Моргает чек уаз хантер змз 514

Обновлено: 29.06.2024

Коды ошибок УАЗ

Ошибки УАЗ по протоколу OBDI. Самодиагностика.

012 — работоспособность диагностической цепи.

013 — низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
014 — высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

017 — низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
018 — высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
021 — низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
022 — высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.

023 — низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
024 — высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

025 — низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля.
026 — высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля.

027, 028, 029 — неисправность электрической цепи датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).

031 — низкий уровень сигнала датчика (потенциометра) угарного газа (СО).
032 — высокий уровень сигнала датчика (потенциометра) угарного газа (СО).
035 — низкий уровень сигнала датчика концентрации кислорода.
036 — высокий уровень сигнала датчика концентрации кислорода.

041 — неисправность в электрической цепи датчика детонации.

051 — неисправность 1 (сбой) контроллера (ЭБУ).
052 — неисправность 2 (ограничение) контроллера (ЭБУ).

053 — неисправность в электрической цепи датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).

054 — неисправность в электрической цепи датчика фазы.

055 — неисправность в электрической цепи датчика скорости.

061 — сброс контроллера (ЭБУ) в рабочем состоянии.

062 — неисправность оперативного запоминающего устройства контроллера (ЭБУ), его отключение.
063 — неисправность программируемого запоминающего устройства контроллера (ЭБУ).

064 — неисправность при чтении энергонезависимой памяти контроллера (ЭБУ).

065 — неисправность при записи в энергонезависимую память контроллера (ЭБУ).
066 — неисправность при чтении кодов ошибок.

073 — сигнал обогащенной смеси от датчика концентрации кислорода при максимальном обеднении.
074 — сигнал обедненной смеси от датчика концентрации кислорода при максимальном обогащении.

081 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.
082 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.
083 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.
084 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.
085 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.
086 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.
087 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.
088 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.

091 — короткое замыкание электрической в цепи 1 системы зажигания, короткое замыкание катушки 1 и 4 цилиндров.
092 — короткое замыкание в электрической цепи 2 системы зажигания, короткое замыкание катушки 2 и 3 цилиндров.
093 — короткое замыкание в электрической цепи 3 системы зажигания, короткое замыкание катушки 2 и 3 цилиндров.
094 — короткое замыкание в электрической цепи 4 системы зажигания, короткое замыкание катушки 1 и 4 цилиндров.

131 — неисправность форсунки 1, короткое замыкание.
132 — неисправность форсунки 1, обрыв.
133 — неисправность форсунки 1, короткое замыкание на «массу».
134 — неисправность форсунки 2, короткое замыкание.
135 — неисправность форсунки 2, обрыв.
136 — неисправность форсунки 2, короткое замыкание на «массу».
137 — неисправность форсунки 3, короткое замыкание.
138 — неисправность форсунки 3, обрыв.
139 — неисправность форсунки 3, короткое замыкание на «массу».
141 — неисправность форсунки 4, короткое замыкание.
142 — неисправность форсунки 4, обрыв.
143 — неисправность форсунки 4, короткое замыкание на «массу».

161 — короткое замыкание обмотки 1 регулятора холостого хода.
162 — обрыв в электрической цепи 1 управления регулятором холостого хода.
163 — короткое замыкание на «массу» цепи 1 управления регулятором холостого хода.
164 — короткое замыкание обмотки 2 регулятора холостого хода.
165 — обрыв в электрической цепи 2 управления регулятором холостого хода.
166 — короткое замыкание на «массу» цепи 2 управления регулятором холостого хода.

167 — короткое замыкание в цепи реле электробензонасоса.
168 — обрыв в электрической цепи бензонасоса.
169 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи реле бензонасоса.

174 — короткое замыкание нагрузки в электрической цепи клапана адсорбера.
175 — обрыв в электрической цепи клапана адсорбера.
176 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи клапана адсорбера.

177 — короткое замыкание в электрической цепи главного реле.
178 — обрыв в электрической цепи главного реле.
179 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи главного реле.

181 — короткое замыкание в электрической цепи контрольной лампы «Проверьте двигатель».
182 — неисправность в электрической цепи контрольной лампы «Проверьте двигатель».
183 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи контрольной лампы «Проверьте двигатель».

231 — обрыв в электрической цепи 1 системы зажигания.
232 — обрыв в электрической цепи 2 системы зажигания.
233 — обрыв в электрической цепи 3 системы зажигания.
234 — обрыв в электрической цепи 4 системы зажигания.
241 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи 1 системы зажигания.
242 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи 2 системы зажигания.
243 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи 3 системы зажигания.
244 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи 4 системы зажигания.

Моргает чек уаз хантер змз 514

а форсунки как? меняли

_петрп_, Форсунки не проблема заменить, есть новые, причина только, что с выхода ТНВД нет топлива.

Может обратку проверь где воздух хапает

я, обратку точно не смотрели, обязательно посмотрю, хотя, как она может влиять на выход топлива с тнвд. Металлические трубки все отсоединены от форсунок, с них кое как капает при запуске.

марка ТНВД ?

vel930, ТНВД BOSCH - 0460414217

а электроклапан отсечки топлива есть?

_петрп_, 4. Напрямую подавали (+) на эл/магнитный клапан ТНВД, щелкает отлично. Самое главное меняли весь ТНВД на рабочий, но с него так же не идет топливо на форсунки.

что то не так далаете - насос обычный

возможно залип подкачивающий насос он лепесткого типа - пробуйте падать давление электронасосом

vel930, 2. Компрессором накачивали давление в баке, топливо до ТНВД идет отлично. Электро насоса там нету, топливо качает плунжер.

я очень хорошо знаю как и что работает

плунжер не будет качать если не работает подкачивающий насос который находится внутри ТНВД

kexytu, если уж разобрали то на бутылку опустите подкачивающий шланг и обратку на подсос и смотрите идет топливо не идет

_петрп_, с обраткой чуть позже займусь, спасибо

http://sparesbosch.ru/results.php?article=0460414217

ссылку откройте там номер 7 подкачивающий насос и номер 135 клапан внутреннего давления

kexytu, я поставил дополнительно топливный насос газелевский пойдёт внизу возле фильтра грубой очистки когда не нужен перебрасываю шланги, в кабине поставил выключатель на него зато нет завоздушивания.

http://dieselcatalog.online/ru/bosch/0460/0460414217.html

vel930, спасибо, еду в гараж разбираться дальше, для начала обратку проверю, потому что на двух тнвд одинаковая причина мало вероятна. Позже отпишусь.

есть такое когда детали насоса покрываются парафином

и другой насос тоже мог быть с таким же косяком

Что там с машиной?

vel930, Машину завели, работает как часы, заводится с пол оборота. Причина из за чего заглохла точно не установили но скорей всего подсос воздуха возле фильтра грубой очистки, который возле правого бака находится. В итоге этот фильтр вообще убрали, сепаратор и фильтр тонкой очистки отлично справляются, да и саляра всегда отстаивается бочками. Когда приехал в гараж, заново подключил электро насос и начал качать и тут топливо секунд через 5 полилось ручьем из металлических подводок к форсункам. Хотя до этого все так же делали, результат был нулевой. Сразу затянули форсунки, завелся родной как ни в чем не бывало. Зато теперь все шланги, хомуты новые можно не бояться о воздухе. Всем спасибо огромное за помощь. И с Новым Годом друзья!

Друзья-товарищи, помогите разобраться)Хантер 2006 года,дв.514,ТНВД 0460414217,достался от отца как конструктор на досуг,с машиной вот что: Заводится без проблем, двигатель работает ровно, но после поездки минут в 20 ,машина глохнет, последний раз заглохла когда сбросил обороты на повороте,после того как заглохла приходится выпускать воздух, причем из всех 4 подводящих на форсунки трубок.В ходе поисков был заменён фильтр тонкой очистки,шланги от бака до фильтра и от фильтра на ТНВД, был проверен клапан блокировки подачи топлива-рабочий, но из-за сомнений по поводу того на сколько он должен греться,был снят, из него достана "заглушка"и закручен обратно без подачи напряжения. При поездке опять заглох.Подкачивающий насос работает,новый практически.

Моргает чек уаз хантер змз 514

Модель УАЗ-315148, с двигателем ЗМЗ-5143.10 и блоками БУДС-3.1 514.3763 и VS-9.2 974.3763.

На автомобили Уаз Хантер, модель УАЗ-315148, с дизельным двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-2, модель 5143.1000400-50 – с вакуумным насосом в составе генератора, и модель 5143.1000400-41 – с вакуумным насосом смонтированным на блоке цилиндров и компактной системой впуска, устанавливалась система управления двигателем с блоком управления БУДС-3.1 514.3763.

На автомобили Уаз Хантер, модель УАЗ-315148, с дизельным двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-3, модель 5143.1000400-80, устанавливалась система управления двигателем с блоком управления VS-9.2 974.3763.000-01.
Состав и элементы системы управления Уаз Хантер, модель УАЗ-315148, с двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-2 и Евро-3, и блоками БУДС-3.1 514.3763 и VS-9.2 974.3763.000-01.

Система управления двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-2 и Евро-3 предназначена для запуска двигателя, управления им в режиме движения и остановки. Основными функциями системы управления являются :

— управление свечами накаливания, для обеспечения холодного пуска двигателя и его прогрева,
— управление рециркуляцией отработавших газов, для снижения содержания окислов азота в отработавших газах,
— управление работой электрического подкачивающего насоса, для улучшения подачи топлива,
— управление клапаном блокировки топливоподачи топливного насоса высокого давления (ТНВД) для остановки двигателя,
— управление лампой индикации включения свечей накаливания на панели приборов автомобиля,
— управление лампой индикации неисправности системы управления двигателем на панели приборов автомобиля,
— диагностика системы управления двигателем,
— в блок управления также заложена возможность выдачи сигналов на тахометр.

Не допускается эксплуатация двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-2 и Евро-3 с горящей диагностической лампой (контрольной лампой свечей накаливания). Постоянное горение лампы указывает на наличие неисправностей в системе управления. При наличии неисправностей система управления автоматически переходит в защищенный режим работы. В следствии чего ухудшается запуск, особенно холодного двигателя, увеличивается токсичность и расход топлива.

В момент включения зажигания лампа диагностики (включения свечей накаливания) загорается на 1-2 секунды и гаснет. Если температура охлаждающей жидкости менее плюс 23 градуса, то лампа диагностики загорается с одновременным включением реле свечей накаливания на время от 3 до 15 секунд, затем гаснет.

Если лампа диагностики не погасла, это означает, что обнаружена неисправность по датчику положения рычага топливного насоса высокого давления (ТНВД), датчику температуры охлаждающей жидкости или самого блока управления. Необходимо проверить правильность подключения данных датчиков, исправность датчиков и блока управления.

Если лампа диагностики погасла, а какое-либо исполнительное устройство не работает, следует проверить правильность подключения по схеме соединений, а также исправность исполнительных устройств : реле включения свечей накаливания, реле подогрева топлива, электромагнитного клапана управления рециркуляцией.
Датчики системы управления Уаз Хантер, модель УАЗ-315148, с двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-2 и Евро-3, и блоками БУДС-3.1 514.3763 и VS-9.2 974.3763.000-01.

— Датчик синхронизации, положения коленчатого вала, BOSCH 0 261 210 113, 23.3847 или ДС-1 (406.3847060-01), индукционного типа.
— Датчик температуры охлаждающей жидкости 19.3828000, или 406.3828010, или 405226, полупроводниковый.
— Датчик положения рычага топливного насоса высоко давления, входит в состав ТНВД, потенциометрического типа.
Исполнительные устройства системы управления Уаз Хантер, модель УАЗ-315148, с двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-2 и Евро-3, и блоками БУДС-3.1 514.3763 и VS-9.2 974.3763.000-01.

— Топливный насос высокого давления BOSCH 0 460 414 217, 514.1111001-10.
— Клапан остановки топливоподачи встроенный в ТНВД.
— Электрический топливоподкачивающий насос.
— Четыре форсунки BOSCH 0 432 193 549, 514.1112010.
— Электромагнитный клапан управления рециркуляцией 1902.3741, РКНУ.1213008.

— Лампа диагностики неисправностей.
— Свечи накаливания BOSCH 0 250 202 029, 514.3740000.
— Реле свечей накаливания 711.3747-02.
— Реле подогрева топлива 90.3747-10.
— Реле подкачивающего насоса 90.3747-10.
Принципиальная схема системы управления Уаз Хантер, модель УАЗ-315148, с двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-2 и блоком управления БУДС-3.1 514.3763.

Принципиальная схема системы управления Уаз Хантер, модель УАЗ-315148, с двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-2 и блоком управления БУДС-3.1 514.3763
Принципиальная схема системы управления Уаз Хантер, модель УАЗ-315148, с двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-3 и блоком управления VS-9.2 974.3763.000-01.

Принципиальная схема системы управления Уаз Хантер, модель УАЗ-315148, с двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-3 и блоком управления VS-9.2 974.3763.000-01
Обозначения компонентов и цепей на схеме системы управления :

A1 — контроллер, блок управления двигателем
A3 — комбинация или панель приборов
A8 — фильтр тонкой очистки
B3 — датчик температуры охлаждающей жидкости
B13 — датчиком-выключателем
B14 — датчик положения рычага ТНВД
BR1 — датчик синхронизации, датчик положения коленчатого вала
E1-E4 — свечи накаливания
EK1 — нагреватель топлива.
FU1-FU9 — предохранитель плавкий
HL1 — диагностическая лампа двигателя
HL6 — лампа свечей накаливания
GB1 — аккумуляторная батарея
KA1 — реле главное
KA6 — реле свечей накаливания
KA9 — реле подогревателя топлива в фильтре
MP1 — рычаг топливного насоса
SA1 — выключатель зажигания
SA2 — выключатель массы
XS1 — соединитель диагностический
Y8 — клапан рециркуляции отработавших газов
Y10 — электроклапан остановки двигателя
Электрические цепи на схеме :

15 — цепь от выключателя зажигания
30 — цепь питания от аккумулятора
Um — цепь питания от главного реле системы
GNP — масса силовая выходных каскадов контроллера

Остальные цепи имеют наименование выводов контроллера.
Особенности электронной системы управления Уаз Хантер, модель УАЗ-315148, с двигателем ЗМЗ-5143.10 Евро-3 и блоком управления VS-9.2 974.3763.000-01.

Масса для цепей контроллера и компонентов системы управления находится на двигателе. Блок управления по выделенным каналам управляет исполнительными механизмами :

— главным реле,
— электроклапаном остановки двигателя встроенным в ТНВД,
— клапаном рециркуляции отработавших газов,
— реле включения свечей накаливания и реле включения нагревателя топлива, который вместе с датчиком-выключателем встроен в фильтр тонкой очистки топлива,

Датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на двигателе, терморезистивного типа, сопротивление которого и напряжение сигнала падают с ростом температуры среды. Расчет частоты вращения коленвала осуществляется контроллером по сигналам датчика положения коленчатого вала, работающего в паре с синхродиском. Положение рычага топливного насоса высокого давления контролируется по датчику положения рычага, полное открытие ТНВД должно быть не менее 67-68 %.

Почему двигатель уаз хантер троит, не заводится, причины неисправностей

Троение мотора на ульяновском уаз «хантер», впрочем, как и на любой другой машине, может быть вызвано многими причинами. Понимание причины дает нам представление о том, какие действия нужно предпринять, чтобы устранить неисправность. Естественно, при осмотре и проверке автомобиля начинать необходимо с самых простых действий и двигаться к более сложным. Например, не стоит сразу разбирать двигатель, не проверив при этом все «навесное», ведь оно также может быть причиной неисправности.

Причин может быть довольно много, их можно условно разделить на группы:

Проблемы, связанные с топливной системой.
Проблемы, связанные с высоковольтными проводами (проводка).
Проблемы с механической частью, т.е. с самим мотором.

На рисунке представлена схема 409 двигателя уаз хантер (на самом деле это схема устройства 406 двигателя, но так, как это моторы «сиамские близнецы», то можно считать, что приведенная схема также относится к 409).

Топливо

К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.

Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.

Электрика

С электрической частью автомобиля так же может случиться неприятность, а именно: могут выйти из строя катушки зажигания или свечи, из-за чего начнутся пропуски зажигания; могут быть неполадки с высоковольтными проводами; может сломаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) из-за попадания масла в него, либо засориться РХХ (регулятор холостого хода), тогда автомобиль будет троить и даже может не заводится.

Поменяйте свечи зажигания, для надежности всегда возите с собой запасной комплект свечей. Если замена свечей не помогла, возможно дело в катушке зажигания. На двигателях змз 406, 409 их всего две штуки — первая управляет 1 и 4 цилиндром, а вторая отвечает за 2 и 3 цилиндр соответственно (обозначено номером 15 на схеме выше).
Вибрация, которая всегда присутствует в двигателе, неизбежно уменьшает срок службы высоковольтных проводов, они перетираются, а их контакты (внутри) разрушаются. Чтобы проверить провода — попробуйте поменять их местами.
Если в ДМРВ попало моторное масло — значит что-то с двигателем не так, возможно, забита система вентиляции картера, отчего внутри двигателя создается избыточное давление, которое гонит масло во впуск. Рекомендуется заменить такой датчик. А вот если засорился РХХ — не спешите его сразу менять на новый, он достаточно легко чистится специальными средствами, например жидкостью «очиститель карбюратора».

Самодиагностика в таких случаях может существенно облегчить поиск неисправности двигателя.

Механическая часть

Проблемы с самим мотором или его частью — так же может быть причиной того, почему двигатель не заводится или троит. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Причинами низкой компрессии могут быть:

Облом пружины на клапане.
Пробой или повреждение прокладки блока цилиндров. Откройте крышку расширительного бочка системы охлаждения, если вы увидите там пузырьки воздуха — значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы, что 100% свидетельствует о том, что прокладка блока цилиндров повреждена.
Глюк гидрокомпенсаторов из-за скачущего давления масла в системе смазки двигателя (зависание клапанов).

Причиной так же может быть подсос воздуха через патрубки, либо через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). В дизеле змз-514 нет катушек зажигания и свечей, там проблема может скрываться в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Если дизель не завелся, проблема может быть в несоответствующем топливе, для зимнего периода существует специальная морозостойкая солярка.

Форум: УАЗ Hunter Classic

Приобрел УАЗ-315196-130 бензиновый ЗМЗ-409 16.06.11. По ходовым качествам пока претензий нет. По гарантии заменил рулевое колесо (родное рассыпалось на 200 км).
Пожелание к заводу: неужели нельзя нормально осуществлять покраску кузова, после 5000 км пробега и 3-х месяцев эксплуатации УАЗ Хантер, в основном по городу, начала лезть ржавчина по кузову. Поэтому по весне придется осуществлять частичную покраску кузова.

Доброго всем дня. Парни ну вы жути нагнали. у меня уаз 2003 г.в с двигателем змз 514 купил пол года назад у деда он на нем отъездил 8 лет, у меня с змз 514 пока никаких проблем нет. замена масла каждые 5-6 тыс. пока на нем проехал 10тыс. хорошая альтернатива бенз. двиг. но судя по отзывам меня ждут большие проблемы с змз 514. подскажите народ, а можно вынуть из машины змз 514 и поставить на его место штатный бензиновый мотор карбюраторный? меня интересует момент встанет ли он на свои штатные места. Мурманск.

Владею этим чудом УАЗ 315148 с июля 2010 года, процентов на 30 собран из под молотка, протекает во все щели. Пройдя 42000 пропало давление в двигателе. Сам работаю на дизелях 32 года, посовещался со спецами решили промежуточный вал. Сам ремонтировать не стал. Сдал в Курган конти, представитель завода сдал 3 мая 2012. Они решили не исправен масляный насос. Привезли его 18 мая установили завели давления нет, заметьте заводят без давления. Решают наконец разбирать. Сегодня 21 мая был у них к разборке даже не приступали. Ну и нафига такое корыто нужно, отпуск с 15, сижу без машины. Никому не советую покупать УАЗ Хантер, лучше поэкономить и купить иномарку.

как снять стартер на 315148 ?

водительский стаж более 12 лет, последние пару месяцев работаю на уаз хантер дизель, из под него не вылажу, пробег всего 50 000км. мой вам совет, обходите его Стороной!

чиню погорельца уаз с дизелем, не могу найти схему подключения блока управления vs-9.2

У меня УАЗ Хантер 315148 с дизельным двигателем. Можно ли устанавливать аппарат 4 УТНИ на двигатель ЗМЗ-514.

Троит двигатель и моргает чек уаз патриот

В большинстве случаев “чек” горит(неэффективность нейтрализатора) из-за некачественного каталитического нейтрализатора(слишком тонкое покрытие из драг металлов) — это железно! Только завод это тщательно скрывает видимо. Гарантия на него 1000 км или 6 мес. Из опыта могу сказать что диллеры отказывают в гарантии ссылаясь на качество топлива, т.к завод не примет его у диллера по гарантии. А кто хочет убить массу времени, нервов и средств может пободаться, думаю есть небольшой шанс. Соответсвенно проще махнуть рукой, поставить комп. и удалять ее постоянно…

Катализатор не причём. Лямбды меряют точно, бензин повсеместно некачественный, с примесями — разница между лямбдами выходит за нормированные показатели, блок управления зажигает “чек” (ошибки 2195 и 0420) и переводит машину в аварийный режим, перерасходуя топливо.

Единственное гарантированное “лечение” — прошивка блока управления с отключением второй лямбды (блок управления перестаёт обращать внимание на разницу между показаниями лямбд и корректировать по ней работу двигателя).

Он не “перерасходует”, как мне диагност объяснил, а пытается разогреть катализатор до рабочей температуры… Насколько существенен такой перерасход?

Есть ли разница между аварийным и не аварийным режимом в работе двигателя кроме “перерасхода”?

пару раз съездишь к дилеру — он тебе за денежку “вылечит” и расскажет про то, где нужно заправляться, а потом ты или купишь себе БК, или EML закажешь с китая =)

Я сделал чип-тюнинг от уважаемого Ивана, который работает на Маршрутной в Перми, и забыл про все ошибки. Еще сильно помогает БК, ставь не думая. Я один из первых в Перми поставил БК Престиж для новой панели.

Cima 73 + 1! После перепрошивки все ошибки пропали, как выяснилось датчик кислорода даже не был подключен, все время горел чек! Во время то о ошибку сбросили, на вопрос а что это было, слесарь ответил что типа глюк какой то!

Это хорошо, что помогло. Кстати, если хороший лекарь тебе делал прошивку то на обманке экономия получится. Просто некоторые просто отключают и получается как описал Shaman-41 (не есть айс), а другие прошивают так как он должно быть и работает в штатном режиме, и датчик снимать не надо. Для блока управления его просто не существует. Обманка (просто труба) сама по себе дает увеличение мощности двигателю по сравнению с катализатором в котором сетки стоят. Вот они дают большое сопротивление выходу отработанных газов и следствие потеря мощности двигателя. Если на соревнованиях участвовать будешь обязательно ставь обманку, а по городу и на рыбалку хватит. Я планомерно посещаю клубные покатушки и ставить обманку пока не собираюсь, там видно будет. С Уважением!

Мне Рома сказал, что это как раз обманка, на данный момент стоит двухрежимная прошивка: трасса, город.

У меня заводская прошивка стояла евро 3, перепрошил не евро 2 “ломаную”, не помню точно как называется. После нее машина поехала на трассе в городе и в полях. У парня стояла прошивка город-трасса, отказался от нею когда на моем покатался. У меня получается что то среднее между прошивкой город-трасса, я имею ввиду по экономичности в городе и мощности на трассе. Так сказать баланс имеется. Смотри сам, что тебе лучше и надо ли вообще. Если, что у это парня прошивку покупали ais-avto.narod.ru/com.htm

Лечится прошивкой и во время нее отрубается датчик кислорода (лямда зонд), который находится позади катализатора. Тоже мучился помогло. Если умелец прошивок хороший то на ТО не просекут и тех осмотр в норме будет, а на счет обманки не соглашусь. СО не в норме будет.

Да и фиг с ним. С СО этим. Камаз раз газанёт — вам 3 бака по 80л выкатать надо. Их десятки тысяч ездиют с неисправной топливной аппаратурой и всем пофигу. У Патриота НОВЫЕ моторы. Ничего страшного. На ТО лет 15 СО уже не проверяют. А смысл обманки в чём ? Да в том, что комп не видит второй датчик и ВСЕ системы так же работают в штатном режиме без вреда для двигателя и экологии. А вот то, что ездиите на чеке — это означает, что при неисправности двигатель переводит систему в аварийный режим. И распределение топлива идёт не на каждый цилиндр как положено при нормальной работе, а на все цилиндры стразу. Что влияет и на экологию и на расход топлива и на ресурс двигателя. Поэтому, все эти дрочки с чеком — не айс. Раз устранил, 5тыщ отдал и забыл. И скажу, что ни разу не глюкануло !, не какой датчик и катушки не вышли из строя . К тому же у меня газ стоял, за СО не волновался. Родина была спасена !))

Вырезаешь катализатор. Ставите обманку-программу(нечитайка 2-й лямбда зонд)). После никаких ошибок. Мощность на 25 кабылок выше. Я врезал пламегаситель. И за 130000км до продажи, никаких ошибок. В уазе, чем проще тем надёжнее…

Ставь БК и будет тебе счастье…постоянно выскакивает 0420

Машина август 2012 Евро-3. Электродиагносты (спецы по диагностике ЗМЗ и одного японского автобренда по своместительству) подкинули версию, что на катализатор (а может быть лямбда зонды в нем…точно не знаю, но где-то там) пожалели драг металлов и из-за этого вроде как ЭБУ выдает ошибку “недогрев катализатора”… На счет плохого бензина, когда первый раз выскочило лил 92ой то на ВТК, то на Лукойле, теперь только на лукойле . По-моему в РФ нет такого бензина, который не будет приводить к этой ошибке зимой, по крайней мере в Воронеже. Если будут реальные проблемы чек будет мигать… Разве эта ошибка чем-нибудь угрожает? В общем я забил

УАЗ Patriot ПАТРОН › Бортжурнал › Перебои в работе 409-ого

Проблемки начались неожиданно! Звоночек был в городе по прямой, м/у перекрестками. Еду иии… чипонькс! Тяга пропала, загорелся чек, двиг не то-чтоб троит- он сцуко аж задвоил! Холостой 1200-1300! Кузов и Меня со всем находящимся в нем потряхивает как… Умолчу. На обочину. Заглушил. Вышел. В голове бардак. Сел. Ключ повернул по инерции, и опачки! как ни в чем не бывало! Работает как раньше. На следующее утро не завелся с берлка! Вышел, сел. Завелась наверно на двух(по ощущениям) не холодно было, 20-25 свежести. Танцы с бубном вокруг патрончика, мысли в голове: скинь клемму. Скинул. Уверенно завёл на трёх цилиндрах. Ещё пару скидываний и у меня идеально работающий двиг. Мыслей нет. Езжу дня два. Трабл повторяется, грешу на мозги.

Про запас купил новый BOSHевский мозг.

Поиски проблемы в сети не дали НИКАКИХ результатов. В поиск бил всевозможные вариации: не правильно работает перебои троит двоит как вздумается попало работает 409 патриот евро3. В ответ вата! Ни одной ссылоньки на дельный совет тонущему в собственных размышлениях.

Воскресенье 8 Февраля. Ваш слуга просох после своего юбелея, проставок на работе, просахаченного джип-спринта в Иркутске, собирается на Ралли-спринт в Ангарске. Вышел, сел, и, ожидаемо, не завел. Перестановка нового блока не заставило биться сердечко: — 409-ого. Пишу ребятам в группу, что мол не могу опять завестись. От туда сыпется: свечи, топливный насос, опять цепь, датчики хх, … И вот тут колокольчик звякнул! Точно! Что нужно:бенз, искра. Вся механика в виде компрессии опускается, т.к. снятие клеммы помогает. Открутил колпачок на рейке, нажал на нипель, ключ на старт, ору выключай! Рука в бензе, ругаю себя за тупость-глупость!- перекачка же из левого бака работает, значит насос ещё ”может”. Так? Что влияет на искорку?! Датчик коленвала! Черерез защиту смотрю на него, и не могу индефецировать его! Датчик но детектед! Пля, на месте, где он должен стоять, сгусток жижи с пылью и стружкой! Окуратненько, палочкой скорябал сею массу, и опять завёл как ни в чем не бывало! Отписываюсь, что я мчу, опять рад как СЛОН!

Приезжаю с опозданием, хоть и не “наш”профиль гонок, всеравно не успеваю на регистрацию (один из наших участвовал в классе 4х4). Радости… Не описать… Сам ДОКОВЫРЯЛ гребаный трабл. Далее шашлык и дрифт на внедорожниках по ледяной трассе( многие поднакидались горячительным) Опять печаль. Не завелся на всех цилиндрах- помогла влажная салфетка для рук: протер и норм.

Уже понял куда копать, еду к своему армейскому другу, уазоводу во втором, если так можно сказать ( ЛЮТАЯ таблетка бордового цвета, на вояках, со всеми блокировками, на наших тяжёлых 500-ых форвордах, двиг 100-ка, гидрач, с плюсом 60 в подвеске и столько-же в кузове через квадрат и многое др), поколении. Сейчас он строит хантера с таким-же пихлом, как у меня. Всегда прям плотно званякаемся по поводу и без. На все сказанное мной, он КРИЧАЛ как в армии — будучи по званию старше — ЛАШАРА, Ты ездишь без датчика и бензонасоса! Все рухнет, они в аварийном режиме, худо-бедно привезут домой. Понял, осознал. Начал поиски. Заехал в магаз, где питаюсь, ответ неутешителен: оригинал Bosh 2800!

Двигатель троит и моргает «чек»: возможные причины неисправности

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Почему на приборной панели загорается «чек». Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

Мигает чек и троит двигатель уаз

Раз нагар на одной свече, значит имеет смысл поменять ВВ провод на этой свече. Или попробывать другую катушку.
Какой ЭБУ? Какой ЕВРО?

извините за очень глупый вопрос, а как определить какой ЭБУ? Какой ЕВРО? Очень стыдно

Проверка клапана рециркуляции СРОГ ЗМЗ-5143, дымление двигателя, черный и белый дым, возможные причины дымления.

Проверка клапана рециркуляции системы рециркуляции отработавших газов (СРОГ) дизельного двигателя ЗМЗ-5143, в целях определения его работоспособности, должна проводится при каждом очередном техническом обслуживании или по мере необходимости. Неисправность клапана рециркуляции приводит к повышенному дымлению двигателя.

Проверка клапана рециркуляции двигателя ЗМЗ-5143.

Перед началом проверки надо убедиться в исправности системы управления двигателем, после его запуска лампа диагностики неисправностей системы на приборной панели гореть не должна. Проверка клапана рециркуляции производится на двигателе прогретом до температуры охлаждающей жидкости не ниже плюс 40 градусов.

Нажимая на рычаг подачи топлива топливного насоса высокого давления, частоту вращения коленчатого вала двигателя плавно увеличивают до 1350–1450 оборотов в минуту, а затем рычаг резко отпускают.

О нормальной работе клапана будет свидетельствовать перемещение диафрагмы штока клапана рециркуляции на величину не менее 4 мм. Перемещение диафрагмы можно контролировать через отверстие в корпусе пневмокамеры. При нечеткой работе привода прием следует повторить несколько раз, повышая обороты двигателя. При срабатывании клапана на более высоких оборотах надо проверить надежность креплений вакуумных шлангов.

В случае отсутствия перемещения штока, надо проверить наличие управляющего разрежения на диафрагменном механизме клапана рециркуляции. Если разрежение имеется, то неисправен клапан и его необходимо заменить. В случае отсутствия управляющего разрежения возможно неисправны электромагнитный клапан, электронный блок управления или датчик положения рычага подачи топлива топливного насоса высокого давления.

Проверки исправности электрической цепи электромагнитного клапана управления подачей вакуума.

Для обеспечения возможности экспресс-проверки исправности электрической цепи электромагнитного клапана управления подачей вакуума от вакуумного насоса на клапан рециркуляции в электронном блоке управления двигателя ЗМЗ-5143 предусмотрен режим его переключения при остановленном двигателе и включенном питании.

Возможные причины дымления дизельного двигателя ЗМЗ-5143 при работе, черный и белый дым.

Черный дым при работе двигателя ЗМЗ-5143, как правило, образуется в следствии неполного сгорания топлива по одной из причин :

Кроме того, черный дым из выхлопной трубы двигателя ЗМЗ-5143 может идти по причине повышенного расхода моторного масла на угар, из-за :

Белый дым из выхлопной трубы при работе двигателя ЗМЗ-5143, как правило, чаще всего образуется по причине :

Проверка дымности отработавших газов на режиме свободного ускорения.

Дымность отработавших газов проверяют на специализированных станциях технического обслуживания и диагностики, с помощью приборов работающими по принципу просвечивания потока отработавших газов. Перед измерением двигатель надо прогреть до температуры 80-90 градусов.

Для проверки и измерения дымности отработавших газов надо шесть раз увеличить частоту вращения коленчатого вала от минимальной до максимальной, нажимая на педаль газа с интервалом не более 15 секунд. Измерять показатели следует по максимальному отклонению стрелки прибора в последних четырех циклах. За результат принимают среднее арифметическое значение по четырем циклам.

Измерение считается точным, если разница в последних четырех циклах не превышает шесть единиц шкалы прибора. Дымность отработавших газов двигателя в режиме свободного ускорения не должна превышать значение коэффициента поглощения света K=1.6. В случае несоответствия установленной норме, надо искать и устранять приведшую к этому неисправность.

Горит чек неисправности двигателя уаз патриот

Утверждение – «ЧЕК 420» НЕ гаснет в случае выхода из строя катализатора, первого и или второй лямбда зондов – закономерно. Требуется тестирование.

Вдаряться в детали возникновения ошибки, алгоритм работы эбу в зависимости от ката, первого лямбда зонда, температуры второго лямбда зонда и тд не стану.

Чтобы не паниковать, спокойно эксплуатировать авто и спать спокойно, – речь пойдет о простых методах сброса ошибки 420 без наличия БК и услуг сервисменов, основанный на личном опыте.

На эксплуатируемом заведомо исправном моторе змз ЧЕК загорается предсказуемо:

1 Топливо не качественное – случайность, выдает ошибку 420, Чек «горит»

2 Езда на оборотах ниже ХХ под нагрузкой – ошибка 420, Чек «горит»

3 Езда на оборотах не превышающих ХХ- ошибка 420, Чек «горит»

4 Езда на специально неверно подобраной передаче – натяг, – ошибка 420, Чек «горит»

Ошибка 420 – низкая эфф. ката основана на плохом смесеобразовании и сгорании топлива в этих режимах и недостаточным прогревом прогревом второго лямбда зонда, стоящим за катализатором. Это значит температура выхлопных газов меньше предусмотренной или допустимой.

Ошибка 420 – низкая эфф. зимой возникает чаще, так как второй лямбда зонд зимой прогревается хуже, если ездить на средних 1500 оборотах на 3-4 передаче – недостаточная температура выхлопа.

При езде внатяг и на оборотах в нагрузку на ХХ и ниже – через минут 15 обязательно загорается ЧЕК – 420 ошибка – низкая эффективность катализатора. После такой езды стоит дать большие обороты мотору не ниже 2800-3000 оборотов в течении десятка минут, ЧЕК гаснет сам.

Плохое топливо – случайность , ошибка будет та же – 420. Необходимо разбавить плохой бензин хорошим – обязательно «провинтиь» мотор, – ошибка сама погаснет и больше не побеспокоит до очередного случая заправки плохим топливом.

Читать дальше: Как работает муфта кондиционера

Если не разбавить плохое топливо хорошим – ошибка после сброса снова и снова будет «выползать» до разбавления плохого бенз. качественным.

Ошибка в работе двигателя приводит к загоранию аварийного индикатора «check engine» на приборной панели. Индикатор будет гореть до тех пор, пока не будет восстановлена нормальная работа вышедшего из строя или дающего сбои элемента. На некоторых авто после восстановления работы «чек» перестает гореть сам по себе, дополнительно может потребоваться так называемая «перезагрузка» контроллера, которую мы рассмотрим ниже, а также программный сброс ошибок в ЭБУ.

Отметим, что в ряде случаев даже после устранения причины и осуществления попыток сброса «чек» все равно продолжает гореть. Зачастую такие ошибки являются критическими. Другими словами, удалить подобную ошибку двигателя простыми способами не получается. Дело в том, что критическая ошибка записывается в память электронного блока управления и не стирается самостоятельно. В этой статье мы поговорим о том, каким образом проводится диагностика ошибок двигателя, а также как сбросить ошибку двигателя самому.

Читайте в этой статье

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации «Check engine»

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя («Check engine. «), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается «чек» двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого «Check engine» сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления «чека» двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок «Чек двигателя». Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

ТОП-10 причин почему загорелся check engine

Открыта крышка топливного бака
. Проверьте, плотно ли она закрыта.
Плохой бензин
. Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
Уровень масла
. В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
Проблемы с бензонасосом
или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
Загрязненные форсунки
. Устраняется очисткой форсунок.
Неисправность высоковольтных проводов
или катушек.
Проблема со свечами зажигания
. Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их.
Отсутствие искры в одном из цилиндров.
Неисправен лямбда-зонд
. Проблема устраняется только заменой этого узла.
Поломка катализатора
. Также решается заменой катализатора.

Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.

Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти ЭБУ

Для проведения диагностики двигателя и считывания кодов ошибок, а также для их сброса, многие водители предпочитают обратиться на сервисную станцию, где имеется сканер. Специалисты СТО по просьбе владельца могут выдать распечатку, на которой будут отображены коды ошибок, записанные в память блока управления. Отметим, что данная процедура оптимальна в том случае, когда чек горит постоянно. Если же ошибка «плавающая», (чек периодически загорается и тухнет), тогда визит на сервис может ничего не дать.

В такой ситуации можно купить сканер для личного пользования, но его стоимость и необходимость изучения особенностей работы ПО делают такой способ нецелесообразным, особенно если говорить о диагностике только одного автомобиля. Добавим, что сканер используется параллельно с ноутбуком или персональным компьютером, что создает дополнительные неудобства.

К аналогичным в плане удобства пользования, стоимости и целесообразности покупки также справедливо относятся всевозможные сторонние БК (бортовые компьютеры). Решение способно считывать и расшифровывать коды ошибок, выводить дополнительную информацию о параметрах и режимах работы ДВС. При этом БК требуют правильного подключения и отдельной установки в салоне.

Среди основных преимуществ таких адаптеров является то, что устройство представляет собой небольшой компактный «коробок», который вставляется в диагностический разъем вашего автомобиля. Это значит, что необходимость подключения, прокладывания проводов, размещения самого устройства в салоне, использования ПК и осуществления других дополнительных действий полностью отсутствует.

Адаптер в разъеме остается практически незаметным, соединяется с планшетом или смартфоном «по воздуху» благодаря технологии bluetooth/wi-fi. Особенно это удобно тогда, когда ошибка двигателя загорается периодически. Другими словами, можно ездить с адаптером в разъеме сколько угодно, а в момент загорания «чека» немедленно считать код неисправности. Необходимо только закрепить ваш смартфон или планшет на подставке или держателе, чтобы иметь возможность следить за показаниями на экране во время движения.

Читать дальше: Веерные форсунки для шевроле круз

Что касается ПО, оно может поставляться вместе с адаптером. Также нужные программы доступны в Play Маркет для Андроид и аналогичных решениях для устройств на других операционных системах. Софт необходимо устанавливать на смартфон/планшет. Отметим, что среди разных доступных решений большой популярностью пользуется программа Torque (бесплатная версия данного приложения есть в Маркете для Android). Программа позволяет гибко настроить интерфейс, имеет возможность не только считывания, но и расшифровки ошибок, реализована возможность сброса ошибок двигателя.

Использование решения выглядит так:

Адаптер вставляется в диагностический разъем автомобиля;
Смартфон/планшет с установленным ПО устанавливается в держатель;
Далее автомобиль заводится;
На смартфоне или планшете включается Bluetooth;
На телефоне/планшете производится запуск программы (например, Torque);

Теперь нужно ожидать синхронизации адаптера и устройства с программой, после чего на дисплей выводятся параметры работающего силового агрегата. Для определения того, почему горит чек, необходимо на мобильном устройстве зайти в соответствующий подраздел. Там будут отображены коды ошибок, а также возможно предоставление вариантов их расшифровки. Параллельно реализована возможность сбора отдельных ошибок или сразу всех, в результате чего чек двигателя гаснет.

Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации «чек двигателя» начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.

Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя «чек», но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- «чек». Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

Мигающий «чек» двигателя — о чем он говорит, и почему это важно знать?

Далеко не все автолюбители сталкивались с таким явлением, как мигающий сигнал неисправности в двигателе. Как правило, «Check Engine» загорается и постоянно находится в этом состоянии до устранения неисправности. Однако, при определенных видах неисправности водитель может увидеть на приборной панель мигающий «чек», который обычно сопровождается звуковыми сигналами. В такой ситуации автолюбители, не знающие о подобном обозначении, могут допустить неправильные действия. Именно поэтому я решил рассказать о нем более подробно.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх»
и
подписаться на канал
!

В обычном состоянии «Check Engine» может свидетельствовать о целом ряде неисправностей. Однако, далеко не на всех автомобилях удается определить конкретную проблему без диагностики специализированными приборами

. Блок управления знает неисправность, но «не рассказывает» о ней, а лишь сообщает о какой-то проблеме в зоне двигателя. Зато мигающий «чек»
говорит о конкретном виде неполадки
, которая со стороны может казаться довольно безобидной, но на практике стать
серьезной проблемой
в дальнейшем.

В целом мигающий «Check Engine» говорит водителю о проблемах при сгорании воздушной смеси

, и не всегда они касаются системы зажигания. Подобное обозначение может появиться при поломке внутри самого двигателя, которая влечет за собой столь неприятное последствие. Например, если
прогорел клапан или поршень
, смесь не будет нормально сгорать, что повлечет за собой мигание «чека». Как правило, сигнал датчиков сопровождается «троением» двигателя, когда
один из цилиндров работает неправильно
.

Производители не даром вынесли проблему с воспламенением воздушно-топливной смеси, дав ей отдельное обозначение. Многие автолюбители сталкивались с «троением» двигателя, а некоторые из них продолжают движение в таком режиме на протяжении длительного пробега

. Однако, при появлении мигающего «чека»
не стоит затягивать процедуру устранения проблемы
. По возможности, следует обратиться в ближайшее СТО, где смогут устранить неисправность. Нередко автовладельцам удается обойтись минимальным ремонтом.

О неисправности сигнализируют датчики кислорода, расположенные в выхлопной системе. Возникшая проблема влечет за собой попадание топлива в выпускной коллектор и далее, где оно догорает под воздействием высокой температуры

. Это явление может сильно навредить катализатору автомобиля, который рассчитан на определенный температурный диапазон. Даже короткая поездка в режиме такой неисправности способна
повлечь за собой дорогостоящий ремонт
. Но даже в том случае, если катализатор отсутствует, догорание топлива после двигателя приводит к
быстрому износу выхлопной системы
, замена которой также обойдется недешево.

Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 — 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Читайте также: