На тойота королла пропало электричество

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

на 121 королле внезапно исчезает электропитание

Я к стати тоже обратил внимание, что у меня минусовая клемма на АКБ была не полностью одета, при осмотре авто я ее подчистил и поставил на место. однако я сомневаюсь что дело в ней, ведь на работающем двигателе генератор дает зарядку и если даже клемма слетела или отошла свет полностью погаснуть не должен. Я беспокоюсь не мог ли от мороза в услилителе аудиосистемы образоваться конденсат и из-за этого подкорачивает питание, но странно почему предохранитель не перегорает, а за ответ спасибо, сегодня вечером обязательно гляну места крепления массы к салону, а вдруг все таки та же беда и не стоит так переживать.

Я к стати тоже обратил внимание, что у меня минусовая клемма на АКБ была не полностью одета, при осмотре авто я ее подчистил и поставил на место. однако я сомневаюсь что дело в ней, ведь на работающем двигателе генератор дает зарядку и если даже клемма слетела или отошла свет полностью погаснуть не должен. Я беспокоюсь не мог ли от мороза в услилителе аудиосистемы образоваться конденсат и из-за этого подкорачивает питание, но странно почему предохранитель не перегорает, а за ответ спасибо, сегодня вечером обязательно гляну места крепления массы к салону, а вдруг все таки та же беда и не стоит так переживать.

Индуктивные всплески могут убить электронику, если клему снимаешь на работающем двигле! если с первого раза не убило, это не значит что убъет во второй раз и так далее. эти же Индуктивные всплески гасятся параллельными подсоединениями диодов, но и те не вечны. Так что пробитый диод где-то в контуре мозгов может не влиять на работоспособность всей логики мозгов, но рано или поздно все остановится, ни что не вечно .

Говорю об этом, так как собираю свои мозги для инжекторного двига, и при изучении соответственной литературы пришел к выводу, что даже при отсоединенном Акуме может и не заглохнет. Но что вызвать временный сбой или вовсе убить индуктивными всплесками энергии микроэлектронные логические элементы, встречными напряжениями, то это факт 100%.

Электрооборудование,диагностика,ремонт,поиск неисправностей.

Начну с аккумулятора.
Самопроизвольный разряд,не связанный с большой нагрузкой,кипение злектролита,при нормальном зарядном токе и напряжении,малая отдача тока на нагрузку-симптомы заставляющие подумать о скорой замене аккумулятора на новый.Но прежде чем сменить аккумулятор необходимо убедиться что все беды именно в нем.Необходимо проверить плотность электролита(в зависимости от региона эксплуатации,должна быть 1.27-1.29).Необходимо проверить не окисленны ли клеммы и хорошо ли они были затянуты.

Стартер:
Слышны щелчки реле стартера,напряжение подается на клемму втягивающего электромагнита стартера,но стартер молчит.Необходимо проверить имеется ли масса на стартереи хорошо ли он притянут,хорошо ли затянут силовой плюсовой провод на клемме стартера.Необходимо проверить щетки стартера.

Слышны щелчки втягивающего стартера,но стартер не крутит.Необходимо снять стартер и проверить втягивающее реле,возможно нет контакта пятака во втягивающем,на многих моделях втягивающее реле неразборное.Так же необходимо проверить,не разбита ли втулка бендикса стартера,при разбитой втулке часто шестерня бендикса не входит в венец маховика а бьет по зубцам венца.

Генератор:
Свист генератора:Возможен изза плохого натяжения ремня генератора,плохого некачественного ремня,несоосности шкива коленвала и шкива генератора.
Так же свист может появляться изза износа подшипника генератора,в основном,быстрее изнашивается подшипник близкий к шкиву,частенько изза перенатяжения ремня генератора.Замена смазки в подшипнике может на время помочь,но все же лучше найти новый подшипник и заменить его.
Так же свист может возникнуть изза пробитого диода выпрямителя,сменить прийдется весь диодный мост.
генератор не дает зарядку:
Необходимо проверить хорошо ли одета колодка генератора,не окисленны ли контакты,проверить контакт на плюсовой клемме генератора.Проверить,приходит ли напряжение возбуждения на генератор.Проверить целостность проводки.Снять генератор,проверить диодный мост,проверить целостность щеток,подвижность их в щеткодержателе.Прочерить чистоту и целостность колдец ротора.Проверить реле-регулятор.

Отопитель:
Вентилятор работает не на всех скоростях:Необходимо проверить сопротивления,которые находятся, в основном,в воздуховоде между вентилятором и радиатором отопителя.При обрыве сопротивления,пропадает какая нибудь из скоростей вентилятора.Если вентилятор не работает совсем,необходимо проверить,приходит ли на него напряжение питания,если нет,проверить цепь и реле вентилятора(находится на стойке,недалеко от вентилятора).Если питание приходит,но вентилятор не крутит,необходимо его снять и разобрать(У новых королл он не разборный и прийдется изрядно повозиться),Проверить щетки моторчика и колектор ротора,при необходимости заменить.

Не завелась Тойота Королла? Время заглянуть под кат

Тойота Королла – всемирно известный автомобиль-долгожитель. Его история начинается со второй половины прошлого века, причём были даже комплектации, оснащавшиеся опциями с машин старшего класса, таких как Crown или Camry, а ее надежности мог позавидовать любой немецкий конкурент. Это были времена, когда маркетологи еще не вмешивались в работу дизайнеров и инженеров. Сейчас все изменилось: модель тоже может дополняться крутыми опциями, но, как правило, за это требуется доплатить, а смежность по оснащению у новых поколений осталась только с японскими аналогами-одноклассниками. Тем не менее, новые поколения становятся технологичнее и красивее, но иногда и с ними может возникать такая проблема, когда Королла не заводится. Как же так, неужели от былой фамильной надежности в новых Corolla не осталось и следа? Как бы не так. Тогда почему же возникают проблемы с запуском японского двигателя?

Тойоты известны своей надежностью, но иногда и сними случаются неприятности

Возможные проблемы

Итак, список проблем возглавляет одна: не заводится мотор. Почему это может происходить? Как правило, причины одинаковые для всех марок автомобилей, а их значительная часть связана с самим мотором. С Тойотой же все немного иначе. Среди возможных причин возникновения такой ситуации могут оказаться:

севший аккумулятор;
неисправный стартер;
проблемы с системой зажигания (неисправные катушки, не дающие искру свечи);
неисправная топливная система;
подсос воздуха в районе ДМРВ.

Самая очевидная причина – разрядившийся аккумулятор, ведь если нет питания, то не будет крутиться стартер, на свечи не будет подаваться искра посредством катушек, а топливная магистраль не будет передавать рабочую смесь в цилиндры, так как не запустится бензонасос в баке. Обычно, такая проблема возникает, если забыть отключить фары на ночь, оставить работающей аудиосистему или установить лишние электроприборы, непредусмотренные производителем. Они высаживают батарею сильно быстрее, чем при обычной эксплуатации, из-за чего он может подвести в самый неподходящий момент. Диагностируется проблема достаточно просто: если при проворачивании ключа в замке зажигания стартер не начинает крутиться, лампочки в салоне загораются недостаточно ярко, бензонасос не начинает подачу топлива, а под капотом не щелкает реле, то причина утренней задержки становится ясна сразу.

Но что же делать, если фары светят нормально, музыка играет в штатном режиме и лампочки горят с нужной яркостью? Стартер – второе устройство, на которое нужно обратить внимание. Возможно, на него банально не доходит электричество от аккумулятора, поэтому следует проверить состояние проводов, соединяющих стартер с батареей. Если с ними все в порядке, то, возможно, электродвигатель внутри стартера перестал работать. Причин этому может быть несколько: стершиеся графитовые щетки, заклинивший механизм или оборвавшиеся провода внутри стартера. Неожиданно могут настигнуть только две последние проблемы, так как со стиранием графитовых щеток, площадь контакта уменьшается, и стартер начинает работать хуже с каждым пуском мотора, а значит плохо заводится Королла тоже. При заклинивании механизма появляется характерный щелчок, что также позволяет понять суть проблемы. Оборвавшийся провод можно обнаружить только при полной разборке девайса, что усложняет диагностирование.

Итак, стартер проверен: он крутится, не издает лишних звуков и вместе с собой прокручивает и мотор, а тот, в свою очередь, не хочет схватывать. Конечно, это неприятно, но чтобы зря не грешить на все системы, нужно проверить ещё одну возможную причину: отсутствие искры. Проверить это достаточно просто: можно достать одну катушку вместе со свечой из мотора и попытаться прокрутить стартер, поднеся катушку к блоку цилиндров или его головке. Если при прокручивании между катушкой и блоком не возникает искры – следует искать неисправность в системе зажигания двигателя. Здесь тоже может быть несколько сценариев: либо неисправна проводка, посредством которой на катушки передается энергия, или же неисправна сама катушка. Если же искра появляется, а мотор по-прежнему отказывается заводиться – проверяем свечи. Осмотрев их и обнаружив сильный нагар, можно быть уверенным, что проблема именно в них.

Аккумулятор заряжен, стартер крутит, искра на месте, но двигатель Короллы не запускается. Еще один вариант – топливная система. Если топливо не будет поступать из бака на форсунки, то и гореть в двигателе будет нечему, а значит, завестись он не сможет. Здесь неисправными могут быть: бензонасос, топливная магистраль или форсунки. С первым все просто: надо проверить напряжение. Если мультиметр показывает в районе 12 вольт – все нормально. Также насос должен шуметь при попытке завести мотор. Когда этого не происходит, можно с точностью констатировать его неисправность. Другой вопрос – магистраль. Диагностировать ее неисправность проще: если насос качает, а бензина в двигателе нет, то следует проверить поверхность под автомобилем на предмет протечек. Под машиной лужа бензина? Если да, то дальнейшие попытки запуска мотора не имеют смысла. Форсунки же должны щелкать при нормальном рабочем состоянии. При отсутствии этих щелчков бензин в двигатель не поступает, а значит, запуститься он не сможет. Да, в баке может банально не оказаться бензина, тогда достаточно будет просто долить немного горючей жидкости и попытаться завестись.

Если даже это не помогло, то следует обратить внимание на последнюю возможную проблему – ДМРВ, или датчик массового расхода воздуха. Очевидно, что для сгорания топлива в силовой агрегат должен поступать еще и воздух. Так вот, хитрые инженеры с начала двухтысячных пытаются экономить топливо всеми возможными способами, из-за чего между воздушным фильтром и двигателем появился еще один элемент – ДМРВ. От его работы зависит количество подаваемого форсунками бензина. Диагностируется это очень просто: двигатель Королла бодро заводится и глохнет спустя 3-5 секунд. При возникновении такой ситуации, в первую очередь нужно проверить герметичность системы в районе датчика. Если сенсор видит чрезмерное или недостаточное потребление воздуха мотором, то он может подавать больше или, соответственно, меньше топлива. Если топлива оказывается больше, чем нужно, то заливаются свечи и пропадает искра, а если его меньше – то силовому агрегату не хватает энергии для дальнейшей работы.

Пути решения возникших проблем

Итак, причина отказа мотора запускаться обнаружена, теперь следует отыскать пути ее устранения. Аккумулятор. Он, скорее всего, разрядился из-за оставленной на ночь музыки или включенных фар либо просто от мороза. Самый простой способ – «прикуриться» от соседа, но этого хватит лишь для одной поездки. При следующей попытке запуска потребуется еще один сосед с живой батареей. Другой способ – использовать модные нынче бустеры. Это тоже достаточно ненадежное решение, поэтому лучше заменить аккумулятор на новый, заряженный, или подзарядить разрядившийся. Это не всегда дешево, но зато эффективно, если речь идет о покупке новой батареи, кроме того, старую можно подзарядить и использовать в будущем как запасную.

Стартер. Если он сломан – то не следует лезть в него собственноручно. Лучшим решением будет отвезти его профессионалам, специализирующимся на ремонте подобных деталей. Они точно скажут, что стало причиной поломки: щетки, заклинивший механизм или проводка, а также предложат максимально адекватное решение. Если причина проблем – щетки, то их можно легко заменить на новые, после чего стартер проработает достаточно долго. Другие две неисправности же ставят крест на неработающем девайсе и требуют его замены.

ДМРВ может потребовать пристального внимания, если в системе нет лишних отверстий для подсоса воздуха, или достаточно легко решиться, если они есть. Во втором случае можно просто перекрыть щели чем-нибудь не пропускающим воздух, вроде изоленты, скотча или плотной резинки, но постоянно ездить с таким решением не стоит: лучше при первой же возможности заменить поврежденные элементы. Если же неисправен сам датчик, то он подлежит замене на новый: ремонт, как правило, обходится дороже, чем стоит новый датчик.

Toyota Carina E

На дроме про это не писал?
Аналогичная ситуёвина у меня была, только зуммер орет постоянно, если ключ в замок вставить, электроприводы на сидухе не работают, тахометры-спидометры тоже.
Разобрал я все до замка зажигания, на него выходят 2 цепи - одна на мотор, вторая - на электрику как раз. Соответственно 2 параллельных провода с +12 туда подходят. Так вот в одном у меня было +12 положенных, а в другом +5,5, которые пропадали при включении замка в "ON". Пока что сделал колхозно, протянув напрямую на этот контакт провод с акка. Как гараж разгребу, буду ковырять.

З.Ы. на дроме советовали проверить второй "хвост", идущий от замка под капот. Где именно - не очень понял.

_________________
Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92
Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00

Вместо 100 ампер у меня стоит 80, он целый. Сейчас ковыряли монтажный блок. На улице -15, провода все задубевшие да еще и темно. Завтра по светлому замерю напругу, попробую кинуть провод напрямки и перегнать домой в гараж.
А где такие предохранители продаются? У нас в магазинах таких никогда не видели. Просто у меня на одном 50А корпус разломан.

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

_________________
Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92
Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00

Давайте здесь это обсуждать не будем, у него проблема с проводкой, а не с мозгами (просто если их нет, то машину проще перегнать в гараж для ремонта). Вот мне с такой-же проблемой пришлось кинуть временную проводку что-бы доехать без проблем с ЭБУ до ремонта!
l_denis
Отпишись как посмотришь проводку (а именно серую большую фишку питания).

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

Роман44
Это оригинальный новый ЭБУ через Exist.

VladimirTAR
Сейчас буду плюсы раздавать! Спасибо всем огромное за советы!
Кинул провод в салон к предохранителю под рулем как писали ты и Liquid. Ожила приборка и все остальное. Перегнал в теплый гараж и стал снимать монтажный блок. Докопался да большой серой фишки. Стал разъединять ее и и у меня в руках остался толстый белый провод!. Он отгнил прямо в фишке! Осталось завтра срастить его напрямки и поставить на место черный ящик.
Еще хочу всю проводку нормально уложить. Кто может картинку дать как она должна проходить? А то у меня Добрая половина подвесов отсутствует и она просто на двигателе лежит и на коробке. Местами гофра поломалась и провода видно. Хочу изолентой промотать все голые места.

Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:

Вот она эта серая фишка. А чуть ниже отгнивший провод

_________________
Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!

Toyota Harrier 2.2 FOUR S package 4WD, SXU15, 1998г.в., белый дерижабль.

Проблема похожая, но симптомы почти противоположные.

В один прекрасный момент перестала работать магнитола и часы. Проведенные поиски выявили:

1.подсветка салона(оба плафона)и багажника

4. задние противотуманки (но реле щелкает, когда кнопку жмешь)

5. лампочка открытия дверей(лампа цела). Но в то же время сигналка показывает, что дверь открыта, хотя на панели ничего не горит и все двери закрыты.

Проблема по электричеству.

Проблема по электричеству. ⇐ Noah Town\Lite Ace. Электрооборудование, оптика

Модератор: Карпуха

Доброй ночи.
Сперва к модератору.
Если что то подобное было(я прочел все 7 страниц,везде по чуть-чуть), то можно ссылки, может что то я пропустил.
Теперь по сути.
Проблема возникла сегодня,все это было на ходу, в городском режиме, в пределах 30-40 минутах.
Сперва перестал работать стеклоподъемник с пассажирской стороны,через какое-то время магнитола начала самопроизвольно включаться, теряя все настройки,при этом часы и телек. работали нормально.
Свет фар не выключался и не моргал.
Потом перестали работать остальные стеклоподъемники,панель приборов разом вырубилась, все стрелки " упали",потухла лампа "D" . При этом подсветка горела частично. Так же перестали работать поворотники.
Выбрав подходящее место ,включив аварийку припарковался, при этом двигатель работал. Ни каких чеков " не вылезло". Решил проверить проводку под капотом( вдруг какой нибудь "каратыш" присоседился) не нашёл. И тут "движок" заглох, попытался провернуть ключом -тишина, машина частично обесточена. Работает аварийка, свет фар, стопы, ( правда задний ход пропал),панель приборов мертва, только подсветка.
Полез смотреть предохранители под капотом и под рулем все целые. Смотрел силовой, в норме.

Раньше глох "движок", но там самодиагностика помогала. Как правило порыв проводов на "маме".
В этот раз все целое.
Чешу репу и думаю ,что за диво приключилось, доехал до дама на тросе.
Итого перечень .
Электрика частично работает:
- свет в салоне - -есть
- аварийка -есть
- свет фар и противотуманок -есть
- подсветка панели -есть
- предохранители ( в двух коробках) -есть(целы)
-стопы -есть
-габариты -есть
что не работает:
- зажигание -нет
-стеклоподъемники -нет
-сигнализация -нет
-приборы на панели (все лампочки скоростей ,чеки) -нет
-магнитола,часы и телек -нет
-заднего хода -нет
-самодиагностика -нет
-поворотники (стрелки на панели) -нет
А теперь вопрос, с какого краю подходить к этому " электрическому чудо-юду".
За ранее спасибо.

Подходить со стороны аккумулятора, надежные клеммы, силовые соединения под болты, массы на кузов и двигатель, блок силовых предохранителей, контакты замка зажигания. Генератор проверить, зарядки нет и аккум сдулся.
Странно, что ЭБУ до последнего еще работало и импульсы на клапан SPV выдавало.

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Владимир 69, хорошая задачка, как будет возможность добраться до схем, непременно посмотрю по симптомам, где могло что отвалиться. Держите в курсе решения.

14.2 Поиск причин отказов электрооборудования

Типичный электрический контур состоит из потребителя электроэнергии (рабочего компонента), выключателей управления (ключей), реле, электромоторов, предохранителей, плавких вставок/прерывателей цепи, имеющих отношение к работе данного компонента, а также соединительной электропроводки, ее контактных клемм и разъемов. С целью облегчения выполнения диагностических процедур в конце данной Главы приведены схемы электрических соединений различных систем электрооборудования автомобиля.

Прежде чем приступать к поиску неисправности отказавшего электрического прибора, внимательно изучите соответствующую электрическую схему. Постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования компонентов, входящих в состав данного контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него однозначно исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемой цепи. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов или контуров, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общих для данных контуров предохранителя или нарушение заземления.

Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как окисление или ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле (описание процедур проверки испрвности функционирования реле приведено в Разделе Предохранители, реле и прерыватели - общая информация) и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и проводов. Для определения перечня подлежащих проверке узлов и клеммных соединений изучите соответствующую электрическую схему.

К числу основных инструментов, необходимых при поиске отказов электрооборудования следует отнести:

a) Измеритель цепи или вольтметр (для некоторых проверок также подойдет обычная 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов);
b) Лампа-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемая также измерителем проводимости);
c) Омметр;
d) Батарея;
e) Комплект соединительных проводов;
f) Набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и, желательно, оснащенных прерывателем цепи или предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов).

Прежде чем приступать собственно к выполнению проверок, внимательно изучите соответствующие (из приведенных в конце настоящей Главы) схемы электрических соединений.

Для поиска причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода обычно оказываются связанными с окислением или ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура. В результате таких манипуляций зачастую можно локализовать дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.

Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто встречающихся отказов электрических цепей следует отнести обрывы и короткие замыкания.

Обрыв цепи обычно определяется механическим повреждением токопроводных жил или отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию контура и прекращению циркулирования в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/плавкие вставки не выходят из строя.

Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, обычно уходя на массу. Короткие замыкания обычно связаны с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя предохранителей/плавких вставок цепи.

Поиск обрывов цепи

Для проверки контура на обрыв подсоедините один из проводов измерителя цепи или вольтметра к отрицательной клемме батареи или любой из надежно заземленных точек на шасси или двигателе автомобиля.

Второй провод прибора подсоедините к клеммному соединению проверяемого контура, предпочтительно, ближайшему к батарее или предохранителю.

Включите питание - не забывайте, что некоторые из контуров запитываются только в определенных положениях выключателя зажигания.

Если напряжение имеет место (включается лампа измерителя, либо на индикаторе вольтметра фиксируется соответствующее показание), значит отрезок цепи между проверяемым клеммным соединением и батареей исправен.

Продолжайте проверку, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи, к другому (двигаясь в направлении от батареи/предохранителя).

Неисправный участок контура будет лежать между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и последним из проверенных исправных клеммных соединений. Чаще всего причиной нарушения оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ослабление крепления клеммы.

Поиск причин короткого замыкания

В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура называются компоненты, на функционирование которых расходуется основная доля энергии циркулирующего в цепи тока, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.).

Извлеките предохранитель защиты проверяемого контура и подсоедините к его установочным клеммам измеритель цепи или вольтметр.

Включите питание - помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания.

Если напряжение имеет место на клеммах предохранителя, значит, в цепи имеет место короткое замыкание.

Если напряжение отсутствует, однако предохранитель по прежнему перегорает при подаче питания в цепь, следовательно имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии контура.

Поиск нарушений заземления

Отрицательная клемма батареи заземлена на называемый “массой” металл силового агрегата, шасси и кузовных элементов автомобиля. Электрические контуры большей части электрооборудования построены таким образом, что соединительная электропроводка используется лишь для подачи питания к потребителю от положительной клеммы батареи, возврат же тока в батарею осуществляется по металлу массы. Это означает, что крепежные элементы потребителей электроэнергии формируют собой возвратную часть цепи. Ввиду вышесказанного, ослабление крепления или развитие коррозии опорных элементов рабочего компонента цепи влечет за собой нарушение исправности функционирования контура от полного выхода последнего из строя, до частичного отказа различных участков цепи. В частности, в результате ослабления крепежа может снизиться яркость свечения осветительных приборов (в особенности при общем заземлении с другим контуром) или скорость вращения электромотора (например, привода стеклоочистителей или вентилятора системы охлаждения). При этом отказ одного контура может вызвать нарушение функционирования другого, внешне никак не связанного с вышедшим из строя. Обратите внимание, что на многих автомобилях определенные узлы соединены между собой специальными шинами заземления. Такого рода шины используются в тех случаях, когда отсутствует прямой контакт металлических частей блоков ввиду оборудования опор эластичными резиновыми подушками и втулками (как например, в опорах подвески силового агрегата).

Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке шасси или силового агрегата. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента. Прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность соединения.

При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения заземления, разберите контактный узел и зачистите до голого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, затем соскоблите ножом краску, добиваясь однозначного контакта металлических поверхностей. При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы, для гарантии качества электрического соединения, прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте соединенные клеммные узлы бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль, применяемая для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.

Тойота Королла 150 кузов предохранители и реле

Toyota Corolla Е150 выпускалась в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году и поставлялась по всему миру. За это время модель прошла рестайлинг. В некоторых регионах известна под названием Corolla Axio и Corolla Altis. В данном материале мы покажем расположение электронных блоков управления, подробно опишем предохранителей и реле Тойота Королла в 150 кузове с местами расположения блоков, их схемами и фото примерами исполнения исполнения. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся от представленного. Сверяйте описание со своими схемами на защитной крышке блока.

Блоки в салоне

Схема расположения

Общая схема расположения блоков в салоне Королла 150

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Описание

Блок управления кондиционером
Блок предохранителей / Блок управления электрооборудованием кузова
LHD: Блок управления корректором фар
Блок управления блокировкой руля
Блок управления усилителем рулевого управления
Усилитель транспондера ключа
Блок реле №1
Блок реле №2
Распределительный блок
Распределительный блок
Реле стеклоочистителя
LHD: Блок управления коробкой передач (Multi-mode)
Блок управления двигателем и коробкой передач
Блок управления системой старт-стоп
Блок управления интерфейсом мультимедиа
LHD: Блок управления блокировкой селектора коробки передач
Блок управления подушками безопасности
RHD: Реле указателей поворота

Блок предохранителей

Он находится в салоне под панелью с левой стороны.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Для доступа надо нажать на фиксатор крышки.

p, blockquote 12,0,1,0,0 -->

Пример назначения с крышки

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 15А обозначенный как CIG.

Верхний отдел блока

Для доступа к нему надо убрать защиту панели для моделей с левым рулём.

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Либо бардачок, для моделей с правым расположением руля.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,1,0,0,0 -->

Обозначение

Блок реле №1

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

R1	Стартер (ST)
R2	Задний противотуманный свет (RR FOG)
R3	Вспомогательное реле (ACC)
R4	Вспомогательное реле (ACC CUT)

Блок реле №2

Схема

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

R1	Передний противотуманный свет (FR FOG)
R2	Стартер (ST CUT)
R3	Панель (PANEL)
R4	Резерв

Блоки под капотом

Схема расположения

Общая схема расположения блоков под капотом

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Описание

Блок управления двигателем
Основной блок предохранителей и реле
Реле свечей накала
Блок управления вентилятором системы охлаждения
LHD: Реле очистителей фар
Блок управления форсунками (EDU)
Блок реле
Бензин: Блок управления тормозной системой
Дизель: Блок управления тормозной системой

Основной блок предохранителей и реле

Устанавливается в левой части под копотного пространства.

p, blockquote 36,0,0,1,0 -->

Вариант 1

Схема

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

Назначение

Вариант 2

Схема

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->

Обозначение

Дополнительный блок реле

Схема

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 45,0,0,0,0 -->

R2	Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.1)
R3	Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.3)
R4	Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.2)

У нас на канале мы так же подготовили видео по данной публикации. Смотрите и подписывайтесь.

p, blockquote 46,0,0,0,0 -->

p, blockquote 47,0,0,0,0 --> p, blockquote 48,0,0,0,1 -->

Как устранить неисправность света на Toyota Corolla

Когда у любого фонаря на вашей Toyota Corolla возникают проблемы, будь то фары, купольные лампы, подсветка приборной панели или любое другое освещение, это может вызывать беспокойство и иногда быть опасным, если вы едете ночью. Источник проблемы может потребовать простого исправления или быть симптомом более крупной проблемы. Вам не нужно быть автомобильным или электрическим экспертом, чтобы решить некоторые основные проблемы. Много раз вы можете решить проблему самостоятельно, не приводя машину к механику.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Определите природу проблемы, например, если свет тусклый или не горит вообще. Также определите, затронуты ли все источники света или только один или несколько источников света. Это помогает определить источник проблемы.

Шаг 2

Найдите и проверьте элементы управления освещением. На многих моделях Corolla подсветка приборной панели оснащена регулятором яркости. Убедитесь, что диммер включен, чтобы огни получали питание. Эта ручка обычно расположена слева от руля. Кроме того, Corollas иногда оснащены главным выключателем для освещения салона, обычно расположенным на центральной консоли. Убедитесь, что переключатель установлен в положение «Вкл.». Точное расположение ручек регулировки яркости и включения/выключения см. В руководстве по эксплуатации вашего Corolla.

Шаг 3

Проверьте общую мощность автомобиля. Если другие аксессуары в автомобиле, такие как радиоприемник или стеклоочистители, не работают или имеют нестабильное поведение, аккумуляторная батарея может быть разряжена или разряжена. Подзарядите или замените батарею, если необходимо. Аккумулятор в Corolla обычно расположен непосредственно за фарой со стороны водителя в моторном отсеке.

Шаг 4

Изучите предохранители. Если один или несколько предохранителей сломаны, некоторые элементы освещения не будут получать питание от батареи. Два основных блока предохранителей в Corolla расположены под приборной панелью со стороны водителя слева от руля, часто за небольшой дверью, а также со стороны водителя в моторном отсеке, сразу за аккумулятором, внутри черная коробка Чтобы проверить предохранители, снимите крышку или дверцу и используйте съемники предохранителей, чтобы удалить предохранитель. Если металлический разъем внутри пластика сломан, предохранитель необходимо заменить.

Шаг 5

Проверьте целостность лампочки. Если только одна или две лампочки не работают и предохранитель не поврежден, лампочка может перегореть. Некоторые луковицы может быть трудно удалить из-за их доступности. Если вы можете вынуть лампочку из патрона, вы можете проверить, нет ли нити накала. Если вы замените свет, убедитесь, что вы получите точную модель замены. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего Corolla или обратитесь в местный отдел обслуживания дилеров Toyota, чтобы определить модель лампы.

Определите, проводит ли проводка, ведущая к свету, электричество. Подсоедините отрицательный провод инструмента контрольной лампы к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора. Затем подключите положительный провод инструмента контрольной лампы к положительному проводу на жгуте проводов фар. Если вы не уверены, какой провод является положительным, обратитесь к руководству по эксплуатации для схемы подключения. Если свет получает электричество, лампочка в контрольном приборе будет светиться. Если контрольная лампа не загорается, возможно, проблема в проводке, ведущей к лампе.

Мигает "N" на приборке Toyota Corolla , что это значит ?

Всем привет , хотел поделиться неким опытом в данном вопросе , касаемо мигания обозначения нитралки N на приборке тоеты короллы с роботом . Я имел опыт с данной проблемой и хочу написать , какие ошибки я совершил , да бы вы их не повторяли .

Итак , поехали . У меня королла 2008 е15 , 1.6 , коробка робот . Пробег на момент поломки был 135 000 . Симптомы такие . С начала иногда вылетали передачи в нейтраль на ходу , но чек не загорался . Когда это случилось первый раз , я подумал , может глюкануло что то , остановился , заглушил машину , покурил , завелся и поехал дальше . И да , в момент поломки загорается на приборке красная шестеренка и мигает N . Ездил без проблем , потом спустя неделю история повторилась . В общем я так ездил месяц , все не мог записаться в сервис , то одно то второе .

В итоге , как то я встал на перекрестке , а живу я в Питере , оттолкал машину на обочину , вызвал эвакуатор и приехал к официалам . Они сказали , что это актуатор сцепления и его надо менять , а заодно и сцепление , так как я его убил пока ездил с этой проблемой . Цена вопроса была обозначена как 90 000 р .

Конечно я делать у них не стал , так как дорого . По итогу , поехал в сервис , который ремонтирует актуаторы . Мне там честно сказали , что после ремонта он года пол отходит , край год и снова гыкнется . Но новый актуатор по быстрому найти за адекватные деньги я не смог , мне машина нужна каждый день , и ждать поставок его и тд я не мог , плюс он стоил на не дешего , 47 000 р .

Итак я отдал 32 000р за замену сцепления , и за ремонт актуатора . По итогу проездил ровно год . Прблема вернулась . Я сразу поставил машину , и начал искать деталь . Нашел сервис , где актуатор с заменой всего 32 000р . Поехал к ним , 30 минут , и все . Проблем нету .

Подвожу итоги ошибок :

1) Если вы столкнулись с этой бедой , сразу машину ставьте в состояние покоя , дабы не сжечь сцепление . Само сцепление стоит копейки , а вот его замена - очень дорого и долго происходит .

2) Никогда не ремонтируйте актуатор , не читайте байки про то , что его можно проапгрейдить и он будет ходить вечно - не будет , только агрегатная замена .

3) Тщательно поищите сервисы и сам актуатор , он стоит дорого , но найти по адекватной цене его можно .

В целом сам актуатор сцепления по регалменту ходит 120 000 км , то есть это дорогой расходник так сказать . Но это самое плохое , что происходит с королой , больше там особо ничего не ломается . Обычно менять актуатор приходится один раз за срок эксплуатации автомобиля .

Все пожалуй , надеюсь кому то мой опыт будет полезен . Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал ТУТ !

Не крутит стартер Toyota Corolla, ещё одна из причин.

Сегодня мы рассмотрим еще одну из причин, из за которой может не работать стартер на автомобиле Toyota Corolla.

Toyota Corolla 2000-2006 годов выпуска стала и остается очень популярным автомобилем, но годы берут свое и детские болезни проявляются все сильней.

Для начала взгляните на участок схемы запуска (речь о праворульных моделях, но может быть схема одинакова и для европеек, я не проверял).

Красной линей показано прохождение тока от аккумулятора к стартеру. Качество фото не очень, но думаю будет понятно.

Как видно из схемы ток, через замок зажигания подается на силовые контакты реле стартера, НО !, данное реле НЕ СНИМАЕТ нагрузку с контактной группы замка зажигания.

Возможно, так же неисправно само реле стартера, но это случается крайне редко.

Для проверки и замены реле стартера, необходимо отключить аккумуляторную батарею и снять верхнюю часть торпедо. Полностью панель можно не снимать,а приподняв левую часть торпедо вы получите доступ к реле стартера. Для этого:

Снимаем накладки стоек (снимаем уплотнитель и освобождаем от защелок накладку)
Снимаем облицовку щитка приборов, открутив винт и вытащив клипсу.
Снимаем вентиляционные решетки по бокам и в центре просто потянув на себя.
Откручиваем два винта крепления.
Откручиваем винт крепления под бардачком.
Отсоединяем разъем подушки безопасности, над бардачком желтый разъем.(АККУМУЛЯТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН)
Отсоединяем разъем датчика света (в районе щитка приборов. если снимаете крышку полностью)

Верхняя часть держится на защелках, просто приподнимаем ее в районе реле и получаем доступ к нему.

Суть ремонта заключается в том, чтобы установить дополнительное реле стартера и снять нагрузку с контактной группы замка зажигания.

Реле, можно установить непосредственно возле замка зажигания, или у самого стартера. Решайте как вам будет удобно.

Подключить реле можно по схеме:

Цвета проводов соответствуют проводке, плюс еще может быть толстым белым проводом. При подключении ОБЯЗАТЕЛЬНО прозвоните на правильность подключения.

При наличии блокировок стартера от сигнализации подключение проводите ДО блокировочного реле (если устанавливаете реле непосредственно возле замка зажигания)

Читайте также: