Не реагирует на педаль газа 2jz

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт датчика положения педали акселератора на Toyota

История давняя и столкнуться с ней 8 лет назад на Тойоте Калдина. Машина во время езды вдруг начинала "глючить": переставала реагировать на нажатие педали газа, загорался "чек". Машина при этом едет, но еле-еле, около 5 км/ч. Сначала такое случалось редко, но со временем, все чаще и чаще. Какой то глюк в электронике не давал машине реагировать на педаль газа. Однажды, когда в очередной раз выскочил "чек", машина была загнана на СТО на диагностику к автоэлектрику. Автоэлектрик выносит вердикт: проблема с датчиком положения заслонки акселератора.

Тычет пальцем на заслонку, которая расположена на воздуховоде и берет деньги за диагностику. По приезду домой, разбираю заслонку, все промываю (хотя на вид нагара там не так уж и много было). Проблема не уходит. Иду на консультацию в другое СТО и там мастера дают совет поменять заслонку на другую, раз не помогает промывание. Делать нечего, раз мастера говорят, значит знают свое дело - иду покупаю новый блок заслонки, на сервисе устанавливают, настраивают. И опять ни чего не помогает, проблема стала выявляться все чаще и чаще. И тут впервые начинает доходить, что в сервисах у нас работают в основном случайные люди и как всегда было на Руси: хочешь получить результат - делай сам. До этого никогда не прикасался к машинам и с трудом представлял, что там вообще под капотом находится и как оно работает. Но потраченное впустую время и деньги на "услуги" сервисов. Начинаю рыть интернет, искать документацию, мануалы. Но везде все расплывчато написано, в мануалах, толщиной с "Капитал" Карла Маркса описывается не конкретная марка, а целый модельный ряд, из которого нужно выбрать свой вариант. Причем не перепутать еще и год выпуска, тип двигателя, тип коробки передач, тип кузова, 2 WD, 4 WD. После долгого и кропотливого труда, была найдена схема.

И тут обнаруживается какой то датчик положения педали акселератора. И это вроде как нечто другое, чем датчик дроссельной заслонки, на который мне уверенно указывали в сервисе. Дальше провожу сравнительный анализ схемы и положение деталей в реальной машине. Цвет и количество проводов на дроссельной заслонке не совпадают с теми, что на схеме. А слово педаль в названии вызывает какое то интуитивное ощущение, что искать надо где то рядом с педалями, а не под капотом.

Интуиция не подвела! Посветив фонариком в области педали газа, обнаружил какую то штуковину с рычагом, разъемом и проводами. Оказывается, что педаль газа и есть тот самый акселератор и передача сигнала на ускорение передается не с помощью тросика, а через передачу электронного сигнала.

Блок этот оказался не ремонтопригодным. Точнее так считали японцы, которые все детали впрессовали в пластик. Там нет винтов и защелок и следовательно этот блок не подлежит разборке и только меняется целиком. Поскольку терять в принципе нечего, попробовал вскрыть этот блок, чтобы детальней выяснить, в чем же собственно проблема и по ситуации отремонтировать. При помощи строительного фена разогрел крышку и когда пластик бортиков размяк, отверткой поддел пластиковую (металлическую) крышку.

Не реагирует на педаль газа 2jz

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

lexus is300, 2JZ-GE, VVT-i - низкая динамичность

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

Перейти на страницу:

lexus is300, 2JZ-GE, VVT-i - низкая динамичность

Здравствуйте всем, помогите, пожалуйста, дельным советом или перенаправьте умным людям в Санкт-Петербурге. lexus is-300, 2jz-ge низкая динамичность: медленный разгон,плохой отклик на педаль газа. проблема существует со дня приобретения, надеюсь, что приближаюсь к решению задачи. расход увеличен, конечно из-за этого, но это следствие.
По официальным данным(т.е. с использованием дилерского инструментария):
компрессия по цилиндрам:
1 - 15
2 - 14.5 (в пределах нормы)
3 - 14 (в пределах нормы)
4 - 13.5 (в пределах нормы)
5 - 14.25(в пределах нормы)
6 - 13.5 (в пределах нормы)
при норме 13.5 и допустимом отклонении 1.0
далее, давление топлива: 3.5кг (норма 3.1-3.5), давление топлива при stall-тесте - 3.4 кг
подъедало моторное масло более 3л. на 10 000 км.(ранее, когда было 10w40, пока данных по подъеданию нет), 2001г.в. авто, около 240 000 пробег. Что стоит и что делал: визуально испорченные порванные чрезмерно задубевшие шланги заменены, при мне менялся ремень ГРМ, правильность установки по меткам проверялась неоднократно, вместо стандартного выпускного коллектора паук, после датчиков пламегаситель, катализаторов соответственно нет, все состовляющие выпуска не забиты, проверяли. Стоят гайки-обманки на вторых датчиках с отверстием около 2мм, схема подключения кислородников не отличается от стока, ошибок НИКАКИХ нет, ни по двигателю, ни по АКПП. Менялись высоковольтные провода, свечные колпачки, катушки зажигания в норме, только что менялись свечи на оригинал(судя по виду старых обеднённая или нормальная смесь, центральный электрод светло-серый), менялись (или чистились, те которые можно чистить) все фильтры(воздушный, топливный, сетка бензонасоса, фильтр vvt-i), клапан VVT-i, муфту(шестерню) VVT-i(всё ставлю новое), датчик температуры охлаждающей жидкости(единственный, пожалуй, неориг. датчик) и датчик забортной температуры, менял датчик массового расхода воздуха, грамотно чистили его, все 4 кислородных датчика в норме, оригинал. Подсосов нет, хорошо проверяли спец. горючим спреем. двигатель работает ровно. коробка автомат, переключается в пределах нормы, переключения практически незаметны. диагносты говорили про немного неправильное время работы форсунок, это было до установки обманок, но обманки ни на что не повлияли в плане улучшения работы двигателя. бензонасос умирал зимой, поменял на новый, неоригинальный.В результате первоначально неправильного замера давления топлива поменян регулятор давления топлива(который под бензонасосом). Почему понял что с машиной что-то не то: ИНОГДА, раз в несколько месяцев(но такого давно уже не было), авто вдруг сильно оживает, в какой момент трудно сказать, едет на всем диапазоне не как 1,5 литровая, а как надо, а потом через часы или день, тоже непонятно, опять сильно тупит. Давление в колесах (R17) - 2.3 атм. Бензин 95 евро Лукоил, Neste или Кириши.

разгонная динамика сейчас 0-100:

10.5 сек., по кольцевой авто медленно, но верно разгонял до 210км/ч при 5500 об. (больше для эксперимента и не нужно)
мои данные свидетельства о регистрации: 158 кВт / 215 л.с.
как должно быть на разных Lexus IS I, мой выделен:
200 (155 Hp) - 9.8 (11.2)
200 Kompressor - 8
300 (210 Hp) - 8
300 (214 Hp) - 8.2 <- предположительно мой
300 (218 Hp) - 7.6

То есть сейчас едет

как Lexus IS200!
Пожалуйста, не намекайте на то, что я могу быть не прав по поводу того, что машина плохо едет, это подтверждено не автолюбителями, диагностами, не гаражными. я верю в то, что в идеале там должно стоять 3 катализатора, никаких обманок и прочии блага, для выдачи номинальных лошадей, НО! Она иногда ехала КАК СУМАСШЕДШАЯ, на все свои сколько там у неё осталось кобыл! поверьте, это сильно ощутимая разница.

заменено масло в двигателе на Castrol 10w60, масло в АКПП, полностью, с промывкой, Т-4.
Результаты stall-теста: в режиме Drive - 2500 оборотов, в режиме Reverse - 2250. по мануалу результат дан только для драйва и должен быть: 2700 плюс-минус 150.

пишу на вашем, потому что сейчас появилась новая информация о постоянно растущей температуре в акпп (a650e) до 109 градусов, иногда незначительные подергивания при переключении, предположительно со второй на третью. в остальном к акпп никаких замечаний, незаметное и хорошее переключение. сегодня было подклинивание передачи, не произошло переключение вверх вовремя, но это скорее единичный случай, как исключение из общей работы акпп. перед заменой масла выявился повышенный его уровень, на горячую выше отметки hot, насколько именно - сказать не смогу.
"Если дорожная диагностика покажет пробуксовки или чрезмерное увеличение оборотов ДВС в момент переключения передач, это означает, что возникли проблемы в работе фрикционных дисков или муфт свободного хода." - такого не было

к движку совсем уже не придраться(кроме того, что машина тупит, но возможно, даже на холостых, еле заметно, сильно субъективно), на дилере и во вмногих других местах говорят, что он работает хорошо, выкручивает до отсечки. Насколько велика вероятность того, что проблема в акпп, как можно усомниться в этом или утвердиться? Заранее большое спасибо, решаю проблему уже месяца 3

Не реагирует на педаль газа 2jz

На прошлой неделе жаловался на то, что машинка начала тупить, грешил на свечи, закоптившиеся от длительного холостого хода. но вот, похоже, нашлась первопричина.

Не помню, как правильно называется эта система - не то ETCS-i, не то ECTS-i. В общем Electronic Trhottle Control System. Стоит на моторе 1JZ-GE VVT-i (октябрь 98г.)

вчера спокойненько еду с работы, вдруг загорается check engine и машина ехать перестает. нет, не совсем - держит 1500 оборотов и ни быстрее ни медленнее катится себе километров этак 40 в час. на нажатие педали газа не реагирует никак. останавливаюсь. глушу. завожу опять - та же фигня, педаль "не видит", холостых 1500. лезу под капот. дергаю фиговинку, на которую тросик от педали приходит - эффект тот же, то есть никакого. но вот когда я ее докрутил до конца, тогда и обороты начали подниматься. сажусь в машину, давлю педаль в пол и она начинает ехать, постепенно ускоряясь. правда выше 3000 оборотов и 120км/ч - никак вообще. доезжаю так свои 25км до дома, по пути звоню местному спецу по электрике и акпп. приезжай, говорит. еду сразу к нему. пока его ждал, машина продолжала молотить 1500 холостых. потом мне это надоело, заглушил. он появился минут через 15, достал свой сканер, цепляет его. я завожу машину - а check engine а и след простыл. на педаль реагирует прекрасно, все как обычно, отлично

но.. источник ошибки, имевшей место за минуты до этого, сканер все-таки показал - цепь датчика положения дроссельной заслонки.

что он мне сказал? "катайся дальше, будет опять - приедешь"

у кого-то было? что делали? чего ожидать дальше?

либо провода к этому датчику, либо контакт в разъеме, либо сам датчик-капут

Злоключения продолжаются.
с одной стороны, там три компонента, которые могут быть напрямую в этом виновны - датчик положения педали акселератора (код ошибки 19 - возникал только единожды, когда я вообще фишку с него скидывал, стало быть не он), датчик положения дроссельной заслонки (код 41, расширенный 0121 - неверные показания VTA с ДПДЗ в течение 2 и более секунд. вот ОНО у меня и есть) и собственно моторчик дроссельной заслонки - у него есть отдельный код ошибки, но он возникал тоже только если скинуть фишку с моторчика.
Какие соображения напрашиваются -
1) глюк возникает ТОЛЬКО в нижнем диапазоне оборотов (до 2-2.5 тысяч). ДПДЗ - потенциометр. Ну допустим стерлось там что-то в нем как раз в этом диапазоне и он не дает нужных показаний, в результате чего включается аварийный режим (физическое регулирование заслонки тросиком). Но с чего бы ему? У меня Карина была 93г. - там не было с этим датчиком проблем никаких.
2) какова логика работы? я давлю на педаль, сектор меняет положение относительно датчика ДППА, далее через мозги моторчик корректирует положение заслонки, а уже ДПДЗ это положение отслеживает. ТАК? поправьте, если не прав.
3) сегодня было холодно, с утра -25. И достаточно долго глюк не проявлял себя вообще. Соответственно рисуется какая-то зависимость от температуры. И тут уже смотрим в сторону моторчика. допустим, при нагреве он начинает подклинивать. и в течение 2 секунд ДПДЗ не получает "ответки" на изменение положения заслонки и выдает ошибку.
Может такое быть? Вечером, правда, температура не особо изменилась, а вот ошибка уже вылазила очень часто.
4) Специально стал играться педалью, чтобы хоть-то что-то понять, отследить момент. Что обнаруживаю: давлю сильно - обороты нормально взлетают вверх и опускаются. давлю немножко - поднимаются до 2 тысяч и опускаются - норма. и вот в какой-то момент, при таком же несильном надавливании понимаю, что ответной реакции нет - обороты не поднимаются! дальше два варианта - либо через секунду вылазит ошибка, либо, если "подолбить" по педали, положение еще может измениться - реакция "просыпается" и обороты растут.
5) итак, все больше думаю про моторчик или. сама заслонка может клинить механически так, чтобы моторчик не мог на нее воздействовать?

после всего вышеизложенного, кто-то может подсказать, в каком направлении копать дальше?

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

1400
- через 10-15 секунд после старта двигателя включается вентилятор системы охлаждения (хотя со сканера в это время читается правильная температура)
- при нажатии на педаль тормоза, обороты падают до "правильных" 750-800, при отпускании опять поднимаются до 1400
- чек горит, сканером читается ошибка p0409 , датчик ЕГР. После сброса ошибки, она появляется снова

завожусь на холодную только с автозапуска (с 4-10 попытки), после прогрева - заводится с ключа

началось все с того при остановке у магазина, машина ушла в вышеописанный режим. После того как заглушил, завестись уже не смог. Тащил домой на лямке.
Сначала грешил на воздух и форсунки (с ключа машина не заводилась совсем, "случайно" завел с брелка)
после того как "научился" стабильно заводить машину, проверил педаль газа и тормоза, подозреваю выход из строя/глюк ЭБУ. При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель.

вопросы:
- кто что может посоветовать , в каком направлении еще можно "покопать" ?
- кто может порекомендовать контору которая занимается ремонтом/диагностикой/прошивкой эбу SsangYong в Нижнем Новгороде ? (видел темы на форуме , но не нашел ссылок/телефонов)
- мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН

2 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:47:31

Без паники! При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель. - и не должен. заслонка на дизеле и EGR это не для езды, а для экологии, попробуй снять с заслонки фишку, открой принудительно или сними ее и заведи посмотри что будет. А вообще надо бы сначала научить авто стартовать с ключа, проверить АКБ (если акб при прокрутке стартером не просаживается ниже 10,5 вольт то скорее всего ECU исправно). Я бы поискал электрика+ диагноста с со сканером ЭБУ/ECU. Похоже ЭБУ перешел в аварийный режим (бережет мотор от нагрузки) это частое явление при отказе какого нибудь электронного датчика/механизма и это только бережет мотор а не нисправность ЭБУ.

3 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:55:14

мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН об этом забудь это скорее всего тупик. Для нашего ECU-последнего поколения есть масса ограничений, ECU донор может (обязан. ) не узнать твой иммобилайзер, в нем зашита именно твоя конфигурация автомобиля вплоть до WIN-кода, АКПП, климат и связь со всеми блоками. Это делать нельзя да и не надо.

4 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 09:59:50

скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)

по поводу "заводиться с ключа". Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

5 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 10:03:31

у меня ровно такое же ощущение, что ЭБУ перешел в какой то аварийный и режим , поэтому и "дурит". Машина не на ходу , официальный сервисный центр не ближний свет, причем только на эвакуаторе. найти бы выездного специалиста, который умеет работать с нашими машинами

6 Ответ от Теркин 2020-05-04 10:26:29 (2020-05-04 10:49:52 отредактировано Теркин)

1 скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
2 заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)
по поводу "заводиться с ключа". 3. Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

по п.1 значит ДЗ не мешает проходу воздуха (+1)
по п.2 при включении зажигания происходит инициализация ДЗ?
по п.3 может это признак неисправной АКБ? С ключа заводится, но не когда прогреется, а когда АКБ подзарядится? Да и масло пожиже станет! По п.3 надо пообщаться с электриком/сигнализаторщиком т.к. что от ключа что от пульта алгоритм запуска одинаков ( как вариант достать из под обшивки спрятанный сигнализаторщиками ключ №2 он там торчит что бы его видел иммобилайзер и заводить авто с его помощью), найти другую АКБ
+ узнать напряжение АКБ НРЦ= 12,6 -12,7 вольта (смотреть утром до заводки), и при пуске стартером (не ниже 10,5) измерить при пуске ключом.
+ для спокойствия обязательно проверить концевик педали тормоза = стопы должны гореть с обеих сторон. и четко срабатывать. - это наша болезнь (машину можно не заводить!)
+ Сначала грешил на воздух и форсунки я думаю правильно, надо смотреть слив в обратку на форсунках шприцами медицинскими! если 1-а форсунка льет это и даст затрудненный запуск

Не реагирует на педаль газа 2jz

Toxic, Была такая проблема примерно месяц назад..все точ в точ как у тебя описано.

В итоге вырезал сажевый фильтр. Осталось перепрошить мозги, чтоб спиралка не загоралась и машина снова поехала бы. Обращался в несколько контор итог нулевой..машина не едет даже после перепрошивки и отключения сажевого фильтра в мозгах.((((

В конце концов один наш очень порядочный комрад PITBULL777 , свел меня с человечком, который раньше писал проги для автоганзы. в общем спец в своем деле. Утром отгнал ему авто. а вечером забрал. Машина летит лучше чем было до ошибки + уменьшился расход топлива. Единственное, что выхлопные трубы теперь с черным нагаром

Toxic, а ты в это время был где?
"Извлекли фильтр" - это означает разрезали плазмой пайп с СФ, раздолбали пневмомолотком керамику, заварили сваркой швы. Потом влили новую прошивку. На минутку - все это примерно длится ок. 3-х часов - и все это без твоего согласия. Не верю!

Коллеги, налицо точно чья-то недобросовестность! Как в том анекдоте: серебряные ложки оказались на месте, но осадок остался. Toxik, ай-ай-ай!

Вот теперь, отвечая на твой вопрос: - могу сказать тебе: да ни к чему не готовиться! Все, что надо, тебе сделали именно на этом сервисе - удалили геморрой и вправили мозги. Катайся свободно и легко! Если твоя нештатная сигналка позволит.
Спираль и чек, учитывая описанные тобой симптомы поведения авто, зогорелись именно из-за сажевика и тебе эту хрень (читай: проблему) удалили навсегда! Плюс расход уменьшился! Поэтому твои стенания типа "остался на ровном месте" непонятны.
А сравнения "такие же чайники как и я" - мягко говоря неудачны!

www.crown-club.ru

Детонация + потеря тяги при прогреве. 2JZ-GE (трамблёр)

Thunderbird » 16 июл 2011

Ребят, всем доброго времени суток! Машина GS300 первого поколения (147 кузов). Проблема следующего характера. На холодную резвость и отклик на педаль газа процентов на 80, грубо, от того, что может 2jz. По мере прогрева пропадает тяга (хуже раскрутка ДВС) и начинается детонация. Проблема усиливается в жару. Это образно, делее точнее.
ТТХ на данный момент:
1) разгон до 100 во время тупняков 11,5-12 секнд
2) Выбег отличный
3) Детонация в жару буквально с ХХ при нажатии педали газа, чем больше пробок - интенсивнее и громче лязганье
4) 92 -> 98 по октановому числу бензин ситуацию с тупняками не решает никак, детонацию лишь уменьшает, но не убирает
5) Мелкая и частая дрожь блока и педали газа _на горячую_ на оборотах больше 3000. Больше оборотов - больше дрожи.
6) Заводится с 2-3 оборота КВ всегда
7) Прогревочные 1100 об/мин
На холодную педаль условно "тугая" и есть огромный запас ускорения под ней, реакции на нажатие резкие и динамика впечатляющая
9) На жаре при ускорении слабая динамика вкупе с "мычащим" и очень медленно раскручивающимся мотором (помимо детонации). Можно нажать слегка на педаль, а можно вдавить в полик (не кик-даун) - реакция будет примерно одинакова, т.е. "мычание" и слабая раскрутка. На ходу аналогично, т.е. при продавливании педали глубже, чтбы ускориться, машина начинает это делать (ускоряться), но очень слабо, разницы при 20-40-70-90 процентном нажатии педали практически нет
10) Связь между тягой и детонацией не прямолинейна, но есть. Холодная не детонирует и хорошо едет. Нагретая вечером детонирует слабо (или вообще без детонации), но тянет плохо. Нагретая в жару детонирует и тянет плохо. Бывают исключения, нагретая вечером начинает хорошо ехать после тупняков (преимущественно после того как продолжительное время ехать с постоянной скоростью по прямой), но детонация при этом есть.

Итак, что было сделано за весь период:

1) Свечи денсо платина 5000 км от роду
2) Провода новые оригинал
3) Крышка трамблёра + бегунок новые оригинал
4) Усилитель + катушка + всякая хрень на этом блоке меняны на аналогичные контракт
5) Система охлаждения ДВС (антифриз, двойная промывка системы спец. средствами, помпа, радиатор, термостат, крышка) новые оригинал (радиатор - китай)
6) Третий ДМРВ (контракт)
7) БДЗ в сборе дважды (контракт) + ДПДЗ новый оригинал
Бензонасос, клапан обратки, топл. фильтр новые оригинал (кроме фильтра - сакура), бак чистый, сеточка тоже
9) Воздушный фильтр новый оригинал
10) ЕГР намертво заглушен
11) Вакуумы проверены, найдена одна слегка порванная трубочка - заменена
12) Трамблёр выставлялся несколько раз "на слух", последний раз по страбоскопу с перемычкой
13) ГРМ, сальники-шмальники новые оригинал, метки в порядке
14) Форсунки чищены (распыл до чистки и после примерно одинаков, т.е. был хороший, стал идеальный)
15) Датчики температуры ОЖ (на эфи и стрелку) новые оригинал
16) По сканерам всё чисто, системы пашут норм (цикл форсунок, КХХ, зажигание, ДД, температура)
17) Масло кастл 10w30 тойота
18) масло в коробке меняно 3 раза полной заменой, фильтр чист, нареканий на работу нет
19) Поменян ЭФИ на аналогичный с другой заведомо исправной машины

Под подозрением:
1) катализатор (сегодня объехал 3 сто по их удалению - послали лесом со словами - каталик живее всех живых и с выхлопом всё ок)
2) Лямды
3) Датчики Детонации
4) Коса (прозвон)
5) Замер давления в топливной рейке
6) Нагар в камерах и клапана
7) ДМРВ

Пожалуйста, помогите((((( Руки опускаются уже(((

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Читайте также: