных моторов. В отличие от карбюраторных собратьев, где все проблемы с механическими элементами, инжектор напичкан электроникой, поэтому такая проблема это сбой в электронике.

Причины могут быть такие:

Полезное видео об этой проблеме

У инжектора тоже много причин возникновения такой неисправности, и если она возникает, тоже стоит озаботиться её решением как можно скорее, пока проблемы не стали серьезнее.

Случается и такая ситуация, когда поменял датчик холостого хода стали высокие обороты. Тут причине несколько, неисправен сам датчик, такое сейчас не редкость, когда новая запчасть может оказаться негодной, неполадка с другим датчиком, тогда продолжаем искать.

У моего знакомого такое случилось по причине обрыва проводка на разъеме датчика, который он обнаружил поменяв все возможные датчики, и уже собирался было перепрошивать мозги компьютеру. Поэтому не забывайте помимо датчиков проверять предохранители и состояние проводки. Если визуальных повреждений нет, можно прозвонить мультиметром.

Вот какая может быть причина высоких оборотов двигателя, главное её быстро вычислить и устранить, у меня все на сегодня, подписывайте друзей на обновления, и сами подпишитесь, будет много полезного, не забудьте кинуть ссылочку на сайт тем, кто еще о нем не знает, до новой встречи.

Высокие обороты двигателя на холостом ходу

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на автомобиле появлялись высокие обороты двигателя на холостом ходу. Но, не все автолюбители знают, по какой причине это происходит, а тем более, как решить проблему, не обращаясь в автосервис. Статья поможет разобрать вопрос более детально, а также найти способы решения проблемы.

Высокие обороты мотора на холостом ходу: причины

Как известно, высокие обороты при запуске двигателя — это нормально, ведь мотор находиться в режиме разогрева. Только, вот что делать, если они не падают, даже когда мотор уже прогрелся? На прогретом двигателе повышенные обороты холостого хода — это ненормально, и стоит начинать искать причину возникновения такого эффекта.

Прежде всего, стоит отметить, что последствия такой интенсивной работы мотора могут быть самые разнообразные. Итак, что же может случиться с двигателем: повышение температуры, что приведет к перегреву. Это за собой потянет прогиб головки блока цилиндров. Далее, большие обороты приведут к тому, что будет большая выработка деталей внутри самого силового агрегата. Это может значительно сократить ресурс мотора.

Итак, какие же все-таки причины появления высоких оборотов ДВС на моторе в режиме холостого хода:

• Датчик РХХ.
• Датчик положения дроссельной заслонки.
• Дроссельная заслонка.
• Датчик температуры двигателя.
• Подсос воздуха через впускной коллектор.
• Неполадки ЭБУ.

Методы решения проблемы

Прежде чем преступить непосредственно к процессу решений проблемы необходимо понимать, что диагностику и ремонт данных узлов стоит выполнять, только со знанием дела. Также, стоит отдельно отметить, что для карбюраторного и инжекторного двигателя будут разные методы диагностики, но принцип возникновения причин один и тот же.

Итак, стоит последовательно разобраться в диагностических и ремонтных работах, которые устранят высокие обороты холостого хода.

Датчик РХХ

На карбюраторных двигателях не часто можно встретить датчик регулировки холостого хода. Обычно это делается при помощи винта качества и количества. Чтобы привести в норму высокие холостые обороты не стоит проводить процесс на холодную. Сначала стоит прогреть мотор до рабочей температуры, и только потом начинать регулировку. Если после проведение настроек обороты остались высокими, то причина в другом.

Неправильное количество воздуха, которое попадает в камеру сгорания, может привести к тому, что электронный блок управления будет повышать обороты на холостом ходу. При неисправности датчика положения дроссельной заслонки необходимо также его проверить. Это можно сделать мультиметром или осциллографом. При обнаружении, что ДПДЗ неисправен, стоит заменить его.

Дроссельная заслонка

Заклинивание дросселя может привести к тому, что в двигатель будет поступать большое количество воздуха. Этот факт вынудит электронный блок управления повышать количество впрыскиваемого топлива, чтобы сбалансировать смесь. Это увеличит расход потребляемого горючего и соответственно.

Для того чтобы решить проблему необходимо демонтировать узел и прочистить его с помощью специальных средств. Если чистка не дает желаемого результата дроссель необходимо заменить, но стоит быть готовыми, что обойдется это не дешево.

Датчик температуры мотора

Выход со строя датчика температуры может привести к появлению множества проблем. Одной из таких станет возрастание холостых оборотов. Обычно, как показывает практика, этот датчик наиболее уязвим, и чаще всего выходит со строя, поскольку подвержен воздействию перепада температур.

Для начала стоит продиагностировать исправность узла. Сделать это можно при помощи мультиметра и осциллографа. В случае если узел неисправен, его стоит заменить. После этого рекомендуется сбросить все ошибки ЭБУ.

Коллектор

Неоднократно вследствие эксплуатации автомобиля впускной коллектор имеет деформации или износ прокладки. Так, повышение оборотов на холостом ходу может свидетельствовать тому, что имеется подсос воздуха в коллекторе. Для лечения неисправности придется демонтировать деталь, что достаточно проблематично, поскольку на коллекторе крепится, почти вся система впрыска, и несколько узлов других систем.

Детально стоит обследовать прокладку коллектора, наличие повреждения может свидетельствовать не только о проблемах с оборотами, но и о других неисправностях. Также деформация полости может служить тому, что попадает лишний воздух в камеры сгорания. Это может влиять на прогрев, пуск мотора и на другие факторы.

Для устранения неисправности придется зашлифовать поверхность коллектора, пока она не станет ровной. В автосервисах — это делают при помощи специального станка. Конечно, можно совершить процесс в гаражных условиях, при помощи специального камня, но это не всегда получается у автовладельцев.

Электронный блок управления

Неоднократно завышенный холостой ход следствие неправильной работы электронного блока управления. Так, для устранения неисправности, придется подключиться к «мозгам» и устранить проблему на программном уровне. Для совершения процесса понадобиться специальный кабель и программное обеспечение.

Но, не всегда помогает простой сброс ошибок, зачастую приходиться менять ПО, чтобы окончательно все проблемы ушли. Данный процесс рекомендуется доверять мастерам, которые являются профессионалами своего дела.

Попутно с заменой прошивки можно увеличить мощностные характеристики, что тоже рекомендуется доверить специалистам. Как показывает практика, большинство автолюбителей, при самостоятельном вмешательстве в ЭБУ попадают в конечном итоге в автосервис для устранения последствий своих же доработок.

Вывод

Много автолюбителей не знают причин возникновения эффекта плавают обороты двигателя на холостом ходу или слишком высокие обороты, а тем более способы их устранения. Так, конечно, эксперты и автослесари рекомендуют обращаться сразу в автосервис, но наш человек, пока сам не попробует, не остановиться.

Причин возникновения эффекта повышенных оборотов много, от неисправности датчиков до ошибки в электронном блоке управления. Устранить неисправность можно и в домашних условиях, что и делают владельцы ВАЗов и других отечественных автомобилей. А вот владельцам иномарок, придется обратиться в автосервис, где ремонт может составить немалую сумму.

Устранение неисправностей топливной системы Mono Jetronic

Топливная система

Что это такое и как это работает

Mono jetronic это система подачи топлива, используемая в бензиновых двигателях, в повседневности, называемая моновпрыск. Разработана она была в 1975 году компанией Bosh для автомобилей Audi и Folkswagen. Управляется Моно впрыск при помощи электронного блока. Принцип работы топливной системы заключается во впрысках топлива посредством единственной форсунки, которая располагается на впускном коллекторе.

Моновпрыск

Устройство системы

Моно впрыск представляет собой устройство, состоящее из:

• Регулятора давления;
• Центральной форсунки впрыска;
• Механически приводной дроссельной заслонки;
• Электросервопривода заслонки;
• Электронного блока управления и датчиков.

Особенности топливной системы

В связи с близостью топливной форсунки жиклеру карбюратора, уровень давления в системе не превышает одного кгс/см2. Mono jetronic не определяет точного соотношения воздушной массы и топлива. Поэтому ориентироваться можно только по положению дроссельной заслонки и еще нескольким параметрам. Узнать о положении заслонки можно, при помощи устройства потенциометра, сообщающего необходимую информацию электронному блоку управления.

В результате дозировка топлива рассчитывается по нескольким параметрам:

• Положение дроссельной заслонки;
• Температура всасываемых воздушных масс;
• Частота вращения коленчатого вала.

Корректирует дозировку электронный блок управления, считывая информацию по датчикам температуры всасываемых воздушных масс и потенциометра. Дозировка меняется при увеличении или уменьшении времени впрыска.

Проверка системы

Моновпрыск система надежная, во многом, превосходящая карбюраторные, но и она порой может выйти из строя. Неисправности моновпрыска могут обернуться неприятным сюрпризом. Поэтому важно и нужно знать, как проверить систему и к чему быть готовым. К сожалению, оценить состояние электронного блока управления в домашних условиях не выйдет.

Любые неисправности в электронике могут повлечь за собой серьезные последствия. К счастью, блоки управления довольно редко выходят из строя. Чаще это происходит с датчиками, штекерами и выключателями.

При обнаружении неисправности системы нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Убедиться в работоспособности зажигания.
2. Проверить подачу топлива.
3. Внимательно осмотреть все детали моновпрыска и убедиться в целостности предохранителя.
4. Если после предпринятых действий неисправности не обнаружено, обратитесь к памяти системы диагностики.
5. Лампочка системы диагностики расположена на приборной панели, будет загораться в своеобразном ритме, в зависимости от характера нарушения.

Данные о неисправности будут сохраняться на протяжении восьми запусков двигателя, после чего просто сотрутся. Тестирование таким способом позволит каждый раз выявлять не более одного нарушения функционирования системы. То есть для каждой неисправности необходима отдельная диагностика. В тех автомобилях где нет лампы диагностики, информацию считывает измеритель напряжения.

Как выявить код неисправности

Для того чтобы определить код неисправности системы тоже существует определенный алгоритм действий:

1. Двигатель необходимо запустить и позволить поработать на холостом ходу.
2. Вставьте предохранитель не менее чем на пять секунд.
3. Извлеките предохранитель, не прекращая наблюдение за индикатором лампочкой.
4. Запишите код неисправности (мигающие сигналы с промежутками/паузами).
5. Выключите зажигание.
6. Приступайте к устранению проблемы.
7. Сбросьте память.
8. После сброса повторите эти действия снова, чтобы выявить новые неисправности.

Если в системе больше нет нарушений, вы будете наблюдать код 4-4-4-4.

Как сбросить память

Для того чтобы осуществить сброс памяти необходимо следовать четкой инструкции:

1. Включить зажигание.
2. Подключить предохранитель, чтобы он перемкнул контакты на реле топливного насоса.
3. Не менее чем через пять секунд извлечь предохранитель.

Благодаря этим нехитрым действиям память будет стерта, за исключением тех моментов, когда вы получаете коды 2-3-4-1, 2-3-4-2. В этом случае штекер отсоединяется от блока электронного управления не менее чем на полминуты при отключенном зажигании.

Регулируем холостой ход и содержание СО

Вообще процедура регулировки холостого хода не является обязательной для автомобилей с топливной системой mono jetronic, так как эта функция автоматически осуществляется блоком управления. Проверить обороты холостого хода стоит, только если возникли сомнения или СО не совпадают с номинальным значением. Тогда необходимо произвести осмотр вакуумных шлангов, системы распыления топлива и обратиться к системе диагностики. Топливная система mono jetronic довольно сложная и, если самостоятельно не удается произвести диагностику или регулировку системы, лучше обратиться к специалистам.

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

• нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
• проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
• на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
• зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
• дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
• также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
• нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

1. Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
2. Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
3. Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
4. После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

увеличились обороты хх, моновпрыск

Первое, что надо смотреть - концевик ХХ.
Еще там же - демпфер, такая тарелочка.

Еще полезно считать ошибки, это элементарно, и гадать не придется.

Например, может быть порвана подушка моновпрыска, смесь беднит, и ЭБУ поднимает обороты, чтобы не заглохнуть.

1.Концевик я думаю в поряде т.к. плунжер на регуляторе ХХ при закрытой дроссельной заслонке двигается и что то регулирует. Пробовал подкрутить на нем регулировочный винт, не помогло плунжер выдвигается и обороты на том же месте.
2.Демпфер это тот что не дает заслонке быстро закрываться или речь о плунжере регулятора ХХ? Если первое то я его вообще пока не трогал.
3.Ошибки считать пытался выдает 4444.
4.Подушку под моником давно не смотрел, но пробовал шатать моновпрыск из стороны в сторону, говорят если порвана будут меняться обороты двигла, результата никакого обороты стабильные.

Вообще вся ботва произошла после мойки двигателя (не на мойке, то есть вручную) и перепадов температуры (днем плюсовая - тепло, ночью мороз в -10-15 С). Говорят возможно глюк из-за синего датчика температуры, возможно ли такое?

Почетный Синоптик Клуба

Судя по тому регулятор ХХ шевелица - значит контакт есть и он работает и "тарелочку" (которая не дает быстро падать оборотам) ты можешь подкуртить и сделать побольше зазор. Но скорее всего дело в другом. Датчики температуры проверь на сопротивление - есть определенная зависимость между температурой и сопротивлением.

• Автомобиль: Audi 80
  

Судя по тому регулятор ХХ шевелица - значит контакт есть и он работает и "тарелочку" (которая не дает быстро падать оборотам) ты можешь подкуртить и сделать побольше зазор. Но скорее всего дело в другом. Датчики температуры проверь на сопротивление - есть определенная зависимость между температурой и сопротивлением. ТО что ты качаешь кастрюлю и обороты не меняюца еще не говорит о том что нету через нее подсоса. Там может быть дыра которая не становица больше/меньше от качаний (проверяеца бразганьем бензина/эфира вокруг нее, если работа меняеца - дыра есть, правда опасно это - бензином то. ). Далее подсасывать воздух может из под впускного коллектора (проверяеца так же прысканьем) или/и через шланг который идет от коллетора впускного к вакумнику (может шланг перетереца или сам вакумник травить) причем у меня так было что с дыркой в шланге не менялись обороты при нажатии тормоза педаль. А вообще пройдись поиском - много писали. Кажеца мне что у тебя подсосы воздуха или датчик.

• Автомобиль: Audi 80
  

Судя по тому регулятор ХХ шевелица - значит контакт есть и он работает и "тарелочку" (которая не дает быстро падать оборотам) ты можешь подкуртить и сделать побольше зазор. Но скорее всего дело в другом. Датчики температуры проверь на сопротивление - есть определенная зависимость между температурой и сопротивлением.

А какой из них нижний? Они у меня рядом стоят. И вообще прикол в том, что двигатель стоит РМ 1.8, а впрыск не "Mono-Jetronik" с вакумным регулированием зажигания (видел у товарища у него вакуум на трамблере и трубки), а "Mono-Motronik" с электонным регулированием впрыска и зажигания (у меня трамблер без вакуума, кроме как на Б4 с двиглом АВТ нигде больше такого пока не видел) возможно ли вообще такое чудо?

Почетный Синоптик Клуба

Судя по тому регулятор ХХ шевелица - значит контакт есть и он работает и "тарелочку" (которая не дает быстро падать оборотам) ты можешь подкуртить и сделать побольше зазор. Но скорее всего дело в другом. Датчики температуры проверь на сопротивление - есть определенная зависимость между температурой и сопротивлением.

А какой из них нижний? Они у меня рядом стоят. И вообще прикол в том, что двигатель стоит РМ 1.8, а впрыск не "Mono-Jetronik" с вакумным регулированием зажигания (видел у товарища у него вакуум на трамблере и трубки), а "Mono-Motronik" с электонным регулированием впрыска и зажигания (у меня трамблер без вакуума, кроме как на Б4 с двиглом АВТ нигде больше такого пока не видел) возможно ли вообще такое чудо?

Хм. "рядом" - это сложнее. Такое чудо - вполне штатная штука. Просто с 91, кажется, года на ПМ ставили Мотроники. Не знал, что там датчики как-то по-другому стоят. собственно, и незачем менять расположение было.

Пусть товарищи с МоноМотрониками скажут, где у них датчик t ОЖ стоит

• Автомобиль: Audi 80
  

Судя по тому регулятор ХХ шевелица - значит контакт есть и он работает и "тарелочку" (которая не дает быстро падать оборотам) ты можешь подкуртить и сделать побольше зазор. Но скорее всего дело в другом. Датчики температуры проверь на сопротивление - есть определенная зависимость между температурой и сопротивлением.

А какой из них нижний? Они у меня рядом стоят. И вообще прикол в том, что двигатель стоит РМ 1.8, а впрыск не "Mono-Jetronik" с вакумным регулированием зажигания (видел у товарища у него вакуум на трамблере и трубки), а "Mono-Motronik" с электонным регулированием впрыска и зажигания (у меня трамблер без вакуума, кроме как на Б4 с двиглом АВТ нигде больше такого пока не видел) возможно ли вообще такое чудо?

Хм. "рядом" - это сложнее. Такое чудо - вполне штатная штука. Просто с 91, кажется, года на ПМ ставили Мотроники. Не знал, что там датчики как-то по-другому стоят. собственно, и незачем менять расположение было.

Пусть товарищи с МоноМотрониками скажут, где у них датчик t ОЖ стоит

Поменял синий датчик - не помогло. Покопался в субботу в машине разобрал весь впрыск, протестил все датчики все в порядке, дошло даже дело до снимания блока управления (говорят там бывает на колодке контакты окисляются) все в норме но обороты не падают и даже начали плавать - расстроился. В воскресенье о чудо - случайно снял доску приборов обороты на тахометре упали до положеных 800 об/миню вот так случайно и разрешилась моя проблема - отошла левая колодка на приборной панели.
За советы большое спасибо. Буду рад еще пообщаться.

А вот еще хотел спросить. Тестирование выдает код ошибки 1232 в книге такого кода у меня нет если кто знает подскажите пожалусто.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Читайте также:

  
• Фиат дукато 230 диагностика
  
• Прибор для диагностики шкода октавия тур
  
• Ремонт вольво в щелково
  
• Схема зеркала опель астра
  
• Что лучше шевроле авео или хендай гетц