Можно ли ехать на спущенной пневме мерседес

Обновлено: 02.07.2024

Можно ли ехать на спущенной пневме мерседес

И все-таки, чем грозит движение (неспешное) на спущенной пневме (если вообще возможно)?

(2 konstant76: у меня постамент тоже на пневме :redface:)

И все-таки, чем грозит движение (неспешное) на спущенной пневме (если вообще возможно)?

(2 konstant76: у меня постамент тоже на пневме :redface:)

Level Off Road?:biggrin:

Мой уже начал дышать по тихоньку по утрам.

как правило штуцера летят. к нашему счастию меняються отдельно:-))))) в отличии например от А8:-)

А сложно ли самому штуцера поменять в дороге, если например в запасе их иметь, или только в условиях сервиса?:russian_ru:

"Опытные" возят с собой стойки в сборе:mlol:
См.программу "Попутчик" канала автоплюс. 3 мерса МЛ по дороге на Тикси поменяли каждый поочереди задние стойки пневмоподвески.:eek:

есть там чем заняться :-) но я с отломанным доехал до сто. реально ненаколенях. только компресор колбасил через каждые минут 10. но подвеска непадала.

Вчера ехал ночю и жрал морожено, а на подушку поглядывал больше чем на дорогу.Еще таких пару тем и надо будет чето менять, я вот думаю в моцике ведь нет ни пневмы ни падушки там сразу чик и ты в раю. ВОООООО

В раю на моцике - потому что Правила не нарушаешь?:crazy: Конечно, если как макос ездить, и рулить коленями - в рай не попадешь. А если еще при этом и мороженко намать, то можно еще и запачканной рожей попасть в распределитель (если мороженко окажется между рулем и лицом в тот самый момент). Тут ведь оно как (если все читать), одна пневна сдулась, другая взорвалась, там руки подушкой поломало. ужас, ужас, а всё от того, что трава весенняя слишком уж забористая:wacko:

я того и боялся , чо измазанное лицо в распределителе могит народ рассмешить.

Добавлено через 16 минут 44 секунды
В раю на моцике - потому что Правила не нарушаешь?:crazy: Конечно, если как макос ездить, и рулить коленями - в рай не попадешь. А если еще при этом и мороженко намать, то можно еще и запачканной рожей попасть в распределитель (если мороженко окажется между рулем и лицом в тот самый момент). Тут ведь оно как (если все читать), одна пневна сдулась, другая взорвалась, там руки подушкой поломало. ужас, ужас, а всё от того, что трава весенняя слишком уж забористая:wacko:

я того и боялся , чо измазанное лицо в распределителе могит народ рассмешить.

Правда и мифы о ремонте пневмоподвески

Пневматическая подвеска является на сегодня самой технически продвинутой среди прочих, придавая автомобилю высокие ходовые качества и комфортабельность. Однако в России за пневмоподвеской закрепилась дурная репутация — как за ненадежной и постоянно требующей дорогого ремонта. Попробуем разобраться, насколько оправданно такое мнение.

Основными компонентами системы пневмоподвески являются компрессор, пневматические упругие элементы, ресивер (накопительный баллон), система трубопроводов и клапанных блоков, датчики положения кузова, а также электронный блок управления и панель выбора режимов в салоне.

Работает пневмоподвеска так: компрессор нагнетает воздух в ресивер, из которого он по трубопроводам поступает в пневмоэлементы (пневмобаллоны). Давление распределяется за счет клапанных блоков, управляемых центральным электронным «мозгом».

Положение кузова отслеживают четыре датчика, по информации с которых ЭБУ принимает решение открыть определенный клапан, чтобы сбросить или добавить давление в тот или иной пневмоэлемент. Таким образом, например, пневмоподвеска может поддерживать заданную высоту кузова при загрузке, которая, независимо от массы груза и числа пассажиров, будет оставаться неизменной.

Также есть возможность выбора «посадочного режима», когда давление в пневмоэлементах сбрасывается и автомобиль «приседает» для удобства садящихся пассажиров. Есть режим движения по бездорожью, при котором нагнетается максимальное давление и клиренс автомобиля увеличивается.

В целом система пневмоподвески дает инженерам большой простор по настройкам и созданию различных режимов для разных ситуаций и условий движения. Кроме того, система пневмоподвески может быть дополнена системой регулировки жесткости амортизаторов, что открывает еще большие возможности в плане комфортабельности езды и управляемости. Не случайно «пневматика» стала атрибутом автомобилей премиум-класса. Но не придется ли слишком дорого и часто платить за удовольствие?

Едем на СТО

В качестве примера мы выбрали автомобиль тоже с определенной репутацией — Land Rover Discovery третьего поколения, достаточно популярный на вторичном рынке. Будем выяснять, чего стоит опасаться владельцу и во что обойдутся оригинальные запчасти и ремонт.

Как рассказывают сервисмены, самым слабым местом у подержанного Land Rover Discovery является компрессор. Расположен он не слишком удачно — под днищем перед левым задним колесом. Пневмокомпрессор находится в защитном кожухе, правда, не герметичном, поэтому туда все равно просачивается грязь, которую невозможно удалить без снятия кожуха и самого агрегата. Загрязнение с течением времени приводит к коррозии корпуса компрессора, разрушает его электропроводку, при этом от грязи компрессор начинает перегреваться, отчего и выходит из строя.

Дилеры утверждают, что компрессоры, как правило, отрабатывают гарантийный срок в 100 тыс. км пробега, ну а дальше — как повезет. Так что при покупке б/у автомобиля стоит быть готовым к тому, что компрессор «прикажет долго жить». А цена оригинального компрессора может оказаться немалой: это самая дорогая составляющая пневмоподвески, на Discovery он стоит 72 700 рублей.

Кроме того, из-за своего расположения компрессор подвержен внешним механическим повреждениям. При агрессивной езде по бездорожью есть риск неудачно наскочить на какой-нибудь выступающий камень именно этой деталью. Нередки случаи, когда при замене заднего левого колеса владельцы ошибочно упирают домкрат не в раму, а в кожух компрессора, выворачивая его крепления.

Свою лепту вносит и допущенный создателями конструктивный просчет, оказывающийся «больным местом» в системе пневмоподвески. Дело в том, что трос ручного тормоза проходит вплотную над трубками наполнения «пневматики» и постепенно их перетирает. В компрессор начинает попадать грязь, отчего поршень работает с абразивом, стирается, и, как следствие, компрессор уже не может нагнетать нужное давление и идет под замену. Как отмечают сервисмены, это типичная неисправность, особенно для машин старше семи лет.

У таких автомобилей также начинает ржаветь ресивер. Он подвешен так, что наверху получается ниша, в которой опять-таки постоянно скапливается грязь, и ее практически невозможно вычистить. При этом при осмотре снизу все может выглядеть нормально, поскольку ресивер ржавеет сверху, между днищем и кузовом. Цена оригинального баллона — 12 480 рублей.

Много копий сломано вокруг пневмоэлементов. На «третьем» и «четвертом» Land Rover Discovery применяются пневмоэлементы, объединенные с гидравлическими амортизаторами в виде «стоек». (Подобную схему, кстати, используют и другие мировые автопроизводители, такие как Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen.) Упругий пневматический элемент здесь имеет конструкцию так называемого «рукавного» типа, где резинокордная часть сминается наподобие рукава. При этом на детали образуется складка (что обусловлено технически), которая и оказывается слабым местом.

Попадающие на пневмоэлементы песок и грязь постепенно образуют в резинокорде микроотверстия, через которые уходит воздух. Это зачастую и приводит к тому, что после ночной стоянки автомобиль оказывается «севшим», со спущенной подвеской. При пуске мотора компрессор быстро восстановит давление, но пневмоэлементы оказываются уже на пути к мусорному баку, поскольку износившийся резинокорд рано или поздно разорвется и окончательно выйдет из строя.

А вот задние пневмобаллоны на Land Rover Discovery защищены пыльниками и, по утверждениям сервисменов, служат достаточно долго, порядка 200 тыс. км пробега и даже более. Но вот передние «пневмы» заводских пыльников почему-то не имеют. При этом пыльники предлагаются как оригинальная запчасть. Цена вопроса — 14 000 рублей за комплект. И это вложение вполне оправдывает себя, поскольку цена одного переднего пневмоэлемента без амортизатора составляет 45 117 рублей. За задний попросят чуть меньше: 44 880 рублей.

Не слишком много жалоб на датчики положения кузова. Но тут уже многое зависит от самого владельца. Датчик имеет механический привод в виде двух сочлененных рычагов, где один закрепляется на рычаге подвески, а другой соединяется с шарниром в установленном на шасси корпусе, в котором находится потенциометр.

Сам датчик достаточно долговечен, но при долгом простое машины привод может закисать и застопориваться, что выводит его из строя. Часто это происходит после того, как на автомобиле поездили по бездорожью, помесили грязь, а потом без мойки надолго поставили в гараж. Поэтому сервисмены рекомендуют почаще мыть датчики (а также пневмоэлементы), тем более что воздействия моечных аппаратов высокого давления они не боятся.

Кстати, если возникает ситуация, когда блок управления ставит подвеску в среднее положение и не дает ее регулировать, возможно, все не так страшно — дело в одном из датчиков. Бортовой компьютер при этом выдаст «неисправность пневмосистемы», а на панели появится световая индикация в виде мигания лампы. Так что если машина вдруг перестает опускаться/подниматься — тут уже «50 на 50»: проблема будет либо в датчике, либо в коррозии электропроводки. Если первый вариант, то за оригинальные датчики придется отдать 5048 рублей за передний и 8808 рублей за задний — копейки на фоне стоимости остального ремонта.

Каков итог?

Первое: пневмоподвеска не боится эксплуатации «по полной внедорожной программе» и конструктивно сама по себе является довольно надежным агрегатом. Но при этом нуждается в регулярном внимании — качественных мойках и профилактических сервисных проверках, позволяющих выявить возможные проблемы на начальном этапе.

Второе: владельцу машины с такой подвеской неплохо хотя бы в общих чертах представлять себе, как устроена система на его конкретном автомобиле, чтобы самостоятельно уберечь отдельные узлы и агрегаты от внешних воздействий, как химических, так и механических, — поставить максимально возможную защиту днища.

Третье : в случае возникновения неисправности паниковать и сразу готовить большие деньги на ремонт не стоит. Возможно, все дело в датчике или отгнившем проводе. Если же не повезет, предстоят серьезные расходы — от ста тысяч рублей и выше.

Почему пневмоподвески умирают раньше срока и как их реанимировать?

Загляните на задворки любой крупной фирмы или богатого коммерческого банка с роскошным автопарком — вы непременно увидите у забора пару «присевших на одно колено» автомобилей. Подводят пневмоподвески, которые выходят из строя гораздо раньше, чем это можно предположить. Бывает, что за ночь оснащенная «пневмой» машина ложится на все четыре колеса.

Дилерские СТО, когда туда обращаются по гарантии, поют известную песню — и «находят» неисправность пневмобаллонов не сразу, а после нескольких визитов, когда гарантия уже не действует и владельцы вынуждены ремонтировать машины за свой счет. Один из таких автомобилей прошел через наши руки — это Audi A7 Sportback 2012 года выпуска, оснащенный задней пневмоподвеской. Отработав меньше трех лет в щадящем режиме, «пневма» испустила дух. Почему?

Первые жалобы на проседающую после ночной стоянки корму поступили от владельца еще в гарантийный период. Дилер проводил диагностику, в том числе и компьютерную, но не находил неисправностей пневмоподвески. Машину даже оставляли на ночь, но корма не проседала. Вне сервиса автомобиль ложился охотнее, но после пуска мотора компрессор в течение пары минут надувал пневмобаллоны до нормального положения кузова — и подвеска работала без нареканий.

elektronnoupravlyaemyiy-amortizator1

Постепенно неисправность прогрессировала. После очередной ночевки под крышей дилерского техцентра кузов автомобиля наконец-то лег на колеса. Так как система не выдавала кодов ошибок и все элементы успешно проходили тестирование с помощью компьютера, сервисмены приговорили пневмобаллоны к замене по причине их негерметичности. На тот момент машина эксплуатировалась два с половиной года — гарантия уже не действовала; владельцу пришлось менять узлы за свой счет, выложив 80 000 рублей (по ценам годовалой давности), хотя машина пробежала всего 45 000 км.

Мы передали эти пневмостойки на экспертизу в НАМИ. Эксперты вынесли страшный вердикт: естественный износ оболочки баллонов; порезов и прочих случайных повреждений нет. Фантастика! Пробег-то не так уж велик! Более того, немалый уже опыт эксплуатации таких машин говорит о том, что пневмобаллоны — это… расходники. Безумно дорогие. Их нужно периодически менять — как меняют, например, амортизаторы. И чем хуже и грязнее дороги, тем быстрее умирает «пневма». Помните об этом при покупке автомобиля на «воздушных подушках» — и либо закладывайте в бюджет кругленькую сумму на ремонт, либо продавайте его после первых случаев значительного проседания подвески.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Олег Беликов, автотехнический эксперт ФГУП «НАМИ»

Пневмобаллоны так называемого рукавного типа использует не только Audi, но и другие производители — в частности, Mercedes-Benz и Land Rover. Механизм образования отверстий в их оболочках идентичен и носит естественный эксплуатационный характер, ведь это резинотехническое изделие. Несмотря на наличие кожуха-пыльника, на рабочей поверхности баллона неизбежно оказывается песок, состоящий из частиц кристаллического кремния. Он попадает на пару трения оболочка баллона — опорная чашка стойки и образует на ней игольчатые отверстия. Скорость истечения воздуха через них крайне мала, в течение полутора часов давление в баллоне, по манометру, практически не падает, поэтому обнаружить эти отверстия очень сложно. Лишь позже они превращаются в видимый разрыв.

Баллоны с износом, как на вашем Audi, еще можно использовать, а потому не торопитесь с их заменой, если машина уже не на гарантии. При проседании кормы после ночной стоянки компрессор накачает стойки за пару минут после пуска мотора и автомобиль можно спокойно эксплуатировать. Это никак не сказывается на ресурсе остальных элементов. Если при заведенном моторе работа подвески не вызывает претензий и на приборной панели не загорается индикация неисправностей, причин для волнения нет.

Средний срок жизни пневмобаллонов рукавного типа на российских дорогах — около 70 000 км. В Европе — 100 000 км. У нас они ходят меньше из-за более низких температур, пыли и грязи на дорогах, а также обильного использования реагентов, ускоряющих износ оболочки стоек. Возраст машины не играет роли — важен именно пробег, а точнее, количество рабочих циклов сжатия-разжатия стоек.

Небольшое проседание подвески после ночной стоянки — нормальное явление. Ведь допустимая скорость утечки воздуха нигде не оговорена, а элементы такой подвески невозможно сделать абсолютно герметичными. И дилер, естественно, не будет стремиться менять пневмобаллоны в гарантийный период. Обычно сервисмены проявляют несговорчивость и берут машину в работу, только если кузов за ночь полностью ложится на колеса.

ТИШЕ ВОДЫ, НИЖЕ ТРАВЫ

Автомобили с заводской пневмоподвеской оборудованы системой контроля горизонта. Опираясь на данные датчиков высоты кузова, установленных со стороны каждого колеса, блок управления поддерживает постоянный клиренс. Система работает и при заглушенном моторе. Если подспущен один из пневмобаллонов, блок стравливает воздух из всех остальных. Так как подобную подвеску конструктивно невозможно сделать герметичной, то даже при ее полной исправности система контроля «горизонта» значительно ускоряет эффект проседания машины после ночной стоянки.

Раньше система контроля уровня кузова при заглушенном моторе работала иначе. Она, наоборот, накачивала воздух, включая компрессор. За ночь это прилично подсаживало аккумулятор. Да и сам компрессор в таком режиме существенно нагревался и неизбежно изнашивался. Поэтому производители предпочли контроль «горизонта» со стравливанием воздуха, который больше щадит узлы и меньше — нервы владельцев.

Все проблемы пневмоподвески: комфорт в движении или разорение на сервисе?

alt=" Фото: iStock" />

Правда, есть одно но: система рано или поздно выходит из строя. Особенно велик риск "попасть" на непредвиденный ремонт при покупке возрастных премиум-внедорожников, цены на которые своей доступностью порой кружат голову неопытным автомобилистам. Рассказываем, с какими проблемами пневмоподвески может столкнуться невнимательный покупатель.

Для начала стоит понимать, что такое пневмоподвеска и как она работает. На самом деле все довольно просто: компрессор нагнетает воздух в специальный баллон (ресивер), который по сигналам датчиков и ЭБУ через систему трубопроводов и клапанных блоков распределяет воздух по четырем пневмоэлементам.

Последние располагаются или порой даже интегрированы в систему передней и задней подвесок, например, в стойки. В зависимости от программы управления и, соответственно, уровня подкачки пневмоэлементов кузов автомобиля поддерживается на одинаковой высоте вне зависимости от загрузки или же, наоборот, высота регулируется в зависимости от задач.

В принципе, учитывая относительную простоту, в идеальных условиях работы ломаться в пневмоподвеске особо нечему, что часто подтверждают заботливые владельцы автомобилей, выезжающие на своих авто без особых проблем и 200 тыс.км. К сожалению, идеальными эти условия бывают крайне редко, а добавляют проблем сами собственники, игнорирующие профилактические меры, в результате чего узлы пневмоподвески выходят из строя.

Главный и самый дорогой источник беспокойств - собственно, компрессор. Поскольку расположен этот агрегат чаще всего под днищем, даже с учетом наличия кожухов, на него всегда летит вся дорожная грязь, соль и всевозможные химикаты, которые способствуют возникновению коррозии.

В результате перегнивают контакты, портится проводка и деталь выходит из строя. Кроме того, засохшая со временем на компрессоре грязь приводит к его перегреву, чтобы происходит даже чаще. Третий фактор - физическое воздействие: владельцы внедорожников порой задевают компрессор на бездорожье, а нерадивые механики на сервисе иногда умудряются упереть в компрессор "лапу" подъемника. При этом, если вам при диагностике "приговорили" компрессор, готовьтесь платить, ибо стоит он в зависимости от модели авто иногда до ста тысяч рублей.

Что касается ресивера, то есть накопительного баллона, то его основной проблемой является именно коррозия, причем в конкретном месте. Баллон также расположен снизу авто практически в упор к днищу кузова, и если с видимой стороны грязь с него часто смывают, то как раз в щели между полом машины и баллоном она остается навсегда, постепенно съедая металл, в результате чего ресивер начинает травить. Одна радость: на фоне стоимости компрессора ресивер - не очень дорогая деталь.

Распространенной проблемой автомобилей с пневмоподвеской является выход из строя пневмоэлементов. Даже на относительно современных машинах они как правило объединены с амортизатором в единую деталь, что резко увеличивает стоимость замены, однако и отдельные стоящие сути неисправности они не меняют.

Внешне пневмоэлементы представляют собой резиновые подушки, которые в зависимости от нагнетаемого в них воздуха, надуваются или сдуваются, образуя складки. Так вот, попадаемые в эти складки все те же грязь, песок и химикаты со временем перетирают резину, выпуская воздух.

В результате автомобиль начинает приседать на ту или иную сторону, причем, компрессор будет изо всех сил стараться компенсировать постоянно падающее давление и со временем от перегрузки также выйдет из строя. Так что затягивать с заменой подушек ни в коем случае нельзя. Стоят пневмоэлементы, опять же в зависимости от модели, немало. Некоторые автомобили штатно или в виде опции имеют пыльники пневмоподушек, которые настоятельно рекомендуется устанавливать, ибо они реально позволяют надолго сохранить детали в безопасности.

Самой безобидной проблемой пневмоподвески является выход из строя датчиков положения кузова. Внешне они представляют собой эдакое коромысло или локтевой сустав с потенциометром, один конец которого крепится к рычагу подвески, а другой - к шасси. Чаще всего они глючат по двум причинам - или из-за отгнивания контактов или проводки, или из-за закисания шарнира. Опять же, самой частой причиной этого является невычищенная из механизмов грязь.

Пневмоподвеска сама по себе не так страшна в обслуживании, как многие боятся. Главный враг ее деталей - не разбитые российские дороги, а грязь и беспечные владельцы, которые игнорируют профилактические работы, в первую очередь, регулярную детейлинговую мойку, включающую хотя бы снятие колес.

Так что при выборе возрастной машины с пневмоподвеской смотрите на хозяина: если человек явно был педантом, то риск проблем резко сокращается, а если у машины полуубитый салон, поцарапанный со всех сторон кузов и явные признаки внедорожных вылазок (например, мятая защита картера), на авто стоит смотреть вдвое внимательнее.

Взорвался пневмобаллон

Раньше, я никак не мог понять, как же взрываются пневмобаллоны. Люди писали об этом, но все не верилось, что ли…
Все случилось неожиданно. Был на даче, собирался ехать домой. Завел машину, решил ради эксперимента приподнять в верхнее положение пневму. Поднялась. И через небольшой промежуток времени все вокруг услышали громкое "бабах". Неожиданно. Это был правый задний баллон. Ну что ж, печаль, но что сделать. Стал опускать машину обратно в нижнее положение. Через какой-то промежуток времени произошел второй "бабах", еще более громкий, чем первый. Это был левый задний. Итог – задница авто почти тянется по земле. Ну а домой-то ехать надо.

Ехать в машине с отсутствующей пневмоподвеской сзади — занятие не из самых приятных. На каждой неровности машину трясет очень сильно. Причем, колебания очень слабо гасятся, так что вместо одного мягкого подброса вас в салоне на сиденьи и опускание в предыдущее положение можно ощутить 4 последовательных раза. Потому и рекомендуется передвигаться на такой машине только к месту ремонта со скоростью не превышающей 40 км/ч.

Вот так выглядела машина с пробитыми задними подушками, когда я вернулся в Минск.

На замену взял новые Arnott, каждая подушка обошлась в 200$. Говорят, хорошие, посмотрим, как будут ездить. Стоимость замены 75$.

Зато единственное, что порадовало в той ситуации – это расход топлива. По приезду в Минск сфоткал. Обычно у меня побольше цифры :)

Машины в продаже

Mercedes-Benz GL-Class, 2006

Mercedes-Benz GL-Class, 2008

Mercedes-Benz GL-Class, 2007

Комментарии 20

Хорошим подушки.молодец что отключил компрессор, я не отключил и проехал порядка 20км, сразу не умер, но через несколько месяцев сдох.Сейчас поменял всё балоны и стойки на круг и заодно Новый компрессор всё оригинал

Да, спасибо. Я просто как-то читал (готовился, так сказать, замного до этого случая), что делать в случае умирания/взрыва подушки, так был во всеоружии так сказать)))

Задние подушки Arnott можно смело ставить, никаких вопросов по качеству не будет.

Вот и отлично тогда! Спасибо)

У меня было тоже самое, год назад. В природе, поднял на максимум, лопает один а потом и другой.

Я, конечно, не буду 100% распространять на данную ситуацию, но если в машине есть какая-то функция, то ей следует иногда пользоваться. Иногда, конечно, для одних (как функций, так и людей) — раз в месяц, для других — раз в полгода. Это я для себя сделал такой вывод с учетом моего жизненного и автомобильного опыта. Еще раз скажу, может и не совсем применительно к пневме, но, например, к ручнику, которым "автоматчики" редко пользуются, очень даже. И ко многим другим. Чтоб не закисали, так сказать.

Цена замены как то дороговато, сам менял задние за 30 минут, больше времени ушло домкратить машину и откручивать колесо

Ну зато делали надежные проверенные люди, на которых можно положиться. Не исключаю, что я и самостоятельно бы справился, но все же предпочёл доверить профессионалам.

Привет! А что, в приборке "русского" нет?

Привет, нету. Интересовался этим вопросом как-то, был удивлён (команд на русском ведь). Оказывается, приборки самых первых годов выпуска не были русифицированы. И русифицировать их проблема. На СТО мне сказали, что прошивка с языком может не стать и просто положить панель намертво. Но при этом сказали, что может уже и научились перешивать нормально. В общем, потому пользуюсь английской версией.

Понятно. ЧТО конечно этим не занимается, только узкие специалисты. Вполне возможно и железо другое на первых версиях. Просто сейчас за копейки приборку шьют на остаток топлива в литрах, а не км. А чтобы убить прибор, какая разница, что менять, один байт или все 100% — прошивка вся целиком заливается.
Закинь вопрос ради интереса сюда: www.drive2.ru/o/xDAS

Accidbright

СТО, а не ЧТО… Т9, блин, подменяет слова

Ну, справедливости ради, разница есть. При подмене малого количества байт на некорректные есть вероятность, и немалая, что такая подмена положит только определенную функцию, а не всю систему (в данном случае приборку). А вот если заливать целиком прошивку, вероятность косячнуть значительно больше :) Программисты говорят, чем больше строк, тем больше ошибок. Так и тут, с байтами))

Ну, не спора ради, но программисты умеют усыплять зверька и полностью исправной прошивке. Ссылаются на бэд-блоки (плохие ячейки памяти) ;)

Не буду спорить, соглашусь с вами. Такое действительно может быть. Но для того, чтобы минимизировать вероятность подобного исхода на этапе разработки железа впаивают дополнительные банки (небольшие участки) памяти. И контроллер памяти умеет работать с ними. На случай, если какой-то сектор памяти ломается (становится бэдом), то контроллер после выявления этого помечает данный блок как неисправный, а данные с этого блока переносятся на другой, резервный участок памяти.
С экономической точки зрения блок памяти стоит копейки, так как он состоит из одинаковых элементов, расположенных линейно, один за другим. Более того, иногда после спайки модуля памяти (все это в первую очередь относится к флеш памяти, не к жестким дискам) некоторые блоки становятся недоступны из-за производственного брака. Тогда тоже используются те самые запасные блоки памяти. Я думаю, что при производстве памяти, устанавливаемой в блоки управления в авто, тоже делается запас.
Но, возвращаясь к началу, никто не застрахован от ошибок прошивки. Ни авто, ни телефоны (сколько раз после обновления на разные версии у людей iPhone превращался в кирпич), ни любая другая техника. А если вернуться к самому началу, то, я полагаю, отмирание панели было установлено экспериментальным путём. Видимо, после нескольких неудачных попыток, был сделан такой вывод)

Бывает. Я так же попадал но не знал что надо предохранитель снимать. В целом все было норм, поменял оба сразу. Больше так ради интереса не делаю

Вот и я не уверен, что ещё раз буду делать. Хотя теперь надеюсь, в ближайшее время подобных инцидентов не случится))

Грузовая пневмоподвеска, причины выхода из строя воздушных подушек и пневмобаллонов.

При всех своих плюсах, пневмоподвеска на грузовиках имеет привычку ломаться, как правило внезапно и не в подходящий момент. По виду поломок, Вы сможете понять причины неис-правности. Мы представляем Вам общие рекомендации и при-чины поломок воздушных подушек от крупнейшего произво-дителя Contitech:

Деформация стального сердечника пневморессоры

Некорректное хранение и транспортировка
Неправильный монтаж

Хранение в темных, сухих помещениях при комнатной температуре
Аккуратный монтаж с использованием специализированного инструмента
Корректные транспортировка и обращение

Истирание верхней торцевой поверхности пневмобаллона Причины

Верхняя крышка и пневмобаллон несовместимы
Поршень и пневмобаллон несовместимы

Необходимо использовать каталог и инструкции по монтажу

Нарушение герметичности пневмобаллона

Повреждение конического уплотнения баллона в результате неправильного монтажа

Наклонные складки на поверхности пневмобаллона

Скручивание пневмобаллона при неправильном монтаже

Разрыв или разрез пневмобаллона

Защемление баллона крепежными деталями

Обрыв крепежного болта

Момент затяжки превышает допустимую величину

Коррозия металлических деталей пневморессоры

Быстрая коррозия металлических деталей пневморессоры может возникнуть в результате повреждения защитного покрытия крепежных элементов при монтаже.

Вырывание верхней пластины пневморессоры

Вырыв верхней пластины, как правило, наблюдается в случае неисправности механизмов регулировки уровня амортизаторов и ограничителей хода подвески

Деформация пневморукава

Неисправен механизм регулировки уровня амортизаторов и ограничителей хода подвески

Деформация верхней пластины и поршня

Чрезмерная нагрузка на пневмобаллона

Вырыв сердечника

Чрезмерная нагрузка на пневмобаллон
Аварийный ход пневмоподвески

Трещины на поверхности резины

Естественное старение материала и постоянные динамические нагрузки
Воздействие высоких температур и влияние озона.

Деформация поверхности пневморукава

Воздействие химически активных веществ

Основным веществом, сокращающим срок службы пневмобаллона, является смазка, наносимая на детали автомобиля, в особенности лишняя

Истирание рабочей поверхности

Оригинальные детали при хорошем уходе служат исключительно долго, и дело редко доходит до появления естественной усталости пневмобаллона. В то же время от механического износа, вызванного контактом с посторонними предметами, деталями автомобиля, а также дорожной грязью, накапливающейся на боковой поверхности поршня, изготовитель защитить не сможет.

ТЕМА: Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.

Приветствую. Смотря сколько тебе ехать до сервиса.Если 10-15 км потихоньку можно, но будеш как ехать как на дровке, любой маленький камень, любая неровность на дороге, ощутиш всем телом Если сервис км за 100, то как советовали раньше накачай пневму через компрессор. Долгая езда на отбойниках черевата убииством пневматического упрого элемента. У тебя ошибка горит при заводке еас фаульт и слов мах 55км?

Первым делом - Включаем зажигание..запищало ЕАС ФАУЛЬТ..выключаем зажигание и тут же выдёргиваем реле подвески на 10 секунд..вставляем реле на место..включаем зажигание..Не пищит? Заводим и катаемся..это был либо глюк,либо не критичная ошибка..
Реле находится под сиденьем водителя,слева. Оно там одно и необычно высокое. Отжимаем(я лентяй) обшивку пластиковую и просовываем туда руку..выдёргиваем..считаем..втыкаем..вынимаем руку..проклинаем судьбу за то что всю оцарапали - Так что лучше открутить обшивку ))) Можно и сзади под сиденье нырнуть,но так же не удобно..
Если не помогло.
Медленно но уверенно едем в ЛЮБОЙ шиномонтаж(факт что помогут) или автозапчасти(не факт что помогут). Покупаем ШЕСТЬ нипелей для бескамерных шин и хомутики ХОРОШИЕ (нормовские) под размер нипеля. Ещё лучше если купишь сразу и любой компрессор китайский за 500-900р(если он у тебя в багажнике не лежит уже).
Плоской отвёрткой,либо ключиком на 10мм НАЖИМАЕМ и УТАПЛИВАЕМ цанги трубок ДО УПОРА..тянем за трубку и вынимаем её..так вынимаем все 4 трубки на подушки. Трубки очень туго выходят,но выходят. Если попытаешься выковырнуть цангу с трубкой в ней - Скажи досвидания цанге..МИЛЛИОН процентов гарантии . Стоит копейки,но ждать две недели..
И так..Трубки вынуты..Одеваем на них нипеля,удивляемся что трубка ГОРАЗДО меньше чем отверстие в нипеле. и начинаем заниматься сексом. Пытаемся зажать хомутом нипель))) Хомут сцуко постоянно пытается вывернуться. но мы же люди,а не обезьяны,мы прикладываем силу мысли и руки и справляемся с хомутом и затягиваем его!!
Справились со всеми ЧЕТЫРЬМЯ нипелями..Подключаем компрессор и качаем В КАЖДУЮ подуху по 4атм. Не смотрим на машину пока не накачаем ПОСЛЕДНЮЮ подуху. накачали? Смотрим как стал конь..Пойдёт? Ну и поехали. Маловато? Подкачиваем до 5атм(ни разу не приходилось так качать).Если подушки не сцуть,то кататься так можно сколь душе угодно..если сцуть..то по мере того как конь начнёт брыкаться или неестественно себя вести - периодически подкачиваем подушки до установленного ранее давления(по разнице в давлении поймёте какая магистраль или подушка помирать изволит)..
Возникает резонный вопрос - Сэээр..а куда воткнуть ДВА оставшихся из шести нипеля? Отвечу - В бардачок ! Так как те что на трубках,имеют свойство бесследно улететь..редко..но бывает..так что подумайте стоит ли на нипелях гнать больше 100км в час?

Кататься на пустых подушках само собой не только не комфортно..но и не стоит ..подушкам может прийти конец ..не сразу..но быстро..

Так выглядит самодельный шнур ОБД2-СОМ(с распиновкой схематичной)..Если найти ответную часть для диагностической фишки в авто.

Не могу воткнуть фото нормальное..потому воткну схематическое изображение блока клапанов пневмы,то ли у Максимуса дёрнул,то ли на ЛРсервисе..лет сто назад)))) На данной схеме изменено мной(спасибо АССу) описание клапанов на то как написано в мануале по Пегасу,так как на оригинале схемы было написано не так как в книге. Смотрим на него как бы со стороны двигателя.. ВНИМАНИЕ - Обозначение клапанов подушек.может не совпадать с вашими..так что метьте трубки и записывайте куда какая шла,перед тем как выдернуть все разом..

Правда и мифы о ремонте пневмоподвески

Едем на СТО

Как ни странно, постоянная езда по бездорожью почти не сказывается на состоянии пневмобаллонов. «Хоть с трамплинов прыгайте, — говорят сервисмены, — пневмоподушки от этого не страдают»

Каков итог?

Пневматическая подвеска является сложной высокотехнологичной конструкцией, требующей особого отношения, однако и опасаться ее лишний раз не стоит.

Третье: в случае возникновения неисправности паниковать и сразу готовить большие деньги на ремонт не стоит. Возможно, все дело в датчике или отгнившем проводе. Если же не повезет, предстоят серьезные расходы — от ста тысяч рублей и выше.

Редакция журнала "Движок" выражает благодарность компании "Автобиография", официальному дилеру Jaguar Land Rover, и ее техническим специалистам за помощь в подготовке материала.

Читайте также: