Не работает 3 цилиндр мазда 626

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

help me не работает 3 и 4 цилиндр

В чем причина может быть? уже вроде все проверяли, зажигание проверяли, свечи новые поставили, искра есть. с утра вообще не заводилась завели с буксира только и работает только первый и второй цилиндр с них снимаешь провод сразу глохнет, с 3 и 4 снимаешь работа не меняется

Mazda 626 1988, двигатель бензиновый 2.0 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mazda 626, 1987

Mazda 626, 1990

Mazda 626, 1989

Mazda 626, 1988

Комментарии 46

Для начала нужно узнать компрессию, а уже от нее плясать

уже померяли… нет в 3 и 4 цилиндре (((

Значит снимать башку

Если до этой траблы работало все нормально, то возникает одно на уме, это прогар перегородки между цилиндрами в прокладке головки блока. Замер компрессии направит тебя на правильный путь.

До этого нормально все было… Буду искать компрессометр. Я сейчас выкрутил свечу и пальцем заткнул и крутил в первом чувствуется что давит, а в четвертом не почувствовал вроде.

болезнь, особенно задние стаканы у меня левый задний весь переваренный, правый по целее

vovan626glx

ты ж свою порезал, запчасти наверно есть?! может по подвеске задней?

Все подвеску буду ставить на хетчбек, потому что я поставил туда все новое все рычаги пантеры, короче все новое

Ты не вкурсе мазды ни у кого нет на разборе, морда нужна?

у Гены с могилева genadriwer у него купешка правда вроде видел продавал если телевизор так кажется пойдет фары тоже без поворотников у меня старые мои фары есть где то молдинг был что под фарами идет но мят с одной стороны был и бампер мой страрый передний но он тоже паяный зачищал был троху к покраске но закинул другой взял

Вот такой вариант может быть

ну там же наверно рубашка охлаждения идет?! по идее антифриз уходил бы)))

А компрессия в них есть?

не знаю нечем померять… но внезапно ж компрессия не могла пропасть наверно.все началось на ходу ехал по трассе щелкало что то газ убираю не щелкает или как провод пробивает щелкает или пальцы на нетралку глохнет предачу включаю заводится потом решил стать посмотреть что за херня потом как два цилиндра работает я еще проехал не мог дозванится что б тянуть и ключи как назло выложил в гараже, проехал метров 500 или 1 км потом вообще никак не работает и как один котел заводится газ даешь работает еще отпускаешь глохнет притянули с утра выкрутил с первого цилиндра белая свеча бедная остальные не стал трогать не заводится потом потянули завелась но 3 и 4 не работают выкрутили свечи черные. Я вроде видел раз тебя на шиномонтажке на шестом у надежного) наверно до того как машина крах потерпела еще арки вроде в грунте были узнал по дискам

Проверь просто заткни пальцем отверстие под свечу и пусть кто нибудь покрытии головкой за шкив мотор, сравни с рабочими цилиндрами!

ну да))) хоть как сравнить можно… но внезапно два цилиндра не могла пропасть компрессия или они прогорели?! или клапана но клапана только зазоры смотрел сегодня вроде все норм

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Мазда 626,двигатель FS2, масло во втором и третьем цилиндрах

машина 1996 г.в.
Началось все после раскоксовки в апреле 2006.
Сначала на холодную выходил легкий дымок. После прогрева все пропадало.
Двигатель ел масло (п/с 10w40) как и до раскоксовки около 400 гр. на 1000км.
Проехал 6000 км . С каждым днем по утрам все больше и больше дымил.
В масле была свеча второго цилиндра, но двигатель работал без перебоев. В теплую (более чем +20) погоду двигатель мог вообще не дымить при запуске.
Затем в масле стала и свеча третьего цилиндра.
После прогрева двигатель практически (не заметно на глаз) не дымил.
Когда свечи стало забрасывать так что одна из свечей перествала работать (либо 2-я, либо 3-я), то решено было отдать двигатель в ремонт.

В результате:
цилиндры - размер почти номинал (83мм+0.001мм).
Заменили комплект колец (номинальный размер), старые кольца потеряли упругость, были изношены.
Компрессия до ремонта - 12 (1 и 4) и около 13.5 (2 и 3) при наличии масла в цилиндрах.
После ремонта 13 во всех.
Заменили м/с колпачки, люфт направляющих в норме.

Промер головки показал отклонение в 0.05 мм.
Меряли линейкой и щупом. При использовании микрометра до 0.06 намеряли.
После установки ГБЦ 2 и 3 цилиндры свечи были в масле.
1 и 4 абсолютно сухие.

Повезли головку на шлифовку. Мастер сказал что "головка сильно кривая" и сняли 0.1 мм.

И теперь вопросы:
1. Каковы причины коробления/деформации ГБЦ (перегрев, но почему и как связано с раскоксовкой). Что еще посмотреть в связи с этим ?
2. нужно ли наносить красный термостойкий герметик вокруг каналов прокладки (прокладка тонкая-жесткая) ? Т.е. как бы можно ли подстраховаться или это категорически запрещено делать ?

Вероятно, проблема перегрева связана с летним периодом и недостатками в системе охлаждении. Просто надо ее полностью проверить и привести, если необходимо, в порядок.

В конце лета так же занимался раскоксовкой по просьбе трудящихся. В принципе особо и не надо было ничего раскоксовывать, но раз просят… Так машина дымила и когда была холодная и когда прогрелась, пока масло не заменил.
Препарат был Lavr – по словам хозяина, вроде улучшился запуск, посмотрим окончательно зимой.

Про систему охлаждения согласен, проверю, прочищу каналы.

Просто непонятно с раскоксовкой.
До раскоксовки машина кушала масло в указанных пределах и не дымила. После раскоксовки в один момент задымила.
Масло было , естественно, заменено. Но дымление по утрам осталось.
Т.е. началось все в один момент. Как будто что-то смыла эта раскоксовка. И потом этот процесс начал прогрессировать .

Еще кстати, давление масла на прогретом двигателе около 6 атм. "отсекается". при положенных 4.5-5.
А магистраль масляная расположена между 2 и 3 цилиндрами .

до раскоксовки,всю зиму, Shell п/с 10w40.
После раскоксовки Castrol п/с 10w30.
Затем, греша на масло, - Esso Ultra п/с 10w40. Несколько снизилась дымность.
после 6000км замена опять на "синий" Shell п/с 10w40.

Вчера поставил головку.
Затяжка моментом 2.2кг*м последовательно (по схеме) всех болтов.
Затем в два приема доворот на 90 градусов.
Первые 15 секунд дыма не было, затем опять белый дым с запахом масла. Что за напасть такая ? )

Сегодня буду снимать крышку-валы , подтягивать головку.
Может ли прокладка быть "недообжатой", если даже все делать по инструкции ?

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Везет мне на Мазды, или им со мной. Очередной интересный случай, когда только мотор-тестер смог помочь разобраться в причинах неисправности. Итак, на диагностику прибыл автомобиль Мазда 626 1994 г.в. с двигателем 2,0л. Владелец жаловался на рывки и провалы при ускорении. По входным данным предстояло сделать полную диагностику системы управления двигателя, зажигания и топливоподачи.

После первичного осмотра выяснилось, что смесь сильно переобогащена, обороты холостого хода плавали, при небольшом нажатии на педаль газа происходил провал. Система самодиагностики зафиксировала код 17 - неверный сигнал лямбда-зонда. Подключившись щупом осциллографа к сигнальному проводу стало сразу понятно, почему фиксировался этот код. Выходное напряжение датчика составляло без малого 2,5 В, естественно никакой синусоиды не было в помине.

Меняем датчик, заводим двигатель, смотрим далее. Ага, сигнал с нового лямбда-зонда есть, но он зависает в богатой смеси и лишь при искусственном обеднении смеси начинает прорисовываться синусоида от 0,1 до 0,9 В. Проверяю давление топлива, здесь норма - от 2,5 атм. с вакуумом до 3,0 без. Датчики температуры тоже показывают в норме. Дохожу до проверки ДМРВ. Здесь более интересная картина.

Прошу прощения за качество осцилки - торопился.
Во первых напряжение покоя около 1,5 В, что уже много, на холостом ходу около 2 В , а во вторых осциллограмма сигнала при резком открытии дроссельной заслонки далека от идеала. Первый большой пик едва дотягивает до 3,7 В., а должен быть выше 4 В. Такой ДМРВ лучше уже менять. К тому же сигнал его сильно запаздывает, так что видно как напряжение лямбда-зонда при резком открытии дросселя сначала падает в бедную смесь (верхний график), а потом только начинает "играть".
Однако осталось понять что являлось причиной глубокого провала. Доходит очередь до проверки системы зажигания. Здесь осциллограмма первичного напряжения практически идеальная. К системе зажигания вопросов нет.

Опять возвращаюсь к системе топливоподачи. По логике вещей, получалось резкое переобеднение смеси во время ускорения. И вот в очередной раз подключившись к ДПДЗ и форсунке первого цилиндра, удалось поймать этот момент. Зеленый график - ДПДЗ, красный - осциллограмма напряжения форсунки. На каком-то этапе импульсы на форсунку пропадали.

Беру паузу, смотрю электросхему управления двигателем. Размышляю, по какой причине блок двигателя может отрубать импульсы на форсунку. Подключаю еще один щуп к концевику дроссельной заслонки и вот она - картина маслом:

Снизу вверх:
Синий - ДПДЗ
Зеленый - концевик дросселя
Красный - форсунки
Бордовый - лямбда-зонд.
Кто не понял, поясню. Дроссельная заслонка плавно открывается, сигнал ДПДЗ полез вверх (напряжение повышается). А в это время концевик раздумывает (зеленый график, обведен) то ли ему сообщить блоку о том, что надо бы выйти из режима холостого хода, то ли еще рано. Мозги не долго думая отрубают форсунки, справедливо считая, что пока еще холостой ход. В это время сигнал лямбда-зонда падает вниз, показывая бедную смесь. Водитель в этот момент чувствует провал. Через некоторое время одумавшись концевик "отлипает" и форсунки сразу включаются в работу. Водитель в этот момент чувствует - ооо, поперла ))).
Вот так, пустяковая деталюшка - концевик может привести к такому интересному дефекту.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Изучаем систему зажигания Мазда 626: Из чего состоит, что ломается, сколько стоит ремонт

Мазда 626 – японский седан, имеющий уже более чем, сорокалетнюю историю. Первое поколение Мазда 626 появилось на автомобильном рынке в 1977 году. Второе поколение выпускалось с 1983 по 1987 году и отличалось не только дизайном, но и различными мощностными характеристиками. Третье, четвертое и пятое поколение Мазда 626 появились в 1987, 1991 и 1997 годах соответственно. В моделях четвертого поколения GE, в 1991 году, впервые был установлен шестицилиндровый двигатель мощностью 165 л.с. и объемом 2,5л.

Описание системы зажигания

Система зажигания в любом автомобиле предназначена для создания электроискры, с помощью которой произойдет воспламенение смеси топлива и воздуха в цилиндрах ДВС.

Стандартная система зажигания в автомобиле включает в себя следующие элементы: свечи, резистор, контакты, катушку зажигания, конденсатор, трамблер, ротор, вакуумный регулятор, конденсатор, замок зажигания, аккумулятор.

Система зажигания в Мазда 626 GE состоит из 4-х свечей, высоковольтных бронепроводов, трамблера (распределителя зажигания) со встроенной катушкой, выключателя.

На моделях, которые выпускались в 1998 году, устанавливалась система без распределителя зажигания. Эта система представлена катушкой зажигания с отдельными выходами для каждого цилиндра, датчиков и электронного блока управления.

Наиболее частые поломки

О том, что система зажигания в Мазда 626 дала сбой, говорят следующие показатели:

Двигатель не запускается.

Возможные причины: электричество не проходит через контакты прерывателя, отсутствие размыкания контактов прерывателя, недостаточная подача напряжения к свечам зажигания, электроды на свечах замаслены, увеличен зазор между электродами и свечами, повреждение свечей, нет искры, неправильная установка системы, нет подачи импульсов на коммутатор.

Двигатель глохнет.

Возможные причины: преждевременное зажигание в цилиндрах, поломки в замке зажигания, увеличенный зазор между электродами, уменьшенный зазор между контактами предохранителя.

Двигатель работает неустойчиво во всех режимах

Возможные причины: повреждение и загрязнение контактной группы в замке зажигания, износ электродов, трещины и прогары в роторе (в холодном и горячем режиме), обрыв в конденсаторе, износ втулки валика, поломка коммутатора.

Ремонт системы зажигания и его стоимость

Ремонт системы зажигания требует не только специальных знаний, но и соблюдения элементарных правил безопасности. Напряжение в системе может достигать 30кВ. Таким образом, следует выполнять и требовать от других выполнения следующих правил при ремонте системы зажигания на Мазда 626:

Не прикасаться к кабелю голыми руками при включенном двигателе.
Не отключать и не подключать провода системы, измерительные приборы при включенном двигателе.
Не подключать к катушке зажигания конденсатор или индикатор напряжения.
Нельзя мыть включенный двигатель.
При работах со сваркой, батарею следует отключать в комплекте.
Лица, имеющие кардиостимуляторы не допускаются к работам с электрооборудованием.

Ремонт системы зажигания лучше доверить профессионалам. Специалисты проводят диагностику поэтапно.

Проверка свечей. Пригодность свечей определяют по визуальному осмотру и определению калильного числа. Их нагревают до определенной температуры, в это время происходи их самоочищение, для обеспечения вытекания высокого напряжения через нагар. Проверка искры на свече производится путем её контакта с блоком цилиндров. Срок службы свечей рассчитан на 30-100 тыс. км пробега.
Проверка высоковольтных проводов и трамблера. Целостность проводов определяют путем осмотра их контактов на предмет коррозии и других признаков износа. Согнутые контакты подлежат замене, незначительные следы износа можно устранить подчищением. Замене подлежат и контакты, если сопротивление не соответствует 16кОм/м.
Проверка катушки зажигания. Необходимо при помощи омметра измерить уровень сопротивления между клеммами и проверить на соответствие с необходимыми параметрами. Если обнаружились несовпадения, катушка подлежит замене.

Установка зажигания, пошаговая инструкция

Правильно самостоятельно снять и установить распределитель зажигания, а также выставить момент зажигания на Мазда 626 поможет представленная пошаговая инструкция.

Снятие и установка распределителя зажигания на Мазда 626 GE:

Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
Отсоединить провод, прикрепленный к положительному выводу катушки зажигания.
Снять крышку распределителя, отвернув 2 винта.
При помощи ключа провернуть коленвал так, чтобы поршень первого цилиндра попал в высшую точку такта сжатия.
Нанести определяющую метку на пластине корпуса и задней крышке двигателя.
Отсоединить шланги, отвернуть болт.
Снять распределитель зажигания.

Важно! После снятия распределителя, коленвал двигателя нельзя проворачивать ни при каких обстоятельствах!

Смазать кольцевую прокладку маслом для двигателя (неиспользованным!).
Вставить распределитель зажигания так, чтобы совпали нарисованные метки.
Подсоединить шланг и провод катушки.
Установить крышку распределителя.
Подсоединить провод на прежнее место (отрицательная клемма аккумулятора).
Проверить работу.

Установка момента зажигания:

Вывернуть свечу из первого цилиндра.
Пальцем прикрыть отверстие.
При помощи ключа провернуть коленвал за болт крепления шкива.
Метки на шкиве и метка «Т» на индикаторе должны совпасть.
Кольцевую прокладку смазать чистым маслом для двигателя.
Распределитель зажигания установить в задней крышке двигателя. При этом ротор должен быть в положении, соответствующем моменту зажигания в первом цилиндре.
Метки совмещения должны совпадать.
Закрутить стопорный болт.
Подсоединить вакуумный шланг.
Присоединить катушку зажигания.
Крышку распределителя установить на место.
Провод присоединить к отрицательной клемме аккумулятора.

Система зажигания в Мазда 626, как и любая электрическая система, имеет определенный набор специфических моментов, с которыми без специальных знаний разобраться сложно. Поэтому в случае любой поломки, связанной с электропитанием автомобиля, лучше обратиться к проверенным опытным специалистам автосервиса. Излишняя самоуверенность в данной ситуации может сослужить не очень приятную службу.

Доверьтесь профессионалам! Удачи на дороге!

0 комментариев

Не работает 3 цилиндр мазда 626

Искру смотрел - есть. И даже если откинуть разъем инжекторов, заводится и работает несколько секунд. Т.е. бензина во впускной коллектор наливается много. С полностью нажатой педалью газа гонял.
Молчит. И пахнет бензин. А вот при подключении разъема инжекторов обратно с включенным зажиганием есть щелчек. Одного или нескольких - не понял пока. Вроде как на постоянку открывается. Почему и волнуюсь за "мозги". Как бы их проверить на коленке? Много бензина уже налилось в картер. Сейчас пока аккумулятор подзаряжается. Завтра продолжу интимные отношения с этой железякой. Попробую завести, как ни в чем не бывало, а дальше по ситуации. Если не заведется сразу, дам полный газ и снова крутну.
С маздой провел только неделю, пересел с карбюраторной Тойоты.
Книгу про неё искал специально, не торговали ими у нас на этой неделе.
Маздочка очень понравилсь. Осталось вернуть её в прежнее состояние.

Утро. Покрутил и так и так. Ни гу гу. КАРАУЛ.
Начиню думать страшные вещи. Вроде сдохшего процессора. Получается,
ключи управления форсунками открыты постоянно. Со свечек аж капает.
Хотя не исключаю и простой японский прикол, вроде приспущенного колеса. Читал в нете такую байку. Но сейчас нуждаюсь в хорошем совете. PLZ! Может, посоветуете, где можно почитать или скачать.
Особенно про "мозги". Там на них 1Z fega, кажется.
Может кто где видел схемы?

Следующий день. Получается просто дневник чайника.
Проводил мастеров. Типа типов, которые на этих делах зарабатывают на жизнь. Лихо все раскрутили, сбили все регулировки, поменяли свечи,
покрутили, покрутили. Хрен, не завелась! Только с отключенными инжекторами немного работает. И на форсунки идет не четкий импульс,
а что то непонятное. Удивились мужики, и кивнули на блок управления,
мозги т.е. Все датчики проверили. На лямбде тоже что то непонятное.
В общем, чего я и боялся. Маленькая искра из колпачка свечи на корпус
что то там наделала. Люди, что еще можно проверить из попроще?
Мозги это надолго, до следующей зряплаты, как минимум.

Главный тормозной цилиндр Мазда 626-1991-

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется главный тормозной цилиндр Мазда 626-1991-, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как главный тормозной цилиндр Мазда 626-1991- имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Почему нет искры на Mazda 626

Мазда 626 - автомобиль, мягко говоря, не новый. Поэтому, когда он внезапно глохнет в дороге, удивляться не стоит, а надо искать причину такого поведения. Часто она в том, что нет искры . Как выяснить, куда подевалась и будет изложено ниже.

Проверка исправности зажигания и наличия искры

Следующий метод подойдет для всех авто, где работает система прерыватель-распределитель, в том числе и к Маздам.

Как выставить бегунок

Надо снять крышку с трамблера, запомнив положение бегунка. Это сделать проще, если поставить его определенным образом. К примеру, напротив крепления крышки. Чтобы выставить так бегунок, надо поставить на нейтралку и повернуть коленвал за болт крепления, пока бегунок установится как надо.

Когда трамблер будет снять, ни в коем случае нельзя снимать с нейтралки и проворачивать коленвал.

Вытащив трамблер, надо положить его на мотор и взять свечку, которая точно работает. Затем подключить ее к ВВ-проводам катушки зажигания и тоже положить на мотор так, чтобы образовался контакт между металлом движка и резьбой свечи.

Теперь надо включить зажигание, не включая стартер, и проворачивать вал трамблера рукой. Исправная система зажигания сообщит о себе яркой искрой.

Далее доступны два варианта:

Искра есть. В таком случае надо установить на трамблер крышку с проводами к свечам зажигания и подсоединить к ней провод от катушки. Затем выкрутить свечи и положить на двигатель. Наблюдая за свечами, провернуть вал трамблера; отсутствие искры говорит о том, что неисправность кроется в бегунке или крышке трамблера.
Искры нет. На то может быть 4 причины - коммутатор, катушка зажигания, датчик в трамблере или нет питания с замка зажигания.

Проверка коммутатора - подключить лампочку (3 Вт и 12 В) к разрезу провода, идущего от катушки к трамблеру по низковольтной цепи. Затем включить зажигание и повернуть вал трамблера: лампочка не вспыхивает - неисправность коммутатора или датчика (который придется проверить); лампочка вспыхивает, но искры нет - дело в катушке зажигания.

Куда подключать омметр

Проверка датчика трамблера - датчик на 626 Мазде собран с коммутатором, и для проверки его надо вытащить - открутить пару болтов, снять бегунок, открутить еще болт и демонтировать часть с центробежным регулятором. После этого следует отсоединить провода с коммутатора, выкрутить крепления и снять коммутатор. Далее, сама проверка, которая заключается в подключении омметра к выводам датчика и замере сопротивления, которое должно быть близким к 900 Ом.

Таким образом можно провести проверку и методом исключения установить, почему на Мазда 626 нет искры. И устранить эту неисправность, исходя из результатов проверки.

Нет искры на Мазде 626. Как проверить исправность системы зажигания и наличие искры?

Это относится не только к автомобилю Мазда, но и ко всем, где установлен прерыватель-распределитель (трамблёр).

Снимаем крышку с трамблёра и запоминаем, как стоит бегунок. Я для этого всегда ставлю его в определённое положение, чтобы не перепутать при установке. Для этого ставим рычаг КПП в нейтральное положение и ключом за болт крепления шкива коленвала проворачиваем коленвал до нужного положения бегунка трамблера. Я устанавливаю четко на ушко крепления крышки.

Установка бегунка трамблера в нужное положение

Внимание! После демонтажа трамблёра не проворачивайте коленчатый вал двигателя! Также не убирайте рычаг КПП с нейтрального положения! Если включите какую-либо передачу и случайно толкнёте автомобиль, то коленвал двигателя может провернуться и Вы не поставите трамблёр в изначально правильное положение!

Откручиваем болт крепления…

Откручиваем болт крепления трамблера автомобиля Мазда

…вынимаем трамблёр из шахты и кладём его на двигатель. Берем заведомо исправную свечу, подключаем её высоковольтным проводом к катушке зажигания и кладём также на двигатель, контролируя, чтобы она имела надёжный контакт резьбой с металлической частью двигателя.

Проверка искры на Мазда 626

Включаем зажигание. Но не стартер.

И проворачиваем рукой вал трамблёра. При исправной системе зажигания между электродами свечи должна проскакивать хорошая и мощная искра. Тут может быть два варианта:

Если искра есть, тогда одеваем на трамблер крышку с проводами к свечам зажигания, подключаем к ней провод от катушки зажигания, выкручиваем свечи и кладём их на двигатель. Снова проворачиваем вал трамблёра и смотрим за искрой на свечах. Если искры нет, тогда неисправна крышка трамблёра, либо бегунок.

2. Если искры нет, тогда может быть один из четырёх вариантов:

Не приходит питание от замка зажигания
Неисправен датчик в трамблёре
Неисправна катушка зажигания
Неисправен коммутатор

Последовательность действий такова:

При включенном зажигании проверяем вольтметром наличие напряжения на клеммах “Б+” и “К” (либо “+” и “-“) катушки зажигания. Если вольтметра нет, тогда можно воспользоваться лампочкой на 12В. Если горит, значит напряжение есть.

Запомните! При заглушенном двигателе и включенном зажигании напряжение будет на обоих выводах катушки зажигания. Если напряжение только на одном выводе, тогда это значит, что катушка имеет обрыв низковольтной обмотки и подлежит замене.

Если напряжения нет, тогда проверяем провода к замку зажигания и сам замок. Если напряжение есть, тогда идем дальше.

Старушка 626

Mazda 626 – модель леворульного автомобиля, производившаяся японской компанией Mazda Motor Corporation. Аналогичные машины с правым рулем называются Mazda Capella.

Историю данной модели можно представить следующим образом:

первое поколение CB2 – компактный автомобиль, выпускающийся с 1997 года, с задним приводом, у которого двигатель SOHC – двухлитровый четырехцилиндровый мощностью 75 л.с;
второе поколение GC – выпускалось с 1983 по 1987 год. На данную серию ставились двигатели разных индексов. Самой распространенной является серия двухлитровых двигателей FE, которые имели разное количество клапанов, отличались системой питания, а мощность варьировала от 90 до 120 л.с. Также устанавливались F6 – объем 1,6 литра, мощность 80 л.с., RF – объем 2 литра, мощность 62 л.с.;
третье поколение GD с более четкими линиями кузова – появилось в 1987 году, универсал GV – в 1998;
четвертое поколение GE с кузовом седан, хэтчбек – представлено в 1991 году. Стало основой для Mazda MX-6, Ford Probe. Помимо бензиновых и дизельных четырехцилиндровых двигателей ставились и шестицилиндровые V6 объемом 2,5 литра;
пятое поколение с кузовом седан, хэтчбек GF и универсал GW – автомобили с поперечным расположением двигателя и передним приводом появились в 1997 году.

Далее автомобили с индексом 626 сменили модели с названием Mazda 6.

Проверка исправности зажигания и наличия искры

Система зажигания

Системой зажигания называют часть общей системы электрооборудования, создающая электрическую искру для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания.

В модели Mazda 626 GE она состоит из четырех свечей зажигания, высоковольтных проводов и распределителя зажигания (в обиходе имеет название «трамблер»), в корпус которого также встроены катушка (также иногда называется «бобина») и выключатель зажигания.

С целью безопасности важно проверить исправность всех механизмов в системе.

Проверка свечей

Свечу зажигания составляют центральный электрод, изолятор с металлическим корпусом и электрод массы.

Одной из характеристик является калильное число, определяющее теплостойкость данного элемента: чем оно ниже, тем выше теплостойкость. Калильное число, которое должно быть у свечи, зависит от производителя автомобиля. Необходимо, чтобы изолятор и электроды нагрелись до температур, при которых происходит так называемое самоочищение, освобождение от газов, полученных при сгорании топливовоздушной смеси.

Очистка их поверхности необходима, чтобы избежать вытекания высокого напряжения через нагар, иначе снизится или даже обнулится значение мощности искрового разряда. Тем не менее, сильный нагрев элементов свечи может привести к неуправляемому калильному зажиганию, что, в свою очередь, вызовет разрушение компонентов двигателя.

Срок службы свечей зависит в основном от материала центрального электрода и бывает в пределах от 30000 до 100000 км пробега. Автомобили Mazda 626 GE требуют регулярной замены свечей с периодом меньше, чем их средняя продолжительность работы.

Если машина стала труднее заводиться, увеличился расход топлива и повысилось количество CO и CH в выхлопных газах, то невольно появляется мысль о неисправности свечей. Существует несколько способов проверки.

Один из них основан на проверке искры. Для этого нужно вывернуть свечу и отсоединить от нее провод, а после этого поднести ее к блоку цилиндров. В идеале должна появиться яркая искра. Если же получился другой результат, то данную свечу необходимо заменить.

Проверка высоковольтных проводов и распределителя

Задача высоковольтных проводов – соединять бобину с крышкой распределителя, а боковые контакты трамблера – со свечами. Для подключения на их концах есть специальные наконечники.

Процесс проверки крышки распределителя можно разделить на этапы.

Прежде, чем проверить крышку распределителя, нужно выключить зажигание.
Потом следует отсоединить крышку, снять ротор. Осмотреть, есть ли на их контактах неровности, вмятины, были ли они подвержены коррозии.
Проверить, легко ли перемещается средний контакт крышки, после чего отшлифовать, к примеру, наждачной бумагой.
Определить, есть ли трещины или неправильные тонкие линии на поверхности крышки. Если таковые имеются, то крышку следует заменить.

Проверить непосредственно высоковольтные провода — достаточно несложно. Отсоединив провод, нужно осмотреть его контакты. Те, которые были подвержены коррозии, очистить. Если имеются согнутые контакты, то провод стоит заменить. Также замена нужна, если при проверке сопротивления выдало значение, отличное от 16 кОм/м.

Катушка зажигания автомобилей серии 626 GE проверяется несколькими шагами.

Выключив зажигание, снять крышку распределителя.
Разъединить многоконтактный штекер и соединительный элемент трамблера.
Использовать омметр для измерения сопротивления между разными клеммами – устройствами для присоединения проводов – и сравнить их с правильными значениями. При любом несовпадении катушку желательно заменить.

Также можно отремонтировать катушку зажигания, способом представленным в видеоролике:

Настройка клапана холостого хода Мазда 626

Клапана холостого хода в зависимости от года и модели ставились разные, но по сути принцип работы у них один. более современные версии клапана изменяют пропускную способность постепенно, более древние работают по принципу включен, или выключен, то есть открыт или закрыт. В связи с этим, единственным действенным способом ремонта клапана холостого хода является его чистка, например тем же очистителем карбюратора. Подкручивание и регулировка пружин вряд ли даст какой либо положительный результат. Ведь все, что должен обеспечить клапан — это свободно пропускать воздух, либо наоборот перекрывать его подачу.

Снятие и установка распределителя

Довольно часто автовладельцы серии Mazda 626 GE задаются вопросом, как выставить зажигание. Для начала необходимо пройти этап проверки момента зажигания, а уже исходя из результатов, переходить к регулировке. Для осуществления этих процессов нужны тахометр и стробоскоп. Как это сделать подробно указано в видеоролике:

Проверка реализуется определенным образом.

Обычно поколение GE не нуждается в процессе регулировки, но она необходима после снятия распределителя.

Чтобы ее выполнить, нужно:

Ослабить болт крепления таким образом, чтобы можно было трамблер прокрутить. Установить момент зажигания, зная, что он станет:

более ранним, если выставить устройство с поворотом по часовой стрелке;
более поздним, если выставить трамблер против часовой стрелки.

Затянуть болт с величиной момента 22 Нм.
Снова осуществить проверку, а при необходимости – и регулировку.
После заглушки двигателя, отсоединить ранее подключенные приборы и кабеля.
Опять проверить количество оборотов на холостом ходу и отрегулировать, если это необходимо.

Чтобы снять трамблер в автомобилях поколения GE, необходимо для начала отсоединить кабель массы аккумулятора. Поршень первого цилиндра должен войти в положение высокой мертвой точки. Кабель зажигания, потянув за штекер, отделить от крышки распределителя. Открутить болт и разъединить трамблер с головкой блока цилиндров.

Многие автовладельцы после снятия распределителя не могут обратно его установить, что может привести к сбою работы. Но на самом деле, выставить трамблер не так сложно.

Для этого нужно провести несколько манипуляций.

Откорректировать положение высокой мертвой точки, если это необходимо.
Смазать маслом кольцо на валике распределителя, предварительно его подвинув.
Поворачивать трамблер до тех пор, пока не совпадут маркировки высокой мертвой точки, после чего вставить его в головку цилиндра, слегка зафиксировать.
Прокрутить распределитель так, чтобы болты крепления находились напротив пазов, а затем их немного подтянуть.
Подключить многоконтактные штекеры.

После проделанных вышеописанных операций отрегулировать момент зажигания.

Для этого в некоторых процессах придется применять специальные измерительные приборы, но их также можно несложно найти. Самостоятельный ремонт машины всегда позволит проследить за качеством, не только поможет сэкономить денежные средства, но и доставит удовольствие, а также поспособствует улучшению технических знаний и получению полезных навыков.

На последок -посмотрите лучший обзор Mazda 626 GE:

Регулировка зажигания и холостого хода Мазда 626 с помощью страбоскопа

Необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, предварительно выключив все электрические приборы в автомобиле, оптимально будет дождаться нескольких сравбатываний вентилятора. После того как вы убедились в том, что автомобиль достаточно прогрет , необходимо установить токопроводящую перемычку в диагностическом разъеме, между контактами TEN и GND. Схема расположения контактов в диагностическом блоке. Желательно предварительно обновить метку на шкиве коленвала. Далее заводим автомобиль подключаем страбоскоп к проводу который идет на первый цилиндр и светим страбоскопом на метку, попутно смотрим на шкалу опережения зажигания. Регулируем трамблер так , что бы метка приняла значение рекомендованное производителем, соответственно крутим корпус по часовой стрелке, что бы выставить более раннее зажигание, против часовой, чтобы выставить более позднее

Читайте также: