Не работают дворники сааб 9 5

Обновлено: 03.07.2024

Ремонт трапеции стеклоочистителей

На днях отремонтировали трапецию. Дворники можно сказать не работали. Доходили до середины окна и замирали))) Купил новый мотор, хотя он и не понадобился. Думал что проблема в сдохшем моторе, оказалось что из за того что машина долго стояла каким то образом в одну ось трапеции попала влага и она закисла (
Работы производились в "мастерской" моего друга Никиты

Сначала нужно снять дворники, открутить гайки и сдернуть их. Использовал самодельный съемник.

Не все пошло так гадко как хотелось бы, пришлось повозиться. Съемник сползал в болта а не упирался и не сдергивал лапу. подложили металлическую проставку и сняли их.
Далее нужно снять пластиковую панель, отогнуть уплотнительную резинку спереди. (не обязательно ее снимать) открутить два маленьких пластмассовых винтика по бокам, и оч аккуратно потянуть ее к двигателю а потом уже наверх. Там очень хрупкие пластиковые защелки под стеклом. Я естественно сломал две. Руки из *опы.

Далее снимаем саму трапецию. Аккуратно отщелкиваем разъем, откручиваем трапецию, снимаем с машины вместе с мотором.

Мотор оказался живой и рабочий. А вот трапеции пришел пушной зверек( Но так как новой под рукой не было, решили оживить старую. Она просто не двигалась хотя должна свободно ходить. Я не мог сдернуть ее руками!
В итоге разобрал, один шток двигался с ударов молотком влево вправо, второй стоял на месте! Стал аккуратно обстукивать его, снял стопорное кольцо и прокладку но шток не выходил.
Мучался я с ним около часа. Обстукивая влево вправо молотком пока он наконец то не сдался!)) (думал что от ударов молотком быстрее сдастся сама трапеция))). Хорошо что в гараже были тиски, без них бы ничего не сделал(((
Когда шток вышел было видно что внутри все заржавело и закисло. Шток чистил щеткой по металлу, потом чистил все внутри, потом принялся за второй шток. Он был в менее печальном состоянии но тоже не далеко ушел))).

Собираем все в обратной последовательности, главное ничего не забыть))) + не забываем про новую смазку. Желательно какую нибудь которая не боится морозов.

Пока возился с трапецией Никитос ставил свои тормоза 314 мм.
О чем уже есть запись на D2

Не пашут дворники, стекла, повороты, аварийка, печка, омыватель стекла

Короче, выхожу, сажусь в машину, завожу. на улице дождь, не включаются: дворники, аварийка, вентилятор печки (основной),омыватели лобового, повороты, люк. Вроде всё.
При Этом свет в салоне есть, в дверях свет горит, центральный замок работает. Машина заводится нормально и едет
Чего делать подскажите, куда рыть. Дождь на улице поливает, ехать не возможно.

2 Автор ответа: goatmen 10.10.10 14:36

goatmen
Сочувствующий
Offline

3 Автор ответа: Sv222 10.10.10 14:37

Sv222
Торговец смертью
Offline

Откуда: TGN-ROSTOV-MSK

Посмотрел, всё в норме. Все целые alt="../../extensions/custom_smilies_2/img1/blink" width="20" height="20" />
Я сам вах. alt="../../extensions/custom_smilies_2/img1/blink" width="20" height="20" />
чё делать.

4 Автор ответа: Manov 10.10.10 15:11

Manov
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

Может контакты в замке зажигания? Там вроде есть отдельный лепесток на вспомагательные электросистемы.

5 Автор ответа: Sv222 10.10.10 15:25

Sv222
Торговец смертью
Offline

Откуда: TGN-ROSTOV-MSK

Во. а отсюда по-подробнее можно. про контакты.

6 Автор ответа: Manov 10.10.10 16:00

Manov
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

к реле замка зажигания подходит пучёк проводов. Через него происходит раздельное включение групп потребителей. Подробности можно почерпнуть здесь: http://www.saabnet.ru/board/tech/733/183207.htm

7 Автор ответа: Sv222 10.10.10 16:03

Sv222
Торговец смертью
Offline

Откуда: TGN-ROSTOV-MSK

Понял. ща полезу снимать её. по результату отпишу((( так в лом её снимать, есчестно.

8 Автор ответа: Manov 10.10.10 16:30

Manov
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

повторюсь: контактная группа замка зажигания - это моё предположение. Первое, что пришло в голову. При наличии под рукой торксов и отсутствии пивного живота снимается минут за пять.

Внимание! контакты погибать без фанатизма

9 Автор ответа: Sv222 10.10.10 18:10

Sv222
Торговец смертью
Offline

Откуда: TGN-ROSTOV-MSK

спасибо, снял группу, почистил, поставил. РАБОТАЕТ. УРА-УРА

10 Автор ответа: Manov 10.10.10 18:26

Manov
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

11 Автор ответа: Sv222 10.10.10 18:56

Sv222
Торговец смертью
Offline

Откуда: TGN-ROSTOV-MSK

Ага. оперативненько, всем кто откликнулся огромное СПАСИБО))

12 Автор ответа: Voldymar 27.10.10 21:14

Voldymar
Саабер
Offline

Откуда: г. Липецк

А у меня происходит нечто похожее, но не совсем. Если выключить зажигание с включенными дворниками, то потом, при включении зажигания - дворники не работают, поворотники не работают. Аварийка включается. чтоб все завелось нужно выключить зажигание на более долгое время. минут на 5 и тогда все оживает. Неужели тоже контакнтая группа замка??
В ближайшие выходные проверю

13 Автор ответа: Дядя Фёдор 27.10.10 22:31

Дядя Фёдор
саабер
На связи

Откуда: Спб, Юго-Запад

Вполне вероятно, имхо

14 Автор ответа: Topa 27.10.10 23:12

Topa
Лампочки здесь я продаю.
Offline

Откуда: Питер

Контактная группа или сигналка левая какая нить

15 Автор ответа: Voldymar 27.10.10 23:30

Voldymar
Саабер
Offline

Откуда: г. Липецк

16 Автор ответа: Saaber314 16.12.10 11:13

Saaber314
Саабер
Offline

Откуда: МО, г.Волоколамск

случилась подобная шняга.
на заведённой/заглушенной машине отказывают или работают с рывками дворники,вентилятор печки (основной),круиз,начинает моргать индикатор сигнализации,щёлкает за приборкой и за бардачком,но машина продолжает работать.по схеме все висят на G201 за аккумулятором-правильно. контактную группу разобрал,почистил на всякий случай(вопрос:в момент стартера "С1-проверка лампочек" и 54 размыкаются?),поставил - у дворников теперь одна скорость,зарядка показывает 14.6В.не много?было 13.6В до вмешательства.

может было такое?поделитесь опытом!

17 Автор ответа: Sv222 16.12.10 17:44

Sv222
Торговец смертью
Offline

Откуда: TGN-ROSTOV-MSK

Нормальная зарядка, после чистки конт-группы показания стали вернее по напряжению.

18 Автор ответа: Saaber314 16.12.10 21:37

Saaber314
Саабер
Offline

Откуда: МО, г.Волоколамск

бл@ть,сцука,пол машины разобрал-болт массы за аккумулятором отвернулся.теперь окей всё работает.
зарядка вернулась на 13.7В.
спасибо тому,кто переживал
урааа

Предохранители и реле Saab 9-5

Рассмотрены автомобили Saab 9-5 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.

Схема расположения предохранителей и реле в блоке под капотом.

для ранних моделей.

Реле насоса омывателя лобового стекла

Реле ближнего света фар

Реле дальнего света фар

Реле звукового сигнала

Реле прерывистого режима работы очистителя заднего стекла

Реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения

Реле 2 электродвигателя вентилятора системы охлаждения

Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера

Реле очистителя фар

Реле противотуманных фар

Реле прерывистого режима работы очистителя лобового стекла

Реле проверки исправности ламп

Реле 3 электродвигателя вентилятора системы охлаждения

(60A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)

(15A) Звуковой сигнал

(10А/30А) Система омывателя/очистителя фар, система омывателя/очистителя заднего стекла

(15А) Противотуманные фары

(30А) Реле 3 электродвигателя вентилятора системы охлаждения

(15А) Правая фара-ближний свет

(15А) Правая фара-дальний свет

(15А) Левая фара-дальний свет

(10А) Система омывателя/очистителя фар, корректор фар

(15А) Реле проверки исправности ламп

(10А) Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, звуковой сигнал противоугонной системы

(30А/40А) Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения 1 и2

(10А) Вакуумный насос усилителя тормозов- некоторые модели

Схема расположения предохранителей и реле в блоке под капотом Saab 9-5.

для поздних моделей.

Реле проверки исправности ламп

Реле насоса омывателя фар

Реле противотуманных фар

Реле очистителя заднего стекла

Реле дополнительного отопителя

Реле датчика дождя

Реле системы кондиционирования

Реле звукового сигнала

Реле дальнего света фар

Реле ближнего света фар

Реле прерывистого режима работы очистителя лобового стекла

(40A) Электродвигатели вентиляторов системы охлаждения

(40A) Система ABS/ESP

(30A) Система ABS/ESP

(7,5A) Датчик высоты положения кузова

(15A) Дополнительный отопитель

(15A) Система проверки исправности ламп

(20A) Омыватели фар

(15A) Дальний свет фар

(15A) Ближний свет фар

(15A) Дальний свет фар

(15A) Ближний свет фар

(30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

(15A) Противотуманные фары

(20A) Очиститель/омыватель заднего стекла

(15A) Звуковой сигнал

Схема расположения предохранителей в блоке, который находится в салоне под панелью приборов слева.

для ранних моделей

(25A/30A) Разъем электрооборудования прицепа

(10A) Аудиосистема, система управления АКПП

(7,5A) Электропривод зеркал заднего вида на дверях, многофункциональный блокуправления1

(15A) Фонари заднего хода

(10A) Лампы переднего левого габарита/заднего левого габарита

(10A) Лампы переднего правого габарита/заднего правого габарита

(7,5A) Многофункциональный блок управления 1, многофункциональныйблокуправления2

(30A) Электропривод стеклоподъемников, правый

(5A) Разъем электрооборудования прицепа (стоп-сигналы)

(10A) Управление двигателем

(15A) Многофункциональный дисплей, лампы освещения салона, датчики системы парковки, телефон

(15A) Аудиосистема, диагностический разъем (DLC), лампы освещения салона

(15A) Электропривод зеркал заднего видана дверях, противотуманные фары, подогреватель задних сидений

(30A) Центральный замок, электропривод сиденья пассажира, система навигации

Автоматическая коробка передач

(30A) Система кондиционирования, система управления двигателем

(15A) Управление двигателем

(20A) Указатели поворотов, многофункциональный блок управления 1

(5A) Считыватель дорожной карты

(20A) Система управления двигателем, многофункциональный блок управления 1, многофункциональный блок управления 2

(7,5A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях

(20A) Топливный насос

(15A) Система кондиционирования, лампы освещения салона, задние противотуманные фонари

(10A) Аудиосистема, внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением, система навигации, телефон

(40A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя, насос подачи воздуха на выпуск

(40A) Обогреватель заднего стекла

(30A) Электропривод сиденья (водительского), лючок/крышка топливозаливной горловины

(7,5A) Антиблокировочная система тормозов (ABS), система кондиционирования, противобуксовочная система (TCS)

(10A) Система управления двигателем, индикаторы комбинации приборов, многофункциональный блок управления 1, датчики системы парковки, система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности

(7,5A) Система SRS

Автоматическая коробка передач

Система кондиционирования система поддержания скорости, корректор фар

(15A) Система вентиляции переднего сиденья

(7,5A) Указатели поворота

(30A) Электропривод стеклоподъемников, левый

(30A) Противотуманные фары, очистители лобового стекла

(30A) Подогреватель сидений

(20A) Автоматическая коробка передач

Схема расположения предохранителей в блоке, который находится в салоне под панелью приборов слева.

Saab 9-5 (1997-2005) – потеря надежды

В первые годы производства Saab 9-5 был достаточно привлекательной альтернативой BMW 5 и Mercedes E-класса. Отсутствие содержательной программы модернизации привело к тому, что сначала шведская модель превратилась в экстравагантный нишевый автомобиль, а затем и вовсе очутилась на дальних задворках рынка.

История модели

Флагманский Сааб 9-5 дебютировал в 1997 году, заменив собой культовый 9000. В 1999-ом была представлена версия универсал и Aero. В 2002-ом модель пережила рестайлинг и получила новые дизели. В 2005 году Saab показал преемника, который фактически представлял собой перелицованный вариант с новым набором оборудования и обновленной палитрой двигателей.

Кузов

В ту пору мир облетело множество фотографий с различных краш-тестов, подчеркивающих одно важное преимущество Сааб – очень высокий уровень безопасности. По сути, конструкция кузова 9-5 и сегодня вызывает уважение. Автомобиль, словно сейф на колесах, который к тому же отлично защищен от коррозии.

Изначально он предлагался только в кузове седан. В 1999 году к ассортименту присоединился универсал. Saab мог похвастаться великолепной аэродинамикой и практически полным отсутствием шума, возникающего на высоких скоростях от набегающего потока.

Стеклоочиститель заднего стекла универсала оснащен форсункой, эффективно распыляющей жидкость даже при скорости 200 км/ч.

Интерьер

Салон всех версий Saab 9-5 балует комфортом. На вторичном рынке популярны самые богатые варианты комплектаций. Помимо кондиционера и полного электропакета управления стеклами и зеркалами, они имеют кожаную обивку, вентилируемые передние сиденья и даже охлаждаемый отсек.

Отличительная особенность – возможность отключения подсветки всех приборов, кроме указателя скорости. Довольно часто ломается центральный дисплей (некоторые поля не горят).

Абсолютно ровный пол облегчает размещение груза. В зависимости от варианта оснащения, Сааб мог быть оборудован практичными перегородками, удерживающими мелкие пакеты. Интересная особенность – выдвижной пол багажного отсека, выдерживающий почти 200 килограмм.

Бензиновые двигатели

Выделить оптимальный двигатель из всей линейки силовых агрегатов очень сложно. Ни один из них не является дешевым в обслуживании. Все моторы оснащены турбонаддувом. Среди достоинств можно отметить отличную эластичность, удивительную динамику и приемлемый расход топлива – с учетом класса и мощности. Впрочем, как и в случае с любым другим турбомотором, топливный аппетит напрямую зависит от манеры вождения. При частых нажатиях на педаль газа, даже базовая 2-литровая версия мощностью 150 л.с. (LPT – так называемый легкий наддув) потребляет до 17 литров на сотню.

Пробег до первого капитального ремонта зависит не от объема и мощности, а только от культуры эксплуатации. Тем не менее, при использовании качественных масел и своевременном обслуживании, средний ресурс цепи привода ГРМ составляет всего около 150-250 тыс. км, а турбокомпрессора – 200 000 км. Кроме того, владелец должен считаться с различными непредвиденными расходами.

Так, необходимо принимать во внимание вероятность выхода из строя турбонагнетателя (от 38 000 рублей) и его последующего восстановления (около 20 000 руб). Типичное больное место – дорогая кассета зажигания, представляющая собой модуль с четырьмя катушками зажигания. Она доступна только в оригинале, аналогов не существует. Стоимость варьируется в пределах 13-20 тыс. рублей, а «бэу» - 6000-15000 р. (в зависимости от состояния).

Еще один недостаток – дроссельная заслонка. Ее стоимость – около 40 000 рублей. Прежде, чем искать новый узел, посетите квалифицированного специалиста. Он знает, как реанимировать заслонку, а некоторые владельцы даже научились это делать самостоятельно. Кроме того, встречаются проблемы с системой вентиляции картерных газов и чрезмерным «сжиганием» моторного масла. Доставить неудобства может и ЭБУ Trionic. После 1999 года стали устанавливать более надежный модифицированный блок.

Стоит отметить, что в самых мощных вариациях 2.3/220 л.с. и «Аэро» вместо турбины Garrett устанавливался узел Mitsubishi. Он отличается не только более высокой производительностью, но и более значительной прочностью и, к сожалению, немалой ценой.

Уникальную конструкцию имеет и 3-литровый V6. Например, его оснастили ассиметричным турбонаддувом. Турбокомпрессор Garrett раскручивают выхлопные газы лишь одного ряда цилиндров. Кроме того, использовалась специальная версия системы зажигания Saab Direct Ignition с 2-мя "касетами". Мотор довольно дорог в содержании из-за сложного устройства и дорогих запасных частей. К тому же он не отличается долговечностью. Неисправные толкатели клапанов и проблемы с электроникой обходятся слишком дорого.

Дизели

В 2001 году палитру силовых агрегатов пополнил дизель. На выбор предлагалось два варианта: 2.2 TiD и 3.0 TiD. Первый – детище Opel, который можно найти под капотом Vectra, Omega и Frontera. Он имеет четыре цилиндра, 16 клапанов и привод ГРМ цепного типа. Его преимущества: низкий расход топлива и неплохие динамические характеристики. Недостатки: растрескивание головки блока и дорогая в ремонте топливная система.

Ходовая

На передней оси работают стойки Макферсон, а на задней - многорычажная схема (на каждое колесо приходится по три поперечных рычага и один продольный). Подвеска Saab 9-5 не отличается особой прочностью, и, к сожалению, обременительна при восстановлении.

Стоит отметить, что самой дорогой частью в реставрации является трансмиссия. Поэтому, при выборе подходящего «шведа», недостатки шасси отходят на второй план. Главное, чтобы мотор и коробка были в отличном состоянии.

Заключение

Жаль, что в линейке Сааб 9-5 нет действительно оптимальных версий. Бензиновые агрегаты слишком прожорливы, а дизельные – дороги в обслуживании. Избегайте излишне дешевых копий. Перед покупкой следует обязательно посетить сервис, специализирующийся на ремонте автомобилей данной марки. Ряд типичных неисправностей заметит только эксперт, который объективно оценит возможные расходы на устранение.

Тема: Не работают стеклоочистители

Год машины ты скромно умолчал, поэтому смотрел первые попавшиеся схемы. В переднем стеклоочистителе есть микрик, который останавливает дворник в нижнем положении. Если этот микрик или провод от него на реле глючит, он будет молотить пока включено зажигание или он от сотрясения одумается.

--- Добавлено чуть позже ---

Ну тогда вместо 377 идет 192 реле.

--- Добавлено чуть позже ---

VW Passat B5+ 2001 1.8Т AWT АКПП- продан
VW CC 2011 2.0 TSI CBFA - куплен

странно, куда-то делась подпись. поправлю, пойду потом.
что блок комфорта ни при чём это уже хорошо, хотя.
датчика дождя думаю у меня нет авто 98 года, 1,8 ADR, длинный сарай. 377-ю релюху разбирал
она у меня такая:

был подгоревший левый контакт на левом (как его назвать?) соленоиде. - снял пружинку, вывел проводок к верху, вытащил подвижную часть, свернул в трубочку наждачку и зачистил подгоревшие контакты. это я сделал сразу как заерундовили дворники - не помогло. пайку визуально посмотрел - вроде ни чего подозрительного не увидел. но когда изучал тему прочитал об окисе между припоем и ножками деталей которая удаляется нагревом паяльником, конешно такую хрень мог и НЕувидеть но ставил же другое реле на авторазборке - вероятность того что попалось реле с точно такойже неисправностью оч.мала.
про микрик который отвечает за положение дворников - можно подробнее! где он стоит? как его проверить?
на первой странице темы есть эл.схема дворников. моторчик передних дворником под номером 54, читал что на моторчик идёт всего два провода, а там аж 4-е.
подлезть проверить оч.проблематично, мешает БУ ДВС, да и разбирать всю трапецию наверное придётся. может ссылка есть на отчёт об этой неисправности? буду оч.благодарен.

--- Добавлено чуть позже ---

Оооо. подпись сама вернулась. я просто долго тут не был, а первый пост в этой теме писал с телефона, может поэтому подписи там нет, но она и не появляется там. странно?

Зря ты так подумал.

--- Добавлено чуть позже ---

Глубоко ты капнул

--- Добавлено чуть позже ---

Ты в БЗ талмуд скачал по Б5 1996-2000. Там посмотри схему стеклоочистителеля. Все понятно. Есть концевик . реле.

temerbaev75, а не пробовал переключить рычажок на следующую скорость? Поднять чуть вверх.

Если у тебя есть датчик дождя, то первое положение - это работа дворников автоматом от его показаний. Если ДД заглючил, то может быть поэтому так гонит А на второй скорости будет просто махать на одной скорости.

п.с. ДД стоит на ножке зеркала заднего вида. С улицы виден затемненный кружок в другом кружке. А провода идут в корпусе ноги. Их так не видно.

--- Добавлено чуть позже ---

Кстати на правом рычаге сверху должен быть переключатель чувствительности ДД (лево-право). Если нет такого, то и ДД нет. Как бы так.

вот такой у меня переключатель:

ни на зеркале ни к зеркалу ни каких проводов нет. зеркало приклеено к лобовому стеклу и если бы что-то к нему шло я бы увидел. время задержки рычажком регулируется но от скорости движения авто не зависит (по крайней мере сильно я отличий не замечал). про режимы работы дворников писал в описании проблемы:
- при нажатии рычага вниз (разовая протирка стекла) дворники машут 8 - 10 раз и останавливаются где пожелают.
- на первом режиме (с паузами регулируемыми рычажком сверху) трут постоянно как на втором режиме.
- на втором режиме (где средняя скорость и постоянная работа щёток) получается без изменений, но при выключении всё равно раз 8 - 10 трут и остановка в произвольном месте.
- на третьем положении (когда быстро и без остановки) так и есть, но отключение - опять 8 - 10 махов и неожиданная остановка.
при работе дворников на третьем режиме (максимальная скорость без остановки) сдёргиваю колодку проводов с подрулевого переключателя и дворники тутже переходят в режим 8 - 10 раз и неожиданная остановка.
другое реле проблему не решило. что может быть??

Та схема на первой странице очень похожа, но я так понял не наша. вот больше похожа на мою:

по моей проблеме на сегодня имеем следующее:
добрался я до трапеции, контакты конечно были позеленевшие, но не критично. приоткрыл крышку редуктора и контактов которые внутри редуктора труться по диску. полностью не смог открыть там между мотором и редуктором обильно облито толи пластилином, толи прорезиненным герметиком (ковырять сильно не стал, пока. ). всё внутренности обмазаны какой-то белой смазкой так что еле разглядел контакты и вообще что там твариться. а твариться там следующая фигня - решил я подогнуть контакты ближе к диску, который ближе к центру подогнул, дальше от центра подогнул, а средний между ними (он и дальше всех был отогнут) только коснулься, он БАЦ! и отвалился, даже не могу сказать был щелчок или даже не было, но скажу так - от него даже на диске редуктора следа не было, от крайних двух была полоска, а от среднего не было. думаю это произошло из-за того что ось из редуктора на привод дворников была не закреплена стопорным кольцом и прыгала вверх/вниз во время работы моторчика и тем самым то поднимала то опускала контакты на протяжении всей работы дворников (это я заметил ещё год назад, но значения не придал - поглядел на редуктор на работающих дворниках, а ось то выходит вверх когда дворники в одну сторону идут, то прячется когда возвращаются). стопорное кольцо болталось просто так под приводом трапеции, я его одел на ось и она перестала болтаться, буду разбирать подогну ушки на нём что бы плотнее держалась (по какой-то причине оно соскочило?) фото МартВола из темы Ревизия трапеции дворников:

и вот теперь сижу и думаю брать моторчик цена на который ближе к 2 т.р. и выше или вскрывать свой и припаивать контакт который я сохранил, вот только не определился ещё вообще возможно это или нет и на сколько там вообще всё подходит для этой процедуры. пока не вскрывал и не чистил от смазки и резинового пластилина. может кто подскажите получится припаять контакт на место или заменить?

как только разберу почищу сразу сфортаю и выложу. сижу курю эл схемы дворников, соображаю - почему из-за сломаного этого контакта дворники сразу начинали работать при включении зажигания. если я его отремонтирую, то эта байда сразу пройдёт или. почему при сломанном контакте при вкл.зажигания на моторчик сразу ток.
дворники заерундили когда работали в первом положении подрулевого переключателя (в прерывистом режиме), может реле ещё не получило сигнал от этого контакта что всё мол хватит. кто электрики/электронщики? какие мысли?

--- Добавлено чуть позже ---

ПОБЕДИЛ Я ИХ.
в общем дело было в этом среднем контакте, который обломился в редукторе.
сделал фото в самом начале разборки, а потом как всегда понеслось и стало не до фото, да и руки грязные.

почистил и стал обзванивать ближайшие мастерские которые электрику делают. в двух сказали приноси посмотрим. в первой же парень сказал - Фууу, да я на шохе почти такое же делал, и начал. просверлил в моём обломанном контакте дырочку, а остаток контакта (корень так сказать) сдёрнул с крышки, померил и вытачил из медной пластины продолжение чтобы в нахлёст длина совпала. просверлил в продолжении две дырочки к одной приклепал и припаял мой контакт, а другой дыркой одел на контатк поджал и припаял. я конешно ему помогал. сначала он не хотел, но работа была на столько ювелирной и не всегда удобной, то мотор покатиться по столу, то контакт из своего места вылезет, то спаянные части развалятся до склёпывания, в общем контакты подгибали по высоте уже вместе при чём с приличным усилием, поэтому думаю продержится долго, тем более я люфт вала в редукторе устранил и теперь по идее контакты будут в одном и том же положении скользить по диску. кстати на фото в моём предпоследнем посте эта шайбочка с внутренними ушами тоже в неправильном положении, она сразу под насечкой на валу, а там ещё 1,5 - 2 мм. вал должен торчать, а потом уже насечка. я хотел сначала снять эту шайбу но она не проходит через шлицы, а с силой её оттуда сдёргивать не стал. одел дальше на вал а обратно она не сходит, так и оставил - люфта нет и нормально. думаю она соскочила со своего места когда например ремонтировали трапецию и бегунок на вал могли чуть забивать, вот как раз эта шайба до шлицов соскакивает, а дальше нет, и тогда появляется люфт.
вернулся я с мотором домой - подцепил, включил зажигание и. О, Чудо!! мотор не жужит.
ручку дворников в низ на разовую протирку, а мотор жик и втсал (теперь понимаю что встал на "ноль"). жму ещё раз и мотор делает оборот и останавливается. я на первое положение - мотор делает оборот и пауза от длинной до короткой смотря какая на рычаге стоит, ну и второе положение и третье всё норма. ААААААА. короче уже всё собрал. ВСЁ. тьфу-тьфу-тьфу.
СПАСИБО (большое) всем кто откликнулся.

--- Добавлено чуть позже ---

Ааа, ну замазал под крышкой всё литолом (обильно), замазал герметиком провода и их вход в моторчик и замотал изолентой отверстия в корпусе мотора перед редуктором, к стати так шло с завода.

--- Добавлено чуть позже ---

забыл ещё добавить. на всё про всё на разборку с дворниками ушло 400 руб. 300 р. отдал электрику за контакт и 100 за биту М12 (12-ти гранник, звёздочка) что бы открутить руль и добраться до подрулевого, а он сука живой. кабызнать..

Saab 9-5

Блок управления системами отопления и кондиционирования воздуха (К/В) представлен на иллюстрации. На дисплее, расположенном над блоком, отображается информация о текущих параметрах этих систем.

Блок управления и дисплей систем отопления и К/В

Для достижения наилучшего результата от системы ACC следует закрыть все окна и люк крыши. Воздух забирается через решётку обтекателя ветрового стекла и попадает в салон, проходя через фильтр и, если включён отопитель, через радиатор отопителя. Из салона воздух выходит через проёмы в задней полке, а затем через решётки справа и слева перед задним бампером.

Система ACC самостоятельно подбирает свои рабочие параметры для поддержания в салоне автомобиля установленной температуры. При внесении изменений вручную в один из параметров посредством соответствующего выключателя или регулятора, этот параметр больше не регулируется автоматикой, в то время как остальные параметры продолжают подбираться автоматически. Для работы системы используются следующие датчики:

Датчик температуры наружного воздуха;
Датчик температуры в салоне;
Датчик солнечного излучения;
Два датчика температуры воздушной смеси (в нижних передних дефлекторах).

Расположение датчиков системы автоматического отопления и К/В

Для подачи воздуха в салон используются дефлекторы, при помощи которых можно регулировать направление и интенсивность воздушного потока. Максимальная эффективность системы достигается при полностью открытых дефлекторах.

Рукоятка регулировки направления и регулятор интенсивности воздушного потока

Салон автомобиля разделён на 2 температурные зоны: место водителя и места пассажиров. Система автоматического отопления и К/В допускает регулирование температуры в диапазоне от 15 до 27 град. Кроме того, есть следующие режимы:

В режиме «HI»:

Обеспечивается максимальный обогрев;
Воздух направлен на ветровое стекло и к ногам;
Если был выбран режим циркуляции, он отключается;
Вентилятор работает на максимальной скорости.

В режиме «LO» обеспечивается:

Обеспечивается максимальное охлаждение (при включении режима «ECON» включается К/В);
Воздух направлен на панель приборов;
Включается режим;
Вентилятор работает на максимальной скорости.

На стороне пассажира можно выбрать режим «HI» или «LO» только если такой же выбор сделан на стороне водителя.

Описание кнопок управления системой ACC

AUTO

Температура, распределение воздуха, обороты вентилятора и подача воздуха регулируются автоматически;
Компрессор К/В выключается при падении температуры ниже 0 град. и включается при превышении 5 град.;
При запуске двигателя при наружной температуре от 0 до +5 град. К/В включён;
При нажатии на кнопку «AUTO» отменяются все ручные регулировки;
При повторном нажатии на кнопку «AUTO» на дисплее отображаются автоматически заданные установки;
При запуске двигателя система ACC работает в режиме AUTO, независимо от установленной программы.

Компрессор выключается, поступающий воздух не охлаждается;
Температура, распределение воздуха и обороты вентилятора регулируются автоматически.

Система АСС (вентилятор, К/В и отопитель) выключается;
Распределение воздуха фиксируется в актуальном положении;
Режим циркуляции можно выбрать вручную;
При повторном нажатии на кнопку «AUTO» система ACC переходит в автоматический режим;
При повторном нажатии на кнопку «OFF» система возвращается в режим управления вручную.

Выключатель обогрева заднего стекла и наружных зеркал

Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида управляется вручную. Отключите обогрев сразу, как только в нём нет необходимости.

Выключатель режима циркуляции воздуха

Подача наружного воздуха регулируется автоматически, обеспечивая оптимальное охлаждение, но может также включаться/выключаться вручную. Режим циркуляции не изменяет качественно состав воздуха, и его можно включить для того, чтобы не допустить проникновение в салон неприятных запахов.

Кнопки регулировки скорости вращения вентилятора

При нажатии на данные кнопки скорость вращения вентилятора постепенно изменяется;
При включении зажигания вентилятор работает на малой скорости до тех пор, пока двигатель не будет запущен;
Если выбрана скорость вентилятора «0», компрессор К/В выключается и на дисплее появляется надпись «ECON».

Кнопки управления распределением воздуха

Одиночное нажатие кнопки

Режим обдува стёкол

При включении вручную режима обдува стёкол запотевание удаляется со всех стёкол (поток воздуха задним боковым окнам перекрывается) за счёт того, что:

Вентилятор работает на высоких оборотах;
Воздух направляется к дефлекторам;
Температура регулируется в нормальном режиме;
Режим циркуляции отключается;
Включается обогрев заднего стекла и наружных зеркал.

Обдув стёкол включён до того времени, пока не сделан новый выбор, однако функция обогрева отключается автоматически через 5-10 минут.

Двойное нажатие кнопки

Воздух направляется к ветровому стеклу без увеличения скорости вращения вентилятора и без включения обогрева. Для возврата к ранее сделанной установке нажмите кнопку «AUTO».

При нажатии кнопок для включения комбинированных режимов распределения воздуха на дисплее появляются соответствующие пиктограммы. Направление потоков воздуха в различных режимах указано на иллюстрациях.

Режим обдува стёкол и подачи воздуха к ногам

Режим подачи воздуха к ногам и к задним боковым стёклам

Режим подачи воздуха к ногам и на уровне лица

Режим подачи воздуха на уровне лица

Запуск в холодную погоду

Система ACC сначала выбирает режим обогрева стёкол, максимальный обогрев и низкую скорость вентилятора. С повышением температуры двигателя воздух направляется к ногам и скорость вентилятора возрастает.

Когда температура в салоне достигает запрограммированного значения, скорость вентилятора снижается и происходит нагрев до автоматически определённых уровней.

Запуск системы в жаркую погоду

Система ACC выбирает подачу воздуха к дефлекторам на панели приборов с высокой скоростью вентилятора и включает компрессор К/В, если не нажата кнопка «ECON».

Если температура окружающего воздуха превышает 30 град., примерно через 45 с может включиться режим циркуляции, если система нуждается в этом для достижения выбранной температуры. Когда температура в салоне приближается к запрограммированной, скорость вентилятора снижается до автоматически определённого уровня.

Можно запрограммировать систему ACC так, чтобы она включалась с выбранными вручную установками.

Включите зажигание и установите требуемый режим.
Нажмите одновременно кнопку «OFF» и кнопку обогрева заднего стекла. В подтверждение занесения установок в память дисплей должен мигнуть.
Для отмены программы I одновременно нажмите кнопку «AUTO» и кнопку уменьшения скорости вентилятора. В подтверждение удаления из памяти установок дисплей должен мигнуть.

Программирование II осуществляется при удержании кнопки «ECON», кнопки режима циркуляции, либо кнопки обогрева заднего стекла до тех пор, пока соответствующий символ на дисплее не мигнёт 4 раза и не раздастся звуковой сигнал.

Описание функций, включающихся при активации программы II, приведено в описании соответствующих кнопок.

Остаточный обогрев салона

На некоторые модели с двигателями V6 может устанавливаться система обогрева салона от остаточного тепла двигателя.

Система работает при температуре ОЖ выше 40 град и при выключенном зажигании.

Почему не работают поворотники и аварийка: возможные причины и как их устранить

Как известно, схема указателей поворотов и аварийной сигнализации завязана, поскольку обе функции выполняют одни фары. Если по каким-то причинам аварийка работает, а поворотники нет, либо не горят ни повороты, ни световая сигнализация, это может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.

По каким причинам перестали работать эти элементы:

Выход из строя предохранителя — одна из самых распространенных проблем. Если автомобиль дополнительно оснащен реле, отвечающим за работоспособность этих оптических элементов, то проблема может заключаться и в нем. В зависимости от модели авто, реле может находиться отдельно от основного блока предохранителей, для поиска вышедшей из строя детали воспользуйтесь схемой.
Замыкание в системе. Из-за этого при включении поворотных огней включается аварийка либо оптика вовсе не реагирует на команды водителя. Для диагностики неисправности вам потребуется тестер, а также навыки электрика.
Выход из строя источника освещения. Иными словами — перегорела лампочка.
Обрыв электроцепи. Такая проблема актуальна для многих автовладельцев более старых машин. Если провода уложена в месте, где присутствуют движущиеся элементы, то со временем она перетрется и потеряет изоляцию, что в целом приведет к повреждению электроцепи.
Выход из строя кнопки либо подрулевого переключателя. В данном случае нужно проводить более тщательную диагностику переключателя, а также кнопки подключения.

Устройство

В работе поворотников участвуют:

подрулевой переключатель поворотов. Его функция в замыкании питающего контакта лампочек. К примеру, при повороте переключателя вверх происходит замыкание одного из контактов лампочек правой стороны на «+» АКБ. «Минусом» лампочки является точка подключения к «массе» (общая точка для всех лампочек блок-фары);
реле поворотников. Внутри корпуса расположено обычное электромагнитное реле, но управляется оно микросхемой. Именно благодаря этому элементу обеспечивается прерывистая подача питания на катушку. Вторая немаловажная функция – контроль исправности ламп. Микросхема имеет функция обратной связи, поэтому при перегорании лампочки она регистрирует уменьшение мощности потребителей и начинает подавать питание на катушку с удвоенной частотой. Если поворотники работают исправно, лампочки моргают примерно 1 раз в секунду. На большинстве современных автомобилях, в том числе и моделях ВАЗ, используется 3-контактное реле указателей поворотов. Соответственно, 1 контакт – «масса», 2 – питание от АКБ, 3 – выход на подрулевой переключатель;
световая индикация на приборной панели. Одна либо две лампочки (по одной на каждую из сторон) подключаются параллельно электрической цепи основных ламп. Поворотники будут работать и без световой индикации, поэтому среди возможных причин неисправности рассматривать систему не стоит.

Схема включения

Простейшая схема подключения сигналов поворота.

На видео подробно рассмотрен принцип включения указателей поворотов, а также роль кнопки аварийки в работоспособности системы.

Самостоятельная диагностика световых приборов автомобиля

Есть несколько ситуаций, при которых можно определить, что оптика нуждается в диагностике:

Повороты не мигают, но горят. Такая неисправность свидетельствует о выходе из строя именно реле, в частности, речь идет о его электромагнитной составляющей. Сам электромагнит мог замкнуться в одном из положений, в результате чего он не может вернуться в начальное состояние.
Поворотные огни мигают очень быстро либо очень медленно. В таком случае проблема может крыться не только в реле. В некоторых случаях неисправность такого рода проявляется тогда, когда водитель использует не соответствующие источники освещения. Так что при покупке новых лампочек нужно удостовериться в том, что они соответствуют номиналу, установленному заводом-производителем авто.
Оптика не работает вовсе. То есть лампочки поворотных огней не мерцают, на приборке соответствующие индикаторы также не горят. Помимо этого, нет характерных щелчков, которые появляются при включении поворотных огней. При таких симптомах причин проблемы может быть множество, подробнее об их диагностике мы расскажем ниже (автор видео — канал Steel Horse).

Что касается диагностики, то она выполняется в несколько этапов:

В первую очередь нужно удостовериться в том, что на приборке работают все датчики и индикаторы. Если они не функционируют, то нужно произвести диагностику предохранительных устройств.
Если все приборы работают в нормальном режиме, то далее нужно включить кнопку световой сигнализации и произвести диагностику всех источников освещения в фарах. То есть проверьте передние, задние, а также боковые (если имеются) фонари.
В том случае, если сигналка при активации не функционирует, то нужно проверить работоспособность реле, а также проверить питание на выводах. Чтобы сделать это, демонтируйте реле из посадочного места, а затем, используя контрольную лампочку, один ее контакт подключите к месту монтажа (к плюсу), а другой — к кузову авто или АКБ. Зажигание при этом включать не надо. Если питания нет, то скорей всего, причина кроется в вышедшем из строя предохранительном устройстве, поломке кнопки аварийки либо повреждении электроцепи. Также суть проблемы может крыться в плохом контакте в соединительных штекерах.
В том случае, если плюс на контактах имеется, то попробуйте замкнуть два вывода реле с помощью медного проводка. Если все электроцепи, а также штекеры подключения исправны, то все поворотники должны загореться. В таком случае неисправность необходимо искать в реле.
Если лампочки не стали гореть после выполненных вам действий, то скорей всего, причина неисправности заключается в кнопке управления аварийкой. Однако, на практике такое случается достаточно редко, зачастую в цепи имеется замыкание. Кстати, именно замыкание может привести к поломке реле, поэтому, прежде чем заменить вышедший из строя элемент, нужно устранить замыкание.
В том случае, если аварийка функционирует, это свидетельствует о том, что предохранительные устройства и реле рабочие, соответственно, нужно приступать к диагностике самой кнопки. В первую очередь нужно продиагностировать положительный вывод, как в случае с проверкой реле, при этом зажигание, а также кнопка аварийки должны быть активированы. Если диагностика показала, что плюс отсутствует, это говорит о том, что нужно более детально проверять саму кнопку. Извлеките ее из посадочного места и проверьте цепь подключения. Если питания нет, то нужно искать обрыв проводки от приборки до самой кнопки.
Если питание имеется, то необходимо будет замкнуть выводы в месте установки, зажигание при этом не выключается, после чего надо активировать указатели поворотов (с любой стороны). При включении источников освещения замене подлежит управляющая кнопка, но если питания нет, то нужно проверять питание в реле аварийки. При отсутствии питания проблема, вероятнее всего, заключается в обрыве в соединительной электроцепи от клавиши управления до блока с предохранительными устройствами.

Ремонт указателей поворотов и аварийной сигнализации своими руками

Если пропали повороты, а также аварийный сигнал автомобиля, то можно попытаться решить такую проблему своими руками:

При поломке предохранительного элемента и реле вышедшие из строя детали подлежат замене. Если причина кроется в замыкании, то перед заменой необходимо проверить все электроцепи, в которых оно могло произойти. Только после того, как причина замыкания и скачков напряжения будет устранена, девайсы необходимо менять.
Если вышла из строя кнопка аварийной сигнализации, то ее нужно просто поменять. О том, как произвести диагностику этой детали, мы уже рассказали.
Что касается диагностики электроцепей, то она осуществляется с помощью тестера. При выявлении поврежденных участков провода подлежат замене. При их укладке проследите за тем, чтобы проводка не соприкасалась с движущимися элементами кузова. Также рекомендуется дополнительно заизолировать новые провода, чтобы повысить надежность изоляции.
Если причина заключается в лампочках, то все перегоревшие источники освещения подлежат замене. В передних и задних фарах лампы меняются путем снятия защиты с фар, отключения от лампы цепи питания, а также выкручивания источника освещения из посадочного места и его заменой на новое. Если не работают лампы в боковых фарах, то, как правило, для демонтажа источников освещения сам плафон нужно поддеть отверткой, после чего отключить провод питания и извлечь устройство.
Если причина кроется в подрулевом переключателе, то это устройство нужно разобрать и проверить. Как правило, причина поломки переключателя заключается в плохом контакте или в его стирании. В таком случае вышедший из строя переключатель меняется на новый. Что касается контактов (неважно где — на соединениях или кнопках), то их желательно зачистить.
Также следует проверить все штекеры и разъемы, ведь вполне возможно, что неполадка заключается в плохом контакте на них. Закисленные контакты подлежат очистке с помощью железной щетки либо наждачной бумаги. Если контакты перегорели, то их необходимо будет менять.

Переключатель поворотов

Другим, не менее важным, элементом системы поворотников является переключатель на рулевой колонке. Он обычно надежный, но учитывая частоту его включений, особенно в городском ритме движения, часто выходит из строя.

Для того, чтобы его заменить, необходимо снять пластмассовый кожух защиты рулевой колонки. Переключатель обычно крепится на защелках, иногда на винтах. Демонтаж не представляет сложности.

Некоторые умельцы берутся их ремонтировать. Лучше сразу поменять, можно на бэушный, если другого варианта нет.

Реле поворотов

До недавнего времени основным элементом систем поворотников и аварийных сигналов являлось реле поворотов. В середине прошлого века применялись реле поворотов с биметаллической пластиной. В некоторых моделях бюджетных и грузовых автомобилей они применяются по сей день. Наряду с простотой, невысокой стоимостью, они более надежны, ремонтопригодны. Типовая схема реле изображена на рисунке:

Ядром схемы является биметаллическая пластина. Она включена в цепь протекания тока через лампы поворотов. Во время включения поворотов или аварийки она находится в не нагретом состоянии, и замыкает цепь сигнальных ламп, они включаются. По мере нагревания биметаллической пластины протекающим током она изменяет свои геометрические размеры (изгибается).

Немного физики: биметаллическая пластина состоит из двух (би) скрепленных пластин с разными коэффициентами температурного расширения. При нагревании обоих пластин одна расширяется больше, другая меньше, отсюда деформация. При изгибании пластина размыкает контакт реле, ток прекращает идти, лампы гаснут, пластина вновь остывает, контакты замыкаются, лампы загораются, пластина нагревается… Так до бесконечности. Если перегорит одна из ламп, ток будет меньше, пластина медленнее будет нагреваться, период мигания увеличится. Если в цепи будет короткое замыкание, лампы будут мигать быстро. Всё очень просто, надежно и информативно. Такие реле применяются уже более полувека.

Сейчас применяют комбинированные реле со встроенной электронной схемой.

Такие схемы менее надежны, часто выходят из строя, особенно непонятного производителя. Реле обычно установлены либо на рулевой колонке, либо в блоке предохранителей под приборной панелью. Это сделано с той целью, чтобы их срабатывание было слышно водителю. В современных автомобилях в приборной панели стоит дополнительный зуммер, дублирующий индикаторы поворотов. Такие реле ремонту не подлежат, их необходимо менять.

Видео — что делать, если не работают поворотники и аварийка ВАЗ 2114:

Неисправность проводки, ламелей, ламп

Обнаружение места повреждения электропроводки затруднено тем, что система обслуживает задние габаритные огни. Провода к ним идет через весть салон, часто лампы расположены на двери багажника. Наиболее частые места повреждения электропроводки:

под порогами, особенно, водительским и передним пассажирским;
в гофропереходнике проводки к крышке багажника;
в разъеме фар и ламп.

Если не горит одна из лампочек, в первую очередь ее надо прозвонить, если она рабочая, поджать ламели и контакты гнезда, в которое вставляется лампочка.

В современных автомобилях часто применяются светодиодные излучатели. Несмотря на высокую надежность светодиодов в отдельности, в составе светодиодной линейки излучатели часто выходят из строя. Лучше обратиться для ремонта к специалистам. Можно решить проблему и самостоятельно, заменив неисправный диод в линейке. Его мощность обычно в пределах от 0,2 до 1,0 Ватта.

Выключатель аварийной сигнализации

При поломке этой детали лампы начинают одновременно с обеих сторон. В некоторых машинах реле поворотных механизмов располагается в выключателе аварийной сигнализации. Новая кнопка стоит недорого, поэтому ее рекомендуют не ремонтировать, а заменять.

Неисправность или программный сбой блока управления кузовом

В некоторых моделях, таких как Лада Приора, функции переключения рассматриваемых указателей переданы управляющему кузовному блоку. Преимуществом считается возможность централизованного контроля, недостатком – усложнение ремонта авто. Для устранения поломки требуется разборка блока. Такой ремонт выполняют только в автосервисе.

Перегорание предохранителей

Плавкие детали, отвечающие за работу поворотных или аварийных огней, перегорают редко. Если подобное все же случилось, проверяют целостность проводки, состояние контактов ламп, при необходимости заменяют предохранитель.

Читайте также: