Не заводится мерседес 204 причины

Обновлено: 05.07.2024

Не включается зажигание W204: проверка и ремонт замка на автомобиле Мерседес

Автоконцерн Mercedes известен во всем мире, как производитель автомобилей высокого качества и надежности. Но, как и в любом технически сложном устройстве, в этом автомобиле имеются слабые места. Одним из таких мест является штатная противоугонная система.

Последнее время все чаще на СТО обращаются автовладельцы, чьи автомобили остались стоять на парковке из-за невозможности запустить двигатель с ключа. Автомобиль или просто не реагирует на поворот ключа зажигания, или частично включается электроника, но дальше ничего не происходит.

На более ранних версиях замок зажигания был реализован довольно просто: ключ зажигания проворачивал личинку, отходил штифт механической блокировки руля и контактная группа замыкалась. В относительно новых автомобилях Mercedes серии W204 установлена сложная электронная система защиты.

В случае когда зажигание не включается после поворота ключа, можно попробовать сбросить минусовую клемму с аккумулятора на несколько минут. Такая операция иногда помогает восстановить работоспособность автомобиля. Однако после первых тревожных симптомов подобного рода желательно обратиться на автосервис за диагностикой, так как следующий отказ может произойти в самый неподходящий момент.

Возможные причины неисправности, когда не включается зажигание W204

Есть несколько возможных причин неисправности замка зажигания. Каждая из этих неисправностей имеет свои проявления, по которым можно примерно определить, что именно вышло из строя.

Если после поворота ключа в замке зажигания слышны легкие щелчки, и частично загорается приборная панель, но не снимается блокировка руля – скорее всего, проблема в механизме блокиратора руля. Руль остается заблокированным, и электронный блок управления видит это. Поэтому не позволяет запустить двигатель, так как езда с заблокированным рулем невозможна. Инженеры Mercedes предусмотрели такую защиту от возможных происшествий.

Если после поворота ключа не происходит вообще ничего, не включается зажигание W204 или разблокируется руль и частично работает электроника, скорее всего, вышел из строя замок зажигания или ключ. При наличии второго ключа можно сразу исключить или подтвердить поломку замка зажигания. Если второй ключ не срабатывает – вышел из строя замок, а ключи исправны.

Первичная диагностика заключается в подключении компьютера к диагностическому разъему. Производится считывание ошибок и проверка рабочих параметров автомобиля. Зачастую на этом этапе становится ясно, в чем именно проблема.

Ремонт замка зажигания Мерседес W204

Для демонтажа замка зажигания понадобится выполнить следующие действия:

рулевое колесо опускается в нижнее положение до предела;
снимается руль;
демонтируется блок подрулевых переключателей;
отсоединяется облицовочная накладка приборной панели;
снимаются декоративные накладки;
отсоединяется шлейф проводки в подрулевом пространстве и выводится из защитного чехла;
снимается кожаный чехол защиты подрулевого пространства;
ослабляется крепление рулевой колонки;
отсоединяется фишка от замка зажигания;
специальным ключом выворачивается гайка крепления замка зажигания;
демонтируется замок зажигания.

Иногда замок зажигания можно пропаять. Это в том случае, если нет серьезных повреждений элементов печатной платы. Корпус замка зажигания вскрывается. Контакты тщательно пропаиваются. Производится контрольная проверка. Как показала практика, помогает этот метод ремонта редко.

Если попытка пропаять не принесла результата – придется заказывать новый замок зажигания с завода-изготовителя. Это процедура займет около месяца с момента отправки заявки до получения нового замка зажигания и программного обеспечения, позволяющего интегрировать его в систему. Приобрести другой замок и просто установить его на автомобиль не получится, так как блок управления не примет его просто так без специального ключа разблокировки, который предоставляются только заводом-изготовителем.

Вторым вариантом ремонта замка зажигания является замена или чистка контактной группы. Как показала практика, контактная группа замков зажигания автомобилей Mercedes с бесконтактным типом ключа весьма надежна. Но иногда поломки случаются и в этом узле.

После вскрытия корпуса замка зажигания, контактная группа осматривается на наличие явных дефектов. Если имеются серьезные механические повреждения пластиковых элементов, то контактная группа заменяется полностью.

Мультиметром выполняется проверка сопротивления электрических цепей во всех положениях ключа. Если где-то появляется повышенное сопротивление или контакта нет вовсе – выполняется прочистка контактной группы. Иногда из-за перебоев электроснабжения или заводских дефектов контакты подгорают. Очистка производится механическим путем с добавлением специального реагента.

Также как вариант проверяется целостность электрической цепи и надежность контактов фишки замка зажигания. Иногда ремонт замка зажигания Мерседес W204 будет заключаться всего лишь в восстановлении нормального контакта в точке соединения фишек.

Ремонт блокиратора руля

Часто причиной отказа в работе замка зажигания является выход из строя электронного блокиратора руля. Если с руля не снимается блокировка – запустить автомобиль не получится. Блокиратор руля находится на рамке крепления рулевой колонки. Крепится одним винтом. Для снятия блокиратора производятся те же операции, что и для снятия замка зажигания.

После демонтажа блокиратор и замок зажигания собираются в цепь. Подключается переходной адаптер, и считываются рабочие параметры блокиратора. Если имеются нарушения в его работе, то производится разборка блокиратора.

Для того, чтобы разобрать блокиратор отвинчиваются четыре винта по периметру разъемного корпуса. Части корпуса разъединяются.

Внутри находится печатная плата и сам механизм управления блокиратором. Самый частой неисправностью является выход из строя механизма. Реже выходит из строя система управления.

Неисправность печатной платы проверяется подключением диагностического модуля и замером выходных сигналов при подаче управляющего сигнала с замка зажигания.

В случае неисправности в печатной плате ее можно попробовать пропаять. Но в большинстве случаев помогает только замена. Иногда выходят из строя концевые кнопки, которые контролируют положение штифта. Если какая-либо из кнопок не работает – работоспособность блокиратора нарушается. Кнопку можно перепаять с аналогичной платы.

Механизм привода блокирующего штифта состоит из следующих элементов:

электромотора с установленным червяком на выходном вале;
зубчатого колеса, которое приводится в движение червяком;
коромысла, которое непосредственно осуществляет воздействие на запирающий штифт.

Чаще всего выходит из строя электромотор. Происходит это в основном по причине износа щеток. Моторчик выполнен неразборным, и щетки на него найти сложно. Поэтому он не ремонтируется, а заменяется новым.

Неисправностями в кинематической цепи является износ зубчатого колеса или поломка коромысла. Ремонтируются только заменой. Часто проще заменить сильно изношенный блокиратор новым, так как ремонт замка зажигания Мерседес W204 производить нецелесообразно из-за стоимости и сомнительной долговечности послеремонтной эксплуатации.

Ремонт зажигания Mercedes W204, W207, W212. Установка эмулятора защелки руля

У владельцев автомобилей Мерседес W204, W207, W212 и других моделей марки, порой возникает одна и та же неисправность. Эта, так сказать, дефект автомобиля, который проявляется после 10-15 лет эксплуатации, и возникает у 80% линейки автопрома данных моделей. Суть неисправности – это выход из строя блокиратора руля. Ключ рыбка Мерседес продолжает оставаться рабочим, он погружается и изымается из замка зажигания машины, также кнопки на ключе открывают и закрывают центральный замок по радиоканалу, однако запустить двигатель автомобиля не получается. А все потому, что не срабатывает защелка блокиратора руля. Соответственно система зажигания автомобиля не разблокируется после установки чип ключа, и не позволяет водителю ни крутить руль, ни запустить мотор.

Данная проблема очень весомая и приводит к полной безысходности, машину нельзя ни завести, ни транспортировать путем зацепки троса. Выход одни – погружать автомобиль на эвакуатор и везти в автосервис.

Замена блокиратора руля Мерседес

Автосервис Гефест в городе Раменское (Подмосковье, находится в 20 минутах от Москвы) предлагает профессиональное, на 100% надежное решение проблем с заблокированной системой зажигания Мерседес из-за рулевой защелки. Причем мы предлагаем и выполняем данный ремонт Mercedes быстро, максимально аккуратно, абсолютно безопасно для всех остальных деталей машины, на сто процентов эффективно и совсем недорого!

У нас вы сможете заказать замену блокиратора руля Мерседес, на эмулятор! Данный ремонт стоит недорого, полностью безопасен, эффективен и позволит вам раз и навсегда забыть о проблемах подобного рода в машине.

Ремонт защелки руля Mercedes

Отметим, ремонт защелки руля на Мерседес – как таковой невозможен. Защелка блокиратора руля сильно поддается износу, и в один из дней она у вас просто заклинит (или уже заклинила). Соответственно данная деталь машины подлежит только удалению и замене. И здесь у вас два варианта замены:

Дорогостоящая замена защелки блокиратора руля на новую (но не просто дорого и не выгодно, а еще и также всего на несколько лет, а далее – очередной износ и очередная замена)
Недорогая услуга замены блокиратора руля на эмулятор!

Мы всегда предлагаем своим клиентам наиболее выгодный им по цене и времени, а также максимально эффективный по надежности способ ремонта автомобиля. И замена рулевой защелки Мерседес на эмулятор – это как раз-таки очень выгодный, надежный и вечный ремонт автомобиля. Установленный нами эмулятор защелки руля в Mercedes W204, W207, W212 и других моделях марки, будет работать абсолютно надежно, качественно, причем долгие-долгие годы. Мы даем на данный ремонт Мерседес самую длительную гарантию качества! А стоимость замены блокиратора руля на эмулятор значительно ниже, чем искать – покупать – устанавливать – программно привязывать новую защелки руля Мерседес.

Не заводится Мерседес, не поворачивается ключ – что делать?

Услуга абсолютно недорогая, и выполняется с длительной гарантией от нас! Примеры подобного ремонта Мерседес – смотрите на видео, снятое мастером автосервиса Гефест.

Автомобиль не заводится после аварии

В этом руководстве вы найдете инструкции по устранению неисправностей автомобиля, который не заводится после аварии. Даже если вы замените подушки безопасности, ремни безопасности, модуль SRS, преднатяжители, вы можете обнаружить, что ваш автомобиль не заводится после аварии (или удара оленя). Производители транспортных средств применяют различные методы предотвращения пожаров в случае аварии.

Эти системы отключены для предотвращения возгорания в случае короткого замыкания или утечки топлива. Многие автомобили, включая Mercedes, BMW, Audi, VW, Honda, Acura, Lexus, Ford, GM, Dodge, Chryslers, могут перегореть, или блок управления двигателем может быть запрограммирован на отключение топлива или отключение запуска двигателя.

В этом руководстве по поиску и устранению неисправностей мы рассмотрим несколько пунктов, которые вы должны проверить, если ваш автомобиль не заводится после аварии.

Внимание!
Вы должны убедиться, что нет риска возгорания. Не управляйте автомобилем без надлежащего обслуживания системы подушек безопасности. Если после запуска автомобиля индикатор SRS продолжает гореть, подушки безопасности не работают. Ваши подушки безопасности не сработают или не защитят в случае другой аварии.

1 симптомы
2 причины
3 Устранение неисправностей автомобиля, который не заводится после аварии
- 3.1 Установите флажок Prefuse
- 3.2 Терминал безопасности аккумулятора
- 3.3 Включить запуск двигателя
- 3.4 Включить запуск двигателя на Mercedes-Benz
- 3.5 Запустить диск авторизации
- 3.6 Отключение топлива
симптомы

причины

Устранение неисправностей автомобиля, который не заводится после аварии

Здесь мы устраняем неисправности Mercedes-Benz, который не заводится после аварии, но те же принципы могут быть применены к другим маркам.

Многие автомобили заставляют автоматически отключать аккумулятор при ударе подушек безопасности, например, автомобили BMW.

Предохранитель PYRO на положительной клемме аккумулятора перегорит, если подушки безопасности сработают или ваш автомобиль определит, что вы попали в аварию.

На 2015 и более новых автомобилях Mercedes-Benz запуск двигателя отключен через модуль управления и должен быть сброшен с помощью профессионального сканера.

Установите флажок Prefuse

Один или несколько предохранителей в блоке предварительного предохранителя могут перегореть. Если предохранитель перегорел, питание критических систем, включая стартер или топливный насос, будет отключено.

В этом Mercedes-Benz C-Class коробка предварительного плавкого предохранителя расположена рядом с аккумулятором. Вы можете снять коробку предварительной установки и проверить предохранители. Используйте цифровой мультиметр, чтобы проверить целостность всех предохранителей на блоке предварительной настройки.

Проверка коробки предварительной настройки Mercedes занимает менее одного часа.

Терминал безопасности аккумулятора

На положительной клемме аккумулятора может быть предохранитель PYRO, который отключит положительный в случае аварии. Если ваш автомобиль оснащен аккумуляторным терминалом безопасности, замените его после аварии.

Включить запуск двигателя

Автомобили Mercedes-Benz запрограммированы на отключение старта после аварии.

Даже если вы замените все развернутые подушки безопасности, автомобиль все равно не заведется. Чтобы запустить автомобиль, вам понадобится профессиональный сканер, чтобы включить двигатель после аварии. Обычные сканеры OBD-2 не смогут выполнить этот шаг.

Включить запуск двигателя на Mercedes-Benz

На более новых автомобилях запуск двигателя может быть отключен блоком управления двигателем (ECU) после аварии. В следующем видео мы покажем, как включить запуск двигателя Mercedes-Benz на Mercedes-Benz C-класса 2017 года.

Отключение запуска двигателя через ECU влияет на модели Mercedes 2015 года и новее, включая C, S, E, CLS, CLA, ML, GLK, R, SL, SLK, но также может влиять на автомобили других марок.

Что мы использовали: Autel MaxiDAS (модель 808 или новее)

Инструкции
1. Подключите сканер к порту OBD II под приборной панелью.
2. Включить зажигание.
3. Выберите модель Mercedes-Benz (по шасси) или разрешите сканеру автоматически считывать VIN.
4. Выберите блок управления в главном меню
Инструкции для других сканеров
1. Подключите ваш профессиональный сканер к порту OBD-II под приборной панелью.
2. Включить зажигание.
3. Выберите модель вашего автомобиля.
4. Перейдите на страницу Drive , затем Motor Electronics .
5. Выберите Адаптации .
6. Выберите Включить запуск двигателя после сбоя .
Если вы не найдете параметр «Включить запуск двигателя» после сбоя в модуле двигателя, проверьте этот параметр в модуле Airbag/SRS.

Запустить диск авторизации

Если вы устраняете неисправность Mercedes-Benz и имеете доступ к сканеру Mercedes-Benz Star Diagnostic, подключите его к своему автомобилю и запустите проверку авторизации водителя под модулем EIS.

Отключение топлива

Для предотвращения запуска автомобиля более старыми автомобилями Mercedes-Benz используется инерционный выключатель, который отключает питание топливного насоса. Если у вас Mercedes-Benz 2000 года и старше, проверьте работу инерционного переключателя электрического топливного насоса. Если ваш Mercedes проворачивается, но не заводится, проблема может быть связана с топливом.

Моя машина не заводится, что дальше?

Вот несколько вещей, которые вы должны проверить, если вы не можете запустить свой Mercedes-Benz после аварии.

Мерседес не крутит стартер

Для того, чтобы понять, что вышло из строя, нужно определить модификацию вашего автомобиля, год выпуска и тип двигателя, поскольку на различных моделях управление стартером реализовано по-разному. В этой статье мы опишем общие моменты, единые для всех систем и дадим более конкретные рекомендации для определения дефекта.

На фото: Устройство стартера современного автомобиля.

На большинстве автомобилей, не считая гибридных моделей, стартер управляется через реле управления стартером, а управление этим реле осуществляется из блока управления двигателем, через блок предохранителей. Если на Мерседес не заводится стартер и не крутит, причин этому могут быть разные: электрические (обрыв провода, неисправность элементов управления, окисление контактов); механические (заклинили элементы системы стартера); электронные (нет разрешения на включение стартера от какого-либо блока).

Электрические проблемы

Если у вас на машине были предпосылки к возникновению электрических проблем, то искать дефект нужно в блоках управления, либо проводке, либо в самом реле управления. Для поиска проблем с электрикой требуется найти документацию на ваш автомобиль - инструкцию по ремонту, либо электросхему. По ним требуется «прозвонить» все необходимые цепи: проводку, разъёмы, реле стартера. Если реле стартера не срабатывает, можно его заменить, либо попробовать включить напрямую, а также - проверить наличие питания и управляющего сигнала на нём.

Механические проблемы

Если Мерседес не крутит стартер, возможны механические проблемы, которые могут быть связаны с заклиниванием каких-либо элементов системы стартера, например, втягивающего реле, поломкой приводных шестерён или заклиниванием самого ДВС. Стартер достаточно простой элемент системы, на него можно принудительно подать питание и проверить, срабатывает он или нет. Если не срабатывает стартер, требуется его демонтаж и осмотр механических частей.

Электронные проблемы

Эти проблемы являются одними из самых сложных и трудно определяемых на автомобилях. Чем новее ваш Мерседес, тем больше блоков системы должно дать разрешение на запуск стартера. Чтобы автомобиль начал крутить стартер, необходимо выполнение нескольких условий.

Например, ключ должен быть распознан и замок зажигания, или иммобилайзер обязаны передать статус «запуск разрешён», а блок управления двигателем должен распознать данный сигнал, оценить состояние системы и, также – установить статус «запуск разрешён». Блок управления селектором должен отследить положение селектора, то, что коробка находится в паркинге, машина не сдвинется с места при запуске двигателя и тоже дать разрешение на запуск. Блок управления, установленный внутри коробки передач оценивает состояние системы санкционирования доступа, он определяет: ключ распознан, зажигание включено, защитный код системы верный и совпадает с кодом автомобиля. Только тогда ЭБУ КПП даёт разрешение на запуск. Другие блоки системы не препятствуют запуску автомобиля, блок отстрела клемм аккумулятора и блок SRS подушки безопасности «не видят» состояния аварии и не запрещают пуск. Также не активирована функция component protection защиты от кражи и т.д.

Если не заводится стартер на Мерседес, для того, чтобы определить какой блок управления не даёт разрешения на старт, желательно использовать оригинальную дилерскую диагностику и соответствующую процедуру поиска. Дешёвые мультимарочные сканеры, типа launch, autocom, китайские копии диагностик не всегда дают полное представление о состоянии системы и могут вводить в заблуждение.

На фото - диагностика стартера Мерседес.

На грузовых автомобилях Мерседес или модификациях типа Спринтер, с железным ключом зажигания, в системе участвует гораздо меньше блоков, но они хуже поддаются диагностике. Как правило, если запуска нет, в системе присутствует одна-две ошибки по распознаванию и активный статус 50-й клеммы стартера о том, что запуск разрешён.

В системах с микропроцессорным ключом часто выходят из строя замки зажигания, ключи, блоки управления коробкой или двигателем, которые не могут выдать разрешение на старт по причине программного, либо электрического дефекта.

Ваша задача – правильно определить неисправность, какой именно из блоков препятствует запуску двигателя. Главное при этом – не вмешиваться в систему, пытаясь перекодировать что-нибудь китайским оборудованием или пытаться выполнить ремонт сложной электроники по советам с форума, потому что проблем только прибавится и возрастёт стоимость устранения неисправности.

Если у вас есть какие-либо сомнения по работе системы, специалисты из нашей лаборатории Бенсер проконсультируют вас удалённо и подскажут, как лучше поступить в данной ситуации.

Не заводится, стартер крутит но никак.

МВ 202 С180 1996 г. ПМС
Ситуация:
- на улице - 7 - 10
- аккумулятор заряжен
- бензин есть
- с сигналки снял (стоит только штатная)
Сел утром в машину, стартер крутит но не заводит. уехал на такси.
Вечером:
- свечи поменял
- искра идет на все четыре горшка проверил
- долил бенза из канистры 5 л.
Итог ничего не помогло.
Выкрутил свечи, они все в бензине. Со старыми было тоже самое.
Подскажите ребят что-нибудь.

а все просто..
Свечи мокрые-бензин поступает.Искра есть-должен воспламеняться..
Вопрос топлива! Может соляры плюхнул по ошибке..

Да нееее какая соляра, о чем-ты. до этого заправлялся на лукойле, ездил на этом бензе 5 дней. Потом в канистре привез тоже с лукойла. Если только конденсат. Потому что перед всем этим было -5, а ночью упало до - 16. Бензин точно норм. Насос работает. Что еще посмотреть своими силами?

Заедь в тёплый гараж, покури часик, и поставь хорошие свечи сухие и выставь зазор на 0.8мм. у меня заводилась после этой процедуры.

С гаражом попробую завтра. но почему когда поставил новые сухие свечи, не завелась? Что там может замерзнуть? А потом когда я их выкрутил они все в бензе? На газ я не нажимал. Может это с форсунками что-то?

а как ты определил что искра идет на все горшки?

Выкрутил все свечи, в вв провода вставлял одну свечу, ложил на двигатель и просил подругу заводить, а я смотрел. а что еще как-то можно?

Я даже незнаю, почему она завелась в тёплом гараже, но свечи я менял раза 3 грел ,чистил, сушил, потом новые воткнул, но предворительно отключил бензонасос выкрутил свечи, и погонял стартером чтоб выгнало остатки бензина. Вставил новые свечи и завёл, повалил чёрный дым , и она потихоньку заработала прогрелась и всё нормализовалось, примерно так, на газ не-нажимай. А как она себя перед этим вела расход бензы чёрный дым когда заводил может и переливает, чисти форсунки , и ДЗ.

Отредактировано Merin (2011-02-11 02:15:23)

у меня мысль пришла в голову. я както раз с блокапмс снимал трубку. и машина резко заглохла и не заводилась. т.е мозги не понимают что машина всасывает воздух. проверь не соскочила ли она у тебя, либо она наглухо забилась каким нить г. а может она лопнула. покачто это все что пришло в голову

Было вот что за последнее 3-5 месяцев:
- замена помпы (сам);
- восстановление моторчика печки (сам);
- непроходимость вентиляции картерных газов (не исправлено, решил подождать тепла и сделать сам);
- читстка ДЗ, смазка тяги газа (сам);
- форсунки мне мыли летом (две банки винса аж брал, делал знакомый);
Что заметил в последнее время:
- повышенный расход в минуса (прошлой зимой также было);
- прыгали обороты без нажатия газа, но это из-за обмерзания ДЗ и непроходимости карт.газов;
- какой-то странный звук (шелест даже наверное) с правой стороны по ходу движения, слышно только при открытом капоте( только на холодную);
- тупость машины, тяга есть. но если педаль в пол, начинает рвать только на оборотах более 2000.
- в - 30 заводится сама через раз (то с газом надо, потому что не может набрать обороты, то сама заведется) но я думаю на это тоже влияет непроходимость картерных газов.
А может быть такое что искра то есть, но ее мало? Может это стартер а точнее его силовой провод?
racer1990 блин ну трубку я хотел снять на блоке ПМС, но не смог ее сдернуть побоялся вырвать там что-нибудь. расскажи как ее снимать просто тянуть от и все или как-то по другому?
И самое пугающее в том, что все было нормуль, заводилась всегда.

Che_87
заполни профиль для начала.
диагностику произведи.

Я даже незнаю, почему она завелась в тёплом гараже,

Дурачат вас на заправках! Точно с газовым конденсатом бенз бодяжат!

Отредактировано bujhmberlin (2011-02-11 14:27:49)

Вообщем сейчас ходил, снял реле бензанососа и решил его открыть и посмотреть. там все цело. Протер все. и думаю крутанука я стартером и ептить он завелся, но не надолго. видимо работол на том бензе который был в горшках. вставил реле обратно и происходит тоже самое, крутит но не заводится. когда только заводишь пытается схватить и потом нифига. Т.е. вывод что это форсунки которые тупо заливают свечи? Че делать?

Возился опять с отключением реле бензонасоса, когда его снимешь машина заводится. одеваешь опять тоже самое, крутит но не заводит. делал так 3-4 раза. Трубочку ПМС блока проверил, она идеально чистая. Какой датчик может умер скажите че смотреть, любые мысли в студию:-)

может датчик колен вала. у меня была подобная проблема. поменял и всё прошло

так он же говорит,что искра есть..

Получается когда включешь насос, бенз поступает и форсунки опять все заливают. Что управляет форсунками? ПМС или нет? Датчик давления топлива есть какой-то? Из-за чего форсы льют так много бенза? Мозг что-то не понимает значит? Или понимает неправильно, соответственно неправильный впрыск? Залил сейчас вытеснитель влаги еще в бак.

Может снять блок ПМС и промыть его спиртом? Или хотя бы посушить его? А датчик температуры двигателя - это тот который находится на термостате самый левый или нет?

Che_87
Попробуй завести с помощью стартспрэя в воздухан и выкатать весь бенз,если его можно бензом назвать.

Попробуй завести с помощью стартспрэя в воздухан и выкатать весь бенз,если его можно бензом назвать.

Что за стартспрей и куда его брызгать?

Не стартспрей нафиг. прочитал что от него могут кольца треснуть. жесткачок:-) И типа он вообще для дизелей придуман.
Вообщем понял я где датчик ОЖ, он может влиять на заводку? Если его вообще отключить, авто должно заводится? На него есть предохранитель?

Все ребят нашел тему про катализатор, типа в нем может замерзнуть вода. а в тот день как раз было - 5 где-то, а ночью ударило -16. Вот там наверное лед просто. Завтра буду его греть сначала, а потом снимать.

Che_87
отпишись потом, очень интересно.

прочитал что от него могут кольца треснуть.

Если его вообще отключить, авто должно заводится?

нууу про катализатор впринципе может быть как вариант. но что то мало верится, может теюе картошку в трубу засунули? по приколу. если ты считаешь что вентиляция картера недает тебе покоя, открой масляную крышку и чем нибудь прикрой счто бы выздух выходил, ч вообще на заведенном движке откручивал, оттуда только иногда маленькие брызги вылетают. и тогда вентиляцию исключишь, но это опять же чушь какая то. но будем исключать все по очереди. а вообще тебе правильно сказали, съезди на диагностику. либо купи блочек за 1500р в чипе и дипе, к ноуту его и 3 проводка в разъем и будешь сам себе диагност, я так уже сделал

Что-то все заладили с этой диагностикой, что там диагностировать? Вот хотя бы предположения? К тому же нормального диагноста найти, его в городе Ч, днем с огнем не сыщешь. а к ребятам со сканером я заезжал не раз, на других машинах в том числе. приезжаешь смотри машину троит, сканер цепляет - ошибок нет, приезжаешь смотри чек инжек горит - ошибок нет, а че горит? А х.з., может вода на датчик попала. если сильно напрягает заклей лейкопластырем и езди мозг себе не е. и. Одни уроды умудрились в автосервисе "Альпина", слесаря х. ы уронить насос пиербург при замене, я его причем у них в магазине покупал. а потом развели руками и сказали ты нам не рабочий привез. так что я теперь лишний раз в сервис не суюсь, делаю сам, через знакомых что-то. только в криминальных случаях поеду. Буду снимать выхлопную систему и чистить кат потому что он все равно не рабочий, его напрямую пробивали когда он умер и там столько говна скорей всего набилось. Если не поможет тогда в сервис.

вот тебе мой опыт сегодняшний. наулице -15, машина простояла 12 часов на морозе. после чего схватывает и глохнет. я сразу комп подрубил пишет ошибка 19 и 21. ведешкой побрызгал на кнопку дросселя. подраконил кнопочку. непомогло. ну за газом завелся слава богу, пришлось с минуту держать газ до этого машина практически глохла. когда прогрелась стала работать на 1000 оборотов. выжимаешь сцепление стрелка падает на 1000. приехал на работу и стандартная процседура перетыкать все датчии и продуть трубочку ПМС и дал я в нее 8 атмосфер. только не в сторону блока ПМС а в сторону колектора. и сначала трудно пошел воздух а потом пых и получше, и я все понял что это лед там скопился. снял воздухан а перед заслонкой дросселя водичка и чуток маслица. ну маслице оно всегдла у меня туда чуток попадает. продул все и машинка завелась как положенно и после прогрева скинула оборотына 750 где то можт 800

вот кстати фотка ошибки

Отредактировано racer1990 (2011-02-11 21:46:07)

Отредактировано bujhmberlin (2011-02-11 22:15:55)

ведешкой побрызгал на кнопку дросселя. подраконил кнопочку. непомогло.

А что комп показал что в трубке ПМС лед?
А еще расскажи пожалуйста как эту сраную трубочку снять с блока? С него надо крышку снять чтоли?

Не заводится Mercedes CLA200 2013

По сканеру была установлена одна ошибка:

Само собой наш специалист подготовлен к работе с мерседесами. Хоть раз их самодиагностика ошибок угадала неисправность? Разные специалисты очень любят говорить этож мерс, нужен стардиагносис и если нет ошибок то все в порядке.. Ну да только вот не заводится 🙂

Все что можно сделать на улице, сделано. Требуется эвакуатор к нам в сервис.

Далее все просто, отогреваем печками, ждем. Около 1 часа и мы уже имеем запуск и холостой ход! Потом конечно разморозка проходит быстрее и масса позитива для контента 🙂

И видео конечно же:

Для предотвращения повторения проблемы нужно:
1. Регулярно наваливать на машине. Это не дедушкина шестерка чтоб ползать только по пробкам. Иначе зачем вам 1.6турбо?
2. Просверлить отверстие 3мм в самой низкой точки оконечной банки глушителя вот так:
Теперь мерседес снова в строю и работает без проблем.

Вы можете обращаться к нам по любым вопросам связанным с техникой на ДВС и не только.

Не запускается двигатель Mercedes-Benz W203

Если двигатель не запускается, следует проанализировать ситуацию. Чтобы бензиновый двигатель вообще мог запуститься, должны выполняться два основных условия. В цилиндры должна поступать топливо-воздушная смесь, а на свече зажигания должна вырабатываться искра. Поэтому, во-первых, следует проверить, подаётся ли топливо.

Чтобы определить, вырабатывается ли искра, следует вывернуть свечи, вставить в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом наконечник или кабель зажигания не держите руками, а используйте хорошо изолированные щипцы. Попросите ассистента запустить двигатель.

Запуск двигателя

Все двигатели

- РКПП: Затяните стояночный тормоз, полностью выжмите педаль сцепления и держите её. КПП установите в нейтральное положение. Выключенное сцепление облегчает запуск двигателя, особенно при низких наружных температурах, т.к. при этом отсутствует трение со стороны КПП.

- Автоматическая трансмиссия: Установите селектор в положение «Р» или «N». Нажмите на педаль тормоза и держите её.

Не включайте стартёр более 30 с непрерывно, в противном случае перегреваются стартёр и кабели.

Бензиновый двигатель

· Поверните ключ зажигания и включите стартёр, не давая при этом газ. Как только двигатель заработает, отпустите ключ. Если в течение 5 с двигатель не запускается, немного нажмите педаль газа и снова повторите запуск. Если двигатель не запускается или сразу же останавливается, повторите запуск с наполовину выжатой педалью газа, а если потребуется ещё запуск с полностью выжатой педалью газа.
При горячем двигателе педаль газа во время запуска медленно выжимайте.
· Обязательно сразу же начинайте движение, только при сильном морозе дайте двигателю прогреться в течение 30 с.

Безуспешные, следующие друг за другом попытки запуска двигателя могут нанести вред каталитическому преобразователю, т.к. в него попадает несгоревший бензин и при нагреве взрывается.

Дизельный двигатель

- На холодном двигателе: Включите зажигание и дождитесь когда погаснет контрольная лампа преднакала. Сразу же после того как погасла контрольная лампа, запускайте двигатель, не давая при этом газа. Если же при запуске возникают нерегулярные вспышки, держите стартёр включённым до тех пор (но не более 20 с), пока двигатель не начнет работать самостоятельно. Если же все-таки двигатель не запускается, поверните ключ зажигания в положение «0» и подождите примерно 30 с. После этого ещё раз произведите преднакал и повторите запуск как описано выше.

Пока производится преднакал, не следует включать мощные электрические потребители, в противном случае аккумуляторная батарея без надобности перегружается.

Дизельный двигатель с непосредственным впрыском, как правило, требует применения преднакала только при температуре ниже 0°С.

- На тёплом двигателе преднакал не требуется. Запускайте двигатель сразу же, не давая газа.

Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

1. Имеет место коррозия клемм батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов. Проверьте состояние клемм и наконечников. Подтяните клеммные зажимы, при необходимости удалите следы коррозии.
2. Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов найдены чистыми и надёжно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение ON, затем включите фары и/или очистители ветрового стекла. Если данное электрооборудование не функционирует, батарея разряжена.
3. Трансмиссия неточно установлена в положение “Р”.
4. Оборвана проводка в цепи системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах. Проверьте состояние проводов, клемм и электрических разъёмов батареи, тягового реле стартёра и замка зажигания.
5. Шестерня стартёра заклинена в зубчатом венце приводного диска. Попробуйте провернуть двигатель за шкив коленвала. При первой же возможности снимите стартёр и проверьте состояние шестерни и зубчатого венца.
6. Неисправно тяговое реле стартёра.
7. Неисправен стартёр.
8. Неисправен замок зажигания.

Двигатель проворачивается, но не запускается

1. Неправильно производится запуск.
2. Неисправен или не отключён иммобилизатор двигателя.
3. Неисправен предохранитель:

- Электрического топливного насоса;
- Электронной системы впрыска.
4. Пустой топливный бак или залито некачественное топливо.
5. Сильно загрязнён воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
6. Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно). Проверьте функционирование электрооборудования.
7. Корродированы клеммные соединения батареи или ослабло их крепление.
8. Неисправен топливный насос, перегорел его предохранитель или повреждено реле насоса. Проверьте на слух шум работы насоса при включении зажигания .
9. Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
10. Изношены или неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
11. Оборвана или отсоединена проводка электрического контура системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах.
12. Оборвана или отсоединена проводка контура катушки зажигания или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
13. Повреждён предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков: Холла, импульсный датчик, датчик температуры охлаждающей жидкости или всасываемого воздуха.
14. Слишком низкое давление компрессии. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров. При необходимости отремонтируйте двигатель.

Дизельный двигатель:

1. Неправильно произведён запуск.
2. Неисправен иммобилизатор двигателя.
3. Неисправен предохранитель:

· Электрического топливного насоса;
· Системы преднакала.
4. Двигатель не прогрет: проверьте исправность функционирования устройства преднакала.
5. На электромагнитном запорном клапане отсутствует напряжение. Подключите к выключателю вольтметр или пробник на светодиоде. Включите зажигание. Светодиод должен загореться. В противном случае необходимо найти обрыв электропроводки и устранить его.
6. Неисправен электромагнитный запорный клапан. Проверьте надёжность крепления электромагнитного выключателя, проверьте контакты. Включите и выключите зажигание. В выключателе должен раздаться щелчок.
7. Имеет место повреждение в линии подачи топлива или воздух в линиях:

a) Трубопроводы либо шланги механически повреждены или засорены. Очистите топливные трубопроводы и удалите воздух из линий и фильтра.
b) Засорён топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент.
c) Зимой следует проверить фильтр и трубопроводы на наличие льда или воска. Поставьте автомобиль в отапливаемый гараж, добавьте в систему бензина.
d) Засорена вентиляция бака или сетчатый фильтр топливозаборника. Прочистите.
8. Сбита регулировка начала подачи топлива. Проверьте, произведите корректировку.
9. Неисправны форсунки. Проверьте. Отверните последовательно накидные гайки - при отворачивании гайки неисправного цилиндра обороты двигателя не будут падать.
10. Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД). Установите для проверки новый, либо заведомо исправный ТНВД.
11. Слишком низкое давление компрессии. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров. При необходимости отремонтируйте двигатель.

Стартёр функционирует без проворачивания двигателя

1. Заклинена шестерня стартёра. Снимите стартёр и проверьте его состояние.
2. Изношены или повреждены зубцы шестерни стартёра или венца маховика.

Затруднён запуск холодного двигателя

1. Разряжена или недостаточно заряжена батарея.
2. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
3. Парафин в фильтре тонкой очистки дизельного двигателя. Замените элемент фильтра. Заправьте зимнее топливо, либо разбавьте низкооктановым бензином.
4. Неисправны свечи накаливания дизельного двигателя.

Затруднён запуск горячего двигателя

1. Заблокирован воздушный фильтр.
2. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
3. Топливо не достигает инжекторов системы впрыска.
4. Сбился угол опережения подачи топлива дизельного двигателя.
5. Низкая компрессия в цилиндрах, неисправен или разрегулирован ТНВД дизельного двигателя.

Зацепление стартёра происходит слишком шумно или с затруднением

1. Изношены или повреждены зубцы шестерни стартёра или венца маховика.
2. Утеряны болты крепления стартёра или ослабло усилие их затягивания.

Двигатель запускается, но немедленно глохнет

1. Неисправен иммобилизатор двигателя.
2. Неисправна электропроводка или ослабло крепление проводов на клеммах катушки или генератора.
3. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
4. Нарушены базовые установки блока электронного управления (ЕСМ).
5. Повреждение в системе выпуска/каталитическом преобразователе.
6. Имеют место потери разрежения через прокладочные поверхности впускного трубопровода или блока впрыска топлива. Удостоверьтесь в надёжности затяжки крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Проверьте состояние шлангов и правильность их подсоединения (именно к своим штуцерам).

Мерседес не заводится, иммобилайзер не видит ключ? - start error - стартер не крутит

start error можно увидеть на панели почти любого класса мерседеса. start error часто всего возникает если аккумулятор разряжен и вы попытайтесь запустить двигатель с помощью такого аккумулятора. start error может также возникнуть если клеммы плохо присоединены на аккумуляторе. Причин много.

start error у нас возникла после того когда мы попытались завести машину с разряженным аккумулятором на мерседес мл 270 с дизельным двигателем с автоматической коробки передач.

Аккумулятор сразу же мы поменяли и поставили другое но start error опять показывал панель приборов и машина не заводилась. Стартер вообще не крутился. На этом машине и раньше была такая проблема. Тогда по совету специалиста мы поменяли антенну иммобилайзера и машина сразу завелась.

Решили мы что причина снова в антенне иммобилайзера и начали разбирать панель. Как мы знаем иммобилайзер это противоугонное средство. Если иммобилайзер не сможет прочесть код из чипа которая установлена в ключе, машина не заведется.

Принесли мы другую антену иммобилайзера. Заменили ее, но машина снова не завелась. Тогда мы решили использовать другой – запасной ключ. Думали причина в ключе откуда иммобилайзер не может прочесть код для запуска двигателя. Попробовали завести с другим ключом, но машина снова не завелась и прибор показывал информацию start error.

Это означало что причина не в антенне иммобилайзера и не в ключе. Начали искать другую причину.

Перечитали форумы и выяснили что в разных марках в мерседесах на работу иммобилайзера может влиять предохранители. Например в спринтерах если некоторые предохранители перегорели это может влиять на работу иммобилайзера. Так как вся система электроники всех марок машин так или иначе похожи решили проверить предохранители. Проверили и оказалось, что все работают.

Проблема исчезла и мы сами не верили, что так легко смогли сделать это. Оказывается, что иммобилайзер с коробки передач получает информацию, анализирует и потом бортовой компьютер решает завести машину или нет. Разряженный аккумулятор повлиял на правильную работу иммобилайзера и в компьютере сохранилось информация которая мешало завести машину даже на хорошем аккумуляторе. Вот так мы проанализировали эту ситуацию, но в действительности так или нет это трудно сказать.

Вот такая история случилось с нами. Если кому то этот видео помогло пожалуйста пишите в комментарий какая именно причина была у вас и как ее решили.

Видео Мерседес не заводится, иммобилайзер не видит ключ? - start error - стартер не крутит канала My Videos

5 причин покупать и не покупать Mercedes-Benz C-klasse III (W204)

Говорить об этом горько и обидно, но «цешка» этого поколения – первая «цешка», которая живёт благодаря репутации предыдущих поколений, а не своим собственным достоинствам. Само собой, она осталась типичным Мерседесом: материалы отделки, управляемость, комфорт, надёжность – всё точно на том же уровне, что и более дорогие ровесники классом повыше. А значит, и материалы отделки, и надёжность стали чуть хуже, чем были у того же W203 до рестайлинга. Ну, а о надёжности W202 «цешки» в кузове W204 остаётся только мечтать. Хотя едет он всё так же замечательно – так, как и положено Мерседесу.

Истоки

W204 – третье поколение С-класса. Первой официальной «цешкой» был Мерседес в кузове W202, вторым – W203. А вот их предшественник Mercedes-Benz 190 (кузов W201), известный как «бэби-бенц», формально к С-классу не относится, хотя и стал первым компактным представительским легковым автомобилем. Наверное, нет смысла рассказывать обо всех возможных версиях всех поколений: их было очень много. Даже у довольно простой первой «цешки» W202, появившейся в продаже в 1993 году, было на выбор четыре бензиновых мотора (М111, М112 и М104 и М113 у AMG) и четыре дизельных (ОМ601, ОМ604, ОМ605 и ОМ611). Причём только у бензиновых М111 было шесть модификаций, отличающиеся объёмом и наличием или отсутствием компрессора. Одним словом, моторов было много сразу. И среди них не было ни одного плохого.

Коробок передач было тоже несколько: механические пяти- и шестиступенчатые, а также две автоматические – четырёхступенчатая 722.4 и пятиступенчатая 722.6.

W202 запомнился по двум причинам. Первая – это его очень высокая надёжность. Не бессмертность, а именно надёжность. А вот вторая причина намного более печальная: на тесте EuroNCAP он разбился хуже всех остальных автомобилей компании. А ведь его считали очень безопасным: тут уже были и подушки безопасности, и ABS, и интегральная защита бокового столкновения. Но кузов подвёл: его конструкция на краш-тесте показала себя удивительно плохо.

Mercedes-Benz C-Klasse (W202) 1997–2000

В 2000-м на конвейере появился новый С-класс в кузове W203. Изначально технически он во многом повторял предшественника. До рестайлинга можно было встретить моторы М111 и М112, стоявшие ещё на Е-классе W210. Автоматическая коробка передач 722.6 (5G-Tronic) тоже переехала сюда с W202. А вот подвески отличались: на W203 спереди стояла уже обычная подвеска типа МакФерсон, а на W202 подвеска была двухрычажной. Задняя подвеска осталась прежней – с пятью рычагами на каждое колесо.

После рестайлинга 2004 года ситуация сильно изменилась. В линейке моторов появились двигатели М272 (а двумя годами ранее – М271), а старую-добрую АКП 722.6 на некоторых версиях заменила более новая семиступенчатая коробка 722.9 (7G-tronic).

Mercedes-Benz C-Klasse (W203) 2001–04

Традиционно для Мерседеса новое поколение в кузове W204 получило радикально новую внешность, но уже не новые агрегаты с предыдущего поколения. Поэтому на W204 чаще всего встречаются те же моторы, что и стояли на W203 после рестайлинга: серии М271 для версий С180, С200 и С250 (с наддувом для версий Kompressor), V6 серии М272 и М276 и редкие V8 серии М156 для AMG.

Об особенностях этих моторов рассказывать не буду: про М271 можно почитать в техническом обзоре на W204, а про М272 – в отдельной статье, посвященной этой серии. Поэтому постараемся не лезть в металлические технические дебри, а почитаем, что пишут о своих машинах их обладатели. Небольшой спойлер: пишут обычно хорошо, потому что тысяч 100 на ремонт мотора им выкинуть не жалко. Это ж Мерседес!

Ненависть №5: шумоизоляция

Конечно, W204 – это не Honda Civic, и шумоизоляция у него приличная. Но претензии к ней периодически проскакивают. Я бы выделил две категории людей, которым W204 кажется шумным: это те, кто ездил на предыдущем W203, и те, кто ездил на E-klasse. Интересно, что у первой категории есть ещё и претензии к материалам салона. Мол, стало всё проще, дешевле и «попсовее». Но встречаются такие отзывы редко. Чаще о шумоизоляции говорят так: «Шумка хороша для среднего класса. У Е-класс лучше». Да, надо полагать, так оно и есть. На то он и Е-класс. Ну, а что конкретно не так у W204?

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15

В целом ничего серьёзного, но докопаться очень хочется.

Ну, а некоторые просто радуются, что им уступают дорогу: «Мерин – это эстетика, комфорт, статус, на дороге относятся с уважением, не подрезают, пропускают».

Не очень понимаю, с какого перепугу такой пиетет по отношению к «цешке», но пусть будет. Человеку-то приятно.

Ненависть №4: теснота салона

Позвольте начать с цитаты, которая мне запала в душу: «Если водительское сидение отодвинуто максимально, а это в моём случае именно так, то сидеть сзади меня может разве что кот. У людей туда ноги не помещаются, а если и помещаются, то через 15 минут поездки я слышу с заднего сидения стоны и всхлипы».

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15

В принципе, на этом можно остановиться. Ситуация понятна: ездить трём мужикам на заднем сиденье тут сложно. Что особенно обидно – это недостаточное пространство в ногах у задних пассажиров. Конечно, наиболее заметно это становится, если за рулём сидит рослый водитель, который сильно сдвигает своё кресло назад. Но и в других ситуациях этот недостаток заметен. Например, если стоит детское кресло: «Места сзади очень мало, ноги у среднего человека не упираются в спинку, но запас почти нулевой. При размещении детского кресла на диване оно занимает почти 2/3 заднего пространства».

Хорошо, что владельцы W204 воспринимают эту особенность не как недостаток автомобиля, а как мотивацию купить более просторный Е-класс. Наверное, так и должно быть. Но если хотите использовать эту «цешку» как семейный автомобиль, три раза подумайте: очень маленький салон, только для себя любимого и миниатюрных друзей. Для семьи никак. Да и в остальных случаях «за мной садятся негабаритные пассажиры, крупные влезают с трудом или не влезают вообще. Салон маленький как ни крути».

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15

Может, и правда лучше сразу W212?

Любовь №4: работа электронных помощников

Мы уже привыкли, что в любой мало-мальски приличной машине должна быть куча электроники, которая помогает ездить. Это и ABS, и система курсовой стабилизации, и круиз-контроль, и автопарковка… Много всякого есть у современных машин. Вот только работает это не всегда корректно и обладает более маркетинговым характером, чем практическим.

Правда, иногда на электронику ругаются: мол, бывает, что она глючит. Но таких отзывов очень мало, и написаны они пятыми-шестыми владельцами машин с пробегами за 200 тысяч и сомнительными историями.

Ненависть №3: блокировка руля и прочие мелочи

Если электроника глючит редко, это не значит, что W204 не имеет своих косяков. Имеет. И много имеет, если честно. О самом главном расскажем ниже, а пока – несколько типичных болячек, с которыми сталкиваются все. А потом ругаются и плюются.

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15

Кроме этого есть ещё несколько более мелких «болячек», которые частенько бесят. Очень часто перегорают лампочки, потеют и сгнивают платы задних фонарей, часто приходится менять ступичные подшипники. Ради справедливости отмечу, что эти поломки в целом не слишком дорогие.

Любовь №3: динамика даже с маленьким мотором

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15

Допустим, рядная четвёрка — это совсем не грозно. Хотя надо пойти послушать. Ну, а вдруг?

Ненависть №2: стоимость ремонта

Ездить на Мерседесах любят почти все, а вот платить за ремонт не любит никто. Хотя надо признать, что регламентное ТО на W204 не слишком дорогое. А вот если что-то ломается… Многие негодуют: «Дорогой в обслуживании – 300 тыс. рублей за три года», «Главный недостаток – это космос-цена на запчасти», «Неоправданно дорогой в обслуживании».

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15

И всё-таки пусть торжествует справедливость: подгорает обычно у тех, кто купил за копейки убитую машину и теперь пытается привести её в порядок. Если же за машиной следить, у неё почти ничего дорогого не ломается (почти – потому что есть одна штука, которая ломается всегда и делает это как раз дорого). А вот те, кто хотел за две копейки что-то отремонтировать, возмущаются громко: «Б/у детали из-за спроса стоят адских денег. Передние фары 50 000 рублей за б/у – это перебор».

Конечно же, в вопросы ценообразования сервиса вмешивается и марка: «Ремонт и обслуживание реально дороже, просто потому как СТОшники видят Мерс».

Любовь №2: эргономика

Сразу дадим слово владельцам: «Садишься в машину – как пиджак удобный надел, не костюм, не куртку, а именно пиджак – удобный, стильный, с заплатками на рукавах. Все на своих местах, чертовски удобно и приятно как визуально, так и на ощупь!». «Очень продуманная эргономика. Тянуться никуда не надо».

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15

Наверное, добавить нечего. Единственное замечание к салону, как я говорил выше, теснота второго ряда. Всё остальное вызывает исключительно положительные эмоции. Порода, знаете ли: «Садишься в машину и чувствуешь, что это Мерседес. Сиденья очень удобные, обзор отличный».

Ненависть №1: привод ГРМ моторов М271

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15

Стоимость ремонта зависит от региона и колеблется в довольно больших пределах – тысяч от 70 до 130. При покупке W204 с таким мотором не стоит рассчитывать, что чаша сия вас минует. Не минует.

Впрочем, моторы М272 ещё хуже: у них есть не только проблемы с износом звездочек балансирного вала и заслонками впускного коллектора, но и с задирами алюсилового блока. На фоне этого мелкие шалости цепи М271 кажутся безобидными пустяками.

Любовь №1: подвеска

Вот тут один товарищ правильно сказал: «Если кто спросит, что такое Мерседес, я скажу: это подвеска. На самом деле конструктивно ничего сверхъестественного в ней нет, но инженерам удалось совместить то, что не совмещается в принципе. Автомобиль нельзя назвать эталоном мягкости и плавности, и тем не менее он очень мягкий, но плотный и собранный. Повороты на нем проходить одно удовольствие, достаточно чуть качнуть рулем, и ты уже повернул. Причем в любой сложности поворот и практически на любой “разумной” скорости. Кренов как будто для него не существует». Не знаю, надо ли тут что-то добавлять… Всё так и есть: «За рулем Mercedes-Benz ты получаешь и плавность, и управляемость одновременно. Именно этот момент управления делает Мерседес тем, что он есть».

Mercedes-Benz C-Klasse (204) 2007–15

При всём при этом не надо забывать, что клиренс у машины не самый большой, так что съезжать с дороги на W204 всё-таки не стоит. А ещё зимой он требует хорошие шипованные шины: по снегу на «липучках» многие владельцы не смогли выехать даже из двора. Что поделать: Mercedes и Россия – вещи часто несовместные. Хотя, например, Gelandewagen может убедить в обратном.

Читайте также: