Не работает педаль газа мазда 3
Обновлено: 05.07.2024
MAZDA 3 (BK) Наиболее распространенные неисправности
ДВИГАТЕЛЬ.
Оба агрегата довольно надежны. Из основных неисправностей можно выделить иногда возникающие проблемы с шатунными вкладышами проявляющиеся стуком в двигателе (чаще всего прослушивается в районе грм) при наборе и сбросе оборотов. проворачивание вкладышей коленвала трещетка под капотом, стук цепи. Часты жалобы на треск заслонок впускного коллектора. Эти заслонки служат для изменения геометрии впускного тракта в зависимости от нагрузки на двигатель. Не редки течи масла через поддон , лечащиеся «переклейкой» поддона на свежий герметик. Некоторые двигатели несдержанны в расход масла. Навесное оборудование редко становится причиной залезть под капот. Кроме компрессора кондиционера на 2,0 двигателях. Но об этом позже. Однако следить за состоянием ремня и натяжителя все же нужно. Несколько неприятных моментов может доставить правая гидравлическая опора двигателя. Ее ходимость может не достигнуть и 60 000км. Замена несложная операция, да и стоимость детали невелика. Самое сложное ее диагностика, ибо, что исправная, что вытекшая опоры порой выглядят одинаково. На автомобилях с АКПП при запуске со стороны стартера доноситься знаменитый дзыыннь. Недогревается или перегревается двигатель? Падает температура на ходу или на месте? эта тема для вас.
ТРАНСМИССИЯ.
И автоматическая и механическая коробки не отличаются какими либо частыми и отличительными поломками. На механических не самые крепкие синхронизаторы, автомат может «пинаться». Можно выделить небольшую отличительную особенность механических коробок – это затрудненное включение первой и задней передач. Особенно если уровень масла в коробке будет превышен. Отмечалось небольшое звуковое сопровождение работы педали сцепления в виде щелчков и поскрипываний. Протекал родной рабочий цилиндр сцепления на двигателях 1,6. Менялся по отзывной компании. Неприятности для кошелька могут доставить приводные валы и шрусы. Чаще всего владельцы стараются подобрать неоригинальные шрусы по параметрам установленных на авто. На авто с большим пробегом и МКПП при трогании с места и переключении на вторую можно услышать стук в момент отпускания сцепления. Это образовался люфт в шлицах правого внутреннего шруса и промвала. Иногда вызывал вопросы щелчок в селекторе акпп при нажатии на педаль тормоза.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
Серьезных проблем эти системы подкинуть не могут, хотя требуют тщательной диагностики. Практически при неисправностях загорается лампа Check-Engine. Компоненты систем многочисленны и выделить что-то конкретное, что ломается чаще других, трудно. Передний датчик кислорода может неприятно удивить своей стоимостью владельцев рестайлинговых авто с двигателем 2,0л. к установке возможен только оригинал. Фильтр тонкой очистки топлива меняется в сборе с бензонасосом (хотя по неподтвержденным данным китайцы все-таки пошли на встречу и приступили к изготовлению сменных элементов, правда эксплуатационные свойства неизвестны). С наступлением холодов двигатель может начать капризничать при холодном пуске. Обычно виноваты свечи или ДМРВ. На двигателях 1,6 частенько приходят в негодность и начинают подсасывать воздух стук прокладки впускного коллектора.
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Откровенных проблем подвеска владельцу не подкидывает, но стоит учесть что под колесами не европейские автобаны, а вполне себе российские направления. В основном проблемы с подвеской сводятся к появлению стука в следствии неисправности отдельных деталей. Приведу ссылки на определенные компоненты: стойки стабилизатора, передние рычаги подвески, амортизационные стойки. Ступичные подшипники, ступицы и тормозные диски могут вызвать биение руля и гул. Встречались случаи когда на сервисах при установке передних ступичных подшипников возникали проблемы: 1. гнули ступицу. 2. неправильно впрессовывали сам подшипник, магнитной полосой, с которой черпает инфу система абс на противоположную от датчика сторону. Естественно система абс работать напрочь отказывалась. Все эти случаи приводили к повторной разборке узла, а подшипник то одноразовый. Так же владельцами отмечается интересная особенность – прыгают колеса при резком старте. Еще одна интересная особенность – скрип задних колодок. Это безопасно, но пугает некоторых владельцев. Однократного металлического щечка при достижении 20 км/ч тоже пугаться не нужно. Это активизируются системы безопасности.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
Первое что хочется отметить в этом разделе и не проблема вовсе, а следствие необязательности прочтения инструкции к автомобилю. Это отказ стеклоподъемников работать с пульта на водительской дверипосле отключения аккумулятора. «Лечение», как видно по ссылке элементарнейшее. Довольно часто владельцы сталкиваются с необычным поведением панели приборов - она пищит и моргает, иогда светится лампочка подсветки или габаритов вполнакала. Это следствие неисправности подсветки бардачка, прикуривателя и пепельницы. На автомобилях с кузовом седан отмечены неоднократные случаи перетирания проводки в гофре идущей в крышку багажника. Встречаются случаи отказа стартера при запуске двигателя из-за окисления провода втягивающего реле и блокирования запуска иммобилайзером на морозе. Такжа в морозы может временно отказывать левый поворотник. С наступлением зимы многих посещает беда с центрозамком. Он начинает жить своей жизнью пока салон авто не прогреется. Может плохо работать радио
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
Основная неисправность поджидающая владельцев авто с двигателем 2,0л – неисправность муфты компрессора. Перегорает термопредохранитель от перегрева муфты. Перегрев от нарушения регулировки. Метод ремонта не сложный, но далеко не все знают о его существовании. И это приводит владельцев к значительным тратам на покупку муфты (отдельно от компрессора можно и не найти) или компрессора в сборе. Все владельцы авто с климат-контролем, рано или поздно начинают слышать звук работающего моторчика из под руля. Это датчик тепературы салона. Чистка и смазка ему не повредят. Бывает начинает гудеть, стрекотать, трещать, в общем – давать о себе знать сам мотор климатической установки. Сервисы предлагают для его замены снимать панель, но заменить можно и без глобальной разборки. Наблюдаются задержки включения этого моторчика.
КУЗОВ
Кузовное покрытие отличается довольно нестойким и тонким покровом. Получить скол до металла от камня проще простого. Это следствие применения на производстве более экологичных красок. Некоторые элементы кузова порой даже подвержены коррозии. Особенно задние арки на 04-06 годах. Светотехника тоже может проблем подкинуть: потеют фонари и фары, плавятся рассеиватели задних фонарей. Так же владельцам седанов стоит обратить внимание на целостность сварки на задней полке. Немного хлипко крепление переднего бампера. Его уголки иногда стоят не плотно к кузову . Лопаются стекла противотуманок от перепадов температур.
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Электронная педаль газа
Электронная педаль газа ⇐ Bongo. Дизельный двигатель
Сегодня я получил удалось акселератора неисправность датчика положения педали (0120) на мой 2001 Бонго (SK22M). Это имеет электронный насос (без кабелей), механической коробкой передач. Может кто-нибудь сказать мне, как их устранять?
Это датчик, или проводка, или ECU? Каковы напряжения в разъеме?
Today I got Failed to accelerator pedal position sensor error (0120) on my 2001 Bongo (SK22M). It has electronic pump (no cables), manual transmission. Can someone tell me how to troubleshoot ?
Is it sensor, or wiring, or ECU ? What are the connector voltages ?
Mazda Bongo, 2001, 4wd (sk22m), 165,000km, 5door, Flat roof.
Предполагаю так:
Сегодня выскочила ошибка 0120, датчик положения педали(у него педаль электронная). ТНВД электронный, коробка механика.
Как устранить данную неисправность? Это датчик, проводка, или ЭБУ? какое напряжение должно быть на разъеме?
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Из книги
Спасибо Groovi13 для ответа. Моя машина R2 (2.2L дизель). Когда говорят, положение педали неисправность датчика, это может быть связано с ремень ГРМ? что связь?
Thank you Groovi13 for the response. My Engine is R2 (2.2L diesel). When it say Pedal position sensor fault, can it be linked to timing belt ? what is the connection ?
Mazda Bongo, 2001, 4wd (sk22m), 165,000km, 5door, Flat roof.
Единой картины выстроить не могу.
Благодаря Groovi13 за помощь.
Я потратил около 3 часа, пытаясь figureout, что проблема есть. Наконец понял вопрос не электрические. Резиновая подушка в положении педали отдыха высадили его положение. (посмотреть фотографии).
==================
Thanks Groovi13 for all the help.
I spent about 3hrs trying to figureout what the problem is. Finally figured issue is not electrical. Rubber pad at the pedal rest position has dropped off it's position. (see pictures).
Это означало, ЭБУ ожидает минимальное напряжение от датчика. Когда весло падает за это нормальное положение покоя, напряжение падает за пределами минимального уровня. Это привело к 0120 ошибку.
В процессе устранения неполадок я понял, следующие факты. Я отправлю их на благо других.
==================
This mean, ECU is expecting a minimum voltage from the sensor. When the paddle drops beyond it's normal resting position, voltage drops beyond the minimum level. This caused the 0120 error.
In the process of troubleshooting I figured following facts. I'll post them for the benefit of others.
==================
Датчик педали газа связи / ECU = Pedal sensors / ECU connectivity
Mazda Bongo, 2001, 4wd (sk22m), 165,000km, 5door, Flat roof.
на белом пластике нарушение геометрии
Доброго времени суток сладил я свою бонго, дела были такие, потенциометр педали газа(полная замена 4000р, заказ владивосток маг. лидер.), перепускной клапан тнвд замена+ перепайка фишки 1000р, обрыв резистора+пайка, нагнетающий клапан полная замена 1000р. Того 6000 т.р.
ну вроде все.. Радости полные штаны \:D/
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Про потенциометр я свой разобрал в целях познания, вскрыл крышку убрал резинку отогнул плату, 2 уса с 4 лапками контачат с платой на планете графитное напыление контактов еле еле разглядел через лупу микро трещину, педаль работала только на 10 градусов вот не ехала, педаль контачит с акпп так. педаль открывает и закрывает гидроклапан на акпп вот акпп и начинает тупить, так как нет второго тросика на акпп этого клапана, как на других автоматах, Ошибка Р1791 модуль управления коробкой.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Смотри педаль напряжение должно быть 5в 0.5 до 0.7 ампер, клапан постоянно щелкает. если так снимай его на прямую к 12В
работа должа выглядеть так 12В клапан вышел о остановился, если ходит туда сюда то под замену его, воде так если не прав поправьте меня у меня так было клапан не фиксировался хотя должен отсекать топливо значит должен фиксироваться.
На педаль газа не реагирует
Караул помогите, машина не едет. Мороз -20. Завел, на холостых глохнет, на педаль газа не реагирует, только при нажатии в пол набирает 3т. Оборотов м на них зависает. И ошибка горит и антизаносная. До этого ездил все отлично было.
You may also like.
У кого нибудь есть радиоактивный дозиметр
by Adminrive · Published 01.06.2017
КУПЛЮ БАМПЕР спорт седан
by Adminrive · Published 19.04.2015
Но огромное количество аварий
by Adminrive · Published 09.01.2015
21 комментарий
Чем помогать, один фиг в сервис на диагностику тащить надо, смысл гадать сейчас
Пускай на этих оборотах поработает мож замерзло чего,должно прогрется и отойти если это так..
Я лет 10 назад зимой в мороз 30 градусов завел двенашку Жигулей и сразу поехал) проехал метров 7-8 и заклинил мотор) теперь я всегда грею и не газую)
Прогревал бесполезно. Может быть связано с подачей топлива? Может дело в топливном фильтре
Если бы с топливом связано было,то думаю вообще бы не завелась;)ща после прогрева попробуй скинуть клемму на акб.
Алексей, все так же , попробую в теплый гараж отогнать . Впервые такое с матрешкой .
Попробуй думаю конденсат где то замер,и мешает ей нормально работать..
Димка, посмотри свечи может забрызганые вот тебе и холостых нет 2цилиндра работают другие через раз
или может в бензине вода
грамм 150- 200чистого спирта в бак и должна если есть вода смешается со спиртом и прогорит с топливом
Была такая ситуация на хонде.Причина была в бензонасосе.Не хватало давления ему-перемерз
Может глушитель перемерз? Стояла на автозапуске долго?
Фишку на дроссельной заслонке(которая слева, вообще их там три) потрогай, воткни до конца, сними и встать обратно, вообщем с ней что нибудь сделай,дело в ней)
Димка, можно от ваза переделать и будет зачет
Сергей, фото случайно нет?
Не работает круиз контроль
В большинстве случаев, если не работает круиз – неисправен датчик педали тормоза или сцепления. Часто он отказывает из-за поврежденной проводки и контактов, реже – из-за проблем с электронными блоками и кнопками, и совсем редко – из-за несовместимости деталей, установленных в процессе ремонта. Обычно проблему с круиз-контролем можно решить самостоятельно. Выяснить, почему не включается круиз на автомобиле, где искать неисправность и как ее устранить своими руками – поможет эта статья.
Причины, по которым не работает круиз-контроль в авто
Существует пять основных причин, почему не работает круиз-контроль:
- перегорание предохранителя;
- повреждения электрических контактов и проводки;
- некорректная работа выхода из строя датчиков, концевиков и приводов, задействованных в круиз-контроле;
- поломка электронных блоков управления круизом;
- несовместимость деталей.
Проверять круиз-контроль на работоспособность нужно на скорости. В большинстве авто активация системы заблокирована, когда скорость не превышает 40 км/ч.
Чаще всего простой (пассивный) круиз не работает из-за проблем с контактами и концевиками. ЭБУ не позволит включить систему поддержания скорости, и в том случае, если не получит сигнал от какого-то из датчиков из-за обрыва проводки, окисления клемм или заклинившей “лягушки”.
Основные причины, почему не работает круиз-контроль на автомобиле
Часто из-за проблем с круиз-контролем недоступно и автоматическое поддержание скорости по следующим причинам:
Концевики «лягушки», активируются педалями сцепления и тормоза, чаще всего выходят из строя
- Педаль тормоза используется для отключения круиза. Если система не видит ее концевик или лампы стопов – она не сможет получить сигнал на отключение, поэтому для безопасности запуск круиза будет заблокирован.
- Датчики ABS, установленные на колесах, передают ЭБУ данные о скорости их вращения. Если сигналы с датчиков некорректны, отличаются или отсутствуют – ЭБУ не сможет правильно определить скорость движения.
На проблемы с тормозами и ABS обычно указывают соответствующие индикаторы на экране панели приборов. Уточнить причину ошибки поможет диагностический сканер.
Почему не работает адаптивный круиз-контроль?
В автомобилях Honda часто разъединяются контакты двух плат в корпусе радара
Адаптивный круиз-контроль – более совершенная система, приближенная к автопилоту. Она умеет не просто поддерживать заданную скорость движения, но также и подстраиваться под окружающий трафик, ориентируясь на показания установленного в передней части авто датчика расстояния (радара, лидара).
Современные системы ACC умеют определять положение руля, колес, отслеживать дорожную разметку, и способны подруливать с помощью ЭУР для удержания машины в полосе при изгибах дороги.
Основными неисправностями ACC являются:
- обрыв или окисление проводки;
- проблемы с радарами круиз-контроля;
- проблемы с тормозами;
- проблемы с датчиками и концевиками.
Если не работает адаптивный круиз контроль, к вероятным причинам неисправности пассивных систем добавляются поломки, характерные только для ACC.
Когда не работает круиз-контроль, причины сбоев ACC смотрите в таблице ниже.
| Неисправность адаптивного круиза (радара) | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Неисправен или отключен радар круиза | Механическое повреждение или смещение радара в результате ДТП, программное отключение после сброса ошибок при диагностике и после ремонта электрики автомобиля. | Визуально осмотреть целостность радара, креплений и проводки, проверить электронику диагностическим сканером. При наличии обрывов и закисаний клемм – устранить их, при неисправности датчика – заменить его и откалибровать. |
| Закрытое поле видимости радара | Если радар забит грязью, снегом или в его поле зрения попал посторонний предмет (уголок номерной рамки, ПТФ и т. д.) – сигнал отражается от препятствия и ЭБУ не может определить расстояние до впереди идущего авто. | Очистить радар, убрать посторонние предметы из поля зрения. |
| Обрыв цепи в проводке систем активной безопасности и тормозной системы | Отсутствует сигнал из-за перетирания проводов, окисления клемм, ухудшения прижима подпружиненных контактов. | Проверить проводку электропривода (клапана) тормозов на ВУТ, а также датчиков АБС и других сенсоров. Восстановить контакт. |
| Программная ошибка или деактивация АСС | Может возникать при программном сбое ЭБУ, скачке напряжения в бортовой сети или резком пропадании питания. | Продиагностировать авто, сбросить ошибки ЭБУ, активировать круиз-контроль в прошивке в соответствии с инструкцией для конкретной модели. |
| Поломка блока ACC | Если работа адаптивного круиз-контроля управляется отдельным электронным блоком, и он вышел из строя из-за скачка напряжения, замыкания и перегорания радиоэлектронных компонентов или попадания влаги – система не включится. | Заменить блок управления ACC. |
| Проблемы с ВУТ | Для автоматического торможения в режиме ACC используется электрический клапан ВУТ, который нагнетает давление в магистралях. Если он неисправен (лопнула мембрана, от износа или попадания влаги вышел из строя клапан) или сломался сам ВУТ (например, возник подсос воздуха из-за потрескавшейся мембраны) – круиз-контроль не включится. При подсосе также возникают проблемы с неровной работой мотора, выводятся ошибки на панель приборов и/или БК. | Осмотреть вакуумные магистрали и сам ВУТ, электроклапан торможения. Заменить неисправный ВУТ или электрический привод торможения. |
Не работает ограничитель скорости на круиз-контроле
Ограничитель скорости – система, препятствующая превышению заданной водителем скорости в режиме ручного управления. В зависимости от модели ограничитель может составлять единую систему с круиз-контролем или быть независимым.
Диагностика неполадок ограничителя скорости круиз контроля
При установке в качестве опции может потребоваться активация и замена отдельных деталей. Поэтому иногда возникают ситуации, когда работает ограничитель скорости, но не работает круиз-контроль, или наоборот. Если круиз не держит ограничение скорости или при исправном ограничителе не включается круиз-контроль, проблемы могут быть:
- в программном обеспечении;
- в датчике педали газа;
- в концевиках тормоза или сцепления;
- в датчике скорости;
- в проводке.
Типовые неисправности ограничителя скорости и способы их устранения:
Как узнать, почему не работает круиз-контроль?
Выявленные ошибки круиза при диагностике сканером OP COM
Чтобы узнать, почему не работает система круиз-контроля, вам понадобятся:
- диагностический сканер OBD-II, ноутбук, планшет или смартфон и программное обеспечение к нему, совместимое с вашим авто;
- мультиметр для проверки проводки;
- набор гаечных ключей или головок для снятия датчиков.
Для визуального контроля работы датчиков может понадобиться помощник, который будет смотреть, загораются ли стопы при нажатии педали тормоза. Если помощника нет, используйте груз, упор или зеркало.
Диагностика круиз-контроля осуществляется в таком порядке:
Что нужно знать для диагностики круиз-контроля: видео
- Проверьте целостность предохранителя, ламп в цепях стоп-сигналов, поворотов, габаритов. Если установлены LED-лампы на авто с шиной CAN – убедитесь, что бортовая электроника их «видит» или попробуйте временно заменить их на штатные.
- Проверьте наличие ошибок в памяти ЭБУ диагностическим сканером. Прямо о проблемах с системой круиз-контроля говорят коды ошибок с P0565 по P0580. Также часто круиз-контроль не работает при проблемах с тормозами (ABS, ESP), коды ошибок таких неисправностей зависят от производителя авто.
- Проверьте концевые датчики педалей тормоза, сцепления (для авто с МКПП), стояночного тормоза. Посмотрите, перемещает ли педаль шток концевика. Проверьте концевики на корректность работы, прозвонив их тестером в разных положениях.
- Если все лампы, провода, датчики (и круиза, и АБС, и скорости) исправны, предохранитель цел, проверьте кнопки управления круиз-контролем и посмотрите, активированы ли в ЭБУ круиз-контроль и/или ограничитель скорости. Если проверка круиза выявила, что функции неактивны – нужно их повторное включение. На некоторых авто это можно сделать самому с помощью общедоступного ПО, но часто необходимо обращаться в авторизованный дилерский центр.
Типовые неисправности круиза на популярных автомобилях
В определенных моделях круиз-контроль часто выходит из строя из-за конструктивных недостатков – ненадежные или неудачно установленные датчики, слабые контакты и т. д. Проблема также характерна для машин с большим пробегом и эксплуатируемых в тяжелых условиях. В таких случаях в первую очередь следует проверить наиболее уязвимые детали.
Частые поломки круиз-контроля в автомобилях конкретной модели смотрите в таблице:
| Модель автомобиля | Слабое место круиз-контроля | Как проявляется неисправность |
|---|---|---|
| Lada Vesta | Датчик положения (концевик) педали сцепления | На Лада Веста круиз-контроль просто перестает реагировать на нажатие кнопок. Ошибки ЭБУ при этом зачастую отсутствуют. |
| Контакты электронной системы управления двигателем | ||
| Сброс данных в ЭБУ диагностическим сканером | ||
| Ford Focus II и III | Датчик положения педали сцепления | Круиз-контроль на Форд Фокус 2 или 3 вообще не включается, или включается не всегда и работает с перебоями. Могут загораться ошибки ЭБУ, чаще всего по ABS и стояночному тормозу. |
| Контакты самой кнопки на рулевой колонке | ||
| Модуль АБС | ||
| Сигналы тормозной системы (ручник, стопы) | ||
| Toyota Camry 40 | Шлейф кнопок управления круиз-контролем в рулевом колесе | На Тойота Камри 40 помимо круиз-контроля могут отключаться другие функции, управляемые с кнопок руля. |
| Renault Laguna 3 | Активация круиз-контроля слетает после программного сбоя или обновления прошивки ЭБУ | Система круиз-контроля Рено Лагуна 3 просто не реагирует на нажатие кнопок. Ее нужно включать с помощью диагностического оборудования и ПО. |
| Volkswagen Passat B5 | Концевик педали сцепления | При неисправности кнопок или концевика круиз-контроль на Фольксваген Пассат б5 не включается, никак не уведомляя об этом ошибками. Если проблемы с вакуумным приводом – возможна неровная работа на ХХ из-за подсоса воздуха. |
| Кнопки или шлейф руля | ||
| Вакуумный привод дросселя | ||
| Audi A6 C5 | Вакуумный насос дросселя (установлен в левом подкрылке) и его трубки | Круиз-контроль Ауди А6 с5 просто не включается, при попытке фиксации скорости кнопкой на рычажке не слышно срабатывания реле в ногах у переднего пассажира. |
| Концевик педали сцепления | ||
| Кнопки рычажка | ||
| Плохие контакты в блоке круиза (на авто с отдельным блоком КК расположен за бардачком) | ||
| ГАЗель Next | Концевики педалей тормоза и сцепления | При поломке кнопок (плохой контакт) и закисании концевиков круиз-контроль Газель Некст и Бизнес не включается, при этом ошибки отсутствуют. |
| Подрулевой переключатель | ||
| KIA Sportage 3 | Кнопки управления круизом | Круиз-контроль на КИА Спортейдж не включается: на панели может загораться его значок, но скорость не фиксируется. |
| Концевик педали сцепления | ||
| Рулевой шлейф | ||
| Nissan Qashqai J10 | Концевики педалей тормоза и/или сцепления | При попытке включить круиз-контроль на Ниссан Кашкай просто моргает его индикатор, но скорость не фиксируется. При проблемах с датчиками ABS может высвечиваться ошибка. |
| Датчики АБС | ||
| Рулевой шлейф | ||
| Skoda Octavia A5 | Подрулевой переключатель | При замене подрулевого переключателя, а также после прошивки ЭБУ, скачка напряжения в сети или пропадания питания на Шкода Октавия А5 может деактивироваться и не работать круиз-контроль. Включить его повторно можно с помощью диагностического адаптера и ПО («Вася диагност»). |
| Opel Astra J | Датчик педали тормоза | При скачке напряжения или отключении питания на Опель Астра может отвязаться педаль тормоза и не работает круиз-контроль. На панели может гореть белый индикатор. Проблема устраняется путем обучения датчика тормоза через OP-COM и диагностическое ПО. С его помощью нужно прописать значение показаний датчика педали в свободном ее положении. |
| BMW E39 | Концевик педали сцепления или тормоза | БМВ Е39 никак не реагирует на нажатия рычажка круиз-контроля. |
| Датчик положения селектора АКПП | ||
| Привод (моторчик) троса дроссельной заслонки | ||
| Mazda 6 | Шлейф под рулем | Машина вообще не реагирует на попытку включить круиз-контроль или на панели загорается желтый индикатор.Обратите внимание, что на старых Маздах 6 иногда возникают проблемы с ХХ (завышение и перепады) из-за натяжки троса круиз-контроля, поэтому некоторые водители просто отсоединяют его. В таком случае надо вернуть трос на место и отрегулировать его натяжение. |
| Привод (моторчик) и трос круиз-контроля | ||
| Концевик педали тормоза | ||
| Mitsubishi Lancer X | Датчик педали тормоза | При неисправности концевых датчиков педалей круиз на Митсубиши Лансер 10 не включается, при этом никаких ошибок нет |
| Датчик педали сцепления | ||
| Citroen C4 | Концевик педали | Если неисправен концевик – круиз на Ситроен С4 просто не включается. Если проблемы с кнопками, их контактами – круиз включается нерегулярно, самопроизвольно отключается, а на панели появляется ошибка «сервис». |
| Кнопки круиз-контроля |
Схема подключения круиз-контроля: для увеличения нажмите
Как быстро устранить неисправность
Чаще всего неисправность круиза обнаруживается на трассе и устранять её приходится в полевых условиях, когда под рукой нет диагностического сканера и мультиметра. Если вдруг перестал работать круиз-контроль, в первую очередь стоит проверить основные причины отказа:
- Предохранители. Перегорание предохранителя вызвано резким ростом тока в защищаемой цепи. Если после замены проблема повторяется, нужно искать причину.
- Лампы. Круиз-контроль автоматически отключается из-за неисправности ламп стоп-сигналов и появления соответствующей ошибки на панели. На некоторых моделях авто (Opel, Renault, VAG и другие) ошибка по лампам может загореться и при неисправности габаритов или огней заднего хода, поэтому при отказе круиз-контроля стоит проверить и их.
- Сбой электроники. Иногда круиз может не работать при программном сбое, возникшем из-за скачка напряжения бортовой цепи. Например, на кочках отошел контакт проводки или при запуске заряд АКБ снизился до критического уровня. В таком случае восстановить работу круиза можно путем скидывания клемм с аккумулятора для обнуления ЭБУ. Иногда помогает просто выключение зажигания и повторное включение через несколько секунд.
- Потеря контакта. Если на неровной дороге отошел провод от датчика или концевика, слетела клемма, то ремонт круиз-контроля сводится к восстановлению контакта.
- Закисание концевика. Если концевик, наоборот, завис в замкнутом положении, его можно попробовать расшевелить, покачав педалью или рукой, или (если датчик разборный) снять и почистить.
- Засорение радара. На авто с ACC нужно проверить датчик расстояния (радар), установленный в области радиаторной решетки, и его провода. Круиз-контроль может отказывать из-за перекрытия радара или плохого контакта его разъема.
Прозвонка контактов системы круиз-контроля мультиметром
Чтобы выполнить быстрый ремонт круиз-контроля на автомобиле в пути, постоянно возите с собой:
- запасные лампы стоп-сигналов, указателей габаритов и поворотов;
- клеммы для проводов и изоленту или термоусадку;
- комплект предохранителей разных номиналов (от 0,5 до 30-50 А);
- набор ключей или головок и отвертку.
Никогда не помешает мультиметр, который позволит быстро проверить проводку и датчик в полевых условиях. Высокая точность прибора не обязательна, поэтому можно купить любую компактную модель. Также при возникновении проблем в пути очень выручает сканер ELM327, который даже в связке со смартфоном и бесплатным ПО вроде OpenDiag или CarScaner значительно облегчает поиск ошибок и неисправностей.
Провалы при РЕЗКОМ нажатии на педаль акселератора на оборотах до 4000
Пока разгоняясь, на любой передаче, плавно прибавляю газ - все прекрасно, только тупит иногда в диапазоне 2500-3500 оборотов.
Стоит мне резко выжать в пол, как начинает движок дергать, иногда сильно, 3-5 секунд. На оборотах выше 4000 этого нет.
Как только припущу газ и снова плавно нажимаю - ровно разгоняется.
Система питания промыта и проверена, свечи новые НГК, ВВ провода нигде не пробивают.
Перерыл кучу всего в и-нете. Мозги расплющил вконец. На 626 американки по их настройке лит-ры мало, почти нету.
Комментарии
Трабл создавался новыми свечами ACDelko.
Вернул старые НГК - все, рывки ушли.
У меня ышшо вопрос: когда нажимаю-отпускаю педаль газа на скорости 40-60 на 3 передаче, машину сильно дергает, - мотор не просто замедляется, а слишком сильно тормозит. Возникают довольно неприятные толчки в трансмиссии. Ну, приходится иногда при резком разгоне отпускать газ, замедляться - у нас все умеют крутить руль, но не все умеют ездить. mad:
Если то же при более высоких оборотах - ничего, машина просто перестает ускоряться и идет накатом.
Известно чтонить об алгоритме управления двигателя такого рода?
Я вот никак не привыкну к этому газу. Нет линейной зависимости между степенью нажатия на педаль и оборотами\крут.моментом. Как то странно этот двиг набирает обороты\тягу, по своим, только ему известным алгоритмам. То так, то этак.
У меня, напр., никак не получается каким то определенным и предсказуемым нажатием на газ получить, напр., 1200 обротов, не более и не менее.
Кстати, на сколько я понимаю, есть некий датчик нейтрали на МКПП, который как то должен менять прогу упр-я двиглом в зависимости от того, двиг под нагрузкой или нет, и вне зависимости от скорости - если едешь накатом на нейтралке, а если тормозишь двиглом - то, по идее должен прекратить подачу топлива в цилиндры.
Нечто похжее - на АКПП, только через переключатель на селекторе передач. Только там двиг не тормозит машину на ОД - просто летит накатом, пока ОД не отключишь, - тогда скидывает на 3-ю и тормозит двигателем.
Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза
Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.
По теме
Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.
Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.
Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.
По теме
Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.
Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.
Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.
По теме
При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.
Читайте также: