Не реагирует на педаль газа пежо 607

Обновлено: 17.05.2024

Пыж 307 перестает реагировать на педаль газа

Тут прокатился я по трассе на ней 1500 км, и вот какая фигня вылезла.

После выкручивания двигателя свыше 5500rpm, машина перестает реагировать на нажатие на педаль газа, обороты падают почти до ХХ и начинают плавать. Все восстанавливается после того как перезапустишь двигатель.

Не очень комфортно я вам скажу находится на встречке и понимать, что машина отказывается ехать.

В подозреваемых а) катушка б) бензонасос

В топик призывается маэстро Федоров

Зы на руках есть рр2000, завтра попробую по дружить ее с машиной, глянуть ошибки, прокатился с ней

а под wine'ом ты идешь?!
он же зеленоголек
Вы добавили пользователя в Игнор Лист. Нажмите ТУТ чтобы увидеть, что тут написано.

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

Секс, наркотики и чикен ролл.

Не верь, не бойся, не проси.
Добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом.

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

KIA Sportage'10 black, Sportage'20 silver

Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. ©Михаил Жванецкий

Мы боремся за мир, а трактор по полю тыр-тыр.

ну как бы этот датчик "мне мозг" давно парил. причем, это была не постоянная неисправность, вместе с продувкой катализатора

когда смотрели ошибки обычным сканером, в памяти висела та самая ошибка по распредвалу, причем чек ведь гас после перезапуска, по акселератору ошибок не было

тут сменил ГРМ + заодно махнул этот датчик + датчик температуры
ошибок нету, проехал уже 1,5 тысячи, двигатель так же уже крутил на трассе, выкручивается до 5800 и втыкает следующую передачу.

PS ну еще как "симптом", на прогретой, если ехать в пробке и резко выжать тормоз, машина могла заглохнуть, или обороты проваливались где то до 500

НЕ ГУБИТЕ HDI, НЕ ГУБИТЕ

О дизелях, известных под общим названием Common Rail, но в зависимости от торговой марки производителя именуемых CDI, CRDI, HDI или как-нибудь иначе, не слышал, наверное, только человек, не имеющий к автомобилям вообще никакого отношения. Начинают говорить о них с восторженного славословия: дескать, "пьют" они солярку наперстками и при этом ничуть не уступают прожорливым бензиновым агрегатам в динамичности. Но заканчивают разговор, как правило, за упокой: хорошо живется этим Common Rail только там, где в солярке, которую они "пьют", не бывает серы, воды, грязи и еще непонятно чего. В чем правда, брат?

Правда и первое, и, к сожалению, второе - вот и побаивается наш брат автомобилист таких моторов. Так ведь, случись что, их ремонт и впрямь может проделать в семейном бюджете капитальную прореху. А еще Common Rail не терпит неквалифицированного обслуживания, и на днях был у нас на эту тему разговор с одним товарищем, и то, что он рассказал, показалось вполне поучительным, чтобы для пользы дела придать гласности. Посему слушаем Геннадия ПРОТОСЕВИЧА вместе и делаем из услышанного соответствующие выводы.

Условия задачи
Дано: Peugeot 406 с дизелем 2.0 HDI. Жалоба владельца - с машиной происходит что-то непонятное, и выражается оно в том, что после выключения зажигания двигатель не глохнет сразу, а еще секунд 5 продолжает работать. Спрашиваю: и это все? Нет, не все. Если потом надо снова куда-то ехать, то во время езды как на педаль "газа" ни нажимай, больше 3000 оборотов мотор не развивает. О какой езде может идти речь, если машина сама себя ограничивает? Продолжаю расспрашивать, и выясняются новые подробности. Оказывается, после первого запуска утром дизель на "газ" реагирует нормально, аварийные лампочки не горят, а начинается катавасия как раз после первой остановки двигателя и непродолжительной стоянки - при следующем запуске уже загорается Check, машина переходит на работу в аварийном режиме.
Дальше выясняется, что в одной из организаций, ремонтирующих дизели Common Rail, машина уже побывала. Там определили по компьютеру, что действительно какая-то ошибка есть, но поскольку причин у ошибки с этим кодом может быть много, предложили отремонтировать топнасос. Поменяли, со слов владельца, плунжерные пары - их в насосе HDI три штуки, но "косяк" остался. Спрашиваю: что-нибудь еще менялось? Оказывается, клапан регулятора давления в "рэйле" тоже был заменен - помогло, но ненадолго. А фильтр? И он менялся. К тому же пока машина стоит на месте, барабаня на холостых, симптомов особо и не видно. В общем, в какую сторону "копать", понять совершенно невозможно. Вижу, что мне тратить на машину время большого смысла нет, с тем хозяина и отпускаю.

Антракт длился недолго
Через неделю звонок того же автовладельца: выручайте, больше обратиться не к кому. Он поехал еще на какую-то СТО, там ему заменили подкачивающий насос, но опять улучшения не случилось. Более того, если раньше машина ехала, хоть и с аварийной лампочкой, то теперь начала глохнуть на ходу - раз, и мотор просто сам "отрубается". Смотрю, человек уже на пределе, что немудрено: такие сумасшедшие деньги в ремонт вбухал, а проблема ни с места. И впрямь, что за дела такие, если поменяли все, что возможно, а машине хоть бы что?!
Когда ее пригнали, банально повесил тестер на датчик давления и приготовился долго и терпеливо наблюдать за ним. Сижу, как рыбак над удочкой, и здесь начинает происходить следующее. На холостом ходу, после того как мотор запустили, тестер показал значение нормального давления, но через какое-то время оно само по себе медленно-медленно начало расти, пока не стало выше давления холостого хода чуть ли не в два раза. И вот тут мотор и заглох. Проверил еще три раза - есть определенная четкая граница, после которой двигатель глохнет.
О чем это говорит? О том, что в программе управления двигателем есть пункт "глушим машину", если давление в "рэйле" в определенном режиме работы превысило какой-то уровень. И еще это мне сказало, что якобы не развивавшие необходимого давления топнасос и подкачивающий насос ремонтировались или были заменены напрасно. Давление-то было не недостаточным, а, наоборот, избыточным. Скорее всего, где-то на пути топлива существует какая-то "плотина", которую топливо преодолевает с большим трудом, что вызывает нештатное повышение давления в системе. Отсюда все беды.

Вооруженным глазом
Под подозрением сразу же оказался клапан регулятора давления. Если топнасос создает давление в системе, то этот клапан работает на слив, при избыточном давлении пропуская часть топлива в "обратку". Я его вытащил и понес под микроскоп. Сам клапан был еще ничего - меняли-то его недавно. А вот что собой представляла сетка, которая стоит на клапане, - это надо было видеть. Чтобы было понятно, она напоминает сетку центрифуги от соковыжималки, на которой остается труха от перемолотых яблок. Отверстия мельчайшие, наверное, каким-то лазером пропаленные, и отношение их диаметра к длине в стенке сетки таково, что их вообще-то можно представить как достаточно длинные цилиндры. И в них была утрамбована грязь. Кроме того, на поверхности сетки я нашел "предметы" покрупнее, которые в дырки не пролезли: какую-то стекляшечку - думал, кусочек силикона, но, потыкав его инсулиновой иголкой, понял, что это нечто кристаллическое. Нашел частички меди - они, скорее всего, когда-то принадлежали электродвигателю подкачивающего насоса. Эти подробности - для того чтобы народ знал, что может плавать с соляркой по системе питания и какое мизерное время нужно, а с момента замены клапана не прошло еще и месяца, чтобы появилась проблема.

Самым быстрым решением была бы замена клапана, но это денежные затраты, а хозяин-бедолага и так уже потратился. Поэтому сначала я попробовал сетку промыть в обратную сторону, потому что гнать грязь со стороны, откуда ее трамбовало давлением топлива, бессмысленно. Куда там - лишь процентов 30 очистил аэрозолем, еще столько же, когда "стрелял" водой из "керхера", настолько плотно все было давлением топлива утрамбовано! Может, уже и с такой прочисткой машина нормально поехала бы, но мне как раз нашли другой клапан со списанного по каким-то причинам насоса. Клапан не подходил по маркировке, зато сетка оказалась точно такая же. Под микроскопом она была в прекрасном состоянии - видно, что работала там, где фильтр правильно свои функции выполнял. Аккуратно ее извлек и посадил на место старой.

А ларчик просто открывался
Осталось разобраться, откуда грязь на сетку приплывала, но раз уж я упомянул про фильтр, наверное, вы и сами догадались. Достал я фильтр, кручу в руках - вроде ничего, а потом вижу, что снизу-то уплотнительной резинки нет! Спрашивается, как пойдет топливо из бака, если у него есть на выбор две дороги: продавливаться через поры фильтровальной бумаги или пойти по пути наименьшего сопротивления - через открытую щель, оставленную отсутствующей резинкой?
Я попробовал узнать, что в цепочке всех замен менялось первым. Оказалось - фильтр. Почему на этот нюанс на тех СТО, куда владелец обращался, никто не обратил внимания? Видите ли, это одна из проблем диагностики. Владельцу вопрос насчет фильтра, скорее всего, задавали. Его ответ, что при замене все было сделано правильно, приняли на веру и глубже уже не копали. Оно ведь себе дороже - завоздушится, потечь может. А кто знает, кто там в фильтр лазил - специалист или раздолбай.

Послесловие
На этом в принципе можно закругляться. Машина поехала и ездит нормально уже больше двух месяцев. Лампа Check сначала горела, но где-то после пяти или шести подряд запусков двигателя погасла сама без помощи компьютера. Скорее всего, блок управления перевел ошибку из разряда текуще-присутствующей в разряд "запомни, что было". Но кто и где "посеял" уплотнительную резинку, так и осталось тайной. Судя по тому, как переменился в лице владелец, когда я показал ему, в чем заключалась первопричина проблемы, не исключено, что он сам каким-то образом приложил руки к замене фильтра, став в результате инициатором всей передряги.
Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ, фото Геннадия ПРОТОСЕВИЧА.

Что такое неквалифицированное вмешательство? Это когда делаются элементарные ошибки, которых специалист никогда не допустит.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Не реагирует на педаль газа пежо 607

novideo

Просмотр профиля violet

Просмотр профиля Brigadir78

Просмотр профиля TieR

Просмотр профиля AlexKL

Просмотр профиля Madcat

Просмотр профиля AlexKL

Просмотр профиля

адаптировал по этой методе, двигатель должен быть холодным. Вапще холодным.
Или я что-то пропустил?

1. скинь клемку (что б ошибку забыл)
2. одень клему обратно.
3. включи зажигание на 30 сек (я на минуту задерживал)
4. выключи зажигание на 30 сек (аналогично)
5. включи зажигание на 30 сек (аналогично)
6. выключи зажигание на 30 сек (аналогично)
7. включи зажигание и тапку в пол (тоже с задержкой тапку подержать)
8. выключи зажигание.
9. включи, заводи и радуйся жизни.

Madcat

Просмотр профиля

адаптировал по этой методе, двигатель должен быть холодным. Вапще холодным.
Или я что-то пропустил?

AlexKL

Просмотр профиля

Глохнет Пежо, причины и неисправности

Давайте разберёмся вместе, что влияет на работу мотора и почему глохнет Пежо. Проблемы стабильной работы двигателя беспокоят многих владельцев машин, в том числе собственников автомобилей Пежо.

Что может привести к нестабильной работе двигателя

Прежде всего, отметим, что остановка мотора может произойти:

При попытке запуска силового агрегата.
Остановка происходит после начала работы мотора.
Неожиданный поворот приобретает ситуация, когда движок останавливается во время движения транспортного средства.

Давайте постараемся вникнуть в проблему: определить неисправность и возможные методы устранения «технических болезней» двигателя.

Двигатель не подаёт никаких признаков жизни

Возможно, что проблема в стартере, который не крутит. Проверить просто. Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его. Если слышны щелки, значит стартер живой. Насколько он жив, проверяется включением фар ближнего или дальнего света. Если щелчки продолжаются, а АКБ не села, необходим ремонт стартера. Можно процедуру демонтажа выполнить самостоятельно, но на французских авто, в том числе на Пежо 406, снять стартер трудно. Потребуется вмешательство мастеров СТО.

При мёртвой тишине движка можно грешить на предохранитель в 20 ампер.

Бывает, что проблема связанна с проводкой авто. Необходимо выполнить сканирование. Диагностику лучше проводить в сервисном центре.

Стартер крутит, но машина не хочет заводиться.

Обычно это происходит зимой при отрицательных t0 воздуха. Можно (как вариант) выкрутив свечи нагреть их и горячими установить на своё место. Сразу попытаться завести силовой агрегат.

Кроме вышеуказанных причин отказа работы двигателя может быть:

ошибка компьютера машины;
перескочил ремень ГРУ.

Это далеко не полный перечень проблем связанных с работой французских авто, в том числе на Пежо 406.

Проблемой, по которой двигатель не заводится, может стать отсутствие топлива в карбюраторе. Следует проверить, промыть и продуть топливный бак, фильтр. Проверить топливный насос, систему зажигания и воздушную заслонку карбюратора.

Движок заводится и глохнет на холостых оборотах

Одной из причин остановки мотора после запуска может быть ложная «сработка» установленной противоугонной системы. Бывает, что иммобилайзер не получил команду дезактивации. Воспринимает попытку запуска как угон.

Засорение клапана холостого хода может вывести движок из строя. Образовавшийся осадок на деталях элемента приводит к нестабильной работе дроссельной заслонки. Поэтому она (заслонка) клинит или работает не плавно: рывками. Грязный датчик передаёт команду (ошибочные данные) в результате которой, сразу после запуска двигателя, он глохнет. Кроме этого, проблемой может стать:

Некачественное топливо.
Технические жидкости. В частности моторное масло, которое следует как можно быстрее заменить во избежание серьёзных проблем.
Образование в главной топливной магистрали воздушной пробки приведёт к сбоям в работе движка.
Неисправность датчика циркуляции отработанных газов. Засорённость EGR – это прямой путь к блокировке силового агрегата.
Грязь, накопившаяся в воздушном или топливном фильтре, указывает на проблемы работы мотора. Своевременное прохождение ТО поможет избежать подобного рода проблем.
Камнем преткновения может послужить неисправный кислородный датчик.

На стабильную работу двигателя может оказать влияние неисправность датчика коленчатого вала, автомобиль заводится и глохнет буквально через минуту работы. На холостых оборотах силовой агрегат глохнет, если нарушена регулировка холостого хода движка. Потребуется регулировка.

Машина завелась и заглохла. Причиной столь странного поведения может стать дренажная трубка, через которую подсасывает воздух. Её необходимо поменять. Проблемой могут стать блок управления экономайзером холостого хода карбюратора, а также соединительные шланги.

Машина завелась и заглохла: возможно, повреждён или вышел из строя пневматический клапан. А также остановку мотора после запуска провоцирует неисправный карбюратор: засорённые жиклёры, вода, герметичность диафрагмы, проблемы связанные с системой зажигания.

Заведенная машина может заглохнуть, если нет контакта или окислены клеммы АКБ. На дизелях вышла из строя система предпускового подогрева силового агрегата.

Заведенная машина с бензиновой силовой установкой может заглохнуть, если повреждена система впрыска топлива.

Если говорить о проблемах 307 модели, то к остановке мотора после запуска приводит неисправный расходомер или топливный насос (грязный фильтр).

Пежо 307 модели может заглохнуть на холостых оборотах, если прекращена подача топлива из бака. Нужно прочистить ультразвуком сеточку в баке. Возможно, она засорилась.

Глохнет двигатель во время движения

Если глохнет Пежо во время движения необходимо знать причины для эффективной борьбы с этим явлением. Перегрев силового агрегата. Этим часто грешит Пежо 206.Что приводит к перегреву:

Ослабленный ремень генератора. Необходимо его подтянуть и отрегулировать.
Жидкости в системе охлаждения ниже установленной нормы. Нужно долить до установленного уровня.
Неправильно выставлен момент зажигания. Регулировка решит эту проблему.
К остановке двигателя, в том числе автомобиля Пежо 206, может привести неисправный термостат. Замена проблемного узла неизбежная.
Забитая грязью и мусором наружная поверхность радиатора. Потребуется промыть его проточной водой под напором.
Проблемы, в том числе Пежо 406 модели, может создать неисправный насос охлаждающей жидкости.

К проблемам также можно отнести стук шатунных или коренных подшипников колен/вала. Стук поршней, впускных и выпускных клапанов, проблемы с приводом распред/вала. Недостаточное или чрезмерное давление тех/масла на «прогретом» силовом агрегате (при работе движка на холостых оборотах).

Проблемы нестабильной работы силового агрегата может вызвать его перегрев и высокий расход топлива.

Можно констатировать тот факт, что с модернизацией автомобилей число неисправностей растёт пропорционально прогрессу. Определённая доля сарказма и иронии в этом присутствует.

Но, если говорить серьёзно, то знать причины выхода из строя силового агрегата необходимо. Это позволит вам более уверенно чувствовать себя за рулём при любых обстоятельствах.

Никто не говорит, что вы сможете, все проблемы устранить своими руками, нет. Но знание – это сила, согласитесь!

Специалисты рекомендуют проводить ремонт движка только на СТО. Это место где созданы все условия технического лечения силовых агрегатов. Хотя за услуги нужно платить, а как без этого.

Вам решать по какому пути пойти. Главное, в этом вопросе, результат, причём качественный. Иначе не обойтись без неожиданностей на дороге и дополнительных накладных расходах на повторный ремонт.

Пежо 607 руководство по эксплуатации, техобслуживание, ремонт

относится к автомобилям бизнес — класса. Он производился в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 году. За этот период автомобиль претерпел небольшое обновление, не затронувшее конструктивных особенностей. Из за богатой комплектации, и периодической модификации возможно различное исполнение блоков с предохранителями. Мы представим расположение всех электронных блоков управления, описание схем блоков предохранителей и реле пежо 607.

История модели

В 90-е годы представителем Пежо в сегменте премиум класса был 605-ой, который издалека можно было легко принять за маленький 405-ый. В 1999 году французы показали совершенно новую модель Peugeot 607. Оригинальный дизайн уже нельзя было ни с чем спутать. В 2000 году в салоны попали первые экземпляры флагманского седана, а через два года в линейке моторов появился вариант с 2-литровым турбодизелем семейства HDi.

В 2004 году 607-ой пережил фейслифтинг. Внешние изменения малозначительны: слегка модифицировали передний бампер, окрасили в цвет кузова боковые молдинги, появились новые детали в решетке радиатора и подкорректировали оптику. Тогда же под капотом оказался 6-цилиндровый дизель семейства HDi разработки PSA. С тех пор Пежо 607 выпускался в неизменном виде вплоть до 2010 года.

Sagem S2000. Идентификация

ЭБУ, с которого мы начнём, Sagem S2000, устанавливался на автомобили Citroen и Peugeot:

Внешние признаки Sagem S2000

Глядя на этот тип ЭБУ Sagem и его стикеры (наклейки), нужно обратить внимание на номер HOM: S2000-2B — вместо «2B» может быть любое цифро-буквенное значение, а «S2000» говорит о том, что блок относится к самому первому типу этих блоков. В технической документации PSA их так и называют Sagem S2000 (иногда можно встретить обозначение Sagem S2000P).

Три разъёма этого ЭБУ, содержат 84 контакта, в три ряда — 24х36х24. Верхний ряд контактов (A4…H4, A1…M1 и A1…H1) отсутствует. Это отличительная черта ЭБУ автомобилей, которые оснащены дроссельной заслонкой с механическим приводом (педаль газа и дроссель соединены тросиком).

Если открутить заднюю крышку ЭБУ, можно увидеть полностью залитую компаундом, плату. Из компаунда будет выступать электролитический конденсатор. Так вот на первых блоках Sagem S2000, он расположен там, где показано на фотографии выше.

Конструктивные особенности

Типичные представители Е-класса имеют задний или полный привод. Peugeot 607 бывает только переднеприводным. В зависимости от года выпуска и типа двигателя предлагалась 5-ти или 6-ступенчатая механика и 4-х, 5-ти или 6-скоростной автомат.

На передней оси работают стойки Макферсон, а на задней – многорычажная конструкция. Примечательно, что топ-версии имели электронно-управляемые амортизаторы с изменяемыми характеристиками демпфирования.

Сдержанный и элегантный интерьер не в состоянии скрыть своего возраста. С одной стороны – отличные кресла и превосходная шумоизоляция. С другой – неважная эргономика отдельных решений. Вполне современно выглядит только панель управления кондиционером (после рестайлинга обзавелась большим цветным дисплеем). Кнопки на центральной панели слишком маленькие, расположены далеко от водителя и очень близко друг к другу. После рестайлинга они хоть и стали более удобными, но по прежнему требуют слишком много внимания водителя.

Блок предохранителей в багажном отсеке

Он устанавливался не на всех моделях. Чтобы получить доступ, надо открыть крышку багажной ниши (слева).

Назначение

PF1* 600 A Стартер, генератор, коммутатор системы охлаждения, коммутационный блок предохранителей, электровентилятор системы охлаждения двигателя, дополнительный электровентилятор (для двигателя V6 HDI). PF2* 150 A Коммутационный блок двигателя. PF3* 60 A Обогрев заднего стекла, коммутатор привода крышки багажника, замок багажника, коммутационный блок прицепа. PF4* 30 A Коммутационный блок прицепа (устанавливается дополнительно)

Типичные проблемы и неисправности

Чаще всего в Пежо 607 досаждает многочисленная электроника, в том числе отвечающая за такие устройства как: стеклоподъемники, парктроник, круиз-контроль и реле управления вентилятором радиатора. Регулярно отказывают и различные датчики двигателя, например, датчик положения коленчатого вала. Не отличается надежностью и топливный насос.

Что еще хуже, как правило, сложно определить истинный источник сбоя, поэтому не рекомендуется отдавать автомобиль в руки неопытного механика. Так проблемы с климат-контролем могут быть вызваны, как отказом блока-комфорта, так и банальным окислением контактов.

Владельцы 607-го отмечают слишком мягкий металл кузова – довольно просто оставить вмятину. Достаточно легко царапается и лакокрасочное покрытие кузова. Тем не менее, сам кузов хорошо защищен от коррозии.

Не стоит приобретать топ-версии, оснащенные амортизаторами переменной производительности. В случае выхода из строя электронно управляемой стойки замена будет стоить дорого. Кроме того, слишком быстро изнашиваются тормозные колодки — практически за 15-20 тыс. км.

Подвеска довольно прочная, но задние рычаги сравнительно дороги. К счастью сайлентблоки меняются отдельно и стоят не много. Доступные цены имеют шаровые и стойки стабилизаторов.

Блоки предохранителей в моторном отсеке

Основной блок — Вариант 1

Фотография блока

Схема

Обозначение

1	Реле звукового сигнала
2	Реле стартера
3	Реле насоса системы подачи воздуха навыпуск
4	Реле блокировки селектора (диапазон «Р»)
F1	(70 А) Интеллектуальный коммутационный блок (обогрев заднего стекла, наружные зеркала, стекло очиститель, омыватель)
F2	(50А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F3	(50A/60A) Система ABS/ESP
F4	(40А) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя
F5	(20А) Звуковой сигнал
F6	(20А) Подогреватель сидений — переднего левого и заднего левого
F7	(20А) Подогреватель сидений — переднего правого и заднего правого
F8	(70А) Интеллектуальный коммутационный блок.
F9	(30А) Электропривод сидений
F10	(20А) Реле ближнего света фар — блок автоматического включения
F11	(70А) Интеллектуальный коммутационный блок
F12	(70А) Замок зажигания. Цепь питания противоугонной системы.
F13	(20А) Блок управления освещением
F14	(15А) Цепь питания сдвоенного реле системы впрыска
F15	—
F16	—
F17	(30А) Система ABS/ESP
F18	(30А) Стартер
F19	(20А) Система управления подвеской
F20	(10А) Реле электровентиляторов системы охлаждения двигателя, выключатель дополнительного стоп-сигнала, датчик сцепления и механической коробки передач
F21	(5А) Управление трансмиссией
F22	(25А) Система ABS/ESP
F23	(15А) Блок подогрева дизельного топлива
F24	(5А) Управление двигателем
F25	(10А) Топливный насос
F26	(30А) Блок управления электроприводом сиденья
F27	(25А) Блок реле
F28	(10А) Цепь подогрева дроссельной заслонки, электро клапан управления системой впрыска, расходомер, подогрев масла
F29	(10А) Система добавления присадки
F30	—
F31	(5А) Управление трансмиссией
F32	(10А) Электронный блок системы динамической стабилизации или электронный блок АБС
F33	(15А) Электронный блок управления автоматической коробкой передач (кроме фонарей заднего хода)
F34	(5А) Кислородный датчик, электро клапан рециркуляции отработавших газов, клапан регулятора давления турбо наддува.

Основной блок — Вариант 2

Схема

Расшифровка

F1 20 A Включение реле электро вентилятора системы охлаждения, дополнительного вентилятора (для двигателя V6 HDI), силовое реле компьютера двигателя.
F2 15 A Звуковой сигнал.
F3 10 A Передний и задний стеклоомыватели.
F4 20 A Омыватель фар.
F5 15 A Топливный насос и разгрузочный электро клапан абсорбера.
F6 10 A Гидроусилитель руля, ЭБУ подвески, автоматическая коробка передач.
F7 10 A ЭБУ двигателя, ЭБУ системы ESP.
F8 15 A Цепь обмотки стартера.
F9 10 A Датчик уровня, обогрев салона (HDI), контактор стоп-сигнала.
F10 30 A Датчики блока управления двигателем (катушка зажигания, электроклапаны, кислородные датчики, компьютеры, форсунки).
F11 40 A Реле вентилятора системы кондиционирования воздуха.
F12 30 A Реле очистителя ветрового стекла.
F13 40 A Питание интеллектуального коммутационного блока (+ от замка зажигания).
F14 30 A Турбокомпрессор (на бензиновых двигателях).

Основной блок — Вариант 3

Схема

Назначение

F1 20 A Микропроцессор системы питания двигателя.
F2 15 A Звуковой сигнал.
F3 10 A Электропривод шторы заднего окна.
F4 20 A Омыватель фар.
F5 15 A Топливный насос (кроме двигателей HDI 16V 2 л. и HDI 16V 2,2 л.), блок подогрева дизтоплива (на HDI 16V 2 л.), турбокомпрессор и блок предподогрева дизтоплива (на HDI 24V 2,7 л.), компоненты электронной системы управления двигателем (на HDI 16V 2,2 л.).
F6 10 A Гидроусилитель руля, ЭБУ подвески, автоматическая коробка передач, блок автоматического корректора фар.
F7 10 A Датчик расхода воздуха двигателя, ЭБУ системы ESP.
F8 2 5 A Цепь обмотки стартера.
F9 10 A Датчик уровня охлаждающей жидкости, система отопления салона (HDI), контактор сигнала торможения.
F10 30 A Компоненты электронной системы управления двигателем (форсунки, катушка зажигания, электроклапаны, кислородные датчики ).
F11 40 A Реле вентилятора системы кондиционирования воздуха.
F12 30 A Реле стеклоочистителя.
F13 40 A Питание интеллектуального коммутационного блока (+ от замка зажигания).
F14 30 A Турбокомпрессор.
F15 10 A Правая фара дальнего света.
F16 10 A Левая фара дальнего света.
F17 15 A Левая фара ближнего света.
F18 15 A Правая фара ближнего света.
F19 15 A Подогреватель масляных паров (на 16V 2,2 л. и HDI 16V 2 л.), электроклапан системы подогрева воздуха на впуске (на HDI 16V 2 л.), датчик расхода воздуха (на HDI 16V 2 л. и V6 HDI 24V 2,7 л.), насос высокого давления (на HDI 16V 2,2 л.), кислородный датчик, разгрузочный электроклапан адсорбера (V6 24V 3 л.).
F20 10 A Датчик воды в дизтопливе (на HDI 16V 2 л. и HDI 16V 2,2 л.), насос высокого давления (на V6 HDI 24V 2,7 л.), электроклапан регулятора турбонаддува (на HDI 16V 2 л.), электроклапаны системы распределения и выпуска (на V6 24V 3 л.).
F21 10 A Управление реле вентилятора системы охлаждения двигателя, управление реле вспомогательного вентилятора (на V6 HDI 24V 2,7 л.).

1-ый дополнительный блок

Находится под основным.

Общая схема

Описание

F1	—
F2	(20А) Система управления подвеской
F3	(80А)
F4	(40А) Электродвигатель вентилятора кондиционера /отопителя
F5	(80А)
F6	(20А) Система ABS/ESP
F7	(50A) Система ABS/ESP
F8	(80А)

2-ой дополнительный блок

Назначение

F1	(50А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F2	(60А) Блок управления свечами накаливания
F3	(80А) Дополнительный отопитель
F4	(50А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

Peugeot 307 SW Низколетящий Стелс › Бортжурнал › Штатная гамнитола )

Цветовая маркировка:

Маркировка будет в виде: [Номер в колодке ISO] — [Номер на проводе] — [Цвет]

А14 — N/C А15 — AE07V — Зеленый /
+12В для памяти
А16 — 8450 — Зеленый/желтый (толстый) /
Питание [-]
Знаками вопроса отметил провода, на которых не смог разобрать маркировку, а расплетать “змеиную кожу” пока нет желания… Снимаем разъем и убеждаемся, что даже из самого аппарата выведены не все контакты:

Цвет проводов может отличаться. При восстановлении коннектора обращать внимание на маркировку на проводе. Назначение проводов в разъеме стандартизировано по не очень благозвучному стандарту FAKRA (разъем антенны оттуда-же), который большей частью совместим с более привычным ISO.

По версии PSA данный разъем используется для громкой связи или навигации. Рукоблуды типа меня используют в своих корыстных целях

Peugeot 607 – комфорт и капризы

В сегменте Е уже много лет доминируют автомобили из Германии. С ними конкурируют лимузины из Англии, Швеции и Японии. В этом почтенном кругу бывают и Французы. Один из самых некогда интересных представителей – Peugeot 607.

Если Вы ищите комфортный седан и не любите автомобили из Германии и Японии, а Шведские и Английские машины Вам явно не по душе, то стоит обратить внимание на большого француза со львом на радиаторной решетке.

История модели

Двигатели

R4 2,0 16V (136 л.с.)

R4 2,2 16V (158 - 163 л.с.)

V6 2,9 24V (207 - 211 л.с.)

R4 2,0 8V HDI (107 л.с.)

R4 2,0 16V HDI (136 л.с.)

R4 2,2 16V HDI (131 - 170 л.с.)

V6 2,7 24V HDI (204 л.с.)

Среди бензиновых агрегатов минимум проблем гарантируют моторы объемом 2,0 и 2,2 л. В 2,9-литровом V6 преждевременно выходят из строя катушки зажигания, что способствует преждевременному износу дорогостоящего катализатора. Цена одной катушки не космическая, но для замены необходимо снять впускной коллектор – а это существенно повышает стоимость ремонта. Однако сам двигатель достаточно надежный. Впрочем, со временем катушки модернизировали, и они стали долговечнее. В городе самый мощный мотор может сжечь до 18 литров топлива на 100 км.

В списке дизелей наиболее стабильны агрегаты объемом 2,2 л мощностью 170 л.с. и чуть более мелкий 16-клапанный емкостью 2,0 л 136 л.с. Последний немного слабоват для столь большого автомобиля. 2,7-литровый V6 из-за большого количества цилиндров и двойного наддува дороже в обслуживании. Следует помнить, что дизельные агрегаты гораздо проблемней своих бензиновых собратьев из-за достаточно нежного оборудования: форсунок и турбокомпрессора. В числе уязвимых так же сажевый фильтр (ресурс 80-120 тыс. км) и двухмассовый маховик (в авто с МКПП).

Насос высокого давления 2,7-литрового дизеля чувствителен к качеству топлива, а шкив коленвала не долговечен. Из-за сложности конструкции 2.7 HDi ремонт очень дорог. Для замены только одной турбины опытному механику потребуется почти 6 часов.

Конструктивные особенности

Типичные проблемы и неисправности

Заключение

Peugeot 607 – оригинальный лимузин, который не похож ни на один другой автомобиль. Однако он слишком восприимчив к сбоям. Несмотря на не высокую надежность, седан порадует своего владельца отличным комфортом и высоким уровнем безопасности. Еще одно преимущество – низкая стоимость. Самые дешевые экземпляры можно купить примерно за 150-200 тыс. рублей. Однако необходимо иметь ввиду, что расходы на содержание могут очень быстро превысить стоимость покупки. Все очень дорого: эксплуатация, ремонт, запчасти и обслуживание. Необходимо быть осторожным с автомобилями, восстановленными после аварии. Запчасти дороги, и редко разбитый экземпляр воскрешают профессионально с использованием новых компонентов.

Сделать диагностику двигателя Peugeot 607

Если же с Peugeot 607 что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Пежо в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Пежо 607.

Так как все иномарки, не исключая Peugeot 607, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Пежо 607 - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Пежо 607. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Peugeot 607, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Peugeot.

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об/мин;
Температура двигателя Пежо 607;
Напряжение в бортовой сети Peugeot 607;
Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
Угол опережения зажигания Пежо 607;
Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
Показания датчика расхода воздуха Peugeot 607;
Нагрузка двигателя;
Показания кислородного датчика Пежо 607;

1. Для диагностики двигателя Пежо 607 в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Пежо 607 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Peugeot 607, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Пежо 607. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Пежо 607 имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Пежо, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Peugeot 607 образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Пежо 607 выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Пежо, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Пежо 607 дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Peugeot 607, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Пежо 607? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Пежо 607. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Peugeot 607 расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Пежо 607, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Пежо 607 по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Peugeot 607, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Пежо 607. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Peugeot 607 в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Пежо 607 (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Пежо 607 открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Пежо 607, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Peugeot 607. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Пежо 607 и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Пежо 607 проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Читайте также: