Не работают ходовые огни на опель мокка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Устанока дневных ходовых огней на место штатных заглушек

Всем доброго времени суток.
Что-то руки и ноги никак не доходят до БЖ. Но пора выходить из зимней спячки и чего-нибудь написать.
Начнем с установки LED ДХО в место заглушек под фарами.

Собственно вопрос установки ДХО поднялся после забега по ряду форумов с вопросом "они у меня есть, или нет". Судя по тому что пишут в Масяне ходовые огни совмещены с габаритными (галогеновая лампа с 2-мя нитями). Т.е. габариты горят всегда, но пока не включен ближний горят ярче. Однако "ярче" это субъективное понятие. И после ожесточенных споров с коллегами по работе все таки пришли к выводу, что доказать инспектору, что "они у меня есть, просто их видно не очень" не очень хочется.
К тому же "синяки под глазами" машине не очень идут )
Решено было поставить на их место заглушки с LED-огнями. Заказывал на aliexpress тут. Доехали за пару недель.
Ставить решил сам, ну еще при помощи брата, однако пока он приехал, осталось только проверить работоспособность =)
Комплект состоит из 2-х ДХО (что логично), блока управления, десятка "стяжек" и инструкции на китайском языке. Китайский я к своему огорчению не знаю, по-этому назначение проводов от блока устанавливалось путем чтения форумов и методом тыка, ниже картинка с описанием:

Собственно процесс установки:
1. Вынимаем стандартные заглушки:
Тут нужны пассатижи, тряпка (ветошь) (если заглушки вы выкидывать не хотите) и немного мата.
Принцип следующий, зажимаем пассатижами с намотанной на концы тряпкой ребро которого проходит по центру заглушки и тянем на себя…
Собственно варианта исхода два: либо пассатижи слетают, а заглушка остается на месте, тогда применяем мат и повторяем процедуру, либо она выскакивает из пазов, в таком случае переходим к следующей заглушке, мат применяем по желанию.
В итоге обе заглушки должны оказаться сняты.

2. Протаскиваем провода от ДХО сквозь отверстия в бампере в моторный отсек.
На этом этапе понадобится нож или перьевое сверло, дело в том, что в стандартные отверстия фишка ДХО не пролезет. Следовательно их необходимо расширить, либо обрезать кабель и срастить его после протаскивания через бампер. Я пошел по второму пути т.к. прямо за бампером виднеется кусок фары, а желания дырявить ее у меня не было никакого.
Процесс протяжки кабеля очень напоминает анекдот про гинеколога, замочную скважину и обои. Думаю процесс может ускорить напарник или яма. В моем случае помогла жесткая проволока, которую я проталкивал через отверстие и следом втыкал в моторный отсек на предмет того где она вылезла. Скажу сразу процесс увлекательный, особенно правая фара, на нее ушло около 30 минут а также двойная партия мата из первого пункта.
В итоге оба конца проводов должны появится из моторного отсека. Соответственно, в случае, если делалось "обрезание" фишки надо срастить с проводами.

3. Укладка проводов.
Процесс не долгий, трассы из проводов уже наведены, желательно укладывать так чтобы провод потом не попал под раздачу вентилятора и не прикипел к двигателю. Я вывел все провода к блоку управления который закрепил у аккумулятора. Очень удачно там пристроилась приклепанная металлическая пластина на которую блок был и повешен.
Скорее всего в процессе стяжек из комплекта не хватит, да и качество их не очень, у меня в брак ушло около половины. Хотя может это зависит от "прямоты рук" )

4. Тестовое включение.
Его лучше делать конечно до начала работ. Но до того момента пока ДХО не вставлены в пазы их лучше включить т.к. фиксируются они очень жестко и не факт что получится вынуть их не повредив. Для проверки черный провод кидаем на массу, красный на плюс аккумулятора. А желтый вставляем под предохранитель №17 в блоке предохранителей. В целом в дальнейшем можно его подпаять, или найти необходимый кабель в пучке и "сесть" на него, но для теста вполне хватит и этого. Питание на этом предохранителе появляется при включении питания машины.
Если все прошло хорошо то при повороте ключа ДХО должны засветиться приятным светодиодным светом. Можно сказать что половина дела сделана и ДХО можно поставить на их законное место )

В итоге сейчас ДХО отбегали где-то пол года, и одну зиму, которая ну никак не хочет уходить. Пока проблем не замечено.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Форум: Opel Mokka (2012-2015)

Еще косяк, даже не косяк а повод к возмущению: почему все замки пластиковые?? Двери еще куда ни шло, а на багажнике ну совсем ни в какие ворота! Сколько он проживет даже страшно предположить. Интересно можно ли поменять на металлические??

Катечке. Сейчас на всех машинах замки пластиковые, на форде замок багажника сдох через 3 года, заменили по гарантии, но там не сам механизм. а что то было с электрикой, сам механизм надёжный если обращаться с ним аккуратно. Вопрос? На ТО замена тормозных колодок обязательна? Отходить должны минимум 40000 км.

Доброго времени суток, Каро- я с вами полностью согласна, тоже сначала собралась купить Ниссан Жук, но когда увидела и изучила систему безопасности (приложения есть в интернете), поняла, что мне нужна Опель Мокка и только, самое предложение из рубрики: цена- качество. Сейчас езжу на Мокке чуть больше месяца, 1700 км накатала- все хорошо, собираюсь на ТО, надо посмотреть нет ли заводских косяков, но все равно я очень довольна, расход бензина реально средний 9 литров на 100 км.

Купили машинку месяц назад в салоне, ждали три месяца! Вот оно счастье!! по городу нет проблем, юркая. на трассе в Опель Мокка с круизом вообще благодать. Но попали на Башкирские трассы и получили колоссальные минусы. Зад прыгает как кенгуру. просто кошмар! задних пассажиров до рвоты доводит. спереди трясет ужас просто. и это в максималке 1.2 мл.руб. за что такие бабки рвут! а где комфорт! хваленная немецкая подвеска! ездил в калине экспортный вариант, намного комфортнее. Просто в полном шоке от машины, думаю надо продавать. Жаль денег потраченных, полный привод, хрень полная! Кашкай и тот намного мягче, и не укачивает.

У меня авто Опель Антара 2.2 дизель автомат, космо премиум плюс, сюда зашел почитать так как супруге собираюсь купить Опель Мокку 1.8 АТ. Что поразило так это сходство проблем новых авто Калининградской сборки, вернее их косяки сборки. Хотел сказать Вам по поводу замены масла по компу. Это чистый развод на деньги. Поясняю, у вас в авто стоит не химический анализ масла, как на БМВ, а просто вшита программа которая примерно аналитически судит о качестве масла. А судит она о нем исходя из общего пробега и количества запусков стартера, получается чем чаще заводишь авто тем масло быстрей теряет свои способности. Это чистая аналитика, которая не дает и 50 % правды. Ну вытащите щуп и посмотрите на салфетке или на пальце каково еще масло. И самое главное, все современные синтетические масла свободно при Ваших обыкновенных режимах эксплуатации проходят 15 тыс.км.

Здраствуйте. У меня гул в салоне ужасный. Неужели резина такая шумная? 1.8 механика резина 205 70 16. Это раз. И второе при переключении с 1й по 4ю машина дергается особенно с 1 на 2. В салоне говорят сцепление гидравлическое и не регулируется. Ведь до 2 тыс все было хорошо. Сейчас 3.5 тыс. Кто что подскажет. Заранее спасибо. А так автомобиль прекрасный.

Устанока дневных ходовых огней на место штатных заглушек — Opel Mokka, л., года на DRIVE2

И после ожесточенных споров с коллегами по работе все таки пришли к выводу, что доказать инспектору, что "они у меня есть, просто их видно не очень" не очень хочется.

К тому же "синяки под глазами" машине не очень идут Решено было поставить на их место заглушки с LED-огнями. Заказывал на aliexpress. Доехали за пару недель.

Китайский я к своему огорчению не знаю, по-этому назначение проводов от блока устанавливалось путем чтения форумов и методом тыка, ниже картинка с описанием: Собственно процесс установки: Вынимаем стандартные заглушки: Тут нужны пассатижи, тряпка ветошь если заглушки вы выкидывать не хотите и немного опель мокка ходовые огни. Принцип следующий, зажимаем пассатижами с намотанной на концы тряпкой ребро которого проходит по центру заглушки и тянем на себя… Собственно варианта исхода два: В итоге обе заглушки должны оказаться сняты.

Опель мокка ходовые огни заглуша Правая заглушка 2. Протаскиваем провода от ДХО сквозь отверстия в бампере в моторный отсек. На этом этапе понадобится нож или перьевое сверло, дело в том, что в стандартные отверстия фишка ДХО не пролезет.

Следовательно их необходимо расширить, либо обрезать кабель и срастить его после протаскивания через бампер.

Результатов: 73

Я пошел по второму пути так как прямо за бампером виднеется кусок фары, а желания дырявить ее у меня не было никакого. Процесс протяжки кабеля очень напоминает анекдот про гинеколога, замочную скважину и опель мокка ходовые огни.

Думаю процесс может ускорить напарник или яма. А нефиг Спасибо нашему толерантному населению Цитировать Гостям не доступен просмотр ссылок.

В жилой зоне и на дворовой территории запрещена стоянка с работающим двигателем. В статье "Различия понятий остановка и стоянка" подробно рассматриваются признаки остановки.

Book on aliexpress here. They arrived in опель мокка ходовые огни couple of weeks. Chinese to his chagrin, I do not know is that the appointment of the wires from the опель мокка ходовые огни is installed by reading forums and at random, with the description of the picture below: Actually the installation process: Take out the standard plugs: There need pliers, cloth rags if you throw stubs do not want to and a little mat.

The principle of the following, hold pliers with cloth wrapped around the ends of the rib which runs through the center of the cap and pull the … My own two outcomes: In the end, both plugs must be removed.

Left muffle Right cap 2. At this stage you will need a knife or drill down, the fact is that in the standard holes feature DRL not fit.

Штатные дневные ходовые огни Опель Мокка / Opel Mokka 2012-2015

Therefore they need to expand or cut the опель мокка ходовые огни and splice it after pulling through the bumper. I went to the second option because right behind the bumper can see a piece of lights, and its desire to make a hole I did not have any.

Содержание The process of pulling cable is very similar to the anecdote about a gynecologist, keyhole and wallpapers. I believe the process may accelerate partner or pit.

Мокка Опель дневные ходовые огни, как установить дхо и купить в магазине

In my опель мокка ходовые огни, it helped a rigid wire, I pushed through the hole and stuck trail into the engine compartment on the subject of where she got out. ДХО для Opel Mokka в бампер I have to say the process is fascinating, especially the right light, it took about 30 minutes as well as a double batch of the mat from the first point.

As a result, both ends of the wires must appear from the engine compartment.

Дхо в штатные места opel mokka 2012-2017

— 30 мин моей жизни

Трасса по которой проложен кабель

Все дороги ведут к аккумулятору

Рисунок не мой. Автор рисунка mokka-club.com/forum/index.php?action=profile;u=4477

Ближний свет снимает необходимость подключения дневных ходовых огней, либо допускает горение в полнакала. Дневные ходовые огни обеспечивают повышенный уровень безопасности автомобиля при движении по магистралям и городским улицам.

Но пора выходить из зимней спячки и чего-нибудь написать. Собственно вопрос установки ДХО поднялся после забега по ряду форумов с вопросом "они у меня есть, или нет".

Судя по тому что пишут в Масяне ходовые огни совмещены с габаритными галогеновая лампа с 2-мя нитями. Однако "ярче" это субъективное понятие.

И после ожесточенных споров дхо для опель мокка коллегами по работе все таки пришли к выводу, что доказать инспектору, что "они у меня есть, просто их видно не очень" не очень хочется. К тому же "синяки под глазами" машине не очень идут Решено было поставить на их место заглушки с LED-огнями.

Дневные ходовые огни

Заказывал на aliexpress. Доехали за пару недель.

Китайский я к своему огорчению не знаю, по-этому назначение проводов от блока устанавливалось путем чтения форумов и методом тыка, ниже картинка с описанием: Собственно процесс установки: Вынимаем стандартные заглушки: Тут нужны пассатижи, тряпка ветошь если заглушки вы выкидывать не хотите и немного мата. Принцип следующий, зажимаем пассатижами с намотанной на концы тряпкой ребро которого проходит по центру заглушки и тянем на себя… Собственно дхо для опель мокка исхода два: В итоге обе заглушки должны оказаться сняты.

Левая заглуша Правая заглушка 2. Протаскиваем провода от ДХО сквозь отверстия в бампере в моторный отсек.

На этом этапе понадобится нож или перьевое сверло, дело в том, что в стандартные отверстия фишка ДХО не пролезет.

Opel Mokka (2012-2015) – короткий монтаж

В основу Опель Мокка легла платформа Gamma II (разработки корейского подразделения GM) – та же, что досталась Corsa серии E. Подвеска и рулевое управление сочетают в себе компоненты от Корсы, Астры и Меривы.

На первый взгляд, Opel Mokka кажется слегка припухлым. Но в действительности его пропорции мало отличаются от других представителей сегмента. Так, например, Yeti выше и шире, а Qashqai и ASX длиннее.

Заявленный клиренс равен 190 мм, однако под защитой дорожный просвет не превышает 160 мм. Поэтому о внедорожных подвигах лучше даже и не думать. Об этом лишний раз напоминает низко свисающий передний бампер.

В 2012 году кроссовер достойно выдержал испытания на безопасность - максимальные 5 звезд по версии EuroNCAP. В то же время его американская версия – Buick Encore провалила тест из-за неудовлетворительного результата при ударе с малым перекрытием. Энкор после доработки реабилитировался в 2015 году и получил оценку «хорошо».

Мокки для Российского рынка собирались на калининградском «Автоторе». Рестайлинговые версии так и не поступили в продажу. В 2015 году Opel принял решение об уходе с рынка. Таким образом, последние экземпляры были проданы в 2015 году.

Салон

Основные идеи архитектуры интерьера позаимствованы у Меривы. Тем не менее, известная концепция немного эволюционировала. Например, над центральной консолью появился навигационный дисплей под большим козырьком, а перед пассажиром – два закрывающихся ящика.

У Мокки нет большого центрального тоннеля или электронного стояночного тормоза. Кроме того, упрощен подлокотник – он обслуживает только водителя и крепится непосредственно к его сиденью.

Ширина салона – 142 см, как и в технически связанном Chevrolet Aveo. Внутри разместятся четверо взрослых и 356 литров багажа.

Двигатели

Европейским машинам достались бензиновый атмосферник 1.6 Ecotec и турбированный 1.4 Turbo. Вместе с тем, в распоряжении автолюбителей старого света оказался турбодизель 1.7 CDTI. Он был создан Isuzu еще в середине 90-х годов. Mokka получил его самую современную версию отдачей 130 л.с.

В середине 2015 года на смену 1.7 CDTI пришел представитель семейства дизелей Ecotec объемом 1,6 литра, развивающий 136 л.с. В отличие от «чугунного»» 1.7 новый турбодизель располагал алюминиевыми головкой и блоком цилиндров.

Российские машины комплектовались бензиновыми агрегатами – атмосферным 1.8 (140 л.с.) и турбированным 1.4T (140 л.с.), а так же дизельным 1.7 CDTI (130 л.с.). Последний получил наименьшее распространение.

Среди первых покупателей наибольшей популярностью пользовались Мокки с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра (A18XER).

В прошлом моторы 1.8 с приставкой XER нередко донимали шумящими шестернями фаз газораспределения. Вариатор фаз (8000 рублей) и его электромагнитные клапаны (4000 рублей) были модернизированы еще в 2010 году. Так что, проблемы с фазорегуляторами стали встречаться реже, но полностью не изжиты. Обычно, недуг возникает после 100 000 км.

А вот с теплообменником (от 6000 рублей) и термостатом (от 2300 рублей) ситуация не изменилась. Они могут потечь через 80-140 тыс. км. Причем изъян характерен и для турбомотора 1.4Т.

Другая общая проблема - растрескивание расширительного бачка (от 1700 рублей). Подвести может и резистор вентилятора системы охлаждения – вентилятор начинает работать на максимальной скорости.

Спустя 60-100 тыс. км бензиновый двигатель может захандрить из-за неисправного модуля зажигания (от 6400 рублей за аналог).

Несколько турбомоторов полегли от детонации. Ее вызывает низкокачественный бензин. Результат печальный – разрушение поршневых колец и перегородок между кольцами, а в отдельных случаях и поршней. В таком случае для капитального ремонта потребуется около 140 000 рублей.

1.7 CDTI – достаточно надежный агрегат. По крайней мере, немногочисленные владельцы дизельных машин с серьезными проблемами пока еще не сталкивались. По опыту других моделей Опель, при больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор и масляный насос.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ти (1.8) и 6-ступенчатой механикой (1.4Т), а так же с 6-диапазонным гидромеханическим автоматом.

Бензиновые версии предлагались, как с передним, так и с полным приводом. Причем связка 1.8 с автоматом могла быть только полноприводной, а комбинация 1.8 с механикой – только моноприводной.

Турбо версия с полным приводом шла исключительно «на ручке». Дизельные модификации лишены полного привода и сочетались лишь с автоматической коробкой передач. В России дизель с МКПП не продавали.

Коробки передач

Механическая коробка передач обычно не подводит. А вот заводской диск сцепления мог износиться уже спустя 60-100 тыс. км. Полный комплект обходится минимум в 8000 рублей. Еще 5000 рублей приходится выкладывать за работу.

В 5-ступенчатой МКПП может слететь наконечник троса механизма выбора передач, тогда у рычага появляется свободный ход. Новый наконечник идет в сборе с тросами, стоимость которых около 10 000 рублей. Владельцам приходится прибегать к подручным средствам – изоленте или пластиковым стяжкам.

Автоматическая коробка передач 6Т40 разработки GM по опыту эксплуатации в других моделях концерна проявила себя не с лучшей стороны. Обычно слабину давали волнистая пружина, соленоиды или гидротрансформатор. Частое обновление масла (каждые 40 000 км) существенно продлевало срок службы коробки.

Однако вопреки ожиданиям автомат, как правило, не заставляет посещать сервис для ремонта. Хотя жалобы на грубые переключения встречаются (характерно для 1.4 Т). В ряде случаев помогает адаптация. Известны примеры с пробегом более 200-250 тыс. км без ремонта АКПП.

Adaptive 4x4

В системе полного привода используется задний дифференциал и многодисковая муфта Borg Warner с электромагнитным управлением. Система позволяет изменять соотношение тяги между осями в диапазоне от 100:0 в пользу передних колес до 50:50. Преимущество системы – сравнительно низкий вес 65 кг.

Наличие полного привода добавляет порцию потенциально возможных проблем. Например, может потечь сальник правого переднего приводного вала (900 рублей). А спустя 80-120 тыс. км изнашивается подвесной подшипник карданного вала. Оригинал идет в сборе с карданом и стоит 42 000 рублей. В специализированном сервисе узел восстановят за 13 000 рублей.

Время от времени сбоит и сама муфта Borg Warner – отключается система полного привода. По этому поводу ряд машин попал под отзывную кампанию с целью обновления программы управления работой муфты. Сбой может быть вызван и попаданием влаги в контактный разъем – необходима разборка и просушка.

Некоторым пришлось даже ремонтировать муфту из-за закусываний и дерганий во время движения. В специализированных сервисах с недугом знакомы и изгоняют его заменой сальников и подшипников.

Ходовая

Подвеска настроена довольно плотно, потому дефекты покрытия передается достаточно подробно. На трассе поведение примерным не назовешь. С ростом скорости руль пустеет, а реакции становятся менее точными.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – U-образная скручиваемая балка.

Подвеска может потребовать внимания на отрезке 60-100 тыс. км. - изнашиваются сайлентблоки передних рычагов (обычно задние) и амортизаторы (чаще передние). Новый передний рычаг в оригинале доступен за 4600 рублей, а аналоги стартуют с отметки 2000 рублей. Оригинальный передний амортизатор достанется за 11 500 рублей, а задний – за 5000 рублей. Аналоги доступнее – 4000 и 3400 рублей соответственно.

Рулевое управление

В SUV с атмосферным 1.8 установлен гидравлический усилитель, а в остальных версиях – электроусилитель рулевого управления.

Владельцы машин с ГУР порой замечали шум, исходящий от насоса. Чаще всего проблема решалась пополнением жидкости в системе. Причиной гула могла стать и порванная сеточка в бачке. Бачок приходилось менять (около 5000 рублей). В отдельных случаях требовалась переборка или замена самого насоса (от 7000 рублей за аналог).

В сильные морозы (ниже 20 градусов) лопались заводские шланги высокого давления ГУР (3000 рублей). Попутно мог оторваться и штуцер от бачка ГУР.

Другие проблемы и неисправности

О коррозии кузова говорить еще рано. А вот хромированные элементы под воздействием агрессивной внешней среды теряют былой лоск.

В Mokka с адаптивным светом AFL нередко отваливается декоративное окантовочное кольцо корпуса линзы. Может занемочь и сама система – выходит из строя датчик, либо повреждается проводка внутри блок-фары.

Спустя 3-5 лет нередко закисает механизм привода стеклоочистителей – поводки работают медленнее, рывками или просто заклинивают. Новая трапеция стоит дорого – от 17 до 26 тысяч рублей. Зачастую механизм удается оживить после разборки и смазки.

Время от времени встречаются проблемы и с замками дверей (7000 рублей).

Отдельным владельцам пришлось менять компрессор кондиционера (от 22 000 рублей). В некоторых сервисах его готовы реанимировать за 12 000 рублей.

Стоит ли покупать?

Opel Mokka, будучи кроссовером, мало чем отличается от городских хэтчбеков, особенно в переднеприводном исполнении. Что касается возможных проблем, то, как видно из обзора, все они решаемые, и, как правило, не требуют астрономических вложений. Впрочем, и дешевым такой ремонт назовешь с трудом.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Немного истории

Двигатель

Трансмиссия и тормоза

Ну и любимое развлечение владельцев Мокки – это замена пыльника этого тросика. Человек с мутным взглядом и мозолями на пальцах – это обладатель Мокки, который только что ещё раз менял этот пыльник.

Ходовая часть

Формально тут всё в порядке. Но если придираться, то, например, на этой машине уже пришлось менять в сборе рычаги передней подвески. Оригинальный стоит от шести тысяч, но можно найти и за четыре. Замена – 2200 с одной стороны. Если вдруг рычаг ещё может послужить (точнее, его сайлентблоки, саму железку сломать очень трудно), а шаровая опора своё отработала, можно заменить только её. Опоры клёпанные, их можно снять и поставить на болты новые. Это будет, конечно, заметно дешевле: шаровая стоит от 500 до 1000 рублей, работа – 900.

Возникает вопрос: а зачем тогда вообще менять весь рычаг, если шаровые опоры можно заменить отдельно, а сайлентблоки (чисто теоретически) можно перепрессовать? А менять его приходится по одной причине: выбор сайлентблоков не очень большой, а качество частенько подводит. Их регулярная перепрессовка утомит любого, поэтому часто проще плюнуть на жабу, которая душит, и купить весь рычаг целиком.

Вторая неприятность – это умирающие стойки стабилизатора спереди. Аналог CTR обошёлся в 531 рубль (его заменили сразу), стоимость работы – 2000 р. На мой взгляд, дороговато, но это цены в приличном сервисе в Питере, и я подозреваю, что в паре километров от КАДа эта же работа будет стоить раза в два, а то и в три дешевле.

И хотя подвески трудно назвать феноменально надёжными, разорить они тоже не могут.

Стоит предупредить о ступичных подшипниках: их ресурс не очень большой, а так как вся ходовая переехала сюда от Авео или Корсы, то с кроссовером ей справится тяжело. Шины нештатного размера, грязь и внедорожные вылазки Мокке совсем не нравятся, и если ими злоупотреблять, то придётся менять не только рычаги и стойки стабилизаторов, но и ступичные подшипники. Передние обойдутся в 2100 рублей (и замена в 2800), задние чуть дороже – от 2500 до 4000 (замена – 3200). В общем, ходовую лучше поберечь.

Кузов и салон

А вот тут у Мокки всё хорошо. Мало, но хорошо (ни объёмом салона, ни багажника Мокка похвастаться не может). Правда, и возраст (даже самые старые машины только отпраздновали своё восьмилетие) кроссоверов ещё не тот, чтобы всё поголовно гнило и отваливалось. Так что тут работы минимум, и обычно она носит сезонный характер. Например, нужно иногда менять салонный фильтр. Теоретически его можно заменить самому, но для этого придётся аккуратно снимать бардачок. Если аккуратность – не ваш конёк, лучше сделать это в сервисе во время ТО. Операция недорогая (300-400 рублей), и ничего не сломаете. А вот покупать оригинальный фильтр – идея немного олигархическая. За него просят около 1150 рублей, так что лучше поискать аналог. Например, Goodyear (артикул GY3217). Он стоит 330 рублей, но в нём используется нетканый фильтровальный материал Filс, который удерживает пыль нисколько не хуже оригинального. Но делает это раза в три дешевле. Ну и по форме корпуса он тоже подходит не хуже оригинального.

Вторая операция сезонного характера – это замена щёток дворников. Уж если проходим ТО в ноябре, то можно поставить всесезонные щётки. Стандратные размеры – 650/340, но мы поставили чуть побольше – 650/360. Теоретически можно поставить ещё больше – 650/380, но это уже немного перебор. И ещё одна деталь – это крепление Push Button. Выбор таких щёток не очень большой, но мы нашли лучшее, что подошло и по размеру, и по креплению – щётки Goodyear «Frameless». Кстати, выбрать их несложно: прямо на сайте есть удобное меню подбора дворников, и ошибиться в выборе просто невозможно. И очень хорошо, что у наших щёток есть система крепления MultiClip, так что их можно легко поставить почти на любую машину с разными системами крепления.

Ещё из оснащения кузова советуют обратить внимание на шлейф проводов, идущих в заднюю дверь. Со временем он переламывается. Впрочем, это происходит у всех кроссоверов и хэтчбеков, и Мокка в этом не хуже и не лучше остальных. Если что-то перестанет работать, сначала нужно проверить шлейф. На нашей машине тут пока всё хорошо.

Что в итоге?

Если вам не очень важны размер салона и объём багажника, то Мокка – выбор неплохой. Она довольно качественно собрана, внутри использованы весьма приличные материалы и салон выглядит почти новым даже на больших пробегах. Главное, не ждать от Мокки чудес динамики и проходимости – не для того её делали. Мокка едет медленно, но верно. Делали её городским кроссовером, и с этой ролью она справляется хорошо. Во всяком случае, в самой простой комплектации (с атмосферным мотором 1,8 л, МКП и передним приводом) – точно. А вот АКП, полный привод с электромагнитной муфтой Borg Warner Next Track – это уже повод для расстройства на больших пробегах. И если наличие автомата можно объяснить тягой к комфорту, то полный привод Мокки – это вещь более маркетинговая, чем практичная. Внедорожником она не станет, а содержание получится заметно более дорогим.

Читайте также: