Неисправности автомобиля газ 31029
Обновлено: 05.07.2024
ГАЗ 31029 Волга. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию
Автомануал по ремонту ГАЗ Волга в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.
Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.
Язык: русский
Формат: pdf
Размер файла: 44,9 Mb
электронная книга в формате pdf
- Предупреждение
- Загрузка
Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.
Что вы найдете в книге по ремонту ГАЗ Волга?
Подробную информацию об устройстве автомобиля.
Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике ГАЗ Волга.
Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.
Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту ГАЗ Волга.
Описание книги
Книга по ремонту ГАЗ Волга
Эксплуатация любого автомобиля ГАЗ Волга невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.
Книга по ремонту ГАЗ Волга содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.
Руководство по ремонту ГАЗ Волга разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта ГАЗ Волга);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы ГАЗ Волга).
Любая из процедур ремонта ГАЗ Волга приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.
Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки ГАЗ Волга высококвалифицированными автомеханиками.
Книга "ГАЗ 31029 Волга. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию" необходима, чтобы диагностика и ремонт ГАЗ Волга могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.
Бесплатно скачать руководство по ремонту ГАЗ Волга Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.
Новая "Волга" ГАЗ-31029 в 1996-97 годах – опыт эксплуатации
Об автомобиле «Волга» сказано много: некоторые водители уважают и любят машину, другие отзываются о ней нелестно, называя ее ведром с болтами, корытом и т. д. Сказать однозначно, что автомобиль плохой или хороший, нельзя, у него есть свои преимущества и недостатки. Я сам эксплуатировал новый авто ГАЗ-31029, и хочу поделиться своим мнением, рассказать об опыте вождения.
Новая «Волга» 31029
Я выбрал одну из тех машин, которые в предприятие пригоняли на продажу. Мне понравился серый цвет, так как он немаркий, и грязь на кузове не слишком заметна. Двигатель у авто был модели ЗМЗ-4021, под 76-й бензин, в середине 90-х это топливо еще продавалось на автозаправках. Коробка передач – 4-ступка, мост – разъемный, высокие анатомические сиденья тогда только-только появились на «Волгах», и я, разумеется, взял авто в комплектации с такими «сидушками».
Интерьер
Щиток приборов у ГАЗ-31029 прост до безобразия: есть только стрелочные приборы и спидометр, тахометров тогда на «газовские» машины еще не устанавливали. Датчики в целом работали нормально, но вот когда кончится бензин, понять было трудно: стрелка лежала на нуле, даже если в баке оставалось 10 литров, а лампочка «капризничала», загоралась, когда хотела.
Теперь немного о климате в салоне, и здесь сразу вспоминаются армейские сапоги, в которых зимой всегда холодно, а летом жарко. Хорошо еще, что я не выбрал черную машину, в жару дышать в авто было ничем. А вот зимой в мороз салон никак не прогревался, чтобы я не делал. Не помог даже «газелевский» моторчик, который установил под капотом для лучшей циркуляции в системе охлаждения, все равно подмерзали ноги, а первые полчаса после запуска мотора не хотелось снимать даже зимнюю шапку.
Ходовые качества
Больше 120 километров в час моя «Волжанка» ехать никак не хотела, конечно, здесь сказывалась и «4-ступка». Уже на 100 км/ч приходилось постоянно подруливать, особенно мотало машину на неровной дороге. Зато вез мой автомобиль целый воз, и было без разницы, сколько пассажиров сидит в салоне, насколько вещами забит багажник. На колесах 14-го радиуса по кочкам 31029 едет достаточно мягко, по крайней мере, железнодорожные переезды я практически не замечал. Позднее у меня был авто ГАЗ-3110 (там колеса R15), вот «десятка» по плохой дороге уже ехала как по стиральной доске.
Поломки
Практически сразу же начались проблемы с КПП, включалась с хрустом (и не с первого раза) третья передача. Понятно, что здесь виноват был синхронизатор, но я решил просто поменять коробку. Другая КПП выла нещадно, наученный горьким опытом, прежде чем делать замену узла, сначала другую товарную машину проверял на ходу. Трансмиссия шумела почти на всех машинах, и я с трудом подобрал КПП на замену.
Месяца через три пропала зарядка, поставил себе с «товарки» другой генератор. Летом (а машину покупал зимой) перестал работать моторчик дворников, тоже пришлось его заменить. Подвеску шприцевал регулярно, где-то каждые 3 тыс. км, стуков никаких не замечал, к ходовой части у меня претензий не было.
Двигатель тоже особых хлопот не доставлял, не считая того, что прилично расходовал масло. Сначала я подумал, что со временем поршневые кольца притрутся, и расход уменьшится, но этого не произошло. Приходилось добавлять где-то 300-400 граммов на 1000 километров, в то время еще не было так много импортных сортов масла, подливал «Лукойл». Один раз попытался залить импортную полусинтетику, но движок стал «кушать» масла еще больше, к тому же появились масляные подтеки. Я больше решил не экспериментировать, вернулся опять к «Лукойлу».
Один раз заклинил трос подсоса, и случилось это зимой, когда машина находилась на стоянке у дома. Пришлось на холоде снимать карбюратор (тогда уже на автозаводе ставили К-151), регулировать узел холодного запуска двигателя. Больше ничего серьезного не случалось, правда, и «накатал» я на автомобиле только около 20000 км. Продал машину в конце 1997 года, так как у нас с завода стали приходить первые ГАЗ-3110, и мне захотелось купить новую модель.
Заключение
31029 – не маленькая «тачка», места в салоне более чем достаточно. Чтобы зимой не замерзать, нужно «мудрить» с дополнительной печкой в салоне, других вариантов я не вижу. Кстати, у ГАЗ-3110 отопитель намного лучше, и в этой машине уже теплее, хотя и не «Ташкент».
Уважаймые автомобилисты! вы не могли-бы перечислить все минусы автомобиля газ 31029
Волгу я приобрел случайно, срочно нужна была машина подешевле, тысяч за 40-50. Все рассматриваемые семерки — восьмерки — девятки отпали сразу, т. к. они уже практически не жильцы. и тут попалось на глаза объявление: ГАЗ 31029, 1994 год, состояние отличное, без коррозии, 45000 рублей. Без особого желания поплелся посмотреть. А надо сказать, что тогда я к Волгам относился крайне отрицательно. Пришел, посмотрел. Действительно: состояние как и было указано в объявлении, коррозии нет. Купил.
Прошлый владелец уверял: раход 10 литров, но кто ж верит на слово? Покатался, замерил: 10 литров, но на 50 км.
Отогнал к умельцам, пошаманили. Стало по городу расход 15 л. на сотню. Немного подумав, установил газовое оборудование. Теперь о расходе и не думаю: литр газа 9 рублей 30 копеек.
О неисправностях: при покупке заменил радиатор и бензобак. На этом, не поверите: все! (тьфу-тьфу-тьфу) .
Комфорт конечно минимальный, если можно так сказать, особенно для водителя: рулевое явно не для слабых телом и духом. Шумоизоляция отсутствует как таковая. Спасает музыка. Но после долгих поездок голова от шума кругом идет. Динамика…… какая уж тут динамика. Пришлось привыкать к спокойной, размеренной езде, но в этом и плюсы. Тормоза слабые, об этом нужно помнить всегда. Фары не светят, а так, обозначают меня встречным машинам. Поставил дополнительные — проблема отпала. Габариты —по моему это только плюс причем жирный такой плюс. Взади троем совсем не тесно, а спереди: между сиденьями больше 30 см! По городу ездить нормально, проблем нет. Наоборот: при таком клиренсе проблем с парковкой нет, на любой бордюр заехать можно без проблем.
Что произошло за год: Зимой меня почему-то не захотела пропустить на светофоре «пятнашка» , у нее кузов повело, смотреть страшно, у моей Волги: фара, бампер треснул, капот и крыло. По страховке насчитали 27000 рублей. Ремонта вышло на 7000 рублей. Нормально.
На стоянке у дома въехал некто непонятно на чем: то же самое крыло, поворотник и капот в том же самом месте.
Летом на прямой (!) в меня просто влетела БМВ «трешка» . Я оказался виноват (. ). Но тот водила оплатил мой ремонт полностью. Ну и ладно.
Но вообще по моему мнению, 29 Волга наверное самая неудачная, если по внешности судить, 24 по симпатичнее будет, есть в ней своя изюминка.
Несмотря на все минусы, зауважал я свою Волгу. Сильно зауважал. Меньше чем за год проехал 36 тыс. км. без поломок. Кто-то скажет мало, но почитайте другие отзывы на 29 Волгу и сравните. Продавать жалко, так как стоит она теперь совсем уж дешево, хоть и не продавай совсем. А надо. Созрел я для новой машины. Что хочу еще не решил: выбор довольно разный по ценовой категории: от Нексии и Акцента до Мегана и Ноута. Но больше склоняюсь к Мегану.
Достоинства:
Просторный салон
Вместительный багажник
Курсовая устойчивость (при правильном подходе)
Тяговитый двигатель
Недостатки:
Низкое качество комплектующих и сборки
Отсутствие дизайна интерьера и экстерьера как такового
Габариты
Расход
Отсутствие ремней безопастности для задних пассажиров
Неисправности автомобиля газ 31029
popov11rus » 15 янв 2010 18:56
serg6033 » 15 янв 2010 19:06
Роман 16 » 18 янв 2010 10:36
wakhsavior » 18 янв 2010 12:24
Т.е. это можно проконтролировать по движению клапанов. Или есть более точный метод диагностики этой проблемы?
wakhsavior » 18 янв 2010 12:29
А можете подробно описать методу по диагностике зажигания, в последовательности шагов.
Трамблер на месте, он новый. Крышка целая, бегунок не проверял.
ПЕТЁКК » 18 янв 2010 12:40
wakhsavior » 18 янв 2010 14:25
Во первых чтобы дернуться, надо машину из сугроба достать, и найти кем дергать. Да и не выход это, исправная машина должно итак заводиться.
ПЕТЁКК » 18 янв 2010 14:32
wakhsavior » 18 янв 2010 14:48
serg6033 » 18 янв 2010 17:32
Мартин » 21 янв 2010 16:06
wakhsavior » 26 янв 2010 21:12
Я ее победил не без помощи квалифицированного соседа. Оказалось всего лишь сдох добавочный резистор (вариатор). Попутно выработалась схема проверки машины, может кому пригодится:
1) Вытаскиваем подсос, смотрим чтобы заслонка полностью закрылась и смотрим чтобы она имела небольшой ход для открывания.
2) Пробуем завести, желательно чтобы кто-то смотрел на заслонку, в момент старта она должна приоткрываться, если не приоткрывается - менять диафрагму в крышке карбюратора которая за открытие отвечает
3) Проверяем ускорительный насос в карбюраторе для чего смотрим в карбюратор на носик ускорительного и дергаем рычаг акселератора
4) Крутим двигатель хотя бы секунд 20 и подкачиваем педалью
5) Если запуск не удался, выворачиваем свечи и смотрим сырые или нет, если нет то переходим к следующему пункту если сырые, то проблема в зажигании
6) Заливаем шприцом в обе камеры по 5 кубиков бензина и пробуем завести. Затем выворачиваем свечи и смотрим сырые или нет, если нет то снимаем карбюратор и на чистку и промывку если сырые, то проблема в зажигании.
Если проблема в зажигании:
1) Стандартная схема описана везде, не буду дублировать, единственное что добавлю, в случае если полетел добавочный резистор, то искра при кручении стартером будет. На небольшое время можно замкнуть все контакты в одном месте и попробовать завестись. Но не рекомендую ездить на такой схеме, спалите катушку зажигания. Правда это относится к старым волгам в 13 коммутатором, на 131 добавочный резистор можно исключить, а + и К замкнуть.
PS: данная схема позволяет определить неисправность в 90% случаев, однако в это не включены проблемы с плохим или отсутствующим бензином или сбитой фазой газораспределения.
wakhsavior » 26 янв 2010 21:14
NoFutuRe » 27 янв 2010 02:40
[quote="wakhsavior"]Я ее победил не без помощи квалифицированного соседа. Оказалось всего лишь сдох добавочный резистор (вариатор). Попутно выработалась схема проверки машины, может кому пригодится:
4) Крутим двигатель хотя бы секунд 20 и подкачиваем педалью
если я так на своей сделаю..то она у меня в жизни не заведеться. на моей газ вообще трогать нельзя.
Заводят х. й за щеку, а двигатель запускают.
wakhsavior » 27 янв 2010 09:16
wakhsavior писал(а): Я ее победил не без помощи квалифицированного соседа. Оказалось всего лишь сдох добавочный резистор (вариатор). Попутно выработалась схема проверки машины, может кому пригодится:
4) Крутим двигатель хотя бы секунд 20 и подкачиваем педалью
если я так на своей сделаю..то она у меня в жизни не заведеться. на моей газ вообще трогать нельзя.
Если она сразу не завелась, то чуда ждать не приходится, а это делается для того, чтобы определить, поступает ли бензин в камеру сгорания, чтобы локализовать проблему.
Неисправности автомобиля газ 31029
Легковой автомобиль «Волга» Газ-31029 относится к легковым автомобилям среднего класса и предназначен для эксплуатации по дорогам с твердым покрытием. Этот автомобиль выпускается Акционерным обществом «ГАЗ» (г. Нижний Новгород) с 1992 г.
Автомобиль ГАЗ-31029 - базовая модель, имеет несколько модификаций.
ГАЗ-31022 - грузопассажирский, с пяти-дверным кузовом типа «универсал» с тремя рядами сидений. При складывании сидений второго и третьего рядов образуется ровная площадка для груза. В связи с увеличенной нагрузкой автомобиль имеет усиленные задние рессоры.
ГАЗ-31023 - медицинской службы. Предназначен для перевозки больных и выезда врача для оказания срочной медицинской помощи. Кузов автомобиля типа «универсал». Санитарное отделение, в котором размещены носилки для перевозки больных и два места для сопровождающих, отделено от мест врача и водителя перегородкой. Автомобиль оборудован опознавательным фонарем с эмблемой Красного креста на крыше и дополнительной фарой - искателем на левом переднем крыле.
Тормозные механизмы передних и задних колес имеют специальное устройство, поддерживающее постоянный зазор между барабаном и колодками по мере их изнашивания. Это устройство состоит из упорных разрезных колец 10 и 37, запрессованных в тормозной цилиндр.
Прорезь кольца должна располагаться в вертикальной плоскости со стороны отверстия для
прокачки. Упорное кольцо имеет отверстие, в которое вставляются поршни 9 и 35. Положение поршня после поворота его на 90 фиксируется концом колодки 1, входящим в прорезь стержня 7, запрессованного в поршень. Поршень перемещается в упорном кольце в проделан 1.7. 1.9 мм, перемещая при этом тормозные колодки.
По мере изнашивания накладок и барабана упорные разрезные кольца 10 и 37 постепенно смещаются в цилиндрах давлением жидкости, действующей на поршни, обеспечивая автоматическую регулировку зазора. Регулировочный эксцентрик 16 служит для установки колодок в правильное положение после их замены при ремонте. Прредний тормозной механизм имеет два колесных цилиндра 10 с внутренним диаметром 32 мм.
Каждый цилиндр действует на свою тормозную колодку. Обе колодки одинаковые и имеют накладки длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. При такой конструкции колесного цилиндра обе колодки обладают самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед.
Задний тормозной механизм имеет один колесный цилиндр двухстороннего действия с внутренним диаметром 28 мм, который приводит в действие обе колодки.
Передняя колодка имеет накладку длиной 290 мм, а задняя колодка одинаковая с колодками переднего тормоза. При такой конструкции колесного цилиндра самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед обладает только передняя колодка. Разница в длинах тормозных накладок заднего тормозного механизма с учетом самоусиливающего эффекта передней колодки способствует их равномерному изнашиванию в процессе эксплуатации.
В колесных цилиндрах тормозных механизмов под защитными колпачками установлены пенополиуретановые кольца 34, пропитанные смазкой НГ-213 для защиты зеркала цилиндра от коррозии. При каждой разборке колесного цилиндра кольца следует дополнительно пропитать смазкой НГ-213.
Тормозные барабаны 5 всех четырех колес цельнолитые из серого чугуна. Внутренний диаметр барабана 280 мм. Барабаны передних тормозов центрируются и крепятся на фланцах ступиц колес, а задних тормозом - на фланцах полуосей. При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять внешним осмотром состояние тормозных барабанов, обращая особое внимание на их рабочие поверхности; состояние стяжных пружин, защитных чехлов и рабочей поверхности тормозных цилиндров.
По мере изнашивания накладок зазоры между колодками и барабанами устанавливаются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нуждаются.
Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок в следующей последовательности.
1. Отрегулировать подшипники передних колес.
2. Отпустив гайки 13 опорных пальцев 15 и 32 задних тормозных механизмов, повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них кольца колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза).
3. Нажать на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15. 20 дан (15. 20 кгс) при неработающем двигателе, чтобы выбрать зазор в автоматической регулировке, и отпустить педаль.
4. Нажав на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15. 20 кгс при неработающем двигателе, повернуть опорные пальцы до отказа, но без больших усилий в направлении, при котором тормозные колодки прижимаются к барабану. В этом положении слегка затяните гайки опорных пальцев.
На автомобиле применяется свинцовая аккумуляторная батарея 6-СТ-60-ЭМ. В обозначении аккумуляторной батареи первая цифра указывает число аккумуляторов, две последующие буквы - тип батареи (в данном случае - стартерная), следующие цифры обозначают емкость батареи при двадцатичасовом режиме разряда и последние две буквы - материал бака и материал сепараторов. В нашем случае материал бака - эбонит, а материал сепараторов - милпласт.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Тип 6-СТ-60-ЭМ
Номинальное напряжение, 12 В
Емкость при двадцатичасовом разряде током, 60 А-ч
Число элементов, 6 шт
Число положительных пластин, 4 шт
Число отрицательных пластин, 5 шт
Величина зарядного тока, 6 А
Аккумуляторная батарея служит для питания потребителей при неработающем двигателе и устанавливается в специальном гнезде под капотом.
Сверху ее закрывает пластмассовая крышка. Аккумуляторная батарея является химическим
источником электрического тока. Если выводы аккумуляторной батареи соединить с источником постоянного тока, например с генератором, то в аккумуляторной батарее будет протекать химическая реакция, в которой участвуют электрический ток; два электрода: один из двуокиси свинца, второй из губчатого свинца; и электролит. При этом батарея будет заряжаться. Подсоединив к выводам батареи потребитель, в ней будет происходить обратная химическая реакция, в результате которой на ее электродах будет выделяться электрическая энергия и через потребитель будет протекать электрический ток. При этом батарея будет разряжаться.
Количество электричества, которое может отдать полностью заряженная батарея при разряде током З А, до напряжения 1,7 В на каждый элемент, называется емкостью.
Измеряется емкость в А-ч (ампер-часах). Аккумуляторная батарея 6-СТ-60-ЭМ состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов (элементов). Все элементы помещены в эбонитовый бак, имеющий шесть отсеков. Каждый элемент состоит из четырех положительно заряженных пластин и пяти отрицательно заряженных пластин. Пластины имеют основу в виде свинцовой решетки. Ячейки решетки заполнены активной массой, состоящей из окислов свинцового порошка. При изготовлении пластин электрохимическим методом обработки получают положительно заряженные (двуокись свинца) и отрицательно заряженные (губчатый свинец) пластины. Положительно заряженные пластины, а также отрицательно заряженные пластины каждого элемента соединены баретками в полублоки. Баретки имеют полюсные штыри. Между пластинами установлены изоляционные прокладки-сепараторы. Сверху пластин установлена предохранительная сетка. Каждый элемент батареи закрыт крышкой. В крышке имеется наливное отверстие, закрытое пробкой с вентиляционным отверстием. Через крышку проходят полюсные штыри от бареток.
Пластины погружены в электролит. Он представляет собой раствор химически чистой серной кислоты в дистиллированной воде. При заряде плотность электролита повышается, а при разряде понижается.
Цветная электросхема газ-3110 (31029, 31105, 3102) с описанием электрооборудования
У автомобилей с мотором ЗМЗ 402 другой подкапотный пучок электропроводки, и на ДВС нет многих датчиков, тех, что установлены на 406-ом движке.
Электрооборудование ГАЗ 3110
Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:
Схема конструкции стартера для Газ 3110
На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.
Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.
У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.
Тахометр от Волги 3110
После 1999 года эта проблема исчезла на машинах. Еще нужно сказать, что были разные – их выпускали во Владимире и Риге.
Электрические схемы ГАЗ-3110 «Волга»
- Схема пуска двигателя
- Система зажигания
- Наружное освещение
- Комбинация приборов
- Указатели поворотов и аварийная сигнализация
- Противотуманки
- Освещение и оборудование салона
- Обогреватели
- Стеклоочиститель 1
- Стеклоочиститель 2
- Электрокорректоры фар
- Комплексная микропроцессорная система управления двигателем
- Предохранители
| № предохранителя |
Защищаемые цепи автомобиля
Плавкие предохранителя левого блока
Цветовая маркировка плоских ножевидных предохранителей:
Плавкие предохранители правого блока
Под капотом, на левом брызговике стоит блок из двух предохранителей на 30А и 60А.
30А — защита цепь электровентилятора охлаждения, 60А — все остальные цепи, кроме стартера. Но контакты реле стартера защищены. См. схему.
Стартер
С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.
Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110
Для ЗМЗ 402 по мощности существуют много видов устройств запуска двигателя, но их в основном делят на большие и малые. Малый стартер в среднем имеет мощность около 1 кВт, большой – от 1,5 до 1,8 кВт. Производителей также достаточно много разных. Наиболее известными считаются стартеры марок БАТЭ (республика Беларусь), КАТЭК, LKD, FENOX, «ПРАМО», ЗМЗ KENO.
Основные неисправности спидометра Волги
Чаще всего владельцев заставляет переходить на механику частый отказ исполнительного механизма стрелки спидометра. Если одометр показывает пробег, а стрелка упала замертво или уже в конвульсиях, тогда дело именно в нем. В этом случае только замена блока спасет ситуацию. Разбирать панель приборов и привод стрелки не рекомендуют. Разве только для общеобразовательных целей.
Также можно проверить целостность цепей в электронном блоке управления двигателем, но с ведерным паяльником туда обычно не ходят. Проверка ЭБУ проводится только в условиях станции технического обслуживания и при наличии соответствующего оборудования и компьютерного программного обеспечения специально адаптированного для Газ 3110. Замена приборки на новую — самый распространенный выход из ситуации. Сегодня их научились делать не только за рубежом, но и во Владимире, поэтому купить приборную панель на Газ 3110 не проблема.
Что касается механической части привода спидометра Волги, там все осталось по-прежнему, как и в механическом приводе.
Привод расположен на КПП, крепится прямо к ее картеру и по его визуальному состоянию можно сделать вывод о работоспособности как датчика, так и редуктора. Не превышайте скорость по Гринвичу, и удачи в дороге!
Блок предохранителей
На автомобиле ГАЗ 3110 блок предохранителей находится на панели приборов со стороны пассажира. Устроен он чрезвычайно просто – представляет собой две колодки с плавкими предохранителями на 10,15 и 20 Ампер.
Так выглядит блок предохранителей для ГАЗ 3110
Блок удобно расположен, и менять предохранители очень легко. И в отличие от «Жигулевского» блок предохранителей стоит очень дешево.
Устройство и схема спидометра Газ 3110
Спидометр с электрическим приводом Газ 3110 устроен по такой же схеме, как и у всех автомобилей-современников. Показания на шкале зависят от количества оборотов вторичного вала коробки передач. От него приводится в движение редуктор спидометра, в который встроен датчик. Датчик может быть нескольких типов и о нем мы поговорим отдельно. Сама же принципиальная электрическая схема работы спидометра показана на фотографии.
Принципиально, он устроен следующим образом. Частота вращения вторичного вала коробки передач преобразуется в электрические импульсы, которые с определенной частотой датчик передает на исполняющее устройство в панели приборов. Точный сервопривод преобразовывает электрический сигнал в механический и по типу механического спидометра приводит в действие стрелку спидометра и шестерни одометра. Также существуют цифровые одометры, где показания выводятся не в привычном аналоговом виде, а на жидкокристаллический дисплей. В принципе, нет никаких проблем с тем, чтобы и спидометр сделать полностью цифровым. Только все дело в привычке.
Человек привык оценивать данные по стрелочному индикатору, хоть ты кол ему на голове теши. Поэтому инженерам и приходится усложнять себе жизнь, дважды преобразовывая аналоговый сигнал в цифровой и наоборот. Даже самые навороченные конструктивно автомобили имеют нарисованные циферблаты панели приборов. Так организована приборка на БМВ 7-й серии предпоследнего поколения. Причем в зависимости от скорости движения, приборка может менять цвет и внешний вид.
Замена замка зажигания
Для решения всех этих проблем самый верный выход — заменить замок зажигания. Многие автомобилисты не спешат сразу же обращаться в мастерскую автосервиса, а пытаются ремонтировать любимое детище своими руками. Можно ли произвести замену замка самостоятельно, не обладая специальными способностями и навыками? Да, это вполне возможно, и под силу любому настоящему мужчине.
Прозвон проводки
Итак, в зависимости от причины неисправности, замена может представлять собой:
- Замену замка полностью
- Замену личинки замка
- Замену контактной группы.
Проверить исправность контактной группы можно, не снимая замок зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любой другой прибор для прозвона проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, в ином случае – они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу замка зажигания.
Демонтаж замка
Чтобы частично или полностью заменить замок зажигания, его нужно снять. Для этого нам может понадобиться минимальный набор инструментов.
Замок зажигания на всех классических моделях автомобиля ВАЗ находится внизу, слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:
Отключаем аккумуляторную батарею, чтобы обесточить замок зажигания.
Откручиваем винты крепления пластмассового кожуха и снимаем его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания прикреплен к кронштейну.
Отключаем противоугонное устройство. Для этого нужно вставить ключ и повернуть его в положение ноль. С помощью шила нажимаем на фиксатор и достаем замок.
В моделях «классики» (2101-2107) подключение проводов к замку зажигания происходит не с помощью цельной фишки, а каждый по отдельности. Поэтому перед извлечением замка, во время отключения его контактной группы, желательно с помощью маркировки пометить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается. В противном случае можно перепутать их, когда вы будете устанавливать замок на место.
Разбираем сам замок
Когда замок будет у вас в руках, вы сможете произвести замену его неисправной части или же заменить его на другой исправный замок зажигания. В случае замены контактной части вам будет необходимо найти стопорное кольцо – оно находится в нижней части замка — и снять его (можно это сделать шилом или тонкой отверткой). Затем, после установки исправной детали, вернуть на место. Перед установкой внештатного замка зажигания проворачиваем вставленный в него ключ в положение «I», чтобы защелка, которая блокирует рулевой вал, была задвинута в корпус замка.
Дело сделано. Теперь, пользуясь ранее помеченными маркерами, присоединяем новую контактную часть замка тем же образом, каким была присоединена предыдущая.
Закручиваем винты крепления замка, фиксируя его, устанавливаем на место декоративный кожух – и демонтаж окончен! Теперь вы можете включить двигатель для того, чтобы убедиться в том, что все контакты активны, и работа проведена успешно.
Более поздние модели ВАЗа
Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания крепится в правой части рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самое сложное в демонтаже замка – это открутить болты, которые сделаны специально таким способом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым уменьшая вероятность взлома. Для преодоления этой сложности рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. С помощью зубила аккуратно ослабляем стяжку болтов, стараясь при этом не повредить их головки.
Потом плоскогубцами их откручиваем. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, замок. Отремонтированный или замененный замок крепится обратно на четыре болта с отрывными головками, которые являются одноразовыми, во избежание несанкционированного взлома.
Так же могут возникнуть сложности, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым снабжены новые автомобили ВАЗ). Эта проблема в основном электротехнической части, поэтому для её решения, возможно, придется воспользоваться помощью автоэлектрика, который поможет вам перекодировать иммобилайзер. Если же он отключен, и на машине установлена обычная система сигнализации, то никаких сложностей в процессе демонтажа возникнуть не должно.
>Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ
Гаражный ремонт он такой.
Немного предисловия, ваз 2110. Глохнет, троит, стреляет и просто не едет. Со слов владельца в процессе поиска неисправности заменены : модуль зажигания(в любой непонятной ситуации, если троит меняй модуль) свечи, воздушный фильтр, все датчики «вкруг». Ушло около 8000р , один дмрв 3100 и модуль около двух. Мнения гаражных спецов разделились, прогар клапанов( все плохо, клапана, компенсаторы, распредвалы загнуло). Блок либо поршням хана , либо к конденсаторе карбюрат.
На вопрос смотрел ли топливную, с удивлением сказал, что это не характерные симптомы и дело не в ней. Но кое-как уговорил посмотреть и начать с бензонасоса и фильтра и вот результат.
Все оказалось просто , нехер городить и что-то придумывать когда есть инструкции по установке. Между баком и насосом есть резиновая прокладка. Либо кольцом либо резиновой шайбой, после поломки и замены бензонасоса её потеряли , а когда на ходу стал сочиться бенз, то просто посадили насос на серый герметик, в инструкции которого написано не использовать при ремонте топливных систем( сказал своими словами, но суть такая же). Герметик от бензина поплыл и успешно заляпал все сетку. Как машина после замены насоса проехала 15000 вопрос.
ГАЗ 31029
Достоинства : просторный салон. Мягкая и «неубиваемая» подвеска. Огромный багажник. Высокая посадка. Высокий клиренс, если конечно знать меру, и ощущение, что ты за рулем красивого автомобиля.
Недостатки : немного шумновато. Хоть шкворни и надежнее, но шаровая лучше. Нет заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Нет ГУР. Рычаг 4-ступенчатой КПП далековато, приходится немного тянуться.
ГАЗ 31029, 1997 г
Машиной был очень доволен, это действительно автомобиль среднего класса практически даром, к тому же мой первый личный автомобиль. Выпущена одной из последних «двадцать девяток». Салон у ГАЗ 31029 огромен и в нём приятно даже просто сидеть, а не только управлять (в отличие от ВАЗ-2105, 2101, на которых довелось ездить раньше). Протянутая в салоне рука не достаёт правую дверь (как в Жигулях и Москвичах), а когда оглядываешься назад — создаётся ощущение уюта, комфорта и защищённости, отсутствие тесноты, а на заднем сиденье можно довольно комфортно спать. Но за салоном надо следить, не допускать повреждений, пятен, грязи и мусора, особенно, если он новый. Багажник огромен, на своей «Волге» возил абсолютно всё, особенно после приобретения верхнего багажника (который ставлю лишь при необходимости). Цемент, кирпич, доски и бруски 3 и 6-метровой длины, очень много разной мебели (которая часто помещается на заднем диване), линолеум, картошку, металлические стенды. У меня не было груза, перевезти который приходилось бы нанимать «ГАЗель». В общем, в этом отношении лучше «Волги» может быть только «Волга Универсал» (которая расходует столько же топлива, как и седан). У меня 402-й двигатель на 92 бензине, очень мощный. Часто на светофоре уходил первым, и в городских потоках тяга позволяет держаться на равных со всеми легковыми автомобилями, маневрировать и быстро перестраиваться в соседние ряды даже перед носом автомобилей. Я не согласен с утверждением, что ГАЗ 31029 «Волга» неповоротлива и едет степенно, на ней даже с карбюратором можно хорошо ускоряться, на то они 100 л.с. и 2450 см. На трассе машина в целом нормальная, но есть и недостатки, о которых ниже. Расход по трассе — 10 литров. По городу не замерял. По обслуживанию ГАЗ 31029 просто «находка» — на станциях был только на сходе-развале, очень многое делал сам (что конечно мало говорит в пользу машины). Нравится надёжность шкворней по сравнению с шаровыми в плане безопасности (даже с огромными люфтами подвеска выдержит, а, следовательно, колесо не отвалится). Кроме всего прочего — машина просто нравится внешне. Среди недостатков — опасно входить в крутые и затяжные повороты на скорости 90 и более — можно перевернуться (проверил на своей шкуре, после пары таких поворотов добавилось седых волос).
Достоинства : средний класс. Грузоподъёмность и вместительность. Низкая цена запчастей. Простота обслуживания. Надёжность, особенно с 402 двигателем. Привлекательный внешний вид.
Недостатки : большой расход по городу. Проходимость не всегда на высоте (есть свои нюансы). Частые мелкие поломки.
ГАЗ 31029, 1995 г
Машина в целом хорошая. Крепкая. Прицеп хорошо тянет. Мы проехали примерно 90 тысяч на ГАЗ 31029. А это только начало, хотя уже добрых полтора десятка лет позади. Для дачи машина отличная. Я проглядел все «ежедневники» и насчитал примерно 180 раз, когда мы туда ездили. Но это ещё далеко не всё. Ездили в Ульяновск, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Орловскую, Тверскую области. Машина по подвеске мягкая, но в то же время она достаточно грузоподъемная, отличная «рабочая лошадка». У меня она 5-ти, а не 4-ступенчатая. Но на скорости свыше 90 уже заметны недостатки аэродинамики машины даже без багажника на крыше. Но, тем не менее, я считаю, что машина достаточно комфортабельная, но от жары без кондиционера, увы, не спасёшься. А печка у ГАЗ 31029 умеренно эффективная. Когда этим летом я ездил на моей «ласточке» в Тамбовскую, а затем и в Липецкую область, у меня получился расход чуть менее 9 литров на «сотню». При этом я ехал в среднем 70-80 км/час, а в это время было до сорока градусов. Машина вполне ремонтопригодная, на это не нужно тратить бешеных денег. Правда, на днях мне мастера заменили заднее стекло: обогрев сломался. Также приходилось немного ездить на «шестёрке». Она тоже вполне ремонтопригодна, но с точки зрения грузоподъёмности, наверное, слабее, чем ГАЗ 31029 «Волга». Однако она разгоняется заметно шустрее (там 4 передачи) при том, что у 6-ки 73 л.с., а у 31029 - 90. Также немного обидно, что, когда закрываешь багажник у «Волги», нужно хорошенько хлопнуть. В то время как у «Жигулей» он закрывается раза в 2-3 легче.
Достоинства : комфортабельная. Ремонтопригодная.
Недостатки : нет кондиционера.
ГАЗ 31029, 1996 г
Достоинства : плавность хода. Салон (не устаешь от езды). Проста в обслуживании и эксплуатации.
Недостатки : требует постоянный уход за подвеской.
ГАЗ 31029, 1997 г
В 2006 году я стал счастливым на тот момент, обладателем ГАЗ 31029. Радовала каждая поездка за рулём. Никаких минусов абсолютно не замечалось, наоборот, в какой-то степени мне они нравились: эти линии кузова, вырубленные топором, дворники, не очищающие четверть лобового стекла. Приборная панель (без «Папы Карло» также не обошлось) и элементы управления. Но со временем эйфория прошла, и недочёты конструкторов явно проявились: этот «Штурвал», до которого зимой невозможно дотронуться. Печка, которую как ни крути эффект один и тот же, а именно, никакой (на пути в 170 км умеренного тепла в салоне так и не было, за бортом было -15), возможно виной тому вихри холодной массы воздуха, концентрирующиеся возле передних боковых стёкол. Тормоза, которых на машине видимо не было с рождения. Крышка горловины бензобака, как ни закрывай, потом замучаешься открывать. А также стрелка уровня топлива которую «колбасило» как хорошего эпилептика и в приплод ко всему этому моторчик стеклоомывателя, который умирал в самый неподходящий момент. Но были и явные плюсы: мотор, тяговитый (30 км/ч на 3 передаче, 60 км/ч на 5 передаче — пожалуйста). Никаких подёргиваний, ровный уверенный разгон и всегда радующий своим звуком, но и поедающий не менее 10л/100км. Двухрежимный обогрев заднего стела, подсос, именно он вам поможет выехать оттуда (если остановились), куда другие даже не поедут. Ходовые характеристики умеренные, но заехать зимой в гараж на возвышенности - лотерея под названием «Спортлото». Достаточно комфортная подвеска, но так же иногда по её скрипу можно метров за 100-150 определить, что едет именно ГАЗ 31029. Салон на 5, сзади втроём очень даже сидится, а бывало и вчетвером. Багажник удивлял всех своей вместимостью.
Достоинства : в отзыве.
Недостатки : в отзыве.
ГАЗ 31029, 1996 г
Впечатления: 140 ГАЗ 31029 набирает нормально, только масло начинает перегреваться и есть, как паровоз причём и масло, и топливо. В городе кушает при умеренно агрессивном стиле летом 14-15 л/100 км, зимой 17-18 л/100 км, по трассе зимой в -20С, при 120 км/ч - 14,5 л/100 км, при 100-110 км/ч - 12,5л/100 км. В общем, если по трассе держать 90-100 км/ч, то вообще можно сказать, что на «святом духе». Тормоза лучше не насиловать, во-первых если интенсивно оттормаживаться со 120-ти и более, эффективность барабанных тормозов падает быстро и очень сильно, во-вторых от перегревов приклеенные накладки тормозных колодок отклеиваются, их бы приклепать по-человечески. Габариты автомобиля чувствуются отлично, неповоротливым его тоже не назовёшь, в сочетании с габаритами радиус поворота кажется меньше, чем на классических Жигулях. Вместительность на ГАЗ 31029 внушительная, можно перевезти что угодно, я в свою квартиру все привез на ней, дверь 200х80см легко помещается в багажник (открытый само собой и не одна). В общем, картофель, ящики, мебель, стиральные машины, газовые плиты, куча мебели, мангалы, канистры, лыжи, карнизы и т.д. и т.п. Причем когда впятером на речку с шашлыками, с перевозкой причиндалов вопросов никогда не возникает, как-то даже дрова, так на всякий случай, возили и обратно, потом их увезли. В общем грузоподъемность и вместительность на высоте.
Достоинства : прочность. Вместительность. Простота конструкции(как следствие устаревшести). Низкая стоимость, за 2000-2500 можно найти конфетку, и ещё за 300 сделать её вкусной.
Недостатки : управляемость. Качество ЛКП. Тормоза.
ГАЗ 31029, 1995 г
Началось с того, что ГАЗ 31029 Волга мне досталась не в лучшем состоянии: много лет стояла в гараже и не заводилась. Кто-то когда-то на ней ездил, но это было давно и не правда. Поэтому владение я начал с очень крупной траты: АКБ. Как сейчас помню, где-то 100 у.е. После чего началась собственно эксплуатация. Машина ездила круглый год, в любую погоду. Возила куда нужно и когда нужно. С машиной не делалось вообще ничего. В сервисе она не была ни разу за всё время эксплуатации. Даже масло в двигателе ГАЗ 31029 не менялось, ибо его расход был 10л в год, а фильтр можно и самому менять. 3 детали были куплены на неё за всё время: коммутатор, бензонасос и промежуточная труба (с резонатором). Плюс комплект зимней резины, ибо в комплекте не было. В старой машине всегда есть душа. И в этой была. Вставала она 2 раза и оба - по поводу. Оба раза была возможность жениться. Оба раза - хорошо, что не вышло. Притом в первый раз отказал бензонасос: до свадьбы было далеко. Второй раз трещина в гильзе 4-го цилиндра, двигатель на выброс весь кроме блока: тут было поближе. Перед похоронами (сдал на металлолом, распродав предварительно детали), рассмотрел внимательно техсостояние: непонятно что заставляло машину перемещаться в пространстве. Один карбюратор чего стоил: набор разрозненных деталей. И это заводиться двигателю никак не мешало. Первая машина, на которой учился и ездить и чинить. По прошествии лет понимаю, что это была самая беспроблемная машина из всех, которые у меня были.
Достоинства : низкие расходы на эксплуатацию. Огромный салон. КПП.
Неисправности автомобиля газ 31029
На автомобилях устанавливается механическая, пятиступенчатая, трехвальная коробка передач с пятой повышающей передачей
На части автомобилей с двигателем ЗМЗ-402 может быть установлена четырехступенчатая коробка передач, ранее устанавливаемая на автомобили “Волга” ГАЗ-24, ГАЗ-3102 и -31029.
Пятиступенчатая коробка передач по большинству деталей унифицирована с коробкой, устанавливаемой на автомобилях семейства “Газель” и “Соболь”.
Отличия коробки передач автомобиля «Волга» заключаются в меньших передаточных числах на всех передачах кроме четвертой, а также в менее высоком корпусе рычага переключения и укороченном его нижнем конце.
Картер коробки передач состоит из двух частей – переднего и заднего картеров, отлитых из алюминиевого сплава и соединенных через прокладку десятью болтами в плоскости перпендикулярной оси валов.
Для обеспечения соосности гнезд подшипников и отверстий под штоки механизма переключения картеры сцентрированы друг с другом через установочные втулки.
В расточках картеров на радиальных шариковых подшипниках установлены первичный, вторичный и промежуточный валы с косозубыми шестернями постоянного зацепления.
Шестерни вторичного вала размещены на роликовых (игольчатых) подшипниках с пластмассовыми сепараторами.
Шестерни второй, третьей, пятой передач и привода промежуточного вала напрессованы на промежуточный вал и образуют блок шестерен.
Зубья шестерен первой передачи и одновременно передачи заднего хода нарезаны непосредственно на промежуточном валу.
Косозубая промежуточная шестерня заднего хода получает постоянное вращение от промежуточного вала при движении на всех передачах и нейтральном положении рычага переключения.
Ее опорой служит роликовый подшипник на неподвижной оси, прикрепленной к обоим картерам.
Все передачи снабжены инерционными синхронизаторами. Их зубчатые венцы соединяются с шестернями посредством мелких шлицев.
Механизм переключения состоит из штоков с вилками и головок, в пазах которых размещен нижний конец рычага переключения.
Фиксация включенных передач осуществляется подпружиненными шариками.
Блокировочное устройство, состоящее из двух плунжеров и стопорного пальца, препятствует включению двух передач одновременно.
Рычаг переключения снабжен демпферным устройством, предотвращающим его дрожание (резонанс) при высокой частоте вращения коленчатого вала.
Задний шлицевой конец вторичного вала соединен со скользящей вилкой карданной передачи.
Хвостовик вилки входит в сталебаббитовую втулку удлинителя заднего картера коробки передач и, перемещаясь в этой втулке и по шлицам вторичного вала, компенсирует осевой ход карданной передачи при работе задней подвески.
На вторичном валу установлена ведущая винтовая шестерня привода датчика спидометра.
Для заливки и слива масла служат заливные и сливная пробки с конической самоуплотняющейся резьбой.
Сливная пробка имеет магнит для улавливания продуктов изнашивания коробки передач. Заливные пробки расположены с двух сторон картера.
Затрудненное переключение передач
Неполное выключение сцепления из-за неисправности гидропривода выключения сцепления - Ремонт гидропривода сцепления
Ослабление момента затяжки стопорных болтов крепления вилок к штокам - Затянуть стопорные болты
Заусенцы на зубьях скользящих муфт синхронизаторов - Зачистить заусенцы
Неравномерный износ отверстий под штифты в корпусе рычага переключения передач - Заменить корпус рычага переключения передач
Нарушение синхронизации включения передач переднего хода
Износ конуса блокирующего кольца синхронизатора - Проверить осевой зазор. При необходимости заменить блокирующее кольцо, притерев его к поверхности шестерни
Деформация блокирующего кольца синхронизатора — неплотная посадка кольца на конусе - Заменить блокирующее кольцо, притерев его к поверхности шестерни
Износ скосов зубьев блокирующего кольца или муфты синхронизатора - Заменить блокирующее кольцо или муфту синхронизатора
Самопроизвольное выключение передач
Ослабление затяжки крепежных соединений коробки передач к картеру сцепления или картера сцепления к блоку цилиндров - Затянуть крепежные соединения
Износ зубьев боковых поверхностей скользящих муфт синхронизаторов или износ зубьев шестерен - Заменить дефектные детали
Потеря упругих свойств пружинами фиксаторов - Заменить пружины
Повышенный шум в коробке передач
Износ зубьев шестерен - Заменить дефектные шестерни
Износ подшипников - Заменить дефектные подшипники
Пониженный уровень масла в картере коробки передач - долить масло до необходимого уровня
Подтекание масла из коробки передач
Повышенное давление в картере коробки передач из-за загрязнения сапуна - Прочистить или заменить сапун
Износ рабочих кромок сальников - Заменить дефектные сальники
Негерметичность пробок или заглушек - Затянуть пробки. Установить пробки и заглушки на герметик
Ослабление затяжки крепежных соединений переднего и заднего картеров, передней крышки или корпуса рычага переключения передач - Затянуть крепежные соединения дефекты или повреждение прокладок на сопрягаемых поверхностях - Устранить дефекты сопрягаемых поверхностей или заменить прокладки
Вибрация при движении
Износ сталебаббитовой втулки заднего картера коробки передач - Заменить задний картер коробки передач
При включении любой передачи не передается крутящий момент на ведущие колеса
Ослабление посадки шестерен на промежуточном валу - Заменить блок шестерен
Читайте также: