Мотоцикл дергается на ровном газу

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать

28.02.2015 NEMEC 3 комментария

5749

Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.

Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.

Первый случай

При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.

Второй случай

Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.

Третий случай

Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.

Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.

Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).

Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.

Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.

Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.

Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.

Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.

Первый случай

При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.

Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?

Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь – в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.

И последнее, что в таких аварийных случаях делают, – удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем – не хватает регулировочных возможностей.

Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.

Второй случай

При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.

Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных конструкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов – кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна – износ (округление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулачки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.

Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач – не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.

Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа – одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.

В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.

В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.

Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.

Журнал «За рулём» Автор: Э. Коноп

Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария

подскажите пожалуйсто,у меня хонда варадеро 1000 карбы.заводиться отлично! едет по городу без нареканий ! но стоит разогнаться на трасе ,гдето после 5 т.оборотов 140 км в час,происходят перебои в двигателе (подтраивает) мощность теряиться!.но при этом медленно скорость набирается валит за 200! .как только перестаёшь крутить газ и въезжаешь в город всё ровно и чётко.подскажите пожалуйсто в чём причина ,с чего начинать ?

почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться

Распространенные ошибки при работе газом на мотоцикле

Тонкостей в обращении с мотоциклом так много, что не скрывая можно определить хорошего пилота в ранг деятелей искусства на ряду с мастерами боевых искусств, ведь уровень самообладания и контроля за ситуацией и телом должен быть на высоте.

В работе с основным рычагами управления постоянно уделяют внимание сцеплению и тормозу, на работу с газом обычно отмахиваются «Просто не дергай!». Этого мало. Работа газом не ограничивается простым выкручиванием гашетки. Больше того, работа газом важна не меньше, чем опыт работы тормозом, ведь при помощи работы газа можно управлять мотоциклом в дополнение к работе телом.

Не знаю как в ваших мотошколах, в моей, например, даже не упоминали о том, что существуют термины «открытый газ» и «ровный газ». Вещи, которые многие инструктора предпочитают не оговаривать, потому что вроде как само собой понятно, но не для новичков.

Открытый газ

Момент, когда вы выкручиваете гашетку, увеличивая подачу горючей смеси. Казалось бы легко и просто, но нет.

Когда вы садитесь на незнакомый мотоцикл, очень важно понимать, как ведет себя подача газа. Банальнейший пример из жизни, когда девочка зеленый новичок села на спортбайк, а жизнь не готовила ее к ручке-короткоходке. Нужно ли рассказывать, как красиво она улетела на заднем колесе в первый попавшийся гараж? По факту, простая недооценка мощности мотоцикла и его отзывчивости приводит к нелепым падениям у новичков еще до выезда в город.

Время открытия газа нужно чувствовать и понимать, сколько можно держать его открытым, потому что мощные мотоциклы имеют достаточно пороху, чтобы неопытный пилот за пару лишних секунд растерялся и упустил мотоцикл.

Резкое открытие газа нагружает заднюю подвеску, разгружает переднюю вилку. Мотоцикл проседает, к этому необходимо готовиться. Новичок в такие моменты обычно просто вцепляется в руль, ожидая рывка, но от резкого броска может вовсе перевернуться.

Если у мотоцикла есть технические неисправности, то моментальное открытие газа вскроет их на раз.

Очередная история из жизни. Нам в мастерскую привезли обычный древний рядник 250 кубов на карбюраторе. Вопрос стоял в поведении мотоцикла на повышенных скоростях. Механик, не долго думая, решил просто прокатиться и посмотреть, что заказчик имеет в виду о проблемах со скоростью. Выехал на трассу, резко дал газу. Оказалось, что заслонка карбюратора при резком открытии заедает, остается в верхнем положении и не опускается вовсе. Ихмо, после рывка гашетки горючая смесь беспрерывно хлынула в двигатель, скорость тут же возросла так, что можно было с места стартануть прямо к звездам. Если бы за рулем был новичок, он бы давно опрокинулся или попал в ДТП.

Ровный газ

Работа с гашеткой, когда вы сохраняете постоянную скорость, приоткрывая заслонку карбюратора/бабочку инжектора, добавляя горючую смесь равномерно.

Ровный газ, это стандартная линейная величина, когда вы находитесь в состоянии потока/трафика и управляете мотоциклом, не беспокоясь о том, что одна из подвесок перегружена. Вы в движении, полет нормальный, баланс пойман и держится ровно.

Ровный газ не опасен смещением центра тяжести, как открытый. Момент, когда вы можете просто ехать и получать удовольствие от дороги.

Относительно работы открытым и ровным газом много тонкостей в моменты поворота, так как наклоняясь можно или уйти от падения, или наоборот усугубить ситуацию. Нужно понимать, что при увеличении скорости, особенно резкой, мотоцикл стремится выравняться - стабилизироваться. Если открыть газ, находясь в крутом повороте, вы можете потерять управление. Но поворот на ровном газу дает вам преимущество, так как ваша скорость постоянна и предсказуемо поведение мотоцикла.

Чем больше мощность мотоцикла, тем плавнее должна быть работа газом. Новичкам вовсе нужно бесконечно практиковаться в плавности работы всеми органами управления мотоцикла, чтобы езда была аккуратной и уверенной, а не пародировала родео на диком скакуне.

Ребят помогите советом, Дёргается мотоцикл.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

У сына на 990 - ом (2008) то же самое было, вначале пробовали "успокоить"- заменой звёзд, регулировками, синхронизацией -
не помогло. Потом он "перепрошил" мозги, -стало намного лудше.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

цепь не клинит звенья ?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

да вроде нет, не клинит. А как это? Я вообще новичёк в этом деле.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Он у меня и на холостык как-то не ровно работает.
Читал в нете что может датчик дроссельной заслонки барахлит.
Вообщем надо к специалисту будет обратиться.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

насколько я успел понять - отключай этот датчик нафик..

ну и если не поможет - я бы карбуль ругал. потом бы чистил. потом бы ругал инженеров и опять чистил. а потом бы заводил.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

дай прокатить на нем опытным прежде чем ковырять.если до этого на двухцилиндровых не ездил то они могут показаться дергаными по сравнению с четырех цилиндровыми
у меня 990 и иногда дергается когда на первой меньше 20 не играя сцеплением ехать пытаешься

===
Объясни слепому что такое свет

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Хаха) еслиб я ещё знал где этот датчик))).
Ну а если эта тема "рывками" -одно из качеств одноцилиндровых- карбюраторных, то в моём случае надо его продавать, потому-что мне это не нравится)).
У друга тоже одинцилиндр, только инжектор (yamaha xt660) так у него всё зашибись в этом плане, не дёргается. Значит всё-таки дело в карбюраторе))).
Кстате. я его продаю тоже, нннада можь кому?))))))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

был бы инжектор яб знал что тебе сказать, уже второй свой ктм от этой проблемы вылечил)) а на карбулях хрен знает.
Хотя думаю как раз карбули и надо копать.
На счёт датчика заслонки Даник кста тоже может быть прав, по идее его можно просто тупо отключить и это должно сгладить езду. Но прежде чем так делать, поищи инфу всёткаи.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

датчик по идее на карбюраторе справа, хотя может и слевa, не знаю ка на 640, такая чёрная (скорее всего) фишка как раз там, куда тросики крепятся на карбе, но лучше не эту фишку снимать, а отключить разъём далше на проводе. если снимешь фишку её надо ставить в том же положении как была, там потенциометр, собьёшь, прийдётся с мультиметром назад ставить. Если захочешь назад поставить конечно))
А вообще ездить на ктм см на ровном газу, это не правильно))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Спасибо за ответ.
Просто иногда хочется спокойно проехаться, а он прям как-будто сам напрашивается))).
И лучше я сам не буду там ничего отключать, а то наломаю дров ещё больше).

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

вечером выезжай посмотрим твой мот

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Привет, подскажи мне пожалуйста, мот ямаха р1 2002 инжектор, на ровном газу поддёргивает постоянно, не зависимо от передачи.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Йа в Ямахах не хрена не понимаю, лучше по ямахавским форумам поищи.
Если говорить о ктм-ах вся беда в оригиналной прошивке, лечится заменой топливной карты на более богатую и отключением Лямбда-сенсора ( програмно) можно и просто выдернут разьём, но нужно поставить резистор, иначе ecu будет ошибку давать.
Ехать будет бодрее и ровнее, но бенза зрать чуток больше. Это основное, так дальше есть ещё варианты по тюнингу. Вообще все относительно новые дорожные ктм-ы существенно лучше начинают ехать после некоторых дороботок. так как изначально выходят задушенными из-за норм по выхлопу. Поетому не едут на низах, дёргаются и тому подобное.
На ктм-х в етом плане проще потому как есть бесплатнай программа (TuneEcu) и нужные топливные карты можно найти либо на их сайте, либо на форумах.
Про Ямаху, как уже говорил, ничего не знаю.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Дергается на каких то конкретных оборотах ?
На авто бывает изнашиваются контакты внутри датчика положения дроссельной заслонки. Эффект схожий. Просто отключить не получиться.
Кстати блок заслонок на инжектороном моторе тоже синхронизируют, по необходимости. Не все про это знают.
http://www.youtube.com/watch?v=XTr6wjpHnwk

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

думаю мот просто хочет секса

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

1) экзап криво настроен или сломался частично/полностью
2) контроль газа (throttle control) барахлит.. такая ерунда размером со спичечный коробок, стоит €201
3) забитый топливный фильтр
4) очень сильно забитый воздушный фильтр (10 лет не менять..)

Что делать, если машина дёргается при разгоне или при движении на малых оборотах

Второй случай

Третий случай

В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки. На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть… Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.

После замены цпг скутер дергается

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две – это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 – стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию – налейте немного моторного масла в свечное отверстие – если после этого аппарат будет заводится лучше – дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра – замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм – требуется ремонт цилиндра. Итак выяснилось – проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной – то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) – хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая – цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр, всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 – это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня – хотя бы 0.05 мм – на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки – покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку. Теперь о процедурах снятия и установки подробно: Правило №1: Соблюдение чистоты – золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Приступим. Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор. 1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор …. 2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера 3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто. 4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру. 5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно: – ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная. – если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого. Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить). 6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы. 7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) – это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку. Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку. Все. Сборка осуществляется в обратном порядке.

«Рывки в трансмиссии мотоцикла»

Первый случай

Мотоцикл дергается при езде

Фильтры топливные бывают разной пропускной способности (столкнулся один раз с такой проблемой). Возможно опять же не поступает достаточного кол-ва топлива. Попробуй вообще без фильтра немного протестировать, не навредишь.

То же самое ( точь в точь) было у меня на zx10r 10 года. Все прочистил, бензонасос и прочее поменял-ничего не помогло. Проблема оказалась в небольших задирах в 3-м цилиндре. Кстати, замерив компрессию оказалось стабильное давление 11-12 на всех цилиндрах, обнаружить это удалось только засунув в цилиндр мини камеру( не помню как называется у всех сервисменов есть). Боюсь у тебя что-то подобное

Так а чтобы решить придется крышку двигателя снимать?

Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария

почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Почему скутер дергается при разгоне

Рассмотрим такую неисправность скутера как то, что при разгоне скутер дергается. Это может происходить при достижении определенной скорости или оборотов двигателя. Причин этому много, в этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные причины, почему скутер дергается.

Почему скутер дергается при разгоне

Проверять скутер мы начнем со свечи. Часто бывает проблема именно в ней. Может быть что свечу просто заливает, в таком случае она будет черная и надо проверить обогатитель.
Затем идем смотреть карбюратор. Для начала надо проверить целостность мембраны, возможно где-то появились трещины. Такое поведение скутера может вызвать слишком богатая или бедная смесь. Надо настроить карбюратор и выбрать оптимальные зазоры клапанов.
Если проблема осталась, то возможно износилась поршневая, необходимо также проверить ремень и ролики вариатора.

Скутер дергается, примеры случаев

1 .При разгоне в полный газ сильно дергается. Если до половины газа то все нормально, даешь больше то начинает дергаться и падать скорость, или кажется что выключил зажигание повернув ключ в положение OFF.

В этом случае скутер дергается при разгоне скорее всего потому, что смесь слишком бедная или богатая смесь. Где-то может пропускать воздух. Возможно часть воздуха идет минуя фильтр. Проверьте куда может деваться воздух. Например: резиновый патрубок, воздушный фильтр и его корпус, герметичность прокладок. Далее следует проверить клапана. Возможно дело в том, что сместился цепь ГРМ.
Также возможно просто не правильно собранный карбюратор или плохое качество топлива.

2. При разгоне в пол газа скутер дергается и не разгоняется больше 40 км/ч.

В этом случае причины того, что скутер дергается, могут быть через карбюратор, неправильную подачу бензина (см вакуумный краник), электричество и вариатор. Возможно заливает свечу, трещины на мембране карбюратора (даже совсем маленькие), неправильно настроен карбюратор.
Вообще причин может быть очень много, чтобы точно разобраться нужно много деталей знать. Например, если недавно меняли кольца, то возможно кольцо разлетелось. В таком случае чтобы вы не меняли и не настраивали а ничего не поможет.

Вообще чтобы хоть как-то помочь нужно знать больше деталей. Если у вас возникла такая проблема, опишите в комментарии в развернутом виде, после чего скутер начал дергаться, как это происходит и что уже сделано. Я вам помочь выяснить почему скутер дергается.

Мотоцикл дергается на ровном газу

Типичный симптом низкого уровня топлива в поплавкой камере, поскольку устроен карбюратор так, что при движении В ГОРУ топливо приливает к стенке, где расположены эмульсионные трубки и обогащает смесь.
а описано все для слишком высокого уровня,ибо при малом уровне приливание к стенке делает как раз "нормальную" смесь.

у меня,если еду в горку на 3-й передаче со скоростью меньше 15-20км/ч тоже дергается,но эта проблема не в машине,а скорее во мне. )))))

КВИН, может и сателиты, но в момент дергания двигатель работает неустойчиво. В субботу буду копаться.
А как он будет работать устойчиво, если дёргается.
Некоторая неравномерность присутствует в работе любого двигателя. При движениис небольшой скоростью на малых оборотах в какой-то момент наиболее слабый цилиндр не может протянуть и наступает как-бы торможение двигателем, но в следующий момент (авто-то движется) вступает в работу следующий цилиндр, начинает разгоняться, выбирает зазор в трансмиссии, авто получает рывок, но цилиндр уже закончил работу, и Зазор выбирается в другую сторону, наступает торможение двигателем и опять повторяется всё сначала до полной остановки, если ничего не предпринимать (не добавить газа, например). От величины суммарного зазора в трансмиссии зависит, при какой скорости и на каких оборотах наступает такой резонанс. При вполне нормальных зазорах и исправном моторе такое дёрганье начнётся на первой передаче на 400-450 оборотах мотора, если не нажиматьна газ.

а где этот зверь, вал распределителя, находится?
В распределителе и находится, т.е. в трамлёре. На него надевается бегунок, он же ротор распределителя.

Это утонченное издевательство над двигателем, даже 402-м
А вот тут поподробнее, пожалуйста: что же именно навело Вас на такую мысль, а?
Скорее всего я не до конца развил мысль : уровень низкий и прилив топлива НЕ СПАСАЕТ от обеднения смеси при движении в гору, вот оттуда и рывки, а то что совсем не говорит о богатой смеси, а , скорее, о хорошей( может и избыточной ) производительности ускорительного насоса

У самого сегодня начала дергаться,хотя странно что это проявилось тогда как только восстановилась погода и стало тепло

Не обязательно.Если откачивали через щуп и не открыли маслозаливную крышку то.

Мм-да, ребяты, вот и я тут мучаюсь с дёрганьем двигателя на малой скорости и оборотах 1000-1200.. :(

Начал с замены фильтра, потом прогнал через бензонасос при работающем двигателе поллитру 646-го расворителя. Потом продул топливную трубку от движка в бак - результата нет: как дёргался, готовый вот-вот заглохнуть, так и продолжает!
. . . .
Интересно то, что на газу этого не происходит!

Куда копать дальше - в бензонасос или в карб?!

Друзья спасите кто нибудь. Сгорел коммутатор , поменял его начались дерганья грешил на карб, поехал в сервис все настроили почистили день нормально отъездил потом все началось снова. Двиг 402 карблюратор к151. Дерганье на всех передачах, как только даешь газ, то дергается то нормально едет, даже если держать педаль в одном положении. на что грешить хоть? подскажите варианты буду копать. Благодарю заранее

Коммутатор просто так сгореть не может. Надо смотреть катушку зажигания. Может она была причиной выхода из строя коммутатора.

Коммутатор просто так сгореть не может. Надо смотреть катушку зажигания. Может она была причиной выхода из строя коммутатора.
брат у меня 2 коммутатора за месяц сгорело , а я все ломаю голову в чем причина!!

Посмотри ещё резистор в бегунке и уголёк в крышке трамблёра. Было - я проездил целый день со сгоревшим резистором и пробитыми 2-мя ВВ проводами, но дёрганий не было.
бегунок без резистора. уголек на месте. у меня провода новые, свечи новые.
в чем причина дерганий (? явно трамблер?

Двигатель дергается на холостом ходу: основные причины

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах

Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.

Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.

К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.

После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.

Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.

Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.

В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.

На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).

Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.

В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.

alt="Пропуски зажигания по цилиндрам причины ремонт" width="150" height="150" />
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое пропуски зажигания по цилиндрам. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах, а также о причинах, диагностических мероприятиях и способах ремонта данной неисправности.

Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ. Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку.

Полезные советы

Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.

Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое троение двигателя и почему двигатель троит. Из этой статьи вы узнаете о признаках, по которым можно точно определить троение мотора, а также как найти и устранить неисправность, чтобы восстановить стабильную и ровную работу ДВС.

Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).

Что в итоге

Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:

проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
на инжекторе проверить и промыть форсунки;
выполнить компьютерную диагностику двигателя;

Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Читайте также: