Не закрывается багажник лансер 9

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Как действовать, если замок багажника заклинило?

До того, как приступать к вскрытию багажного отдела, вначале определите основную причину, в связи с которой возникла неприятность. Такое действие позволит без повреждений решить главную проблему.

Актуальными причинами можно считать следующее:
1. Попала грязь в механизм замочной скважины, что частенько происходит во время передвижения по дороге с некачественным покрытием, а возможно и из-за ненадлежащего ухода за авто.
2. Поломка в приводе. В данной ситуации механизм замка может оставаться исправным, а не функционировать лишь привод, работающий на поступающей электроэнергии.
3. Повреждение механизма замка. При данных повреждениях вскрыть систему снаружи, не повредив основной механизм, будет сложно.
4. Возможное окисление контактов, что приводит к перекрытию передачи электричества.

Если попытки открыть замок с внешней части ни к какому результату не приводят, тогда произведите вскрытие изнутри автомобиля. Тогда водителю потребуются:
1. отвертки;
2. шило;
3. ключ-трещотка;
4. фонарь.

Вскрытие из салона. Нужно сложить сиденья заднего участка, чтобы открыть доступ к замку - снять обшивку. После следует демонтировать крепежи замка. Два винтика расположены поверх замка, два - в ручке. Теперь можно надавить на рычаг и дополнительным усилием к ручке открыть замок. После чего можно заняться осмотром замка.

Взлом основного механизма. Данная методика используется лишь тогда, когда другие способы недоступны, а доступ к багажнику нужно получить срочно. На старых моделях транспортного средства еще есть шанс открыть багажное отделение, резко поддернув на себя крышку отсека. Если описанные способы не помогли, то следует отогнуть сам замок, воспользовавшись дополнительными инструментами. Следует понимать, что данное действие кроме ремонта замка приведет еще и к кузовным работам.

Вскрытие поврежденного замка с помощью простого шила и плоской отвертки. Поначалу следует отогнуть утеплитель. Следует проделать это по периметру проема, воспользовавшись шилом. Здесь появится люфт. После постарайтесь отогнуть замочный стержень.

Багажник все также не поддается? Тогда следует вооружиться отверткой. Данный инструмент вставляется в личинку замка и нужно его вбить как можно глубже внутрь механизма. Проверните строго по часовой стрелке. После данного действия останется лишь купить новый замок и установить его соответствующим образом.
Если же замок промерз в сильный мороз, то использование смазочного средства WD 40 решит данный вопрос за считанные секунды.

Кроме описанных вариантов можно демонтировать стекло. Но перед тем, как пользоваться кардинальными методами, обратитесь лучше в сервисный центр, где точно знают, как поступить в подобных ситуациях. Сотрудники сервиса аккуратно вскроют замок и заменят его.

Итог. Чтобы вскрыть замок багажного отделения, в случае его выхода из строя, рекомендуется обратиться за помощью на СТО. Но если Вы уверены, что способны сделать данную работу самостоятельно, следует действовать аккуратно не нанося вред автомобилю.

Багажник у Мitsubishi Lancer 9

Вместительный багажник – это большой плюс для любого легкового автомобиля. Многие автолюбители при выборе машины уделяют особое внимание этой детали и очень часто она становиться решающей. Современные авто в среднем оборудованы багажниками с объемом от 300 до 500 литров и эти показатели можно неплохо увеличить, если сложить задние, пассажирские сиденья. Митсубиси Лансер 9 не является исключением и эта часть автомобиля (в зависимости от комплектации) равна 285 – 475 литров.

Размеры багажника Mitsubishi Lancer

Как увеличить объем

Самый легкий и простой способ увеличить объем багажника Мitsubishi lancer 9 (универсал) – сложить сиденья сзади. Для этого не надо иметь специальных навыков, опыта и особых знаний. В седане можно сменить запасное колесо на менее габаритную докатку, убрать пенопласт.

Некоторые автолюбители решаются на инженерный тюнинг, который помогает реально увеличить габариты без жертв в виде запаски. Но стоит помнить, что при этой процедуре не желательно:

производить манипуляции, которые впоследствии могут привести к отказу в гарантийном ремонте;
трогать силовые детали кузова, нарушать жесткость;
снимать бампер, элементы обшивки, чтобы не испортить пломбы;
менять внешний вид снаружи и изнутри, все должно соответствовать заводу;
вносить изменения в уровень свеса кормы;
уменьшать клиренс.

Скрытые резервы можно обнаружить под щитком из пластика и в других на первый взгляд незаметных местах, главное внимательно приглядеться и провести диагностику пространства.

Также можно перенести багажник на крышу с помощью специальных конструкций, которые помогают располагать и удерживать некоторое количество, не уместившегося груза и перевозить вещи, которые в обычный багажник не войдут из-за своих некоторых особенностей.

Как сделать автоматическое открытие багажника

Чтобы облегчить эксплуатацию авто можно автоматизировать открытие/закрытие крышки багажника. Добавить функцию можно в автосервисе или самостоятельно в гаражных условиях.

Предварительно необходимо приобрести в любом автомагазине или на интернет сайтах:

электростеклоподъемники в комплекте – 2 шт, в пределах 2500 рублей;
модуль закрытия стекол – 550 рублей;
кнопка открытия багажника – 60 руб.

Подключается конструкция по очень простой схеме: к поперечине за спинкой крепиться задний конец рельсы стеклоподъемника. В балке на которое клеиться стекло проделывается отверстие для гайки М6 и прикручивают ЭСП.

Чтобы открытие/закрытие происходили полноценно, и не было перекоса крышки необходимо использовать именно два электростеклоподъемника. Рабочая кнопка устанавливается на пульте или в салоне, нажимая на нее, багажник закрывается или открывается автоматически. Также необходимо модернизировать замок.

Что делать если багажник не открывается

Бывают неприятные моменты, когда багажник не открывается и случиться это может с каждым. В первую очередь многие жалуются на то, что не могут засунуть ключ в замок. Чаще всего такая проблема связана с проникновением грязи в область личинки. В этом случае можно попробовать обработать внутренности конструкции WD, но лучше всего разобрать систему и хорошо ее прочистить изнутри.

Если замок окончательно сломался то, тогда придется пробираться к нему со стороны салоны, чтобы произвести полную замену и разблокировать крышку, предварительно необходимо аккуратно снять обшивку.

В холодное время года замок замерзает и это также может стать причиной его нежеланием открываться с первого раза. Для таких случаев желательно всегда с собой носить специальную жидкость для размораживания системы. Также можно поместить автомобиль на 20 минут в теплый бокс/гараж и проблема решиться сама собой.

Неисправности замка лучше всего разрешать сразу, чтобы в критической ситуации, когда необходим, домкрат, канистра, запаска, инструменты не пришлось его ломать или вызывать дорогостоящий эвакуатор.

Как поменять упоры багажника, крышку багажника, обшивку

Поменять упоры багажника, которые перестали полноценно выполнять возложенную на них функцию достаточно просто. Первоначально необходимо снять старые детали и на их место установить новые. Лучше приобретать оригинальные, родные упоры так, как могут возникнуть проблемы с размерами и установка сильно усложниться.

Крышка багажника меняется следующим образом:

отсоединяются клеммы аккумулятора;
снимается обивка;
отсоединяются патроны обоих фонарей, трос от замка, трос от держателей;
выворачиваются 4 болта петель, которые крепятся к крышке;
новый элемент устанавливается в обратном порядке.

Обшивка багажника меняется следующим образом:

снимается крышка области, где расположена запаска;
убирается задняя облицовка, при этом необходимо очень аккуратно отнестись к специальным пистонам, иначе их придется менять;
с боку убираются все пластмассовые держатели.

После того, как все элементы удалены поверхность обезжиривается и проводится монтаж новых деталей в обратном порядке. Во время этой процедуры можно провести установку заднего вида, чтобы впоследствии не повторять весь процесс заново.

Особенности

Многих автовладельцев интересует почему попадает вода в багажник Митсубиси Лансер 9. В основном эта проблема происходит в машине, у которой прогнила задняя арка. Но часто встречаются случаи, когда вода проникает в багажник через молдинги снизу стекла, прогнившие швы или через уплотнитель фонарей.

Чтобы увеличить место для перевозки грузов и обеспечить себе возможность транспортировать крупногабаритные вещи можно приобрести багажник на крышу:

рейлинг – продольные дуги для крепления основной конструкции, благодаря им, вес распределяется максимально равномерно;
универсальный – монтаж проводится с помощью опор, скоб-зацепов, поперечных реек, марка авто может быть любой, то есть если вы поменяете машину, этот багажник подойдет на другую модель;
экспедиционный – многофункциональная конструкции, которая не только помогает перевозить различное снаряжение, добычу на охоте/рыбалке, но и защищает крышу от веток и может служить опорой для дополнительного освещения;
для транспортировки спортивного инвентаря;
мягкие/жесткие боксы.

Багажник – это важная деталь автомобиля, которая предназначена для комфортной перевозки различных вещей, рассады, небольшой бытовой техники, детской коляски, велосипедов, игрушек. Также он незаменим для транспортировки сумок с продуктами, хранения инструмента, канистры, запасного колеса, троса и многого другого, что может пригодиться в дороге.

Ремонт ручки открывания лючка бензобака и крышки багажника в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Так вышло, что на моей машине изначально какой я ее взял не работал замок багажника, пользоваться приходилось рычажком из салона автомобиля. Починка личинки все откладывалась до лучших времен… Пока не случилось так, что рычажки открытия багажника и лючка бензобака перестали работать должным образом.

Та влага за осенне-зимний период свое дело сделала, не без участия химреагентов, коими покрывают наши дороги. На металлических частях из-за окисления создавалось такое трение, что пружины не справлялись, и приходилось с усилием перемещать ручки из одного положения в другое. Кому-то эта ситуация покажется до более чем знакомой.
Лечилось все это дело с применением обычной ВДшки. Дополнительная защита от влаги и какие никакие масла в составе спрея, хоть не надолго но оживляли все же механизм. Да куда там, то паразитирующее покрытие оставалось на месте, а ВДшка улетучивалась, и надо было действовать по-другому…

Ко всему выше перечисленному хочется добавить, что намного удобнее производить манипуляции со снятым сидением и панелью стойки между дверьми (держится на клипсах). Понадобится ключ на 14 плюс крестовая отвертка для подлокотника (под ним расположен болт крепления кресла).
Далее рукоятка зачищается наждачной бумагой, замачивается в уайт-спирите (нейтрален к пластику), при необходимости процедура повторяется и наносится краска, на ту часть, где были следы окисления (остальная поверхность маскируется малярным скотчем).

И следуем пункту 8.
Но и не забываем про ВД40 или кому там, что больше нравится.

Как открыть багажник Митсубиси Лансер изнутри?

Независимо от того, используете ли вы мусор, помогаете кому-то переехать или уезжаете на выходные, дополнительный объем, обеспечиваемый багажником вашего Mitsubishi Lancer, очень важен. Тем не менее, иногда может случиться так, что ваш багажник застрянет, независимо от того, из-за проблем с питанием или из-за проблемы с замком, вы неизбежно столкнетесь с проблемой, столкнувшись с этой проблемой. Вот почему мы решили составить содержание этой статьи, чтобы помочь вам идентифицировать как открыть багажник Митсубиси Лансер изнутри? Это должно дать вам временное решение для доступа к багажнику, пока вы размышляете о полном ремонте. Для этого мы сначала разберемся, почему заблокирован багажник вашего автомобиля, а дополнительно, как открыть багажник вашего Митсубиси Лансер из салона.

Почему багажник вашего Митсубиси Лансер заперт?

Теперь мы по очереди рассмотрим проблемы, которые могут заставить вас захотеть открыть сейф вашего Mitsubishi Lancer изнутри.

Отрезаны соединительные провода блокировки, которые блокируют багажник вашего Mitsubishi Lancer

Первая причина запертого багажника вашей машины. Возможно, что провода или жгут проводов замка багажника порезаны силой или в результате ударов. Эта проблема приводит к тому, что внешняя ручка разблокировки багажника не реагирует, а также может вызвать проблемы с вашими задними фонарями, которые могут быть подключены к тому же жгуту проводов. Если у вас есть эти две проблемы, и ваши лампы не перегорели (пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием нашей статьи о замене ламп задних фонарей на Mitsubishi Lancer, если вы не знаете, как проверить их состояние, есть хороший шанс что задняя дверь вашего Mitsubishi Lancer заблокирована из-за неисправности электрооборудования.

Сломан замок багажника на Mitsubishi Lancer

Вторая проблема, которая может заставить вас искать как открыть багажник вашего Mitsubishi Lancer изнутри, заключается в том, что причиной вашей проблемы является замок багажника вашего Mitsubishi Lancer. В конечном итоге он может заблокироваться или сломаться внутренние механизмы. В таком случае действие внешней ручки багажника больше не стимулирует механизм. Вы все еще можете слышать звук активации, но механизм не вращается.

Что-то застряло в замке

В заключение, последняя возможность, хотя происхождение проблемы в целом уже установлено. Возможно, у вас что-то (например, сумка, куртка, листья . ) застряло в замке вашего сундука, и это инородное тело удерживает его в закрытом положении.

Как открыть багажник Митсубиси Лансер изнутри?

Изучив различные причины, по которым вы можете хотите открыть багажник своего Mitsubishi Lancer изнутри, мы объясним, как это сделать на практике.

Возможно, вы не подозреваете об этом, но на вашем багажнике есть внутренняя ручка, которая предназначена для обеспечения необходимой безопасности. Эта ручка скрыта, и большинство людей даже не подозревают о ее существовании. Тем не менее, именно ручка позволит открыть багажник вашего Митсубиси Лансер из салона. Чтобы разместить эту «ручку», вам нужно будет сесть на заднее сиденье (не бойтесь сложить ее, чтобы освободить больше места), и на замке багажника вашего Mitsubishi Lancer (в центре задней двери) вы: мне придется снимите пластиковую крышку, чтобы увидеть весь замок. Как только это будет достигнуто, вам следует найдите своего рода рычаг, который после активации позволит вам открыть заднюю дверь вашего Mitsubishi Lancer изнутри. Однако будьте осторожны, на многих моделях, если этот рычаг остается в открытом положении, вы не сможете заблокировать багажник при запирании автомобиля с помощью системы центрального замка. Поэтому не забудьте вернуть его на место, как только закроете багажник.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Mitsubishi Lancer, не стесняйтесь обращаться к нам. Mitsubishi Lancer категория.

Почему двери не держатся в открытом положении на Lancer 9

Маленькая шлицевая отверточка, шлицевая отвертка побольше, крестовая отвертка, молоток, головка на 10 с удлинителем, наждачка и какая-нибудь смазка. Мне менеджер в Авто 49 порекомендовал синюю. Типа на всех иномарках мажут с завода синюю и она не впитывает влагу и пыль :). Поверим..

И самое главное - ограничители дверей от ВАЗ 2109.

Сейчас ограничитель выглядит так:

Старая смазка высохла и стерлась, фиксаторы терлись практически насухую, еще бы им не стереться с такой нагрузкой!

Для начала надо снять внутреннюю обшивку двери. Задние снимаются полегче, чем передние.

Маленькой отверточкой поддеваем заглушку самореза на ручке:

Выкручиваем саморез и убираем аккуратно эту заглушку, чтоб не потрялась:

Теперь большой шлицевой отверткой поддеваем сбоку заглушку самореза нижней ручки-кармашка:

Теперь снимаем нижнюю ручку. Надо потянуть ее вверх. Если не получается, можно поддеть большой отверткой. Только не забудьте обернуть ее салфеткой, чтоб ничего не поцарапать:

Теперь открутим саморезы, крепящие саму обшивку. Они находятся под заглушками по бокам двери. Маленькой отверткой поддеваем заглушки напротив петелек:

И выкручиваем саморезы:

Интересно, что на задних дверях эти саморезы разные (обратите внимание, чтоб не забыть!). На передних - одинаковые :what:

Теперь снимаем чашку ручки. Просто с правой стороны поддеваем ее пальцами и тянем чуть на себя и влево:

Теперь надо снять саму обшивку. На задних дверях надо тянуть с нижнего переднего угла, а на передних снизу посередине. Задние снимаются полегче. Обшивка просто по кругу сдергивается с пистонов. А потом вытаскивается вверх:

На передних дверях панель стеклоподъемника снимается вверх, а на задних эти кнопки прикручены изнутри саморезами. Поэтому просто отключим разъем. Надо нажать на фиксатор и тянуть разъем вниз:

Теперь можно полностью убирать обшивку:

На передних дверях, чтоб подлезть к ограничителю, можно открутить колонки. На задних придется отклеивать пленку. Постарайтесь отклеить аккуратно, чтоб черный многоразовый клей оставался и на двери и на пленке. Потом лучше приклеится, когда будем собирать. Можно отклеить где-нибудь в этом месте, чтоб рука пролезла:

Откручиваем 3 винта крепления ограничителя и достаем его изнутри двери:

Чтобы разобрать сам ограничитель, надо отогнуть 4 ушка:

Пожалуй, это самая сложная процедура в сегодняшней работе! Японское железо очень твердое, плохо гнется (В отличие от российского. Ограничители от девятки открываются чуть ли не голыми пальцами). Можно попробовать зажать в тиски, но у меня нет больших тисков, а в маленьких ограничитель не держится. Поэтому пришлось разгибать отверткой и молотком. На старом тормозном диске На первую дверь я потратил около часа, чтоб открыть ограничитель, а на четвертую потребовалось минут 8 :lol: Задние по-моему, полегче открывались. Хотя может и наловчился.
Когда ограничитель будет открыт, надо вытащить из него все внутренности. На фото видно, что японские пластиковые фиксаторы сточились полностью, особенно правый!

Теперь так же разбираем ВАЗовский ограничитель из мягкого металла. Удивляемся, что на заводе внутрь не положили даже ни грамма смазки!
Лансеровский ограничитель нужно хорошо почистить от грязи и старой сухой смазки, а также от ржавчины. Мне помог очиститель карбюратора. Не забываем все смазывать смазкой, каждую деталь.
Ну и теперь переставляем внутренности от российского ограничителя на японский. Нужно просто вставить сначала пластмассовые фиксаторы, и придавить их резиновыми:

Сразу же, чтоб все не выпало, закрываем ограничитель и загибаем ушки обратно (загибать все же легче, чем разгибать):

Ну и теперь собираем все в обратном порядке и смазываем рабочую поверхность смазкой. Единственное, что хочу предупредить, надо проверить, чтобы ручка открытия двери стояла на своем месте. Она должна быть вставлена в дверь хорошо, иначе потом чашка будет стоять криво.

По времени на первую водительскую дверь я потратил сначала около 4 часов Правда, я еще успел покрасить металлическую ручку под обшивкой. На последнюю заднюю дверь ушло около часа.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Mitsubishi Lancer FAQ

Недавно автором отчета было замечено, что перестала открываться и закрываться задняя правая дверь у автомобиля Mitsubishi Lancer IX, центральный замок которого благополучно закрывал все двери, кроме одной. Поэтому было решено немедленно разобраться с этим недоразумением. Для снятия замка лучше иметь при себе хорошую крестовую отвертку, и лучше всего, чтобы она была ударной.

Приступим к ремонту замка задней двери

2. Откручиваем 3 винта, которые крепят замок двери. Лучше всего использовать, как говорилось выше, ударную отвертку. Но если такой нет, придется воспользоваться таким методом:

3. Снимаем металлический кронштейн:

4. Снимаем жалкое подобие штатной шумоизоляции. Не переживайте, потом можно все вернуть на свои места.

5. Теперь необходимо сдернуть ручку открывания двери со своих пазов:

6. И извлечь тяги:

7. Снимаем тягу ручки двери(все замки открываються небольшим поворотом против часовой стрелке):

8. Далее снимаем крышку замка, которая не очень сильно держится на своем месте

9. Вытаскиваем моторчик и разбираем его. Будьте осторожны при разборе, не повредите щетки.

10. Одна щётка была согнута и не касалась вала моторчика так как вторая. Выпрямляем согнутую щетки примерно таким образом:

11. Собираем моторчик и вставляем его обратно. Крышку замка можно приклеить на супер клей или закрутить с помощью самореза с шайбой.

12. Устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию.

В отчете использовались материалы автора "_GOLD_", за что ему большое спасибо!

Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика

Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.

Что такое Lancer ?

И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.

Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.

Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .

Техника

Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.

Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .

Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.

Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.

И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.

Кузов

С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.

Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.

В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.

Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.

Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.

Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.

Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.

Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.

Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.

Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.

У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.

Салон

Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.

Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.

Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.

Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005

Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010

Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.

Электрика

Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.

Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».

Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».

Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.

Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.

Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.

Что дальше?

А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.

Не закрывается багажник лансер 9

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Лансер 9 / Описание работ по замене крыши на Лансер 9

Описание работ по снятию/установке, окраске крышки багажника н а Мицубиси Лансер 9

Крышка багажника Митсубиси Лансер 9

Основная проблема при замене крышки багажника на Mitsubishi Lancer 9, это ржавчина и коррозия которая появляется между швами из-за влаги, которая постепенно скапливается. Для того что бы этого не происходило, нужно произвести определенные работы.

Как и любая новая деталь, крышка багажника Митсубиси Lancer 9 проходит определенные этапы обработки перед покраской и установкой на автомобиль. Новые детали кузова не смотря ни на что имеют мелкие деффекты, которые устраняются путем выравнивания и шлифования поверхности. Далее поверхность продувается и обрабатывается обезжиривателем. На новую крышку багажника Митсубиши Лансер 9 наночится герметик, ровно по кромке без прерывания (см. фото ниже)

Когда герметик на крышке багажника Mitsubishi Lancer 9 высохнет, можно приступать к покраске детали. Наносится слой грунтовки, на которую в свою очередь уже наносится краска в соответствии с кодом краски производителя .

Покрашенная деталь будет полностью укомплектована недостающими деталями и установлена на машину. После установки деталь обязательно полируется, что бы цвет свежепокрашенной детали не выделялся среди остальных деталей.

Читайте также: