Мотоцикл едет рывками иж

Обновлено: 04.07.2024

Мотоцикл едет рывками иж

1. Причина неисправности
2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо - заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

Руль начал бить током, а мотоцикл глохнуть. Самая странная поломка на "ИЖ Планета 5"

В предыдущей статье мы обсудили с Вами проблемы, которые чаще всего встречаются в этом легендарном советском мотоцикле. Сегодня хочу Вам рассказать о неисправности, с которой пришлось столкнуться лично мне. Дело в том, что она не является типичной, поэтому кому-нибудь эта информация может помочь в дальнейшем.

Небольшая предыстория

Расскажу как всё было, точнее при каких обстоятельствах я столкнулся с этой проблемой, и какие симптомы неисправности наблюдались. Это было жаркое лето 2010 года, мы с друзьями собирались ехать на мотоциклах на озеро.

Когда я ехал за своим другом, у меня вдруг прям на ходу пропала тяга двигателя, потом мотоцикл заглох. "Возможно в карбюратор грязь попала" - подумал я. но мотоцикл запустился и я поехал дальше. Когда доехал до друга, произошла такая же ситуация, но на этот раз я ощутил биение тока об руль.

Поездку на озеро пришлось отложить.

Начали разбираться и смотреть в чём дело. Мотоцикл запускался без проблем, работал на холостых. Но когда повышались обороты, по всему кузову бил ток, и обороты сбавлялись сами. При этом никакого запаха горелой проводки не было.

Тогда я подумал: "Возможно пробивает свечу", выкрутил посмотрел, но с ней всё было в порядке. На всякий случай свечу я всё же заменил, благо в бордачке всегда лежала запасная. Запустил, погазовал. всё работало прекрасно! Я Выдохнул и с большим облегчением мы поехали на озеро.

Думаете это всё? Нет конечно

Не успел я отъехать и 100 метров, как по кузову мотоцикла вновь ударила волна тока, да такой силы, что нас с другом тряхнуло. И вновь заглох. стало понятно, что это вряд ли 12 вольт, скорее всего главпровод пропускал ток.

Провода с собой к сожалению не было, докатили мотоцикл до дома, заменил. ситуация не поменялась. Я уже не знал на что думать, эта проблема и так отняла у нас час времени. Было много мата и нервов, но надо было что-то делать.

Решение проблемы.

Снял бак и стал внимательно смотреть всю проводку, также снял крышку генератора, смотрел там. Искал оплавленные или оголённые провода, но ничего.

Знаете такую известную фразу: "Дело было не в бобине!" В моём случае всё как раз таки было в ней. Нет-нет. она была исправна. вот только не затянута.

Видимо из-за сильной вибрации от двигателя, болты крепления катушки расслабились она стала контактировать с рамой мотоцикла. Соответственно ток доходил и до руля. Когда повернул катушку правильно и затянул, проблема исчезла.

Вот такая необычная поломка произошла с моим железным конём. Пишите в комментариях, сталкивались ли Вы с подобной проблемой. Делитесь статьёй с друзьями, возможно кому-то она покажется полезной.

СТАВЬТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Ребят помогите советом, Дёргается мотоцикл.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

У сына на 990 - ом (2008) то же самое было, вначале пробовали "успокоить"- заменой звёзд, регулировками, синхронизацией -
не помогло. Потом он "перепрошил" мозги, -стало намного лудше.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

цепь не клинит звенья ?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

да вроде нет, не клинит. А как это? Я вообще новичёк в этом деле.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Он у меня и на холостык как-то не ровно работает.
Читал в нете что может датчик дроссельной заслонки барахлит.
Вообщем надо к специалисту будет обратиться.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

насколько я успел понять - отключай этот датчик нафик..

ну и если не поможет - я бы карбуль ругал. потом бы чистил. потом бы ругал инженеров и опять чистил. а потом бы заводил.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

дай прокатить на нем опытным прежде чем ковырять.если до этого на двухцилиндровых не ездил то они могут показаться дергаными по сравнению с четырех цилиндровыми
у меня 990 и иногда дергается когда на первой меньше 20 не играя сцеплением ехать пытаешься

===
Объясни слепому что такое свет

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Хаха) еслиб я ещё знал где этот датчик))).
Ну а если эта тема "рывками" -одно из качеств одноцилиндровых- карбюраторных, то в моём случае надо его продавать, потому-что мне это не нравится)).
У друга тоже одинцилиндр, только инжектор (yamaha xt660) так у него всё зашибись в этом плане, не дёргается. Значит всё-таки дело в карбюраторе))).
Кстате. я его продаю тоже, нннада можь кому?))))))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

был бы инжектор яб знал что тебе сказать, уже второй свой ктм от этой проблемы вылечил)) а на карбулях хрен знает.
Хотя думаю как раз карбули и надо копать.
На счёт датчика заслонки Даник кста тоже может быть прав, по идее его можно просто тупо отключить и это должно сгладить езду. Но прежде чем так делать, поищи инфу всёткаи.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

датчик по идее на карбюраторе справа, хотя может и слевa, не знаю ка на 640, такая чёрная (скорее всего) фишка как раз там, куда тросики крепятся на карбе, но лучше не эту фишку снимать, а отключить разъём далше на проводе. если снимешь фишку её надо ставить в том же положении как была, там потенциометр, собьёшь, прийдётся с мультиметром назад ставить. Если захочешь назад поставить конечно))
А вообще ездить на ктм см на ровном газу, это не правильно))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Спасибо за ответ.
Просто иногда хочется спокойно проехаться, а он прям как-будто сам напрашивается))).
И лучше я сам не буду там ничего отключать, а то наломаю дров ещё больше).

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

вечером выезжай посмотрим твой мот

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Привет, подскажи мне пожалуйста, мот ямаха р1 2002 инжектор, на ровном газу поддёргивает постоянно, не зависимо от передачи.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Йа в Ямахах не хрена не понимаю, лучше по ямахавским форумам поищи.
Если говорить о ктм-ах вся беда в оригиналной прошивке, лечится заменой топливной карты на более богатую и отключением Лямбда-сенсора ( програмно) можно и просто выдернут разьём, но нужно поставить резистор, иначе ecu будет ошибку давать.
Ехать будет бодрее и ровнее, но бенза зрать чуток больше. Это основное, так дальше есть ещё варианты по тюнингу. Вообще все относительно новые дорожные ктм-ы существенно лучше начинают ехать после некоторых дороботок. так как изначально выходят задушенными из-за норм по выхлопу. Поетому не едут на низах, дёргаются и тому подобное.
На ктм-х в етом плане проще потому как есть бесплатнай программа (TuneEcu) и нужные топливные карты можно найти либо на их сайте, либо на форумах.
Про Ямаху, как уже говорил, ничего не знаю.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Дергается на каких то конкретных оборотах ?
На авто бывает изнашиваются контакты внутри датчика положения дроссельной заслонки. Эффект схожий. Просто отключить не получиться.
Кстати блок заслонок на инжектороном моторе тоже синхронизируют, по необходимости. Не все про это знают.
http://www.youtube.com/watch?v=XTr6wjpHnwk

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

думаю мот просто хочет секса

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

1) экзап криво настроен или сломался частично/полностью
2) контроль газа (throttle control) барахлит.. такая ерунда размером со спичечный коробок, стоит €201
3) забитый топливный фильтр
4) очень сильно забитый воздушный фильтр (10 лет не менять..)

Почему скутер работает с перебоями

Перебои в работе двигателя бывают разными, двигатель глохет на скорости, то опять работает, едет рывками, глохнет на холостых. Часто все эти проблемы связанны со свечой. Иногда с карбюратором.

Почему скутер работает с перебоями

Обычно при образовании нагара между электродами свечи, искра не проскальзывает должным образом или может вообще не образоваться из-за отсутствия контакта на электроде, который покрыт нагаром. Возможно также замыкание электродов свечи при маленьком зазоре. Важно вовремя контролировать состояние свечи, проверять щупом зазор, обычно на двухтактном двигателе это 0,6 — 0,7 мм. Уменьшение этого зазора ведет к тому, что искра будет охватывать малую площадь, и не сможет должным образов воспламенять топливно — воздушную смесь. К тому же большая вероятность поплавиться электродам.

Почему скутер работает с перебоями

Увеличение зазора между электродами ведет к увеличению потребления тока, и чем больше этот зазор, тем относительно больше требуется напряжения, вплоть до нехватки последнего для образования нормальной искры.

Иногда свеча самоочищается, когда скутер едит на повышенных оборотах, если этого не происходит и ваша свеча постоянно подвержена нагару, и методы с корректировкой качества смеси не помогают, можно отпилить боковой электрод до середины центрального, зазор оставить рекомендуемым, 0,6 — 0,7 мм. Проверенно, так свеча работает более стабильно при проблеме с нагаром. Если проблем с нагаром на свече у вас нет, делать этого не рекомендуется.

Скутер работает с перебоями

Почему скутер глохнет на ходу, а потом опять продолжает ехать. Это случается когда на большей скорости нагар отслаивается от электрода, в это время он замыкает центральный и боковой электрод, скутер на какое-то время теряет искру на свече и мотор глохнет, после самоочистки, он возобновляет работу. В данном случае, если это случается часто, поможет отчасти спиливание бокового электрода, которое было описано выше.

Почему скутер работает с перебоями

Нестабильно двигатель скутера может работать также при попадании влаги на электроприборы и электропроводку, происходит утечка напряжения и искра пропадает. После просушки этих деталей или после простоя, двигатель работет нормально. Если скутер подвержен такому влиянию влаги, важно загерметизтровать электропроводку и электроприборы любыми методами, изолентой, скочем и др.

Почему скутер работает с перебоями

Нестабильная работа двигателя также возможна из-за попадания воды в топливо, а оттуда в карбюратор. Так же причиной нестабильной работы может быть дополнительный подсос воздуха в карбюратор, кроме как из воздушного фильтра, например из-за трещин в патрубке или плохого соединения.

Теперь вам известно несколько вариантов почему скутер работает с перебоями.

Мотоцикл едет рывками zx6r

Ездил на джике ямахе хонде вот решил попробывать каву и вот понеслась не дня без ремонта состояние у моей почти идеал год 2004 из италии но каждый день что то ломается ! проблема такая стоит выхлоп 421 ,нулевик, повер командер, все было хорошо и вот начел при длительной езде мото отключатся плохой пуск неедит короче как то так я через комп качнул карты обновил залил нужную карту вывод повер сдох или заглючел не знаю делаю вывод отключаю его и ежу на стоковых мозга и все вуаля ежу день два радуюс и вот очередной дальняк опять не удача при езде открутился акум, я все прекрутил назад доезжая до места замечаю странное поведение мото такое чуство что не на байке а на яице вобщем на малых оборотах мото ведет себя нестабильно держа дросель в одном положении мото едит рывками плавные толчки как по волнам, я думал сгорел комутатор нагрузка на геныч то есть то нет, вытоге замена на новый не помогла синхронили,лазим второй день и нечего не найдем, да и обороты рывками потихоньку ехать вобще не комфортно .

Прикрепленные файлы

604129178_80687.jpg147,82К 7 скачиваний

Читал где то что если снять клемму аккумулятора при работающем мотоцикле летит реле регулятора или комутатор. Проверь реле, может в нем дело.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Вариатор как одна из причины рывков во время движения
Рывки во время движения могут иметь различное происхождение, от безобидных, до способных привести к заклиниванию двигателя скутера. Рассмотрим все симптомы подробней.

Почему происходят рывки во время движения скутера?

Рассмотрим все причины данного явления в порядке убывания. Т.е., вероятность того, что причиной рывков является первый пункт, намного выше, нежели второй, третий, и так далее.

Проскальзывает ремень вариатора. Ремень вариатора обычно проскальзывает по причине повреждения, сильного износа, либо попадания на его поверхность грязи. Обычно эта грязь имеет в своем составе масло, что способствует скольжению ремня по ведущему либо ведомому шкиву.
Выработка на рабочих поверхностях ведущего шкива. Подвижная и неподвижная щека вариатора могут иметь сильную выработку. В дуэте с износом ремня это может привести к проскальзыванию, а соответственно, к рывкам во время движения. Рывки также могут появиться при сильном износе вариатора в определенных зонах.
Выработка на рабочих поверхностях ведомого шкива. Износ тарелок ведомого шкива, их деформация, может привести к рывкам во время движения.
Недостаточное количество топлива. Забитый карбюратор, а в особенности главный топливный жиклер, приводит к перебоям поступления топлива.
Поступление топлива также ограничивается из-за грязи в топливном фильтре, деформации топливной магистрали, забитого вентиляционного отверстия бензобака.
Неисправная свеча. Свеча, работающая с перебоями, либо выдающая искру недостаточной мощности, часто является причиной явления, когда скутер едет рывками.
Неисправный коммутатор. Такая проблема встречается редко, но все же имеет место быть. Зачастую, с неисправным коммутатором скутер просто невозможно завести.
Неисправная катушка зажигания. Катушка зажигания определяет за важные моменты искрообразования. Когда этот процесс нарушен, скутер будет ехать рывками.
Попадание влаги на элементы системы зажигания. Часто встречается на скутерах Suzuki и др. После наезда на глубокую лужу, скутер начинает ехать рывками. Лечится просушкой элементов зажигания.

Чем опасны для скутера рывки во время движения?

Если причина рывков – элементы трансмиссии (вариатор, сцепление, ремень), опасность кроется лишь в невозможности адекватно контролировать движение скутера.

Если причина кроется в системе зажигания (свеча, коммутатор, катушка) – последствия могут быть более серьезными. Перебои в искрообразовании приводят к тому, что не сгоревшая порция топливно-воздушной смеси выкидывается в глушитель, где впоследствии взрывается (будет слышен хлопок из глушителя), либо просто забивает глушитель и способствует закоксованности элементов ЦПГ.

И самое опасное для скутера – это интенсивная эксплуатация на бедной смеси, когда двигателю не хватает топлива. Последствия – от теплового прихвата до клина двигателя.

Почему скутер дергается при разгоне

Рассмотрим такую неисправность скутера как то, что при разгоне скутер дергается. Это может происходить при достижении определенной скорости или оборотов двигателя. Причин этому много, в этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные причины, почему скутер дергается.

Почему скутер дергается при разгоне

Проверять скутер мы начнем со свечи. Часто бывает проблема именно в ней. Может быть что свечу просто заливает, в таком случае она будет черная и надо проверить обогатитель.
Затем идем смотреть карбюратор. Для начала надо проверить целостность мембраны, возможно где-то появились трещины. Такое поведение скутера может вызвать слишком богатая или бедная смесь. Надо настроить карбюратор и выбрать оптимальные зазоры клапанов.
Если проблема осталась, то возможно износилась поршневая, необходимо также проверить ремень и ролики вариатора.

Скутер дергается, примеры случаев

1 .При разгоне в полный газ сильно дергается. Если до половины газа то все нормально, даешь больше то начинает дергаться и падать скорость, или кажется что выключил зажигание повернув ключ в положение OFF.

В этом случае скутер дергается при разгоне скорее всего потому, что смесь слишком бедная или богатая смесь. Где-то может пропускать воздух. Возможно часть воздуха идет минуя фильтр. Проверьте куда может деваться воздух. Например: резиновый патрубок, воздушный фильтр и его корпус, герметичность прокладок. Далее следует проверить клапана. Возможно дело в том, что сместился цепь ГРМ.
Также возможно просто не правильно собранный карбюратор или плохое качество топлива.

2. При разгоне в пол газа скутер дергается и не разгоняется больше 40 км/ч.

В этом случае причины того, что скутер дергается, могут быть через карбюратор, неправильную подачу бензина (см вакуумный краник), электричество и вариатор. Возможно заливает свечу, трещины на мембране карбюратора (даже совсем маленькие), неправильно настроен карбюратор.
Вообще причин может быть очень много, чтобы точно разобраться нужно много деталей знать. Например, если недавно меняли кольца, то возможно кольцо разлетелось. В таком случае чтобы вы не меняли и не настраивали а ничего не поможет.

Вообще чтобы хоть как-то помочь нужно знать больше деталей. Если у вас возникла такая проблема, опишите в комментарии в развернутом виде, после чего скутер начал дергаться, как это происходит и что уже сделано. Я вам помочь выяснить почему скутер дергается.

Мотоцикл едет рывками иж

ПЕРЕБОИ И РЫВКИ

Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени. Полагаем, в этом поможет и публикуемый здесь материал, подготовленный нашим постоянным автором инженером Э. КОНОПОМ, которого ознакомили с вопросами, часто встречающимися а редакционной почте.

Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде всего установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.

Перебои в работе двигателя

Первый случай. При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель Ч3-350 дает сбои — работает то левый, то пра¬вый цилиндр. Увеличишь обороты — другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор — настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель — лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном на цилиндров — там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и Ч3-472, генераторы которых при 1800—2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами. Об этом подробно рассказано в февральском номере «За рулем» за нынешний год.

Второй случай. Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои — секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», ра¬ботает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

Многие дефекты, связанные с пробо¬ями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект,

Третий случай, В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки. На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть. Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.

Что же происходит? Наиболее типич¬ная причина — ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, — обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.

Что тут делать, думается, ясно — очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.

Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).

Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы — нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струн воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается — он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.

Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие — любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.

Реже бывает другое — двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка — пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.

Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.

Заканчивая разговор о системе пи¬тания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.

Рывки в трансмиссии

Первый случай. При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере¬даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.

Задняя цепная передача — регулируемая. Если цепь еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?

Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Работа кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь — в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.

И последнее, что в таких аварийных случаях делают, — удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем — не хватает регулировочных возможностей. Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.

Второй случай. При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.

Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных кон¬струкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов — кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна — износ (скругление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев, В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3—4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулач¬ки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.

Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач — не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.

Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа — одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.

В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.

В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим Движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.

Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.

Почему дергается стрелка спидометра

Спидометр — это прибор, показывающий водителю скорость, с которой движется автомобиль, трактор, мотоцикл или другое транспортное средство. Он помогает контролировать не только скоростной режим, установленный правилами дорожного движения, но и необходим для своевременного переключения передач в механической коробке. Это помогает сэкономить топливо и продлить срок службы, как двигателя внутреннего сгорания, так и коробки передач. Поэтому прибор измерения скорости, так же как и все другие устройства, должен находиться в исправном состоянии.

Одна из самых распространенных проблем со спидометром — начинает скакать стрелка, из-за чего определить скорость невозможно. А это опасно еще и по той причине, что можно неправильно оценить ее и вылететь в кювет, не рассчитав возможность вхождения в крутой поворот. Заметив, что спидометр начал скакать, нужно сразу ехать в автосервис.

Возможные причины подергивания стрелки

Квалифицированные специалисты, имеющие нужное оборудование, оперативно разберутся и устранят проблему. Но, как это часто бывает, все неисправности проявляются, когда вблизи нет ни одной СТО. Поэтому лучше заранее узнать, в чем может быть причина той или иной неисправности, в том числе и спидометра. Ведь иногда это действительно критично и может привести к большим проблемам.

Для начала нужно убедиться, что причина, из-за которой скачет спидометр, не скрывается в неисправности приборной панели. Может случиться, что там просто нарушился контакт. Если контакты в порядке, стоит обратить внимание на целостность пластмассовых шестеренок и надежность крепления разъема одометра. То, что причина подергиваний стрелки спидометра кроется в приборной панели, можно предположить по нескольким признакам:

Одновременно с отказом прибора измерения скорости и одометра, перестала работать подсветка;
Из панели доносится посторонний звук, похожий на жужжание или хруст.

Такие проблемы возникают из-за отсутствия в течение длительного времени надлежащего технического обслуживания и, как правило, становятся следствием:

Проблем с электропроводами, которые от старости или напряженной эксплуатации могут перетереться, что приводит к короткому замыканию;
Попадания в панель приборов воды, из-за чего электроника выходит из строя;
Поломки пластмассовых шестеренок, работавших на увеличенных нагрузках, или изготовленных с нарушением технологии;
Поломки крепления тросика, передающего момент вращения от вала к спидометру.

Разберемся, почему еще может перестать работать спидометр.

Самостоятельный ремонт механического спидометра

Механический спидометр, называемый еще аналоговым, работает и показывает скорость движения с помощью отклоняющейся вдоль цифровой шкалы стрелки. Движение вызывается поворотным усилием, оказываемым электрическим током на катушку, которая соединена со стрелкой. Сама катушка старается повернуться, так как внутри нее крутится магнит, которому передает вращение гибкий вал, соединенный с датчиком снятия скорости. У разных машин он может быть установлен в разных местах. Но чаще, скорость снимается с вторичного вала двигателя или с привода левого переднего колеса. Чем выше скорость движения машины, тем быстрее крутится магнит и тем сильнее отклонение катушки со стрелкой.

Принцип работы стрелочного механического спидометра показан, чтобы понять, где может скрываться проблема, вызвавшая неисправность прибора. На аналоговом устройстве проблема будет видна сразу. Стрелка начинает дергаться, плавать или лежать на нуле, независимо от скорости движения автомобиля. Чаще всего, ломаются механические части. Чтобы стать точно уверенным в этом, нужно демонтировать прибор. Для этого необходимо извлечь приборку.

Извлечение панели со своего штатного места осуществляется следующим образом:

Необходимо найти и отжать все клипсы по периметру приборной панели. Важно знать, что у разных моделей клипсы могут располагаться по-разному. Отжимание лучше производить какой-нибудь твердой пластиковой пластиной.
После отжатия клипс снимаются разъемы контактов, находящиеся с тыльной стороны приборки.
Затем отвинчивается гайка, с помощью которой крепится гибкий трос. В это время станет понятно, исправен трос и в нем ли причина скачков стрелки спидометра. Если он порван или поврежден, его меняют на новый.
Если причина неисправности не обнаружена, начинается проверка целостности узлов и деталей, а также надежность их соединения и крепления.
Визуально обнаруженные поврежденные элементы заменяются новыми. Контакты соединения протягиваются.
Завершающим этапом является установка приборной панели на место.

Скорее всего, проблема будет устранена и спидометр начнет работать, как новый. Необходимо обратить внимание, что речь шла о простейшем механическом устройстве. В более сложных, современных спидометрах так легко не разобраться и это должен делать профессионал, обладающий необходимой квалификацией и имеющий специальное оборудованием.

Датчик скорости — возможная причина неполадок

В старых моделях машин, датчик представлял собой моторчик, вращающий тросик. Скорость его вращения зависела от частоты оборотов полуосей трансмиссии. Сейчас в автомобили устанавливают датчики электронного типа. Они фиксируют скорость вращения вторичной оси на заднеприводных машинах или левого переднего колеса на машинах с передним приводом.

Причинами поломки датчика скорости могут быть следующие факторы:

Истечение предельного срока службы электронного прибора;
Механические повреждения, возникшие вследствие чрезмерного физического воздействия;
Нарушение в электрической цепи из-за повреждения проводов или плохого контакта;
Нарушения в работе, вызванные эксплуатацией в экстремальных условиях, при повышенной загрязненности или влажности, например, во время гонок по бездорожью;
Установка бракованного или не предназначенного для этой марки машины датчика.

Первым сигналом того, что датчик скорости в скором времени выйдет из строя, может оказаться прекращение работы одометра. Хотя часто это происходит одновременно. Таким образом, увидев, что пробег автомобиля перестал изменяться, нужно озаботиться заменой датчика скорости. Эксперты советуют при возникновении проблем со спидометром, первым делом обратить внимание именно на датчик, а уже потом разбираться с приборной панелью и другими узлами.

Другие причины неисправности спидометра

Существуют и другие причины, почему дергается стрелка у спидометра. Уже говорилось о пластиковых шестернях в панели приборов, которые легко могут быть подвержены из-за механического воздействия. Даже зная об этом, приборную панель современного и технически сложного автомобиля лучше самостоятельно не разбирать, а сразу обратиться к мастеру.

Вряд ли удастся самостоятельно найти проблемы в электросети. Ведь для того, чтобы понять, какой из многочисленных проводков перестал проводить ток, нужно специальное оборудование, например, мультиметр. И, кроме этого, нужно уметь пользоваться этим прибором. Сейчас перечислили две возможные причины неисправности спидометра, а ведь могут быть и другие, например:

Стрелку аналогового спидометра может просто заклинить в определенном положении;
Скрутка показаний прибора часто приводит к поломке, так как влечет повреждение вращающихся шестеренок в механических устройствах или блокировку системы в электронных приборах;
Спидометр часто перестает работать, так как должен, при попытках провести тюнинг двигателя.

Перечисленное в статье дает возможность понять, что именно может привести к тому, что машина едет с постоянной скоростью, а у стрелки спидометра начинаются подергивания. Еще раз стоит сказать, что самостоятельно диагностировать проблему и даже попытаться ее решить, можно лишь на самых простых устройствах. Но это не рекомендуется делать на современных, оборудованных микросхемами, спидометрах. Этим можно лишь навредить автомобилю и превратить дешевый ремонт в дорогую замену множества деталей.

Справедливости ради, необходимо отметить, что отказ спидометра редко влияет на жизненно важные характеристики машины и не особо отражается на сроке ее службы. Если, конечно, не затягивать с ремонтом. Гораздо большее значение это имеет на размер штрафов за превышение скорости. Но ситуации бывают разные и все приборы источника повышенной опасности, каким и является автомобиль, должны находиться в исправном состоянии.

Читайте также: