Настройка люка паджеро 4

Обновлено: 05.07.2024

Без крыши над головой. Сломался люк.

Это случилось со мной во время последней дальней поездки, о которой будет отдельный рассказ. Ехал я из Алма-Аты в сторону озера Балхаш, в очередной раз решил покурить, достал сигарету и нажал на кнопку открывания люка.

Всегда так делаю в дороге, не сдвигаю крышку, а приподнимаю задний край – хорошо проветривается, но не дует и не шумит. Нажал я, значит на кнопку – а люк взял и не открылся. Что-то начало сильно трещать около кнопки, но движения никакого нет. Пришлось остановится и начать разбираться с этой проблемой.

И замерли, не двигаются. По-разному нажимал кнопку управления люком – или треск начинается на несколько секунд, или нет никакой реакции. Пробовал руками вытянуть стекло из крыши – куда-там, стоит мёртво. В крыше машины дыра, на улице минус шесть по Цельсию, до ближайшей цивилизации более трёхсот километров и яркое синее небо над головой.

Что делать с открытым люком?

Радует одно – дождя пока не ожидается, но ехать в таком виде домой не хочется, от слова совсем. Снимаю окантовку вокруг люка, которая фиксирует обшивку салона. Она снимается очень легко, просто тянешь её на себя.

Отгибаю обшивку и делаю первую находку – в гнезде крепления моторчика нет болта. Сам моторчик слегка наклонился. Дальнейший поиск даёт поразительный результат, нахожу этот самый болтик, лежит себе аккуратно под моторчиком, на обшивке. Судя по всему, открутился самостоятельно, поездки по пересечённой местности дали о себе знать. Да и в этот день была хорошая гребёнка на так называемых дорогах…

Это фото было сделано, когда болтик я уже назад закрутил (вот он, обведён красненьким), а сначала ещё надо было моторчик поставит на место. Там ведь как? Из мотора выходит вал, на валу стоит косозубая шестерня, она вставляется между двумя медными трубками, в которых идут тросики к салазкам люка. Мотор крутится, шестерня протягивает тросики, люк закрывается. На рисунке из каталога для моей машины MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, всё это хорошо видно.

Пытаюсь разобраться.

Но там не только механическое управление процессом. Когда вскрыл панель и ещё не разобрался в вопросе, снова попробовал включить моторчик. Машина в этот момент была с работающим двигателем (холодно же), моторчик включился и давай тарахтеть, шестерёнка из гнезда вышла. Оттянул я моторчик чуть вниз, шум прекратился. Ага, думаю, теперь надо поставить на место. Жму на кнопку – моторчик крутится. Останавливаю двигатель машины и выключаю зажигание – моторчик крутится.

Ладно, думаю, подожду минутку, на машине есть режим задержки, можно после выключения зажигания поднять стёкла в дверях и закрыть люк., может быть эта функция работает. Подождал минуту – крутится. Ну что теперь делать, аккумулятор отключать? А моторчик отпустить нельзя, сразу начинает трещать шестерёнка. Подсунул за моторчик зажигалку, освободил руки. Дай-ка, думаю, снова включу зажигание. Только включил – моторчик сразу остановился, даже двигатель заводить не пришлось.

Пытаюсь отремонтировать.

Дальнейшее было проще. Потихоньку стал прижимать моторчик к креплению, слегка пошатал его из стороны в сторону – шестерня встала на место. С трудом закрутил болтик, там место очень мало, если не снимать полностью обшивку. Включил снова зажигание и попробовал закрыть люк. Процесс пошёл, но не совсем правильно. Нажмешь кнопку, стекло проедет несколько сантиметров и останавливается. Ну ладно, хоть так, раз за десять, закрыл я люк полностью. Уф… С облегчением выдохнул и, наконец то, закурил.

Приехал домой и на следующий день решил попробовать снова. Включил зажигание, нажал на кнопку, люк стал было открываться – опять треск. Снова открутился болтик? Отодвинул обшивку, болтик на месте. Придавил моторчик рукой – работает, шума нет. Убираешь руку – опять треск. Заглядываю поглубже – на обшивке лежит болтик, второй тоже открутился… Ну ладно, закручу его, но люк всё равно не работает, как положено. В ответ на нажатие кнопки проходит несколько сантиметров и останавливается. Интересно, в чём может быть причина?

Посмотрел в Интернете и понял, что мне ещё повезло – четырнадцать лет всё работало, как часы. Такая проблема довольно часто возникает на четвёртом Pajero, и все действия по её устранению достаточно подробно прописаны. Надо, для начала, надёжно закрепить моторчик, т.е. поставить на место и закрутить все болты. Кстати, правильно будет сказать – винты, поскольку болт имеет гайку и головку под ключ, а это винт, с головкой под отвёртку. Ну да ладно, это сейчас на скорость не влияет, чтоб не путаться, буду называть их болтиками и дальше.

Когда стал прикручивать, то нашел ещё один болтик, третий. Тоже открутился, лежал на обшивке. Вот с ним было сложнее, он закручивается в центре моторчика и доступ к нему особенно труден. Помучился, но прикрутил.

После прикручивания надо «обучить» люк закрыванию, алгоритм действий прописан знатоками в Интернете. Суть в том, что надо погонять крышку люка туда-сюда несколько раз в определённой последовательности. Два раза крышка у меня проехала вперёд-назад, а потом заклинила в положении «крайнего наклона» и снова давай трещать. Да ещё и перекосило её. Полностью снял моторчик, почистил шестерню и место зацепления тросиков, поставил всё на место. Вроде заработало, удалось полностью закрыть люк.

Больше экспериментировать не решился, как бы хуже не стало. Пошёл искать мастера.

Часть вторая. Ремонт.

Поскольку люк был уже полностью закрыт и особой необходимости в нём не было, то с ремонтом решил не спешить. Для начала изучил предложения на рынке услуг и начал с официального представителя компании Mitsubishi Motors. Решение этого вопроса на сервисе авторизованного дилера стоит примерно 70 долларов США и займёт, как мне сказали, половину рабочего дня. Мне показалось это несколько дороговато, тем более, что при необходимости замены шестерни они будут ставить запчасть Б/У, которую сами найдут на разборах.

Неспешно просмотрел частные объявления, нашёл приемлемый вариант и поехал. Собственно, сам ремонт состоял в замене вала редуктора, на котором стояли две шестерни – верхняя стальная (двигает тросики) и нижняя пластиковая (крутится от моторчика). Пластиковая шестерня была в порядке, а вот стальную я подпортил неудачными попытками решить этот вопрос самостоятельно. Моторчик сняли, открыли пластиковый кожух, вытащили старый вал и поставили новый. Ну как – новый? Естественно с разбора, Б/У, но в хорошем состоянии. Это вся замена деталей.

Крепление обшивки потолка машины сняли примерно до середины салона, отогнули обшивку, сняли стеклянную панель люка, отрегулировали положение тросиков люка, смазали направляющие, поставили мотор на место. Винты крепления мотора резьбовым герметиком не мазали, сказали – всегда так делаем, никто не жаловался. Ну вроде как бы согласен с этими мастерами, у меня всё это держалось 14 лет, с завода.

Потом собрали обратно и проверили – всё работает правильно, т.е. никакой настройки делать не надо. Судя по скорости проведения ремонта, делают они далеко не первый люк Mitsubishi Pajero и все действия уже отработаны. Вся процедура заняла сорок минут и стоила мне ровно в два раза дешевле, чем у официального представителя.

Люк: ремонт, разбор. Mitsubishi Pajero

to Ruslan22: Скорее всего, сломан зуб в редукторе. Надо разбирать и смотреть. Может, просто смазать - и все решится.

to Ruslan22: Отписывайтесь по результатам и, желательно с фото.

О том, как разместить фото на форуме, читайте здесь .

Здравствуйте, у меня паджерик 4М40 с электронным ТНВД. Проблема:на холостых плавают обороты,двигатель дергается и иногда загорается чек. Электрики говорят, что это крышка насоса, но не уверенно, может быть это датчик положения коленчатого вала или пластина? Подскажите пожалуйста как снять датчик и пластину, нужно ли для этого разбирать лобовину и снимать цепь ГРМ.

to saranin55555: Здравствуйте.

Чтобы не гадать и не менять все подряд, Вам следует сделать диагностику и считать ошибки.

Захрустел люк. Почистил направляющие, моторчик разболтался - подтянул.

Появилась проблемка: при нажатии "открыть" люк полностью открывается (раньше он переходил в положение полуоткрытого), при нажатии "закрыть" он закрывается полностью и тут же обратно и становится в положение полуоткрытого.

Не могу понять в чем проблема? Датчик посмотрел вроде нормально, контакты посмотрел - чистые.

Кто нибудь сталкивался?

to jacob_vl:

У знакомого через 3 дня после покупки машины случилось такое, что люк после нажатия кнопки не закрывается, а слышен звук как от перфоратора.

Снял кант защиты вокруг люка изнутри, оттопырил обшивку и увидел выкрученные наполовину болты, крепящие привод люка, из-за чего шестерня отошла от винтового привода люка. Очень важно! Не примыкая шестерню моторчика к приводу, нажать кнопку люка так, как будто мы хотим открыть люк в самое крайнее открытое положение. Моторчик должен "думать" что люк в самом крайнем открытом положении (кнопку можно нажать несколько раз для верности (наживать "к себе").

Далее руками нежно сводим сам люк в положение, соответствующее крайнему открытому. Т.е. максимально засовываем его между крышей и обшивкой, до упора. Все готово для монтажа моторчика. Вам понадобится самый маленький ключ-трещетка с зажатой в нем битой крестовой отвертки и 4 руки. Я еще снимал плафон переднего фонарика, чтоб не переломалась обшивка.

Моторчик крепится на 2 шурупа, предварительно надо увидеть места их вкручивания. Далее один человек аккуратно просовывает ладони между крышей и обшивкой и оттягивает ее от моторчика на 7-10см. Второй чел с ключем-трещеткой - сначала пальцами наживуливает оба болта крепления, а потом ключиком с трещеткой их затягивает. Все! Собираем обшивку в обратном порядке, тестируем ход люка, смазываем полозья WD-40.

Люк в Паджеро 4. Чудесное самоисцеление?

Замечательный осенний день потихоньку катился к своему логическому завершение. Отлично отдохнув за городом мы торопились домой – судя по прогнозу это был последний выезд перед тем, как зарядят дожди и грозная туча, появившаяся на горизонте, подтверждала наши предположения.
Быстро разгрузив машину, я поехал на стоянку и, уже поставив Паджерика на сигнализацию, вдруг краем глаза отметил для себя какое-то несоответствие. Еще раз внимательно посмотрев на машину я увидел люк. Конечно люк своей машины я вижу каждый день, но в этот раз люк был недозакрыт, не дойдя до верхнего положения около сантиметра.

Сев в машину и нажав копку закрытия люка, я неожиданно услышал душераздирающий скрежет. Вот тебе и здравствуйте, на город заходит грозовая туча, а машина стоит с «дырявой» крышей! Нажимаю кнопку открытия люка, все с тем же грохотом люк опускается, затем уезжает. Опять закрытие, в этот раз чуть успешнее – треща шестернями люк стал почти по всей плоскости, однако над пассажирским местом его перекосило на 1 см. внутрь. Час от часу нелегче. Еще две попытки и все тот же результат. Делать нечего, по машине уже забарабанили первые капли дождя и в очередной раз нажав кнопку закрытия люка я слегка помог ему изнутри кулаком. Люк встал и чуть позже пришла зима.

Наконец пришла весна 2010, прогноз на две недели вперед обещает чистое небо и за +20, руки по привычке потянулись к люку. Вряд ли болезнь самоликвидировалась, подумал я, нажав кнопку открытия. И действительно, люк с треском поехал вниз, вот только трещало негромко и непродолжительно. Обрадованный я нажал кнопку закрытия (ну как вы понимаете эта одна и та же кнопка, просто нажимаешь ее в разные стороны) и, приятная неожиданность, люк совершенно бесшумно встал на место. Еще несколько прогонов туда-обратно – никаких проблем. Сегодня уже идет 4-й день пользования люком, пока полет нормальный.

В любом случае форточка в небо заработала и это хорошо. Надеюсь, что надолго.

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Метки:

Оцените пожалуйста статью:

Среднее: 4.5 / 5. Всего оценок: 11

Оценок пока нет. Вы будете первым!

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, что вам не понравилось, как сделать контент сайта лучше? Это совершенно анонимно.

Случайная заметка

Гудаури открылся! Грузия ждёт.

Замена блока ABS Pajero 4

Toyota Caldina GT, Mistral, Pajero в песках Самарки (видео)

39 КОММЕНТАРИИ

В Паджеро шикарный панорамный люк, я даже не вспомню машину, у которой был бы больше размер люка. Дети у меня помещаются вдвоем, а так как я часто езжу за городом, то открыв люк получаешь почти ощущения от кабриолета 🙂 В принципе, кроме описанного случая люк ничем не досаждал, скорее наоборот.

У меня тоже была проблема с люком. точно также затрещал и перестал закрываться. Мне его сделали, разобрать пришлось обшивку всего салона. крепление мотрочкиа люка 2 шурупа, открутлись. Их обмакнули в краску и закрутили снова. с шестернями все в порядке. они долговечные. они откручиваются из за езды по бездорожью, гребенке.
Паджеро4, 2008 год

Если откручивается моторчик, обшивку снимать не нужно, достаточно оттянуть потолок в передней части люка (он там крепится на липучке) . Места будет достаточно для закручивания отпущенных шурупов.

такая проблема была и у меня разобрал обшивку там 2 болтика открутились закрутил и все ок

Потеплело, ткнул кнопку-люк не работает. Будем летом разбирать 🙁

Мирхат, удалось отремонтироваться? Если да, то где? Приехал, надо машиной заняться 🙂

Здравствуйте, Владимир! С приездом. Ждем продолжение рассказа о ОАЭ.

Здравствуйте, Владимир! С приездом. Ждем продолжение рассказа о ОАЭ.

Спасибо! Сейчас маленько отойдем от отдыха и начнем публиковать 🙂

Спасибо! Сейчас маленько отойдем от отдыха и начнем публиковать 🙂
Да, чтобы отойти от отдыха надо чуть-чуть отдохнуть.)))

Отремонтировался)))) что было – не выяснил – отдал ребятам в Самурае – они сделали, когда забирал, мастреа не было, а потом как-то не перезвонил, закрутился..Отдал 6000 тенге – наверное дорого?…

В общем сегодня ехал с работы как в кабриолете 🙂

Они про вас спрашивали между делом, мол кто рекомендовал. Может просто у них инфляция такая 🙂

Мирхат, большое спасибо что ответили, но я уже постфактум понял, что контора в Усть-камане. ))) извиняюсь.

На Алюре порекомендовали сделать «на месте» за 400 000 тг.

Здравствуйте. Скажите потолок открывается во весь люк (стекло) или только часть. У меня новая (б/у) машина стекло отъезжает полностью, а когда рукой открываешь потолк (штолру) то только см. на 15-20.

Мирхат :
должен открываться во всю ширину люка…

Чт там может сломаться?

Всем доброго дня. На новом Паджеро-4 произошла точно такая же проблема. Скрежет жуткий.По телефону узнал что диагностика в сервисе 3-5 т.р.+ возможные запчасти. Если отказ электромотора то еще 12-15т.р. И ждать поставку. Но не надо отчаиваться и бояться. Если скрипит -значит живой.
У меня как я подозреваю и у других вывернулся винт крепления электромотора и произошло расцепление приводящей шестерни. Что делать.
1. Освобождаем кромку обшивки потолка над зеркалом и заглядываем внутрь с целью увидеть электропривод и найти винт.
2. Если винт найден значит мы на верном пути. Аккуратно снимаем подсветку там где у некоторых должно стоять некоторое доп оборудование. Снимать неудобно там на штырях фиксирующие шайбы Это надо чтоб было куда просунуть отвертку и установить выпавший винт.
3.Покачав вывести если он еще сам не выпал электропривод из ответной шестеренки или прижать его вместо винта руками и управляя кнопкой заставить люк встать в полностью закрытое или открытое положение. Возможно немного и поскрипит. Затем вывести привод из зацепления и помочь руками люку встать до конца.Затем нажав кнопку управления заставить мотор отработать всю операцию 5- 7сек. эту до выключения(сработает концевик). В этом случае шестеренки подготовятся к корректному совмещению.
4.Установить привод на место и аккуратно без лишнего здоровья затянуть винт.
5. Проверить работу люка. Если есть на краях скрип значит есть ошибка в 1-2 зуба.
Надо поиграть более тщательно. Удачи и не надо отчаиваться.

Андрей :
Всем доброго дня. На новом Паджеро-4 произошла точно такая же проблема. Скрежет жуткий.По телефону узнал что диагностика в сервисе 3-5 т.р.+ возможные запчасти. Если отказ электромотора то еще 12-15т.р. И ждать поставку. Но не надо отчаиваться и бояться. Если скрипит -значит живой.
У меня как я подозреваю и у других вывернулся винт крепления электромотора и произошло расцепление приводящей шестерни. Что делать.
1. Освобождаем кромку обшивки потолка над зеркалом и заглядываем внутрь с целью увидеть электропривод и найти винт.
2. Если винт найден значит мы на верном пути. Аккуратно снимаем подсветку там где у некоторых должно стоять некоторое доп оборудование. Снимать неудобно там на штырях фиксирующие шайбы Это надо чтоб было куда просунуть отвертку и установить выпавший винт.
3.Покачав вывести если он еще сам не выпал электропривод из ответной шестеренки или прижать его вместо винта руками и управляя кнопкой заставить люк встать в полностью закрытое или открытое положение. Возможно немного и поскрипит. Затем вывести привод из зацепления и помочь руками люку встать до конца.Затем нажав кнопку управления заставить мотор отработать всю операцию 5- 7сек. эту до выключения(сработает концевик). В этом случае шестеренки подготовятся к корректному совмещению.
4.Установить привод на место и аккуратно без лишнего здоровья затянуть винт.
5. Проверить работу люка. Если есть на краях скрип значит есть ошибка в 1-2 зуба.
Надо поиграть более тщательно. Удачи и не надо отчаиваться.

Андрей, добрый день,
в свежекупленном паджеро возникла аналогичная проблема после поездки по бездорожью.
Попытался сегодня устранить, но не могу снять крепежи козырька, два маленьких держателя. Подскажите как это сделать? Они без винтов, какая-то хитрая защелка.

Добрый день,встретился с такой же проблемой 2 года назад,также попытался открыть,но был скрежет,попытки сделать самому не увенчались успехом,пошел в сервис,скзали болты крепления мотора отвентились,врое бы сделал,полгода не трогал,не открывая люк,и тут вновь приспичило.и такая же проблема,незнаю от чего они ослабляются,и вот недавно возникла такая ситуация что даже после закрепления болтов, он не закрывал,и скрежет продолжался,пришлось снять моторчик,и при осмотре видно,что на шестеренки,по середине ребра стерты,искал дельного токаря ,но никто не может,решил купить новый мотрчик. Если кто знает где можно заказать новый или хотя бы в б/у,буду рад помощи

У меня недавно люк сломался.
Вернее, сам сломал. Передержал кнопку при закрытии.
Сделал за 5000 тг в Алматы. Если кому надо, телефон скину.
Так вот, мастер говорит: -При открытом люке желательно его не задевать.
Например, когда высунешься. Люк совсем не уходит в щель. И при задевании спрыгивает с шестеренки или что-то в том роде.
И время от времени надо его открывать и закрывать, чтобы смазка окончательно не высохла.
Нюанс, после открытия до конца можно кнопку открытия еще раз дернуть назад. Тогда при закрытии люка шторы сами закрываются.

Нюанс, после открытия до конца можно кнопку открытия еще раз дернуть назад. Тогда при закрытии люка шторы сами закрываются.

Век живи, век учись! Надо будет проверить.

Ерболат :
У меня недавно люк сломался.
Вернее, сам сломал. Передержал кнопку при закрытии.
Сделал за 5000 тг в Алматы. Если кому надо, телефон скину.
Так вот, мастер говорит: -При открытом люке желательно его не задевать.
Например, когда высунешься. Люк совсем не уходит в щель. И при задевании спрыгивает с шестеренки или что-то в том роде.
И время от времени надо его открывать и закрывать, чтобы смазка окончательно не высохла.
Нюанс, после открытия до конца можно кнопку открытия еще раз дернуть назад. Тогда при закрытии люка шторы сами закрываются.

добрый день, можно телефон ? это в Алматы ?
на морозе перепутал кнопку и попытался открыть люк. жуткий скрежет и теперь люк не закрывается.

да, в Алматы
никак не реклама)))
вот: Олег-8 705 976 69 12

Люк Мицубиси Паджеро

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать люк Мицубиси Паджеро.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит люк Mitsubishi Pajero, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

1.7.1 Люк
Люк можно открыть или закрыть, только если ключ зажигания находится в положении АСС или ОN. Как открыть люк вручную Если переключатель люка неисправен и крышка люка не двигается, воспользуйтесь следующими советами для того, чтобы вы могли открывать и закрывать его. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

1.7.2 Солнцезащитный экран
Солнцезащитный экран Когда люк закрыт, солнцезащитный экран открывается и закрывается вручную. Если люк открыт, солнцезащитный экран тоже открывается автоматически. Предупреждение Отпускайте кнопку переключателя, как только крышка люка достигла полностью открытого или полностью з.

1.7.3 Ползунковый переключатель люка
Ползунковый переключатель люка Как открыть люк Крышка люка открывается, пока вы жмете на кнопку переключателя. Отпустите кнопку, и крышка остановится. Если вы продолжаете давить на кнопку, крышка остановится сама, не доехав 14 см до полностью открытого положения. Нажмите на кнопк.

Паджеро 2007г люк не закрывается ((

открыл сегодня люк кнопочкой. солнце светит, птички поют - красота. паркуюсь, закрываю люк - "тррррр. тыррррр"
какая-то шестеренка там прощелкивает и все ((
может я люк открыл сильно до упора - ну там ведь должно быть предусмотрено это.
одна кнопочка, возле зеркала, двигает люк вперед/назад и вроде как поднимает его или еще чего-то.
я толком и не разбирался еще - первый день ездил на машине ))
короче не могу закрыить - щелкает, трещит и не двигается ((

подскажите кто знает чего там может быть?

спасибо - там все как по ссылке оказалось.
вытянул панель с лампочками - выпал болт, который крепит двигатель люка.
надо чуть оттянуть потолок, он крепится на липучке, и закрутить болтик, который крепит двигатель люка.

но блин очкую сильно гнуть этот материал, начал разбирать потолок. не могу снять клипсу, которая держит шторку от солнца.
саму шторку без проблем. а эта клипса винтов в ней нет. похоже как-то вщелкнута. похоже я пойму принцип, после отламывания ((

1. снимаем уплотнитель вокруг люка. нужно снять только с передней части этот уплотнитель.
2. вытаскиваем блок лампочек. можно не вытаскивать, но тогда он сам вывалится при дальнейших операциях )
3. материал потолка отгибаем вниз, в том месте где сняли уплотнитель. и вот перед нами валяется двигатель открывания люка.
валяется, т.к. он крепится тремя болтами. везде написано что тремя, но я увидел только один - тот, который вывалился из блока лампочек ))
4. отгибаем вниз этот двигатель и закрываем люк плотно. пока двигатель находится в зацеплении, люк сдвинуть у меня не получалось.
5. при закрытом люке закручиваем болтик крепления двигателя.
6. заводим авто. люк работает.
7. вставляем уплотнитель назад.

проблема была, когда я закрутил двигатель при открытом люке. авто когда заводится, считает, что люк закрыт. отсюда проблемы с логикой дальнейшей работы.

инициализация люка, как это описано в инете, мне не понадобилась. но на всяк случай - перепост

DenVer писал(а):
Инициализация:
1)Установите крышку люка в положение "полного открытия", нажимая на переключатель "открытие"
2) Переведите переключатель в положение "закрытие" один раз, при этом люк должен переместится на закрытие приблизительно на 30 мм. и автоматически остановится. Повторяя данную операцию переместите люк до полного закрытия.
3) Установите люк в положение "крайнего наклона", нажимая на переключатель "закрытие"
4)Удерживайте переключатель электропривода в положении "закрытие" в течении 3 секунд пока не раздастся предупреждающий звуковой сигнал электронного блока управления, когда крышка люка находится в положении "крайнего наклона"
5) Установите крышку люка в положение "полного закрытия" нажимая переключатель в положение "закрытие"
6) Установите крышку люка в положение "полное открытие" нажимая переключатель на "открытие"
7) Установите крышку люка в положение "полного закрытия" нажимая переключатель в положение "закрытие"
Внимание: если при выполнении операций по пунктам 5,6,7 инициализация была прервана (электропривод не дошол до крайнего положения), то процедуру необходимо выполнить заново.
Примечание: Во время инициализации при нажатии переключателя в "закрытие" перейдет в положение "полного закрытия" только через положение "крайнего наклона". Крышка люка не перейдет в положение "крайнего наклона", если нажать на переключатель в положение "наклон".
Уффф! Все! За ошибки сильно не пинайте, все написано на телефоне (дети к экзаменам готовятся, никто и на метр к компам не пускает). Вроде доступо сократил. От себя добавлю: пункт 4 очень важен. Несколько раз не получалось именно из-за него. У себя зумера не услышал. Ну вот, инициализируйте и радуйтесь!

Испытываем на прочность характер Mitsubishi Pajero IV

Время идёт, а Mitsubishi Pajero не меняется. Как и раньше, это настоящий боец в полном внедорожном вооружении.

«Нет, дальше не полезу — подумал я и аккуратно включил заднюю передачу, — Pajero, конечно, неплохой внедорожник, но если ездить без царя в одном месте, предел его возможностей наступит слишком быстро». Потихоньку даю газ. Колёса начинают буксовать, а автомобиль не двигается. «Доигрался! — пронеслось у меня в голове, — хотел испытать машину на бездорожье, получай». Час ночи, а я застрял чёрт знает где. Что делать? Искать подмогу? Где искать? А ведь так хорошо всё начиналось…

Новый Mitsubishi Pajero IV мне понравился практически сразу. Даже несмотря на то, что четвёртым поколение этого автомобиля можно назвать с натяжкой. Конечно, тут новая внешность, мотор, подвеска и ещё много чего. Но скорее это очень глубокая модернизация, и уж точно не принципиально новая модель. И даже другой передок не обманет меня — остался практически тем же, что и у третьего Pajero. Хотя мордашка теперь куда более суровая, пропали «опухоли» крыльев, а облик стал более стройным и мужественным. Но, может, уместнее было бы назвать этот автомобиль Pajero 3.5? Нет, я вовсе не про объём двигателя.

Но, сев внутрь, я полностью забыл про то, что написал абзацем выше. Конечно, если вооружиться лупой и микроскопом, и пристально сравнивать интерьер нового и старого Pajero, найдётся немало общих деталей, но в целом — небо и земля. Качественно другой уровень! Причём именно качественно — при возврате из четвёртого поколения Pajero в третье ощутишь себя водителем зерноуборочного комбайна, а не престижного внедорожника. У новой же модели модный дизайн, мягкий и аккуратный пластик, уместно выглядящие вставки под алюминий и дерево, синие приборы в утопленных колодцах и классная аудиосистема Rockford Fosgate.

Максимальная комплектация, в которой передо мной предстал тестовый автомобиль, включала в себя кожаные сиденья с электроприводами, уже упомянутую выше «музыку», телевизор с DVD для задних пассажиров, двухзонный климат-контроль. Правда, зоны у климата делятся не на левую и правую, как все привыкли, а на переднюю и заднюю. Хотя, может, так оно и лучше.

Уже неплохо. Но бездорожью, знаете ли, по барабану, хорошо ли выглядит ваш «джип», мягкий ли пластик в салоне, и как играет «музыка». И вряд ли вас успокоит то, как красиво выглядит ваша грязная машина в чистом поле — трактор к ней сам этого не приедет, за ним придётся идти пешком. Так что мне были куда интереснее внедорожные таланты Pajero. Посмотрим, чего он стоит.

Как и у предыдущего Pajero, у нового те же небольшие свесы, большой клиренс, углы въезда и съезда. Ещё бы — , как я уже говорил, тот же самый. То есть всё , как и раньше. То же касается и трансмиссии: доработанная Advanced Super Select 4WD — предельно честная. Мне доступны четыре режима, которые выбираются отдельным рычагом — 2H, 4H, 4HLc и 4LLc. Первый — это просто задний привод. Второй — постоянный полный с распределением крутящего момента в соотношении 33:67 в пользу задней оси. Причём, в отличие от многих других машин с подобной схемой, на Pajero с постоянным полным можно безбоязненно ездить и по асфальту — трансмиссии от этого плохо не будет.

И, наконец, последние два режима — это постоянный полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом и с дополнительно включённой пониженной передачей соответственно. В режиме 4LLc автоматически вырубаются все системы стабилизации, ABS и прочие электронные помощники — с автомобилем остаёшься один на один. А ещё можно отдельной кнопкой заблокировать задний дифференциал. Передок тоже имеет блокировку, но только в виде электронной имитации, что в целом является оправданным решением — установка полноценного самоблокирующегося диффа сделала бы управляемость машины весьма специфичной, а помощи от него не так уж и много.

Все эти сложные слова означают одно — к бездорожью Pajero IV подготовлен очень неплохо, даже с учётом того, что подвеска всех колёс у него независимая (теперь, кстати, многие её детали стали алюминиевыми), а весит он более двух тонн. Но не будем забегать вперёд — для того чтобы проверить всё это, надо сначала выбраться из Москвы. А в последнее время, скажу я вам, это стало не простой задачей. Что ж, попробуем.

Выезжаю на шоссе — и тут же попадаю в глухую пробку, вызванную неслабым снегопадом и последовавшим за ним профессиональным праздником «жестянщика». «Нет, я сюда не поеду» — сказал себе я. Лучше уж сверну и отправлюсь куда глаза глядят. Всё равно никуда не спешу, так хоть покатаюсь.

И вот я выехал в поле. Так что вы там говорили насчёт бездорожья? Вот оно. Но сразу же искать самый глубокий сугроб я не буду — крутизна «джипа» и его внедорожные возможности при бездумной езде заканчиваются очень быстро. Тем более что Pajero — это пусть и внедорожник, но вовсе не вездеход. Нет, я для начала буду поаккуратнее.

А снег валил как из ведра. Следы в поле, где я только что проехал, через десять минут было едва видно. Главное — чтобы количество миллиметров осадков было меньше клиренса Pajero. Иначе геройствовать придётся недолго. Но, к счастью, всё обошлось — на брюхо Pajero так и не сел, а полз просто потрясающе уверенно. Если заблокировать центральный дифференциал и врубить понижающую передачу, то машина, кажется, будет надёжно цепляться за любую поверхность и сможет ехать хоть вверх ногами. Но уже через полчаса штурмовать брустверы и «поднимать целину» стало невыносимо скучно — ничего интересного тут произойти не может. Разве что я напорюсь на какую-нибудь невидимую под снегом железяку и пропорю или раздеру себе . Мне этого не хотелось. Лучше я поеду в Подмосковье, брать приступом холмы и штурмовать косогоры.

И я поехал. Не сразу, правда, а на следующий день. А тогда мне ещё надо было отстоять своё в пробках — от них никуда не денешься даже на внедорожнике. Пока я стоял, понял, что возраст машины инженерам всё равно не спрятать. Интерьер, конечно, неплох, но эргономика… Левое колено упирается в переднюю панель, причём именно в то её место, где расположены кнопки включения «противотуманок» и управления зеркалами. И ладно, если бы я только периодически включал ногой задний фонарь во время движения. Один раз, когда я захотел перестроиться, глянул в правое зеркало — а оно смотрит не туда. Пока ехал, «настроил», понимаете ли. В итоге я нашёл компромисс, отодвинувшись чуть подальше от руля и не пытаясь упираться ногой в площадку для отдыха. Но в этом случае руль хочется придвинуть чуть поближе к себе — а тот, как назло, регулируется только по высоте. Впрочем, всё это актуально только для людей ростом с меня — 190 см. Те, кто и сам поменьше, и с ногами покороче, дискомфорта не испытывали. Да и я смог приспособиться.

Мотор V6 объёмом 3,8 литра, позаимствованный у американских коллег Mitsubishi Galant и Eclipse, отличается отменным аппетитом — расход бензина в пробке оказался не самым скромным. Но, как выяснилось сразу же после того, как я всё же вырвался на волю из бесконечных пробок, тянет он тоже хорошо. Он неплохо разгоняет машину даже с полной загрузкой, а пятиступенчатый «автомат» вовремя и плавно подтыкает передачи. На скользком же покрытии можно задействовать ручной режим — кстати, абсолютно честный.

И вот я выехал за город. Скоростную прямую машина держит замечательно, а высокая посадка добавляет комфорта на трассе — простреливаешь глазами далеко. Но скорость чувствуется даже слишком сильно — едешь вроде бы не очень быстро, а пассажиры уже обзывают психом и гонщиком. А вот что нравится, так это весьма умеренная раскачка кузова и небольшие крены. Они, разумеется, есть, что вполне нормально для внедорожника, но нисколько не досаждают. Опять же, и управляется машина неплохо. Когда с четырёхполосного шоссе я свернул на узкую дорожку, петляющую между холмами, Pajero ехал по ней весьма уверенно. Запаздывания и лень в управлении, конечно, есть, но, опять же, не очень большие. А если переборщить со скоростью в повороте, то машина начнёт отклоняться от траектории очень плавно и предсказуемо. Хотя, когда двухтонная махина под тобой вдруг начинает ехать не туда, становится очень страшно.

А мы, тем временем, уже на месте. Красота! Какой пейзаж! Если уж и засадить машину, то только здесь! И плевать, что ближайший трактор находится лишь километрах в десяти отсюда, да и тот, скорее всего, без солярки. Хотя будем надеяться, что красота на этот раз не потребует жертв.

И, наконец, все эти выкрутасы можно выполнять большой компанией — ведь в машине семь мест. Пассажиры третьего ряда, конечно, будут ворчать и жаловаться на тесноту, но пусть лучше скажут «спасибо», что для них вообще нашлось местечко. А вот на втором ряду просторно — к тому же тут есть подлокотник, свой климат-контроль, телевизор с DVD, а спинки кресел наклоняются.

Но вот я застрял (смотрите первый абзац). Включаю то переднюю, то заднюю передачу, пытаюсь выехать «враскачку». Понижающие передачи, блокировки — всё впустую. Сел. И дёрнул же меня чёрт сунуться туда! Захотелось мне, видите ли, покататься ночью. И поехать, куда глаза глядят — поглядел и поехал. Поначалу всё было хорошо. А неприятность эта случилась на обратном пути.

Дело было так. Когда ночью я подъезжал к стоянке возле дома, сторож на въезде встретил меня фразой: «Слушай, а не осталось. Снега навалило, везде отвалы». И надо же мне было начать храбриться — мол, я тут на Pajero и не через такое пролезал, что мне ваш сугробчик на парковке. А оказался большим и плотным — вот и сел я как миленький. На стоянке возле дома! Ну не обидно, а? Лучше бы уж там, в полусотне километров от Москвы, встать в чистом поле. Хотя нет, не лучше. Там мне бы пришлось долго идти за подмогой, а тут через пять минут несколько мужиков вытолкнули машину (спасибо, мужики).

Ладно, пойду я поскорее домой, ведь завтра куча дел: надо отдать машину, съездить на презентацию, написать этот текст, наконец. Понравился ли мне новый Pajero? Определённо. Это не «паркетник», пасующий перед серьёзным бездорожьем, и не архаичный меситель грязи, полностью лишённый комфорта и управляемости. Этот автомобиль — боец: ему к лицу грязь и он прилично едет по дорогам. Он неплохо укомплектован и при этом очень утилитарен. А то, что он похож на старый Pajero… Вам, в конце концов, поколение нужно или ехать?

Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели

Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.

Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.

Двигатели

Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).

3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.

Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.

Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.

В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).

Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.

После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.

Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.

При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).

Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.

Дизельный двигатель

Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.

Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.

«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.

Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.

После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).

«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.

Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.

Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.

Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».

Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.

Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.

На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).

Ходовая

Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.

Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.

Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.

Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.

Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.

Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.

Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.

Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».

При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести.

Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса (свыше 13 000 рублей).

Не может устоять перед "коричневой чумой" и топливный бак. Все благодаря грязи, скапливающейся в пространстве между нижней частью бака и его защитой. Новый бак доступен за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Работа по замене оценивается примерно в 7000 рублей.

Со временем на задних колесных арках в местах потертостей возникает коррозия.

Еще одна «конструктивная особенность» - болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.

Огромное ветровое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Затраты на обновление лобовика составят порядка 9000 рублей. Иногда в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.

На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Он продается только в сборе с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборках за 7-8 тыс. рублей.

При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км может выйти из строя трапеция передних стеклоочистителей (5-6 тыс. рублей). Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.

Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.

Передние кресла с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.

На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. При этом перестает работать звуковой сигнал, и загорается лампа неисправности подушки безопасности. Новый оригинальный шлейф стоит около 9000 рублей. Китайский аналог можно найти в интернете за 1000 рублей.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур (5-8 тыс. рублей). Восстановить задние трубки можно за 13-17 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше – около 20 000 рублей.

Попутно страдают и трубки отопителя заднего ряда.

Подвести может и электрический вентилятор охлаждения радиатора кондиционера (21 000 рублей за оригинал или 8000 за аналог).

Электрика, как правило, никаких проблем не доставляет.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немаловажных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо - намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.

Читайте также: