Не сбрасывает обороты тойота спринтер

Обновлено: 03.07.2024

Почему обороты двигателя не падают до холостых? - Причины и способы устранения

Нередко автовладельцы сталкиваются с такой неисправностью, когда при сбросе газа не падают обороты двигателя, точнее сказать, не опускаются до нормального уровня холостого хода (ХХ). Это касается как инжекторной системы подачи топлива, так и карбюраторной.

Обычно холостые обороты бензиновых легковых автомобилей, в зависимости от модели мотора, находятся в пределах 650-1000 об/мин. Любые отклонения от этих показателей свидетельствуют о некорректной работе системы питания автомобиля. С устранением данной неисправности затягивать не стоит, поскольку повышенные обороты двигателя приводят к увеличению расхода топлива в автомобиле и ускорению износа мотора, что негативно сказывается на финансовом состоянии водителя.

Иногда причина может крыться в чрезмерном обогащении топливно-воздушной смеси, подаваемой в цилиндры. Это провоцирует рост оборотов до некоторого уровня, после чего двигатель начинает «захлебываться», тем самым снижая обороты до нормального значения, после чего они вновь поднимаются. Данная неисправность вызывает эффект "плавающих оборотов", но проблема может заключаться и в других нарушениях работы системы питания. К тому же не стоит забывать, что неисправности в случаях с инжекторными и карбюраторными моторами будут отличаться.

Основные неполадки двигателя с карбюраторной системой питания

Залегание игольчатого клапана, отвечающего за регулировку уровня бензина в поплавковой камере.
Неплотное закрытие дроссельной заслонки, что нередко случается при ее засорении или механическом повреждении. Загрязненную заслонку следует прочистить специальным средством, которое можно приобрести в магазине автозапчастей. А при механическом повреждении данного узла, чаще всего, требуется полная замена карбюратора.
Неправильная регулировка системы ХХ. Данная проблема нередко появляется после чистки или замены карбюратора. Для устранения нужно просто его отрегулировать, обеспечивая оптимальное соотношение бензина и воздуха в топливно-воздушной смеси.
Стабильно высокие холостые обороты могут свидетельствовать о неплотном закрытии дроссельной заслонки, находящейся в первичной камере. Такая проблема появляется вследствие износа троса привода дроссельной заслонки или деформации самой заслонки.
Повреждение впускного коллектора или износ прокладки между ГБЦ или карбюратором.

В случае с инжекторной системой питания, возможных причин повышения холостых оборотов заметно больше. Обусловлено это тем, что они могут быть связаны как с выходом из строя механических компонентов, так и с неисправностью электронных датчиков.

Основные неисправности инжектора

Заедание тросика регулировки дроссельной заслонки. Особенно часто это происходит на автомобилях с большим пробегом.
Нарушение работоспособности регулятора ХХ или его электронного датчика, при этом обороты на холостом ходу могут увеличиваться или вовсе пропадать.
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
Соскакивание или чрезмерное растягивание возвратной пружины, которая должна возвращать заслонку в первоначальное положение.
Нарушение целостности прокладок, резиновых уплотнителей форсунок или самого коллектора. При данных неполадках в камеру сгорания попадает лишний воздух из окружающей среды.

Самой банальной причиной того, что при сбросе газа не падают обороты двигателя до холостых, может быть неаккуратное размещение коврика под педалью акселератора после посещения автомойки.

Подведем итоги

В первую очередь неисправность инжекторной и карбюраторной системы питания, следует начать диагностировать с осмотра дроссельной заслонки.

В случае с инжекторным двигателем, точно определить неисправность конкретного датчика поможет компьютерная диагностика. Для этого лучше всего воспользоваться услугами сервиса, который специализируется на обслуживании автомобилей конкретной марки.

Помните, что своевременная диагностика позволит устранить неисправность без существенных затрат.

Глава 7. Часть 1. Устраняя косяки. Плавающие обороты. 4A FHE Toyota Sprinter Carib AE 95

И так. Первой же проблемой было, что после прогревочных оборотов, когда двигатель выходит на нормальный ХХ.

Мои симптомы:
— Мотор работает, держит обороты около 800, держит секунды 5-10 по разному, потом провал оборотов до 500 (как будто пропуск зажигания), потом подбрасывает до 1000-1200, и выравнивает. Так периодично. Если послушать выхлопную, мотор потихоньку тарахтит, потом пропуск, потом снова тарахтит.
— Во время езды, при повороте или просто выжиме сцепления и переключении передачи (у меня МКПП) мотор может заглохнуть. Тогда я подумал что мотор нагревался и подкусывал после капиталки ;)
— Неадекватная реакция на педаль.
— Мотор не имеет эластичности во время езды. Невозможно почти ездить плавно. Пример: едите на 4й передачи, оборотов 2500, если вы отпустите педаль газа — мотор начнет резко дергаться, как чихать, пропадает тяга появляется и так рывками быстро. Потом вроде затухает. Тоже самое если нажать на педаль, желая ускорится — обороты начнут набираться по началу рывками, чихает мотор.
Иными словами, вот этот переход с холостого хода на режим нагрузки не стабильный, рывками, чихает.
— При активной езде, выше 2000 оборотов мотор "сильнее рычит" по звуку.
— Невозможно тронутся плавно, даже на первой передачи невозможно держать обороты ниже 2000, если приотпускаешь педаль газа — опять рывки, мотор чихает, то есть резко проподает тяга и резко появляется, как затухающие колебания. Как писал выше — проблема перехода с режима хх на режим нагрузки и наоборот.
— Сам подбрасывает обороты (у меня примерно до 1500) после выжима сцепления или скидывания на нейтралку, удерживает около секунды, потом плавно убавляет до 800.
— Тоже самое если просто стоять на месте на нейтралке, на прогретом моторе подкидываешь газом обороты, убираешь ногу с педали — обороты резко или плавно падают до 500 (могут 800), затем сам поднимает до 1500, и плавно сбавляет.
— Иногда очень быстро запускается, грубо говоря "с пол пинка", даже 0.1 секунды не прошло.
— При включении фар на месте, сам подбрасывает до 1500 оборотов, и потихоньку их снижает до холостых.

В общем подытожим:
— Проблема удержания холостого хода, обороты плавают, как будто пропуск зажигания.
— Полное отсутствие "эластичности мотора", неадекватная реакция на педаль, переход с или на режим холостого хода рывками, как будто захлебывается или чихает мотор.
— Невозможно скидывать на пониженную передачу, так сказать "тормозить мотором"

Сначала опишу мои шаги как я это победил:
— Первым делом я грешным делом подумал на дроссель. Тут стоял уже не родной, при чем от "автоматной" трансмиссии (стоял второй кронштейн для кик-даун, рычаг дросселя двойной).
На резкий газ я подумал, что зацепил тросик не за большой рычаг дросселя, а малый (за который кик-даун цепляется), но нет. Потом подумал что у автоматного дросселя другой размер рычага дросселя. Но проверил ход — одинаковый, максимальный выжим педали газа — максимальный дросселя, то есть я педалью не выламываю переоткрытый дроссель ;)
— Вторым делом я подумал про умирающий датчик положения дросселя (ДПДЗ), так то есть небольшая логика, что стертые дорожки датчика как раз в начале положения дросселя может стерлись, поэтому комп думает что я резко жму в начала на педаль газа и отпускаю также, вот и "дергается".
Знаю что его еще можно настроить. Но я решил отложить это на последний шаг, ввиду достаточного геморроя.

Так же я держал в голове 2 вещи: трамблер я прикрутил по старым следам предыдущей машины, где он стоял, но не был уверен (и правильно). Второе — MAP-сенсор. Ввиду того что мотор до меня жрал масло тоннами, то может быть засрался мап и неадекватно видит разряжение во впуске.
Стробоскопа у меня не было.

Начал гуглить, есть ли регулятор ХХ, как мотор вообще регулирует их.
В итоге 4A FHE в карибе — это рай вакуумных трубок. С ума сойти можно сколько там наворотили. Нельзя было не думать, что где то есть подсос воздуха. Но это все мысли.
В моторе построено все просто: всё, что создает нагрузку мотору имеет вакуумный байпас-клапан.
На гидраче вакуумный клапан — на месте крутите рулем он открывается, создает подсос воздуха минуя дроссель, обороты поднимаются, мозг подбавляет топляк, мотор не глохнет.
Включили фары — открылся голубой клапан, который прикручен прям на впуске. Включили кондей — аж целых два клапана, находящиеся справа если стоять перед капотом, один на ECON другой на простой A/C режим. И тд.

И так. Возвращаясь к тому как я решил проблему у себя:

Мои мысли были такие: мотор задыхается, комп адаптировался (если он умеет конечно, мне кажется умеет), и мои обороты он держал приоткрыванием байпас-клапана, мимо дросселя включая воздух, а зажиганием выравнивал обороты, потом через некоторое время сбрасывает, и смотрит — мотор живет или нет, в моем случае не живет, обороты падают и на 500 он их подлавливает и они подлетают до 1200, зажиганем (УОЗ) снова их выравнивает.
И так.
На дросселе винт с контргайкой. Винт на шестиграннике (не знаю какой, не большой, на глаз 1-2 мм), гайка на 8 или 10, не помню вроде 8.
На прогретом моторе (как приехал в гараж не глушил его) вставляю шестигранник в винт, держу его, откручиваю контргайку, чтобы с ней не прокрутился винт. На слух и пятой точкой начинаю добавлять обороты (закручивать). Там совсем немного надо, высокая чувствительность, не как карбы на жигулях. Добился 850 оборотов. Стою слушаю — перестали плавать обороты. Совсем. Но я хочу 800 ;)
Играюсь с винтом, чуть закручу гайку чтоб не убежал от вибраций, смотрю на тахометр, газом до 2000 кину, отпускаю, и смотрю до скольки успокоится. В итоге если делать ниже 850 — чуть плавает. Но зато пропуска нету, провала до 500 нету.

Мотор перестал глохнуть на повороте или переключении передач, на месте хх ровный. Но все равно мне не нравится. Так же если стоишь на месте, включаешь фары — он подбрасывает обороты, не так сильно, до 1300 максимум но все равно странно. Тоже самое если газануть на хх — обороты падают до 1000, потом зачем то он их сам подбрасывает до 1300 и затем сбавляет до 850. То есть вот эта фигня осталась, не думаю что так должно быть (не должно!). Я сначала думал это "адаптация" когда были низкие холостые он так себя адаптировал подкидывать воздух чтобы мотор не глох.
Бортовое питание (клемму "-") я не сбрасывал, мозги не обнулял так сказать.

Думаю еще. В итоге решил пока что оставить это на потом, а сейчас купить стробоскоп, вещь полезная, за одно проверить "как там зажигание". Интрига не дала мне не посмотреть сразу как там УОЗ.
Как выставлять УОЗ:
— на выключенном зажигании замыкаем TE1-E1 (сервисный режим)
— запускаем мотор (будет моргать лампа чек, если нет ошибок — постоянно с одной частотой, у меня ошибок не было)

Направляю стробоскоп и какое мое удивление, когда я не то что не нашел точку на отметке 10, я в принципе её не нашел, она была "на 12 часов" если смотреть на шкив лицом сбоку, в то время как отметка "10" примерно на 2-3 часа. То есть угол у меня был где то не 10, а 30-40. Таким образом все сошлось. Трамблеру просто физически не хватало язычка на бегунке корректировать угол в другом направлении, поэтому через несколько секунд на хх в начале были "пропуски", комп пытался завалить угол, считая что "трамблер на месте".

Когда я поворачивал трамблер — мотор резко изменился в звуке, стал очень мягко и тихо работать. Смотрю на тахометр — ровно 750 оборотов, как положено!) То есть тогда, с ультра-ранним трамблером (УОЗ) я выставил столько воздуха на дросселе, что при возвращении УОЗ на положенные 10 мотор стал ровно работать и воздуха стало столько сколько нужно, интересное совпадение ;)

Затянул болт, на следующий день после работы заехал в гараж, снова перепроверил УОЗ — остался такой же, нашел второй болт с гровером (пружинной шайбой, она обязательна, до этого стоял 1 болт без гровера и он от вибрации открутился, тем самым сделав УОЗ очень ранним!) и шайбой. Затянул, еще раз проверил.

Сбросил клемму "-", типо обнулил мозги, все сбросил.

По итогу:
— Мотор запускается также с полпинка, но "правильнее", то есть чуть больше крутится и тише работает.
— Появилась эластичность мотора. Теперь нету проблем с переходом с режима ХХ на режим нагрузки и наоборот. Возможно по началу комп чутка адаптировался, через 2-3 запуска мотора в течении дня мотор все лучше и лучше работал.
— По динамике изменений я не почувствовал. На счет расхода бензина, вроде бы как стал меньше точно, на сколько не знаю, ибо температура сейчас еще ниже чем была, но даже с ней расход меньше)
— Нет проблем со скидыванием передачи на пониженную, например с 4 на 3ю, нет проблем торможением мотора, после которого он мог заглохнуть как выжмешь сцепление.
— Остались совсем редкие и очень слабые подергивания. Это скорее всего уже гонит дроссель, точнее ДПДЗ, но это как нибудь в другой раз.

Как бы сделал я сейчас: сначала выставил УОЗ правильно, затем регулировал ХХ на дросселе (дроссель от автоматной, может быть вообще от другого мотора типо FE, там другое положение винта может быть или уже был подсос воздуха где то, что его "подзакрыли". Тем не менее, регулировка винта дало 60% успеха точно, а УОЗ оставшиеся 40% :)

Таким образом, я пришел к идеально работающему мотору, 750 оборотов ровно, тихо шепчет, шикарно едет, не дымит не жрет масло и тд.
Каталики и две лямбды до сих пор работают, выхлоп "сладковатым" попахивает, я конечно в шоке, за 30 лет каталикам хоть бы что, хотя что им будет если они далеко от мотора, почти по центру днища.

Скоро солью масло, залью новое. Фильтр масляный менять конечно вообще дичь, его так ужасно расположили, что только отверткой пробивать и срывать (он же еще присасывается там сильно). Ну да ладно.

Не падают обороты двигателя: почему так происходит

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холостом ходу повышены обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах высоких оборотов холостого хода на инжекторном или карбюраторном двигателе, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание, на многих инжекторных авто после чистки дроссельной заслонки узел также нужно дополнительно «обучать». Что касается неполадок, сама инжекторная система сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Отметим, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или держатся на одно уровне, а «плавают». В таком случае двигатель может работать нестабильно. Плавающие обороты сначала падают, затем резко возрастают и все повторяется. Частой причиной такого явления становится подача лишнего воздуха, что и приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

Если же возникают сбои, блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что и вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостых.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о том, в чем может быть причина скачков оборотов холодного или горячего двигателя в режиме холостого хода.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

5 причин, почему неожиданно стали «плавать» обороты мотора

Многим автомобилистам знакома ситуация, когда стрелка тахометра вдруг начинает дергаться, а мотор синхронно подвывать, а то и вовсе глохнуть при, скажем, торможении. Что делать, ведь современные двигатели очень сложные по конструкции и для их диагностики понадобится дорогое оборудование. Тем не менее, ряд проблемы можно победить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисменов. Тем более, если неприятности застали в дороге.

Для начала надо найти причину плавающих оборотов. Если с двигателем все нормально, стрелка тахометра будет «плавать» возле единицы (800—1000 об/мин) и без резких прыжков. А если с мотором что-то неладно, диапазон увеличится: примерно от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Заправка «паленым» топливом

Это одна из самых частых причин, почему обороты двигателя начинают «плавать». Ведь забиваются грязью топливные форсунки, появляется нагар на свечах зажигания. Как правило, после замены свечей и заправки качественным топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. Останется лишь почистить форсунки, но это можно сделать на СТО, а не в дороге.

Проблемы с топливоподачей

Такая неисправность, подчас, вытекает из первой. Топливный фильтр забивается грязью, либо начинает сбоить топливный насос. Если фильтр сменный, то есть расположен не в баке, а под днищем, его легко можно поменять и проблема исчезнет. Ну а если он интегрирован в топливный насос — рассчитывайте только на везение.

Система зажигания

К «плавающим» оборотам может привести неисправность высоковольтных проводов или крышки трамблера. Лечится это, к сожалению, только заменой. Кстати, есть экстремальный способ понять, «живы» высоковольтные провода или нет. Для этого нужно потрогать их руками. Ударило током? Провода надо менять.

Клапан EGR

Клапан рециркуляции отработавших газов кто только не ругал. Его функция сводится к тому, что часть газов из выпускного коллектора он направляет во впускной. Тем самым улучшаются экологические показатели двигателя. Беда в том, что клапан забивается сажей, вот мотор и начинает «чудить». Самое неприятное, когда при торможении обороты вдруг резко падают и машина глохнет. После остановки ее можно завести и поехать дальше, пока клапан снова не залипнет и проблема не повториться. Лечение простое — чистка клапана, либо его замена.

Проблемы посложнее

«Плавающие» обороты могут говорить и о появлении серьезных проблем. Скажем, неисправен электронный блок управления двигателем, датчик положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода. Тут полумерами не обойтись. Нужно добираться до сервиса и решать проблему.

Что делать, если при нагреве двигателя плавают обороты

Плавающие обороты – очень размытый симптом, который указывает на самые разные неисправности. Это может быть как банальный подсос воздуха в одной из трубок, так и проблемы с цилиндропоршневой группой. В любом случае, если после прогрева двигателя плавают обороты холостого и есть вибрации на кузове, стоит бить тревогу. Вовремя устранив причину, есть шанс обойтись без дорогостоящего ремонта.

Как это проявляется

Не нужно быть специалистом, чтобы заметить «троящий» движок на прогретом двигателе. Запустив автомобиль, вы сразу ощутите нестабильные вибрации по кузову. Меняется тон работы двигателя, а стрелка тахометра скачет то вверх, то вниз. Это значит, что в одном из цилиндров (а иногда сразу в нескольких) отсутствует рабочий ход.

Система зажигания

Проверьте, в каком состоянии свечи. По разным причинам на них может образовываться налет или нагар. Если свечи с нагаром, в масле или залиты бензином, их чистка или замена на новые не решит вопрос – нужно устранять саму суть проблемы.

Нагар на свечах зажигания

Чаще всего это может быть:

неправильно выставленный угол зажигания;
повышенное давление картерных газов из-за грязной системы вентиляции;
износ маслосъемных колпачков;
неправильное смесеобразование из-за неисправного ДМРВ;
прогар клапана или залегание колец двигателя.

Следующий этап – проверка высоковольтных проводов и катушек. На современных автомобилях устанавливается одна катушка на каждый цилиндр.

Если провод был исправен, после запуска вибрации усилятся. Если ничего не изменилось, значит, данный провод был поврежден. Также можно проверить сопротивление первичной обмотки катушки – оно колеблется в районе 0,4-2 Ом.

Катушки зажигания и высоковольтные провода

ВВ-провода и катушки – это те элементы, на которых нельзя экономить. К сожалению, участились случаи брака среди производителей аналогов. Приобретайте те запчасти, на которые предоставляется гарантия.

Клапан EGR

Если ваш мотор имеет систему рециркуляции отработавших газов, нестабильная работа на холостых оборотах может быть вызвана неисправностью клапана ЕГР. Проблема наступает уже спустя 5 лет эксплуатации.

Загрязненный клапан рециркуляции газов

Клапан рециркуляции покрывается толстым слоем масла и сажи, из-за чего перестает нормально работать. Вместе с этим загорается «Чек» на панели приборов, плавают обороты на горячую. В движении такой автомобиль плохо набирает скорость, заметны рывки при ускорении, а из глушителя выходит черный дым. Иногда можно ограничиться чисткой клапана, но лучше заменить закоксованный элемент на новый. Обратите внимание, что при замене клапана на некоторых авто необходимо его прописать в электронном блоке управления ДВС.

Датчик массового расхода воздуха сейчас можно встретить не только на бензиновых, но и на дизельных авто. ДМРВ работает вместе с клапаном ЕГР и отправляет блоку управления данные о количестве поглощаемого воздуха. Часто в ДМРВ встроен датчик, который определяет температуру всасываемого воздуха на впуске. На основании этих данных ЭБУ корректирует смесь – в определенных режимах она становится более бедной или богатой. Если ДМРВ или его температурный датчик неисправны, «мозг» двигателя не понимает, сколько воздуха прошло во впуск и сколько топлива нужно подавать. И если на холодную блок еще может как-то урегулировать работу мотора, используя стандартные значения, то на горячую начинаются «качели» с оборотами.

Проверку ДМРВ производят мультимером. Исправный датчик при замере напряжения должен выдавать 1В. Если напряжение выше – плавают обороты на прогретом моторе. ДМРВ трудно поддается ремонту. Это же относится и к чистке. К сожалению, чистка сенсора дает только временный эффект – в случае неисправности, ДМРВ следует заменить на новый.

Датчик РХХ

На холодную двигатель работает нормально, но после прогрева тахометр сходит с ума. Это может быть причиной неисправного датчика или самого регулятора холостого хода. Вместе с этим двигатель удается запустить только с нажатой педалью газа, а на ходу при переключении передач мотор глохнет.

Загрязненный и новый регуляторы ХХ

Из-за нагара, шток не в состоянии нормально двигаться. Если плавают обороты на прогретом двигателе из-за датчика РХХ, разборка и чистка механизма с заменой уплотнительного кольца поможет устранить проблему. Но так бывает не всегда – возможно, вышла из строя обмотка, статор или подшипник. В таком случае проще заменить РХХ на новый.

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ влияет на холостые обороты и работу автомобиля в движении. При неисправности ДПДЗ плавают обороты на горячую, мотор троит, глохнет, а при разгоне автомобиль дергается. Блок управления не может понять, в каком положении дроссель и неправильно подбирает смесь.

Устройство ДПДЗ

Датчик выходит из строя по разным причинам:

изношена шестерня привода ползунка;
стерт резистивный слой (из-за этого пропадает контакт);
потерян контакт на ползунке (часто из-за износа самого ползунка или при обломе иглы).

Исправный датчик должен иметь сопротивление от 2 до 10 Ом в зависимости от положения педали газа (с увеличением нажатия, сопротивление возрастает). Можно попробовать почистить датчик, но если это механическая поломка, поможет только замена.

Дроссельная заслонка

На холостом ходу двигатель поднимает обороты. Это нормально, когда машина не прогрета. Но если обороты не падают на горячем двигателе, нужно принимать меры.

Грязная дроссельная заслонка

С пробегом, заслонка покрывается нагаром, который мешает ей полностью закрыться. Чистка заслонки специальным раствором помогает решить проблему, но после сборки нужно обязательно пройти «адаптацию», используя диагностический прибор. Без адаптации мотор будет вести себя хаотично, вдобавок могут появиться разные ошибки.

Датчик температуры

Этот датчик не только показывает температуру мотора на панели, но и помогает блоку управления правильно корректировать смесь в разных режимах. Если датчик неисправен, ЭБУ получает неправильную информацию и ложно корректирует смесь.

Она становится слишком бедной или богатой, ввиду чего плавают обороты на горячем двигателе. Вместе с этим ухудшается динамика разгона авто, возрастает расход.

Впускной коллектор и патрубки

С появлением пластиковых впускных коллекторов, владельцы чаще начали сталкиваться с подсосом воздуха. По разным причинам в них образовывались трещины, едва заметные глазу. Но этого вполне достаточно, чтобы после прогрева плавали обороты двигателя.

Впускной коллектор

Проблема может сидеть глубже. Так, нередко воздух подсасывает из-за поврежденной или банально засохшей прокладки коллектора. Эта проблема актуальна и для пластиковых, и для алюминиевых впускных систем. Плавают обороты на горячую, мотор глохнет и трудно запускается. Похожий эффект дают пробитые вакуумные трубки. Потеря разряжения заметно отображается на работе авто. А если это вакуумная трубка усилителя тормозов, вдобавок будут проблемы с торможением.

Поиски микротрещин могут затянуться надолго, но есть способ, позволяющий быстро найти даже малейшие утечки. Это дымогенератор. Устройство точно находит все утечки, не нанося вреда мотору.

Дымогенератор

Форсунки

Спустя 100-150 тысяч километров форсунки могут перестать правильно распылять топливо. На холодную ЭБУ по умолчанию работает в «прогревочном» режиме, устанавливая одинаковые значения впрыска для всех форсунок. Как только мотор прогревается и поступают правильные значения от лямбда-зонда, меняется коррекция впрыска. И тут начинаются проблемы. Если вовремя обнаружить неисправность, можно ограничиться чисткой форсунок. Для этого их демонтируют с автомобиля и устанавливают на специальный стенд, где проходит ультразвуковая очистка. Эта технология позволяет удалить все загрязнения и вернуть форсунки в исходное состояние.

Профессиональная очистка форсунок

Однако не всегда проблема в загрязнении. Не исключен обрыв в цепи питания. Чтобы это понять, нужно поочередно отключать каждую форсунку и следить за работой двигателя. Но лучше, конечно, обратиться к опытному диагносту, который определит точное состояние форсунок, их работу и выставит правильные коррекции.

Кольца форсунок

Казалось бы, в чем может скрываться проблема, если форсунки не забиты и правильно распыляют топливо? Больше диагностировать нечего, кроме… уплотнительных колец.

Уплотнительные кольца форсунок

Со временем материал грубеет, и в камеру сгорания попадает лишний воздух. Помимо плавающих оборотов на горячую и слабой динамики, может вылезти «Чек». После замены колец проблема уходит надолго.

Распылители форсунок дизеля

Если у вас дизельный автомобиль, важно проверить систему впрыска, а именно распылители. Их средний ресурс – 100 тысяч километров. При износе распылителя, плавают обороты на прогретом двигателе, а также исходит белый дым. Также неисправные распылители «закусывает», из-за чего они издают специфичный щелчок.

Топливные распылители форсунок

Выявив проблему, не стоит медлить с ее устранением. Заклинившие распылители смывают защитную пленку со стенок цилиндров, что приводит к образованию задиров. Это влечет необратимый процесс разрушения двигателя с падением компрессии и жором масла.

Электронный блок управления

Это более редкая причина, но и ее не стоит исключать из списка, особенно если авто старше 15 лет. За это время с ЭБУ может произойти все, что угодно – окисление контактов, обрыв дорожек, повреждение конденсаторов и резисторов. Не исключено, что один из поврежденных элементов отвечает за подачу топлива или считывание информации с датчиков. Определить суть неисправности может только опытный диагност. И так как в ЭБУ заложены аварийные значения датчиков на случай неисправности, мотор может нестабильно работать на холостых. Особенно проблема усиливается на горячую и под нагрузкой, так как стандартные коррекции впрыска топлива не годятся в таком режиме работы.

Электронный блок управления

Что далее? Есть 2 решения проблемы – ремонт старой платы ЭБУ путем перепайки поврежденных деталей, либо замена блока на новый с последующей перепрошивкой. Просто «подкинуть» блок от другой машины не получится – часто требуется адаптация ключа иммобилайзера. Запустить двигатель можно только после «прописки» старого ключа в новый блок.

Чем опасны плавающие обороты на горячую?

В первую очередь, это повышенная вибрация. Чем она сильнее, тем быстрее выйдут из строя подушки двигателя и КПП – элементы, призванные гасить данные колебания. От вибрации раскручиваются компоненты двигателя, клеммы – внезапно перестанет работать важный датчик. В салоне начинает греметь обшивка, появляются скрипы. Управлять таким авто не то, что не комфортно, а просто опасно.

Подводим итоги

Любой поддержанный автомобиль будет требовать внимания. Важно не только его своевременно обслуживать, но и вовремя устранять внезапные поломки. Игнорирование их может привести вплоть до разрушения двигателя (как в случае с распылителями форсунок). Чем раньше будет определена поломка, тем дешевле обойдется ремонт. Обращайтесь к опытным специалистам и ремонтируйте автомобиль в проверенном сервисе DDCAR!

Глюк дросселя, не сбрасывает обороты (с опросом)

Сегодня в очередной (второй) раз столкнулся с такой вот проблемой. Прогретый двигатель не сбрасывает обороты. Либо долго не сбрасывает.
Такая канитель началась после мойки машины у ОД, и замены помпы, но не сразу, а на следующий день. На улице был мороз около -14 градусов. На перекрестке заметил, что обороты не падают, сделал перегазовку, а они застыли на еще большей цифре. Дожидаться, пока движок пойдет в разнос не стал, заглушил. Завел, все стало в норму. Обороты падали при опускании педали. Через неделю опять появился эффект залипания. До дому гасил обороты нагрузкой, иногда медленно, но подали до нормы, иногда не хотели. Во двор въехал на 1-й передаче пытаясь задавить обороты , но при нажатии на сцепление опять росли до 1800-2000. Так и припарковался, не применяя педали газа. Ощущение, будто на карбюраторе заслонку подвытащили. Заглушил, сходил домой, почитал тут, кстати, очень мало про это у нас написано, особенно про бензинки. Короче, вышел, завел - снова все работает, ни какого зависания. Как блин с таким к ОД ехать, не понятно.
Неужели такое было только у двух товарищей , что писали выше?
Что за странное поведение движка? не залили ли мне что нибудь под капотом на мойке. Как проверить дроссель? Собственно, где он и как его чистить?
И трубку впускного коллектора, я тоже не нашел в потьмах, стыдно, ДВС закончил. Правда с движком ЯМЗ все было попроще.

Тоже такая фигня (пробег 1т.200км) после прогрева через некоторое время начинаются глюки - завышенные (очень) обороты, плюс ещё глохнет (без нажатия на газ не заводится). Если немного постоять (минуту), завести и потом поездить, дальше всё встаёт в норму, до ночной парковки машина ездит как новая. Поехал к ОД записаться на диагностику.

Моя версия - после зимней мойки (перед НГ мыл 2 раза, и при плюсовой температуре проблем не было) конденсат либо в ДЗ, либо в педали. Пока не разбирал ничего, холодно у нас очень.

Тоже такая фигня (пробег 1т.200км) после прогрева через некоторое время начинаются глюки - завышенные (очень) обороты, плюс ещё глохнет (без нажатия на газ не заводится). Если немного постоять (минуту), завести и потом поездить, дальше всё встаёт в норму, до ночной парковки машина ездит как новая. Поехал к ОД записаться на диагностику.

У вас ошибки не загораются? То была проблема завёлся прогрелся, и сдавал назад на холостых немного подгазовывая. Сдал переключился на драйв дал газу и движок закалбасило. Заглушил, начал заводить не схватывает(раз 5 пробовал по секунд 5-7). Потом надоело нажал акселератор, завёлся как только бросаю педаль глохнет. (раза 4-6 так делал). С матами отъехал от перекрестка во дворе. В результате этих операций загорелась ошибки: P0172 и P0138 (это ошибки то что бензом всё залило они ругаются на богатую смесь Д.К.) P1704(эта возможно, то что машина глохла и откатывалась, возможно ошибаюсь) P0120 (а вот эта ругалась на датчик положения дроссельной заслонки, после первого сброса появлялась она одна). Потом что бы доехать до дома, скинул патрубок с дроссельной заслонки, посмотрел не подклинивает ли её нажал пальцем на неё чтоб полностью открылась несколько раз, не ставя патрубок пошёл заводить, и о чудо всё заработало как надо. Собрал всё и поехал. Проехал с того момента где то 1000 км пока всё хорошо. Видимо нужно снимать и промывать заслонку.

Пробег моего любимца 6300 км. Уже неделю температура держится -16 . -18 по утрам. Всю зиму отколесил без проблем, но сегодня был "приятно" удивлен. Доехав до работы и прогрев двигатель был застигнут в расплох. Обороты зависали на максимальном значении. Сначала 2500, добавил газу-на 3500, надавил на газ - зависли на 5000 и не сбрасывались. Открыл капот и не увидел механической проводки. Я так понял дроссель у нас электронный. Так ли это?
Пришлось заглушить двигатель. После повторного запуска перестал держать холостой ход. Поехал так, удерживая холостой нажатием. Вечером при возвращении домой двигатель легко запустился, хорошо держал холостой, дроссель не клинил.
Наверное глюк. У кого еще было такое.

бензин механика
Имя:Виктор

У меня машина еще 8000 т.км. не прошла. заслонка выглядит чистой. Все началось когда температура упала до -26, -32 . Трубу воздуховода сегодня развернул, надо еще гофру купить металлизированную и приделать к выпускному коллектору). Да, и чек у меня не загорался.

бензин механика
Имя:Виктор

так может попробовать разобрать что можно нежно смазать ,посадить на герметик

Попробовать конечно можно, но хочется как всегда конкретики, т.к. судя по описаниям симптомы у всех одинаковые, соответственно путь решения проблемы должен быть один. Опять же каким видом смазки смазывать и самое главное что? Если разбирали, смазывали и помогло - буду весьма признателен за информацию. С уважением, Виктор.

Доброго времени суток. Симптомы те же, проявляться начали ещё прошлой зимой, в эту зиму опять. При замене свечей (по регламенту время подошло) обратил внимание, что на дроссельной заслонке намёрз лёд. И в воздуховоде присутствует эмульсия масла с водой. Т.е. холодный всасываемый воздух после контакта с картерными газами конденсируется и конденсат попадает на заслонку. Теперь вопрос: как с этим бороться? Эта неисправность стала проявляться всё чаще (пробег на сегодня 36000). Звонил ОД в Новосибирске, сказали приезжайте, поменяем какие то настройки, якобы Sollers им скинул рекомендации по устранению такой неисправности. Но ведь смена настроек никак не повлияет на образование конденсата. Опять же, почему обороты сначала уменьшаются при движении накатом на нейтрали (может и совсем заглохнуть) а после 5-6 раз падения оборотов, они возрастают до 2500-4000 и не сбрасываются пока не заглушишь двигатель и не заведёшь по-новой. В планах промыть саму заслонку, хотя визуально она чистая. А с изменением настроек как-то боязно связываться. У Вас с изменением места забора воздуха что-то поменялось? С дилером не пробовали общаться по данной проблеме? С уважением, Виктор.

Привет. Боюсь сглазить, но поменялось))) Правда и морозы отпустили.Успел поездить при -18, - 22. Но очень плотно. С ОД не общался, у меня с ними очень натянутые отношения))). Схема такова: купил вент. трубу (гофрированный алюминий) диаметром 80 мм. Разобрал воздуховод до фильтра, и подмотав изоленты (там посадка на 74 мм) одел трубу, протянул ее до выпускного коллектора. Закрепил пластиковыми стяжками за что придется. Кустарщина , конечно, но делать что-то стационарное желания нет))). Теперь воздух хоть как-то прогревается, даже если всего на несколько градусов, то эффект замерзания будет проявляться значительно реже.

Вить у меня дизель,но если бы был косяк я бы уже полез бы ,а что мазать то же бы нашел,вы можете писать годами об одном и том же -но первопроходца в ваших рядах нет

Toyota Carina E

Абсолютно правильно. Нужно движок смотреть. ДПДЗ и КХХ чистить 100% ещё смотреть масло как жрёт.

Масло жрет как я, ложками, но только после 4500об\мин. И если КХХ должен находиться в блоке инжекторном, то где находиться ДПДЗ можно по подробней о процедуре чистки или перенаправте в тему соответствующую запросу. Заранее большое спасибо

Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
По поводу вентилятора, антифриз на месте, патрубки горячие оба, но при достижение рабочей температуры циклический пуск вентилятора с интервалами по 10 - 30 сек на 1 минуту и так по кругу. Предполагаю что быть может закоксовка радиатора, а быть может и в самих патрубках соль, хотелось бы знать не предположения, а были ли прецеденты схожие моему. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ

При твоих оборотах так и должно быть. Необходимо искать причину больших оборотов.

Сдесь два варианта, либо мозг сам устанавливает такие обороты например считая что температура очень низкая. либо какие -то неполадки в работе кхх и его связи с мозгом.
1. Попробуй откинуть фишку от датчика температуры, проверишь его.
2. Неплохо бы проверить работу катушки кхх , прозвонить сопротивление , пощёлкать фишкой катушки. Может пропал контакт. Подавать при отключенной фишке напряжение на обмотки открыть - закрыть и смотреть как будут обороты, таким образом понять работает ли катушка и управляет ли ей мозг.
Если это не помогает .
3. Чистка кхх и бдз . Может от грязи залип вал шторки кхх и не поддаётся регулировке.
Блин как-то так.

В поиске искал не нашел нечего что мне бы помогло может хренова искал но все же:

После чистки КХХ и дроссельной заслонки пропали прогревочные обороты, без педали газа на холодную вообще не завести, соответственно с авто запуска тоже, при заводки если подержать педаль газа секунд 5 на 1500 оборотов появляется жужжание и обороты вроде как появляются но совсем чуток гдет 1000-1100, при разборке откручивал пружину но потом вычитал что ее трогать нельзя но вроде прикрутил ее как было может ошибся там на 0.02мм в чем может быть проблема.

После чистки комп сбрасывал

Ребят помогайте а то зима на носу а авто запуск очень нужен. Завтра сниму видео как она заводится с утра

Последний раз редактировалось Ar4nt Вт окт 25, 2011 9:24 pm, всего редактировалось 1 раз.

Продам: элементы кондейного 4A-FE (7A-FE)

млин где то в букваре было описание, но я так на глаз приоткрывал, то есть закручивал регулировочный винт до момента когда заслонка перестанет "подзакусывать".

Компутер потом сам отрегулирует как ему надо.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
от тут в FAQе, смотри:
1. Регулировка положения дроссельной заслонки.

Букварь говорит, что при ЗАКРЫТОЙ заслонке не должно быть зазора между упорным винтом и упором привода заслонки. Это именно упорный винт. Его назначение - не допустить износа корпуса заслонки и предотвратить закусывание заслонки. Это НЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ оборотов холостого хода. Именно поэтому на многих машинах головку винта спиливают еще на заводе. Если так случилось, что винт кто-либо уже покрутил, то нужно добиться полного закрытия заслонки (проверять лучше на чистом узле на просвет) и проверить узел на отсутствие закусывания. Заслонка должна "стартовать" плавно, без прилагания дополнительных усилий для "сдернуть с места".
2. Регулировка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)

Отличие датчиков в способе информирования блока управления о полностью закрытой заслонке.
4-х контактный имеет контакт IDL, блок управления определяет закрытую заслонку по наличию контакта между IDL и E2.

Регулировка (по мануалу):
Отсоединить разъем ДПДЗ
Вставить щуп 0,4мм между упором и рычагом заслонки, замерить электрическое сопротивление между контактами датчика.
IDL - E2 - не более 2,3 КОм (может быть значительно меньше - это нормально).

Вместо щупа 0,4мм ставим щуп 0,9мм. Сопротивление между IDL и E2 должно быть бесконечно (обрыв).

Способ регулировки ДПДЗ с помощью программы от chem407:

Для регулировки ДПДЗ ипользуются параметр "Признак открытия заслонки (12.1)" и "% открытия дроссельной заслонки (7а)".
При установке между упорным болтом заслонки и упором щупа толщиной 0,25-0,4 мм признак открытия заслонки должен быть "Закрыто", "%открытия. " - "0".
При установке щупа толщиной больше 0,4 мм - "Открытие заслонки" - "Открыто",
"% открытия. " - отличен от "0".

Устройство нашего клапана ХХ на пальцах.
1. Клапан состоит из двух составляющих - соленоида (две катушки на открытие и закрытие) и биметаллической пружины.
2. И соленоид, и пружина дергают шторку каждый сам по себе
3. Итоговое положение шторки определяется равновесием сил соленоида и шторки.
4. КХХ может работать без пружинки на одном соленоиде до тех пор, пока с электрикой соленоида все в порядке.
5. КХХ может работать без соленоида на одной пружинке без соленоида. Пружинке проблемы с электрикой по барабану, ее задача подстраховать соленоид и сохранить ХХ на случай проблем с электрикой у соленоида.
6. Правильно установленная пружинка должна держать 1000-1200 оборотов. Почему не 700-800 оборотов нормального ХХ? Потому что пружинка не умеет приоткрывать шторку при добавлении нагрузки (в отличие от соленоида). А значит должна иметь такой запас, чтобы двигатель не заглох на ХХ при включении нагрузок - вентилятора, света, стопов и т.д. - по мере включении нагрузок обороты двигателя будут падать при работе на одной лишь пружинке.
7. На соленоид подаются сигналы с частотой 250 герц для точного позиционирования шторки. Каждый сигнал, дьюти-цикл, это импульс на открытие, сменяющийся импульсом на закрытие, весь дьюти-цткл 1/250 секунды. Отношение длины импульса на открытие ко всей длине дьюти-цикла, выраженное в %%, мы и видим в программе в третьем байте (для шаговых КХХ там показывается шаг открытия в интервале 1-125, на Каринах таких нет)
8. Что будет с открытием КХХ в %%, если поиграть пружинкой, подвигать ее положение? В конечном итоге шторка все равно встанет в правильное положение, вот только усилия соленоида изменятся:
- если пружинку повернуть в сторону уменьшения оборотов, значит соленоиду нужно меньше трудиться над прикрытием шторки для доведения оборотов до нормы, % открытия в протоколе будет больше.
- если пружинку повернуть в сторону увеличения оборотов, прикрывать ее нужно посильнее, импульс на закрытие расширяется, импульс на открытие наоборот, % открытия уменьшается.
Вывод. Игра с положением пружинки в целом лишена смысла. Ее нужно выставить так, чтобы без соленоида она держала положенные 1000-1200 оборотов и больше к ней с глупостями не приставать

Способ 2: (forsash)
Прогреть двигатель до температуры более 90 градусов.
Отпустить крепление БиметПластины.
Вращением крепления против часовой стрелки (со стороны радиатора) добиться легкого подпружинивания крепления. Положение установлено верно, если при запуске двигателя при температуре ОЖ более 10 град обороты не поднимаются выше 2000 об/мин (для LeanBurn двигателей)
"Переобучение" после чистки.

Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут.
Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя.

Читайте также: