Не закрывается водительская дверь рено сценик 3

Обновлено: 05.07.2024

Почему центральный замок не закрывает одну дверь?

Автовладельцы часто сталкиваются с некорректной работой системы центрального замка. Особенно это касается систем, установленных нештатно. Нередко центральный замок не закрывает одну дверь, а иногда и все четыре. Конечно, это не смертельная, но довольно неприятная проблема. Причин таких сбоев в работе достаточно много. Перечислим их в нашей сегодняшней статье.

Как работает?

Конструкция и принцип работы системы центрального замка в большинстве автомобилей практически одинаковые. Отличаются только места расположения исполнительных элементов и схема подключения. Однако принцип действия полностью идентичен.

Когда с брелока поступает сигнал на управляющий блок, тот подает команду - замыкаются соответствующие реле и приводятся в действие моторчики-активаторы. В итоге проворачиваются личинки дверных замков. Они открываются. На некоторых автомобилях возможно открытие багажника с брелока. Но для этого выведена отдельная кнопка.

Можно выделить несколько простых причин, по которым центральный замок не закрывает двери. Их не так много. Эти поломки несложно устранить своими руками.

Предохранители

В этом случае замок будет не только не закрывать, но и перестанет открывать двери. Стоит заглянуть, что происходит в блоке предохранителей. Дело в том, что сама система центрального замка довольно динамична. Самые разные замыкания в ее проводке – отнюдь не редкость.

Если это штатный замок, то его предохранитель стоит искать в заводском блоке. Если же установлена сигнализация (а зачастую управляет работой центрального замка именно она), тогда предохранитель стоит искать на плюсовом проводе питания блока.

Неисправность хотя бы одного из данных объектов объясняет проблему, возникшую с центральным замком. Выход из ситуации простой. Нужно заменить сгоревший предохранитель на новый. Иногда приходится помучаться с извлечением – элемент плотно сидит в разъеме.

Севший аккумулятор

Эта причина относится к ситуации, когда центральный замок не закрывает двери и не открывает их. Каждый сталкивался с ситуацией, когда утром при нажатии на кнопку на брелоке ничего не происходило.

Иногда водители забывают выключить электрические приборы в машине, что приводит к глубокой разрядке аккумулятора. В этом несложно убедиться, достаточно открыть автомобиль ключом и повернуть ключ зажигания. Оно вовсе не включится, либо завести мотор будет невозможно. Для решения нужно просто зарядить аккумулятор. Система снова заработает.

Проводка

Как показывает практика, из-за отсутствия контакта часто можно наблюдать ситуацию, когда центральный замок не закрывает двери с брелка. Система вроде работает, но при нажатии на кнопку ничего не происходит.

Всему виной проводка. Необходимо тщательно проверить все соединения, которые имеют отношение к сигнализации, а также к центральному замку. Даже если контакт отходит лишь чуть-чуть, это уже может стать причиной неисправностей. Не стоит забывать, что одно из соединений находится внутри двери – придется снять обшивку. Предварительно стоит проверить состояние провода, который идет к моторчику – он может «клинить» на массу.

На многочисленных форумах встречается масса вопросов и обсуждений, связанных с работой центрального замка. Иногда центральный замок закрывает только водительскую дверь – это типичная неисправность, причина которой заключается в проводке и контактах. Дело в том, что в водительской двери установлен особый активатор. У него не два, а пять контактов. Активатор управляет работой всех замков в остальных дверях. Также может выйти из строя микропереключатель внутри активатора.

Если проводка подсоединена неверно, то это ответ на вопрос о плохой работе центрального замка. Достаточно разомкнуть один управляющий контакт, и система не будет работать так, как нужно.

Сбои в электронике

Если центральный замок не закрывает одну дверь, то простые причины можно сразу не рассматривать. Здесь всему виной электронный блок. Начинать диагностику лучше с брелока. Первым делом стоит убедиться, что батарейка в нормальном состоянии, а кнопки не залипают.

Затем проверяют блок управления сигнализацией и центральным замком. Обычно в инструкции к сигнализации производитель указывает, что нужно нажать для перехода в режим диагностики. В последнюю очередь диагностируют плату, которая находится на моторе замка. Здесь же можно проверить и сам привод.

Неисправные детали нужно заменить. Вся сложность заключается в блоке управления – отремонтировать его достаточно сложно. Остается только заменить. Нередко брелоки могут терять связь с блоком – тогда поможет перепрограммирование.

Механика

Кроме причин, связанных с электроникой, центральный замок не закрывает одну дверь в связи с механическими неисправностями. Если замок штатный, то диагностировать сложнее. Но если установлены простые активаторы, все значительно проще. В случаях, когда не закрывается только одна дверь, стоит проверить штангу привода.

Штатные замки, особенно на иномарках – это цельный узел с механической и электрической частью. Нередко на старых машинах от времени стираются пластиковые элементы привода – шестерни и валы. Вследствие этого моторчик вращается, но центральный замок не закрывает одну дверь. Усилие, нужное для открытия двери, всегда меньше, чем для закрытия.

Штанга замка закреплена на рычаге личинки – она может выпадать из своего места. Тогда замок и не будет работать. Водитель услышит, как работает моторчик, но нужного действия происходить не будет.

В случае с китайскими активаторами крепление может проскальзывать по штанге, которая управляет открытием или закрытием замка. Когда последний закрывается, активатор тянет рычаг вниз, но проскальзывает. В итоге дверь не закрывается. Нужно разобрать обшивку и затянуть болты крепления.

Коррозия

Также с замками случается коррозия. Особенно часто можно наблюдать ее весной. Зимой появляется другая проблема – замок замерзает. Но в этом случае механизм не сможет и открыться. Также из-за повреждений некоторых деталей замок будет работать некорректно.

Пневматический центральный замок

Наряду с электрическими замками существуют и их пневматические аналоги. Здесь неисправности и их причины практически те же. Если двери не закрываются совсем, то виноват компрессор или управляющая плата.

Если не работает отдельная дверь, тогда проверяют плату непосредственно на замке двери. Зачастую наблюдается отсутствие герметичности в вакуумной магистрали, нарушение контактов в проводке, а также поломка блока управления.

Ремонт замков

Мы разобрались, почему центральный замок не закрывает дверь. Статистика показывает, что половина проблем связана с проводкой и электроникой, а вторая – с механикой.

Что касается ремонта, то отечественные замки очень боятся перепадов температур и повышенной влажности. Активаторы вначале заклинивают, а затем и вовсе отказываются открывать/закрывать замки. Обычно подобные приводы можно встретить на отечественных автомобилях. Такие активаторы лучше менять на отдельные приводы. Но можно и разобрать, тщательно почистить и смазать.

Любой ремонт лучше начинать с проверки наличия напряжения. Оно обычно должно поступать на 1 из проводов при активации закрывания. При открывании напряжение на проводе пропадает. А на другом – появляется.

Затем в процессе тестирования диагностируют сам активатор или же цепь до него отдельно. Сюда входят блок управления, проводка. Если центральный замок не закрывает двери 2114-го ВАЗа, причиной может быть обрыв провода на гофрированном чехле между дверью и кузовом авто.

Не закрывается водительская дверь рено сценик 3

Спасибо! Но там речь в основном идёт о проблемах СР. Про сервопривод упоминается, но нет подробного отчёта.Честно говоря, я так и не понял, в чём проблема (потому что неисправность "плавающая").Хотелось бы узнать, какие детали участвуют в процессе закрывания?

Добавлено через 54 секунды
Я правильно понимаю, механически закрыть двери можно только поворотом "винтика" в торце замка?

Добавлено через 54 секунды
Я правильно понимаю, механически закрыть двери можно только поворотом "винтика" в торце замка?
1) По ссылке видно, как разбирать дверь и снимать замок.
2) Да при помощи "винтика".

Слава, спасибо ещё раз, но всё-таки, если словами сформулировать, что ломается и в каком узле?

Так я же вроде писал об этом - http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost.php?p=1035438&postcount=7

Не похоже.Внешне замок снаружи как новый, в смазке, никакой коррозии.
Мне кажется, это "глюк" какой-то.

внутри Китайский моторчик! дело в нем

Но все замки одновременно открываются/закрываются

Это точно. Почему же это место самое слабое!?

потому что пассажиры дергают ручку именно в тот момент когда вы нажимаете кнопку ЦЗ

Ничего подобного. У меня там уже как полгода никто не ездит, садятся на задний диван. И после первой замены замка я сразу приучил жену как открывать дверь.

ну это просто один из возможных вариантов

нет дело именно в моторчиках.
щётки в моторчиках не меднографитовые а графитовые .
отсюда и проблемма - графит забивает лепестки коллектора и моторчик перестает нормально срабатывать.
замне моторчика полностью решает проблемму. раз 40 такое делал. меган 3 сценик 3 такая же проблемма но чаще с дверью водителя
и второе. многие ездят с нажатой кнопкой блокировки задних дверей - тогда задние моторчики срабатывают гораздо реже - оттуда и редкие проблеммы сзади.

Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах

Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.

Дверь современного автомобиля нередко не закрывается на защелку. В этой статье мы обсудим, как это может произойти и способы решения проблемы.

Помимо проблем с защелкиванием, мы также рассмотрим несколько других причин, по которым дверь автомобиля может не захлопываться.

Как работает механизм защелки двери автомобиля

Конструкции дверных защелок разрабатывались десятилетиями. Современные механизмы защелки обеспечивают безопасность двери в прилегающем косяке во время движения и во время аварии, но при этом позволяют открыть дверь в случае столкновения. Это достигается за счет использования защелки кулачкового типа или вращающейся зубчатой защелки.

Когда дверь автомобиля закрывается, любой из этих типов защелок плотно захватывает ударный штифт с головкой или U-образную штангу на дверном косяке. Независимо от того, есть ли у вашего автомобиля защелка типа защелки или вращающегося зуба, для нашего обсуждения здесь мы будем просто использовать термин защелка.

Когда вы открываете дверь автомобиля, потянув за дверной рычаг или ручку, механизм защелки освобождает защелка, и дверь открывается. Затем зажим удерживается в незафиксированном положении с помощью защелкивающего механизма. Когда дверь закрывается, губка ударяется о ударник и возвращается в положение фиксации.

Вы можете быть пристегнуты ремнем безопасности и чувствовать себя в безопасности, но вы можете потерять эту дверь. А если он разлетится, то может удариться о проезжающую машину и стать причиной серьезной аварии.

Причины, по которым автомобильная дверь не закрывается полностью

Таким образом, дверь вашей машины закрывается, но не фиксируется, и ее можно открыть. Или дверь, когда она закрыта, просто распахивается.

Осмотрите защелку двери, которая не закрывается. Теперь осмотрите другую дверь, которая правильно открывается и закрывается. На этой двери вы увидите, как выглядит полностью открытая защелка.

Если защелка двери, вызывающей нарушение, находится не в полностью открытом положении, дверь не будет закрыта с защелкой.

Наблюдая за защелкой, одной рукой потяните дверной рычаг или ручку, как будто открываете дверь. Это должно освободить защелка, и она должна вернуться в полностью открытое положение. Отпустите дверную ручку. Защелка должна оставаться открытой.
Используя отвертку, попытайтесь переместить губку в закрытое положение. Он должен легко переместиться в закрытое положение и «щелкнуть» на месте. Теперь снова потяните за дверной рычаг или ручку. Защелка должна снова щелкнуть в открытом положении.
Проверьте работу двери. Если он защелкивается и снова открывается должным образом в течение трех или четырех попыток, значит, проблема решена.
Если эти действия не помогли решить проблему, возможно, механизм защелки двери вашего автомобиля неисправен. Требуются корректирующие действия квалифицированного специалиста.

Осмотрите защелку двери, вызывающей нарушение. Если защелка находится в любом положении, кроме полностью открытого, может быть проблема с механизмом защелки.

С помощью отвертки переместите губку в полностью открытое положение. Затем переместите его в закрытое положение. Он должен «щелкнуть» на месте в закрытой позиции. Попытайтесь сдвинуть его с помощью отвертки. Его следует прочно удерживать в этой позиции.
Наблюдая за защелкой, потяните дверной рычаг или ручку, как будто открываете дверь. Это должно освободить защелку, и она должна щелкнуть в открытом положении. В противном случае механизм защелки мог выйти из строя. Также возможно, что механизм защелки на губке засох и заедает из-за отсутствия смазки. Выполните шаги (3) и (4), чтобы освободить и смазать губку.
На этом этапе вам может потребоваться помощь. Попросите помощника удерживать рычаг или ручку открывания двери наружу, как будто собираясь открыть дверь. Используя проникающую смазку, такую как WD-40, слегка распылите на место (а) шарнира защелки. Не распыляйте слишком много. Вращайте губкой вперед и назад с помощью отвертки, пока она не начнет свободно перемещаться. Отпустите рычаг открывания двери. Переведите защелку в закрытое положение. Удалите излишки смазки.
Когда губка находится в закрытом положении, потяните за рычаг открывания дверцы. Защелка должна щелкнуть в открытом положении. Если он не перемещается или перемещается только частично в открытое положение, механизм защелки может быть неисправен. Требуются корректирующие действия квалифицированного специалиста.

Провисание дверцы может быть результатом предшествующего легкого столкновения, которое, в свою очередь, приводит к тому, что скоба защелки не совмещается с фиксатором на защелке. В качестве альтернативы, крепеж петли мог ослабиться, что привело к смещению двери с неправильным выравниванием.

Корректирующие действия потребуют перестановки двери. Это может быть непростой процесс для домашнего мастера своими руками. В большинстве случаев автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую по ремонту автомобилей для устранения неисправностей.

В современном автомобиле замерзшая дверная защелка - редкое явление. Но такое бывает.

Такое событие может произойти следующим образом:
Ваш автомобиль был припаркован на открытом воздухе во время дождя. Дождь, сопровождаемый резким падением температуры, заморозил ваше лобовое стекло и окна. Вы открываете дверь, чтобы схватить скребок, но дверь не закрывается. Механизм защелки застыл так, что губа либо не открывается полностью, либо защелкивается при закрытии двери.

Во-первых, не хлопайте дверью. Это может повредить защелку. Вместо этого, приоткрыв дверь, потяните за рычаг или ручку открывания двери и дайте ей несколько раз откинуться назад. Часто это действие приводит к срыву застывшего фиксирующего механизма. Если это не сработает…
Садись и заводи машину. Закройте дверь как можно сильнее. Прогрейте двигатель и включите обогреватель переднего лобового стекла на «максимум». Установите максимальную температуру нагревателя. Это согреет салон автомобиля, в том числе дверной узел. На оттаивание механизма дверной защелки может потребоваться от пятнадцати до двадцати минут. Если это не поможет решить проблему, есть еще один вариант…
Вам понадобится теплая вода (например, дома). Запустите двигатель и обогреватель, как описано в шаге (2) выше. Пока машина прогревается, наполните чайник горячей водой из-под крана (не кипящей). Когда салон автомобиля и оконные стекла полностью нагреются, держите дверь плотно закрытой. Теперь медленно залейте теплой водой задний угол двери над внешней ручкой защелки.
Следуя каждой из описанных выше процедур, закройте дверцу, чтобы проверить, устранили ли вы проблему. Если дверца по-прежнему не закрывается с защелкой, вам придется обратиться к специалисту по обслуживанию для принятия мер.

В старых транспортных средствах (особенно тех, которые хранятся на открытом воздухе в течение длительного времени), достаточная коррозия в области челюсти может помешать закрытию и защелкиванию двери автомобиля.

Отказ рабочего механизма защелки очень возможен, если ни один из описанных выше шагов не устранит проблему.

Не работает центральный замок автомобиля: что делать водителю

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.

Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

Доброй день, друзья! Спешу Вас сразу поздравить с Новым годом! Пожелать, чтобы всё, что Вы задумали, обязательно осуществилось! Пусть настроение будет отличным, а грустные моменты уйдут в небытие. Ведь Новый год — это прекрасный и сказочный праздник, вдохновляющий на новые дела и добрые поступки, желаю Вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи на дорогах!
За окном декабрь, первый месяц зимы, Новый год уже практически на носу, на улице должен лежать пушистый и белый снежок, который белым ковром устилает всё вокруг, на крышах свисают сосульки, небольшой морозец морозит щеки, детишки катаются на санках… НО НЕТ,на улице поршивая и дождливая погода, так ещё и +8 градусов, тьфу ты блин! Ну ладно, это сейчас так, но снег у нас в РБ уже был, причём выпадало его в некоторых районах достаточно много и даже ночью был небольшой мороз, и вот как назло именно в эту пору случилась у меня одна неприятность, из заголовка записи Вы уже поняли, что мы будем заниматься ремонтом водительского стеклоподъёмника.
Работаю я водителем, а значит в рейс иногда приходится выезжать очень рано или же с вечера, в этот раз выезд был у меня в 4:30 и прогноз погоды на телефоне показывал пик мороза в это время, до этого днём был мокрый снег и даже небольшой дождь, ну а за вечер и немного ночи это всё красиво замерзло и превратилось в лёд. Стёкла я никогда скребком не тру, так как не хочу их царапать, лучше постою минуту другую и погреюсь, а растаявший лед уберу водосгоном. Немного потарахтев возле дома, я поехал на работу, а чтобы заехать на территорию склада, необходимо открыть шлагбаум, а перед ним стоит на столбике картоприёмник (считка), обычно я открываю дверь, но в этот раз меня что-то переклинуло, думаю — ай, открою окно лучше, вот и открыл! Видимо между внешней резинкой и стеклом был ещё лёд, потому что при открывании окно сначала как бы зависло, хотя моторчик пытался его опустить, а потом — БУМ и стекло провалилось, причём не ровно вниз, а под углом! На дворе ночь, мороз, до выезда в рейс 30 минут, а тут на тебе — сюрприз! Причём провалилось так, что я его еле вытянул руками вверх, как только убирал руки оно сразу падало обратно вниз, нужна была какая-то фиксация, на ум пришёл только скотч, им и закрепил стекло. День был уже испорчен с самого начала, дурные мысли бегали в голове весь день, на работе хоть касяков не было, а то вообще целый букет неудач ожидал бы меня. По приезду на базу я сразу пошёл смотреть авто, так как шёл небольшой снег, мало ли скотч не выдержал, стекло упало и в салоне уже гора снега ((( но всё было нормально, на улице разбираться с проблемой я не решился, так как на завтрашний день у меня был выходной и я решил ехать в деревню, там всё же гараж, и свет, и всевозможный инструмент есть.
И так, причина нам ясна, давайте вернёмся к главному, разберём дверь и узнаем что же там случилось!
Отснятого материала как всегда получилось очень много, пытался запечатлеть все нюансы, которые меня ожидали и возникали во время работы, но растягивать запись на две не особо хотелось, поэтому постарался всё самое главное коротко и наглядно показать здесь и подробно расписать.

1. Чтобы добраться до внутренностей двери, нам необходимо сначала снять дверную карту. Пожалуй начнём сначала с ручки закрывания двери с клавишами управления стеклоподъёмниками и джойстиком настройки боковых зеркал. 1. Чем-нибудь тоненьким поддеваем заглушку и снимаем её, кому интересно вот её номер — 7703074513 и откручиваем болт под ней. 2. Далее снимаем всю ручку, для этого нам необходимо потянуть её вверх, начинать это надо с левой стороны (указал жёлтой стрелкой 1) и потом просто сдвигаем влево, с другой стороны защёлки нет, там небольшой выступ (жёлтая стрелка 2), а фиксируется она 4 защёлками, которые в принципе можно отщёлкнуть и руками, потянув всю конструкцию вверх (указал их красными кружками, с обратной стороны стрелками). С обратной стороны отсоединяем разъём. 3. Заодно решил достать картридж с клавишами и почистить его, как видите грязи особо нет, но пыль и частички песка присутствуют, для очистки понадобится небольшая щёточка, мне на помощь пришла плоская длинная щётка от советской бритвы, щетина была средней жёсткости и очищала она отлично, после чего протёр всё тряпкой и собрал ручку обратно, можно ещё использовать типа лизуна, кто помнит и знает что это такое, вот что-то похожее нашёл здесь.

2. 1. Далее снимаем ручку открывания двери, для этого нам так же понадобится какая-нибудь тоненькая отвёртка, чтобы сначала снять заглушку, затем откручиваем болт. 2. Откручиваем 1 болт сбоку и 2 снизу. 3. Фото ближе 2 нижних болтов.

3. 1. Открутив все болты, можно приступать к отсоединению дверной карты от самой двери, как всегда я использовал набор съёмников для снятия обшивки YT-0844 Yato. Для этой процедуры советую запастись запасными клипсами, вот их номер — 7703077476,есть и аналоги этих клипс — CITROEN/PEUGEOT 9345ZN, Asam 70982, IMS 38092160, Auto-gur AGA581 ну или заказать на Aliexpress,ещё подходят клипсы от Peugeot/Citroen, смотрите как Вам угодно и удобно, я брал у Жени lokdog22 . 2. Отсоединяем тросик открывания двери и разъём от плафона подсветки.

4. 1. Для примера вот Вам фото снятой дверной карты, чтобы Вы могли наглядно увидеть где находятся клипсы (обозначил их красными кружками) и начинать в этих местах отсоединять дверную карту от двери. Жёлтыми кружками обозначил места крепления карты болтами. 2. Собственно сама клипса, номерки смотрите в предыдущем пункте.

5. 1. Снимаем с внутренней стороны уплотнительную резинку стекла, просто вытягиваем её вверх (справа фото в профиль, замысловатая форма у неё конечно). 2. Снимаем наружную уплотнительную резинку стекла, только поднимаем её равномерно от правого конца вверх, иначе она может перегнуться!

6. Видимо до меня предыдущий хозяин уже в этой двери ковырялся, так как обе пенопластовые шумоизоляционные заглушки были порваны в некоторых местах и небрежно склеены супер-клеем видимо, пришлось удалять их полностью, для этого использовал обычный фен, им разогреваете по периметру слой клея и эти заглушки легко удаляются. Номер на них указан такой — 808650008R. Затем обезжирил поверхность для наклейки их обратно.
Справа моторчик стеклоподъёмника, увеличив фото, можете рассмотреть наклейки на нём, там разные номерки, для тех кому интересно будет.

8. 1. Вот таким образом закрепил тиски внутри двери, места для них там оказалось достаточно, ничего мне не мешало и начал их сводить, после чего услышал щелчок и шаровая вошла на своё место. 2. Потом проверил как опускается и поднимается стекло (слева — вверху, справа — внизу стеклоподъёмник), всё было хорошо, НО!

9. Радость была не долгая, видимо ещё в первый раз, когда я пытался стекло поднимать и опускать вручную, плюс сейчас пока проверял работу стеклоподъёмника, не заметил, что одна из реек была погнута и вот что у меня получилось, неудача, а я надеялся, что всё готово!

10. 1-2. Выравнять эту рейку я чем только не пытался, инструментом никаким не подлезть, поэтому было решено снимать весь механизм полностью, возможно кто-то более рукастый всё сделает покорячившись на месте, но я решил снимать. Заодно всё осмотрел и обнаружил, что на направляющих практически нет смазки, а если и есть, то она уже вся высохла и потеряла свои свойства, а так же было много песка и грязи на поверхности, так что ещё и из-за этого стекло опускалось хуже, бегунок слегка подклинивал, видно как его перекашивало.

11. Снимаем стекло. Оно крепится в двух местах, на верхней длинной направляющей своими пластиковыми креплениями, те в свою очередь прикручены к направляющей небольшими болтиками, откручивал их ключом на 10 мм, так как больше ничем туда не подлезть (слева — болт крепления стекла, справа такой же (не сфоткал), справа уже снятое стекло). Чтобы снять стекло, наклоняем его правый угол немного вниз, как бы ставим его по диагонали и вытягиваем его аккуратно вверх левым углом.

12. Заодно проверил состояние креплений на какие либо дефекты, они были в порядке. С поломкой обоих крепления столкнулся Денис SDValerevich ,у него также провалилось стекло — Замена сломанного стекла боковой двери.

13. 1. Далее снимаем сам механизм стеклоподъёмника и моторчик (красными кружками обозначил места крепления самого механизма, жёлтыми — крепление моторчика.) 2. Моторчик стеклоподъёмника.

14. Достаём механизм стеклоподъёмника из двери. Будьте осторожны во время этой процедуры, щель в двери сверху очень узкая, ровно на длину болтов (указал их жёлтыми кружками), что есть на механизме, поэтому высовывается всё очень в притирочку! Чтобы его достать, я наверное пару минут изрядно по мучился, пришлось его крутить-вертеть, чтобы понять принцип его доставания, на фото постарался примерно показать как лучше это сделать.

КСТАТИ, МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ДОСТАТЬ ЕГО И ЧЕРЕЗ НИЖНЕЕ ОТВЕРСТИЕ (фото 6), НЕОБХОДИМО РУКАМИ ВНУТРИ ДВЕРИ СЛОЖИТЬ МЕХАНИЗМ КАК НОЖНИЦЫ И ПО ДИАГОНАЛИ ЕГО ВЫСУНУТЬ В БОК!

15. Собственно сам механизм стелоподъёмника для автомобиля Scenic 3 — 807200007R.

16. 1. Вот так сильно погнуло одну из реек, точнее ту, на которой вылетела шаровая из бегунка. 2. Пару ударов молотком, затем более точная рихтовка и рейка выравнена, не думаю, что не снимая её, получилось бы у меня так ровно её выгнуть.

17. 1-2. Очищаем весь механизм от грязи, следов ржавчины и старой смазки. Сначала использовал Liqui Moly Schnell-Reiniger артикул 1900,ей смыл остатки смазки, затем мелкой шкуркой затёр места где была ржавчина и прикоревшая грязь, так как они создавали бугорки по ходу движения бегунка и снова запшыкал очистителем, который заодно всё обезжирил и протёр тряпкой.

Дополнено! Спасибо daapp за замечание! Забыл ранее написать, так как не делал фото, то и вылетело совсем из головы, в самой двери, внутри, есть по бокам резиновые направляющие, по ним скользит вверх-вниз стекло, чтобы не разбирать всё заново, побеспокойтесь сразу же, проверьте её состояние, я перед тем как вставлять механизм стеклоочистителя (пока его там нет, есть больше свободного доступа к ним) почистил их щёткой, протёр внутри тряпкой и смазал силиконом! Это так же даст стеклу свободно и беспрепятственно двигаться по ним!

18. 1-2. Тщательно смазываем все движущиеся детали (можно использовать обычный Литол) и механизм стеклоподъёмника можно устанавливать обратно. Так же как и доставали, очень аккуратно пытаемся его всё тем же способом покрутив-повертев вставить внутрь двери. Сначала закручиваем его, затем сам моторчик. ВНИМАНИЕ! Перед установкой моторчика не забудьте в каком положении был механизм, иначе окно будет не до закрываться или не до открываться, у меня стекло было поднято полностью вверх, следовательно и моторчик находился в том же положении. Механизм обучаем, если вдруг Вы поставили что-то не так, опишу ниже как настроить правильную его работу.

19. 1. Протираем стекло с двух сторон, чтобы было чистым и внутри, и вставляем его тем же способом, что и доставали, обязательно попадаем в пазы в самой двери (указал их красной стрелкой). 2. Закручиваем болты креплений стекла к направляющей механизма стеклоподъёмника и проверяем его работу. Для чего же нам нужна точная установка зубчиков механизма стеклоподъёмника и самого моторчика, чтобы правильно закрывалось и открывалось стекло. Я специально испытал 2 способа настройки обучения механизма:
— после отключения моторчика и даже ручки с клавишами управления стеклоподъёмника от сети, стекло будет подниматься и опускаться рывками (прерывисто), так как механизм не знает где нижнее положение, а где верхнее, зубчатое колесо моторчика может крутиться в ту или иную сторону столько, сколько будет нам нужно, но саму дугу механизма стеклоподъёмника с зубчиками лучше выставлять в крайние положения, и так, я полностью поднял стекло и потом опустил, затем закрыл авто ключом дважды, в этот момент срабатывает функция "АВТОДОЖИМ", слышно как моторчик сработает и замолкнет, затем открываем ключом авто и опускаем стекло, всё — готово, опускание и поднимание плавное, так же можно было "АВТОДОЖИМ" не активировать, а просто пройтись несколько раз вверх-вниз и механизм бы понял где низ, а где верх, то есть можете опустить-поднять-опустить-поднять, или наоборот смотря где находилось изначально стекло, затем ключом закрыть авто, подождать пару минут, открыть и стеклоподъёмник заработает без рывков;
— ещё вариант, прерывисто поднять стекло вверх до упора и клавишей этого стеклоподъёмника в течении 5-10 секунд подержать её нажатой вверх на закрывание, затем опустить стекло вниз и также подержать ту же кнопку, но только на закрывание, то есть вниз, механизм поймёт где вы зафиксировали крайние положения и всё заработает плавно.

20. 1. Так как родные шумоизоляционные заглушки у меня были порваны, я временно их заменил подложкой для ламината, знаю, что колхоз, но это временно, по толщине она точно такая же, что и родные, по весне или летом хочу зашумить двери, поэтому всё равно буду всё переделывать, а пока пусть будет так. Клеил на простой двусторонний скотч, перед наклейкой подложки, погрел его феном, чтобы она лучше приклеилась. 2. Всё, механизм отремонтирован, всё закручено, установлено на свои места, можно вешать дверную карту на своё место! (перед её установкой перепроверьте всё, чтобы потом не оказалось, что что-то забылось закрутиться или подключиться, а то придётся снова всё снимать, что чревато поломкой клипс).

Вот таким способом мы избавились от этой неприятности, надеюсь в будущем меня она больше не побеспокоит и Вас тоже!
Ощущения после ремонта стеклоподъёмника только положительные, времени прошло около 2 недель, это конечно не показатель, но замечу самое главное, после смазки направляющих, стекло стало опускаться и подниматься шустрее и без заедания, скользит ровно и равномерно, например, если опустить оба передних стекла, то водительское закроется или наоборот откроется быстрее пассажирского, возможно следует заменить смазку и на всех остальных 3 дверях, но это уже будет совсем другая история, к которой возможно я вернусь чуть позже.

Спасибо всем за внимание, ещё раз с наступающими праздниками! А КОМУ ИНТЕРЕСНО, ДАЛЬШЕ БУДЕТ ЗАПИСЬ О ТОМ КАК ЗАМЕНИТЬ ЛЕВЫЙ САЛЬНИК ПРИВОДА КПП + ЗАМЕНА МАСЛА В МКПП НА SCENIC 3.

Читайте также: