Неисправности моновпрыска на ауди 80

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ауди 80 моновпрыск не заводится: варианты неисправностей

В случае же когда стартер не проявляет признаков жизни, обороты мотора не слышны, не набирают разгон, отсутствуют щелчки реле после запуска зажигания. В таком случае, вероятно либо не исправен стартер, либо банально разрядился аккумулятор.

В редких вариантах audi 80 с системой моновпрыска, цепь электроснабжения, иногда с предохранителем, который вы с легкостью отыщите , важно знать точку поиска. Если же проблема в аккумуляторе, то понять это вы сможете по тому, что электроприборы не подают признаков жизни.

Какие неприятности могут вас ожидать?

Простейшей из неприятностей станет отключившаяся клемма, если конечно сама батарея исправна. Дожмите крепления, в том числе и на стартере. В случае если все-таки проблема в полном отсутствии напряжения, то поехать на своей audi 80, вы сможете, но для этого, понадобиться помощник. Тут вам доступны варианты, обороты двигателя можно вызвать, разогнав машину вручную. Второй вариант попросить соседа по стоянке, подключится к аккумулятору, в соседней машине и таким образом запустить заглохший двигатель вашей audi с моновпрыском.

В том же случае, если стартер работает, как положено, а ответной реакции двигателя audi 80 нет, или он сразу глохнет, будьте уверены, что проблема не в отсутствии заряда или других поломках аккумулятора, причина не в нем. Скорее неисправность кроется в системе подачи топлива или зажигания. Для выяснения причин поломки,и устранения, нужен системный подход. Однако правильнее, начать с зажигания, неполадки здесь распространены.

Проводим необходимые процедуры

Если ваша audi 80 б4 с системой моновпрыска, не желает заводиться, или постоянно глохнет в процессе холостого хода, нужна проверка и настройка подачи искры. Бывает что машина, оборудована разными системами зажигания. Имеется в виду своеобразный симбиоз, с одновременным наличием простой контактной, и более технологичной на основе электроники, либо одновременное совмещение обеих. Но для каждой любой системы, характерно наличие следующих составных элементов.

Выявление возможных неполадок

Первая стадия проверки

Третий элемент системы с высоким напряжением. Для начала контроль искры на главной проводке, на той, что соединяет катушку с распределительной крышкой. Такая диагностика проста, надо поднести наконечник провода, к части кузова машины, на которой есть взаимодействие с массой. Для того, что бы увидеть электрическую вспышку, оставьте расстояние в пол сантиметра.

Вторая стадия для самостоятельного ремонта

Следующая стадия самостоятельного ремонта audi 80 б3, на которой глохнет или не запускается двигатель. Требуется разогнать обороты двигателя, для этого крутаните его при помощи стартера. В ходе манипуляции, наблюдайте за происходящим на конце провода. Вариантов всего два– первый из них – искра присутствует. Качественная, с сильным щелчком, это нормально так, круг возможных проблем сузиться.

Для начала снимите крышку с распределительной коробки, там вы вполне вероятно найдете грязь и сырость. Подобное вещество, это проводник тока, вот только искра проскакивает ни туда, куда запланировано. Отрегулировать ее, можно прочистив и высушив поверхность. И если вы уже сняли крышку, почистите заодно и контакты, для этих целей подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Обратите внимание на бегунок, если на нем или крышке можно отчетливо различить черный след пробоя, ни какой ремонт не поможет, меняйте деталь.

Придирчиво осмотрите провода, ведущие напряжение от распределительной коробки к свечам. Все контактные части, держите чистыми не допускайте попадания влаги. Если вы не обнаружили ни каких проблем, ставьте крышку на место, и попробуйте снова, заводится ли двигатель на нормальные обороты. Возможно, вы станете свидетелем плохо работающего холостого хода, обороты сбивчивые. Подобный ход развития событий, свидетельствует, что вероятно проблема под крышкой, и вы на верном пути, и возможно ваша audi 80 (моновпрыск) скоро вернется к жизни.

Если вы как раз приступили к извлечению свечей для чистки, используйте простой способ диагностики системы зажигания. Извлеченные свечи, соедините с проводами высокого напряжения, соберите в один пучок, и перемотайте по резьбе свечей голым медным проводом. Проверьте контакт с каждой свечою, провод не должен дотрагиваться электродов. Свободный край провода подключите на массу.

Получившуюся конструкцию расположите таким образом, чтобы контакты свечей, просматривались из салона вашей ауди 80 б3. Теперь сядьте за руль и проверните двигатель при помощи стартера. В ходе этого нехитрого мероприятия на свечах должны проскакивать искры. Если так и происходит, это значит, что система зажигания в полном порядке.

Плохо, если искры при проверке нет. Это говорит о том, что проблема не в высоковольтных цепях. Вас ожидает диагностика третьего этапа. Прежде чем приступить к нему, уточните, подается ли напряжение на катушку зажигания. Для этих целей используйте тестер.

Заключительная третья стадия ремонта

Третий этап ремонта audi с системой моноврыска. Он не исключение и разные варианты. Ток либо попадает на катушку, либо не попадает. Если же напряжение есть, проблема в катушке, либо замыкание, либо пробой. В таком случае ремонт не поможет, деталь подлежит замене. Но, гораздо вероятнее, что есть плохо работающий контакт, в месте крепления проводов к катушке. Опять же имеются в виду сырость и грязь, сбивающие направление искры. Даже небольшая полоса пыли на катушке, создаст проблему.

Видео по теме настройки:

Система впрыска топлива Mono-Jetronic.Типичные неисправности.

В предыдущей части я описал систему центрального впрыска Моно-Джетроник.
Далее я хочу описать типичные неисправности присущие этой системе и методы их устранения.

Часть первая. Двигатель не запускается.
Самое дерьмое что может случится. Утро. Опаздываем на работу, детей в зверинец садик, жену в налоговую, а тут вот те раз… Ключ на старт, стартер крутит (о стартере не будем), а запуска нет. Не будем скрывать, есть люди, которых данная ситуация ставит в тупик.
Причин такого безобразного поведения может быть много, но понимая принципы работы системы и зная зависимости "кто от чего и почему" найти неисправное звено в системе довольно просто.
Итак, что же необходимо для успешного запуска двигателя? Необходимо следующее:
1. Совпадение фаз двигателя. О выставлении фаз можно почитать тут, в данном случае мы будем отталкиваться от того, что фазы на месте.
2. Наличие искры. Почитать можно там же.
3. Подачи правильной смеси воздуха с бензином.
Вот о третьем пункте поподробнее. Из прошлой записи известно, что подачу топлива через форсунку обеспечивает ЭБУ, которое в свою очередь опирается на показания датчиков.
Главный датчик — ДХ (датчик Холла), по наличию импульсов с этого датчика ЭБУ понимает, что двигатель вращается, и в такт этим импульсам открывает форсунку. Исправность самого ДХ проверяется по наличию высоковольтной искры системы зажигания, т.к. датчик этот общий для системы впрыска и зажигания. Остаётся проверить, доходит ли сигнал ДХ до ЭБУ. Как? Да очень просто. Перед запуском ЭБУ включает на две секунды бензонасос (если бензонасос не включается, то нет питания на ЭБУ, проверяем предохранитель), затем бензонасос выключается и включится только тогда, когда появятся импульсы ДХ. Т.о. если при прокрутке стартером мы слышим включение бензонасоса, можно быть уверенным — сигнал ДХ до ЭБУ доходит и сигналы на открытие форсунки подаются. Значит проблема в неверной смеси.
Вторыми по важности идут два температурных датчика. Первичный ДТОЖ и вторичный (запасной) ДТВВ. По ним ЭБУ определяет, насколько холоден двигатель, и вычисляет степень обогащения смеси. Неверные показания ДТОЖ дают ошибочное представление ЭБУ о температуре двигателя. В результате, в теплый двигатель льется рекой слишком богатая смесь, либо в промороженный двигатель попадают жалкие капли бензина. Запустить двигатель в таком случае, шансы невелики.
Если двигатель прогрет (Например, на улице лето. Не такое как сейчас, а настоящее, когда тепло), можно попробовать снять разъём с ДТОЖ. Отсутствие сигнала ДТОЖ переводит ЭБУ в аварийный режим, и используется сигнал ДТВВ для запуска, а далее считается что температура двигателя 90 градусов Цельсия. В этом случае, если двигатель запустится и кое-как прогреется до рабочей температуры, можно будет вполне нормально поехать куда надо и на расходе это не сильно отразится.
Если на улице зима-мороз, то снятием разъёма с ДТОЖ уже не отделаешься. Даже если подобрать вместо ДТОЖ подходящее сопротивление по графику, нормального прогрева не будет (хотя уже лучше чем ничего). Лично я советую возить с собой запасной, проверенный ДТОЖ. Сменить его не долго.
Сам ДТОЖ старый, новый, дорогой, дешёвый настоятельно рекомендуется ПРОВЕРИТЬ в "лабораторных" условиях, т.е. дома на кухне. Методика не сложная: берём ДТОЖ, подключаем надёжно к нему щупы мультиметра, опускаем в стакан с водой (если вода не дистиллированная, клеммы желательно не мочить.

У исправного ДТОЖ, показания должны попадать в заштрихованный диапазон. После достижения нуля градусов, ставим стакан в кастрюлю с водой (воды много не надо) и всё это дело на плиту. По мере нагрева воды в стакане, продолжаем сверять данные с таблицей. Продолжаем до разумного конца шкалы термометра. Далее термометр можно извлечь и довести воду до кипения, что будет соответствовать точке приблизительно равной ста градусам.
Проверенный такой методикой ДТОЖ, можно считать исправным. Очень часто оказывается, что старый оригинальный датчик попадает в таблицу точнее чем новый, а китаец может оказаться лучше нового оригинала. Поэтому проверять рекомендуется крайне настоятельно. Новый датчик не равно хороший, это всего лишь котэ в мешке.
ДТВВ в ряде случаев опрашивается при запуске, характеристика его такая же как и у ДТОЖ, метод проверки такой же, но при исправном ДТОЖ на него можно особо не обращать внимания.
Дополнительно, надо проверить исправность проводки до ДТОЖ. Это несложно, достаточно включить зажигание и мультиметром замерить напряжение между клеммами штекера ДТОЖ. Там должно быть опорное напряжение около 4,8 Вольт, при напряжении ниже 4,5 Вольт надо искать перетёртость проводки или обрыв. Чаще всего повреждение проводки случается на первых 30 сантиметрах провода от штекера (вибрации и горячие элементы двигателя).

Проверили ДХ, проверили/сменили ДТОЖ. Двигатель запустился? Нет? Пошли далее.
Мы знаем, что ЭБУ видит вращение двигателя и правильно понимает его температуру, следовательно стоит предположить, что оно верно рассчитывает время впрыска (с чего бы вдруг компьютеру ошибаться? Вообще неисправность самого ЭБУ большая редкость) и следовательно импульсы на форсунку подаются. Какие могут быть варианты непоступания топлива в двигатель?
1. Неисправность проводки. На Фольксвагенах в цепи форсунки присутствует дополнительное балластное сопротивление. В Ауди, мне такое не встречалось, у нас используется провод от ЭБу до форсунки с распределённым сопротивлением, но не исключаю его наличие и на Ауди. Номинал его около 3 Ом. Случаи перегорания мне неизвестны, но бывает окисляются контакты. Кроме как проверить целостность проводки прозвонкой от штекера ЭБУ до разъёма форсунки, сложно что-то посоветовать. На форсунку приходят два провода, на одном, при включении зажигания, должно появляться +12 Вольт (шина 15), второй провод надо прозвонить до клеммы ЭБУ (в Моно-Джетронике это пин №13, 25-ти пинового разъёма ЭБУ).
2. Подача и давление топлива. Подачу можно проверить, отсоединив шланг обратки от магистрали и бросив в баклажку. При работе насоса бензин должен уверенно течь в баклажку. Производительность литр-два в минуту. Если бензин еле капает — проверяем топливный фильтр и бензонасос. Возможно вода в топливе замёрзла (лечение теплый бокс и спирт в бак).
Давление измерить можно такой приблудой:

Она врезается в топливную магистраль ПЕРЕД узлом впрыска (т.е. в подачу, а не в обратку, смотрим стрелки на корпусе узла впрыска). При работе бензонасоса давление должно быть близким к 1 атм (1 кгс/кв.см, 70 psi 100 КПа). Значительное отклонение в меньшую сторону — неисправен бензонасос, либо мусор/лёд в регуляторе давления, в большую — засор обратки.
3. Исправность форсунки. Сама форсунка дубовая, сломать её сможет только очень пытливый ум. Единственное, что случается, хоть и редко, замерзание капельки конденсата в самой форсунке (либо коммуниздим берём фен у жены и длинный удлинитель, либо несём узел впрыска в тепло). В особо редчайших случаях бывает заедание форсунки в открытом виде (из-за льда или мусора).
Проверить, открывается ли форсунка можно подсунув под неё уголок чистой ткани или бумаги (соблюдая меры предосторожности, что бы ткань не усосало в коллектор), при прокрутке стартера ткань должна намокнуть.

.
В результате, если фазы двигателя верные, система зажигания исправна, искра есть, бензонасос включается, ДТОЖ проверен, давление топлива есть, форсунка открывается — запуск двигателя гарантирован в 99,9% случаев, во всяком случае с нажатой педалью газа (про неисправность регулятора холостого хода опишу в следующей записи).

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Ауди 80 б3 моновпрыск дергается при езде

Mono jetronic это система подачи топлива, используемая в бензиновых двигателях, в повседневности, называемая моновпрыск. Разработана она была в 1975 году компанией Bosh для автомобилей Audi и Folkswagen. Управляется Моно впрыск при помощи электронного блока. Принцип работы топливной системы заключается во впрысках топлива посредством единственной форсунки, которая располагается на впускном коллекторе.

Как настроить моновпрыск самому

Особенности топливной системы

В связи с близостью топливной форсунки жиклеру карбюратора, уровень давления в системе не превышает одного кгс/см2. Mono jetronic не определяет точного соотношения воздушной массы и топлива. Поэтому ориентироваться можно только по положению дроссельной заслонки и еще нескольким параметрам. Узнать о положении заслонки можно, при помощи устройства потенциометра, сообщающего необходимую информацию электронному блоку управления.

В результате дозировка топлива рассчитывается по нескольким параметрам:

Положение дроссельной заслонки;
Температура всасываемых воздушных масс;
Частота вращения коленчатого вала.

Корректирует дозировку электронный блок управления, считывая информацию по датчикам температуры всасываемых воздушных масс и потенциометра. Дозировка меняется при увеличении или уменьшении времени впрыска.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Проверка системы

Моновпрыск система надежная, во многом, превосходящая карбюраторные, но и она порой может выйти из строя. Неисправности моновпрыска могут обернуться неприятным сюрпризом. Поэтому важно и нужно знать, как проверить систему и к чему быть готовым. К сожалению, оценить состояние электронного блока управления в домашних условиях не выйдет.

Любые неисправности в электронике могут повлечь за собой серьезные последствия. К счастью, блоки управления довольно редко выходят из строя. Чаще это происходит с датчиками, штекерами и выключателями.

При обнаружении неисправности системы нужно действовать по следующему алгоритму:

Убедиться в работоспособности зажигания.
Проверить подачу топлива.
Внимательно осмотреть все детали моновпрыска и убедиться в целостности предохранителя.
Если после предпринятых действий неисправности не обнаружено, обратитесь к памяти системы диагностики.
Лампочка системы диагностики расположена на приборной панели, будет загораться в своеобразном ритме, в зависимости от характера нарушения.

Данные о неисправности будут сохраняться на протяжении восьми запусков двигателя, после чего просто сотрутся. Тестирование таким способом позволит каждый раз выявлять не более одного нарушения функционирования системы. То есть для каждой неисправности необходима отдельная диагностика. В тех автомобилях где нет лампы диагностики, информацию считывает измеритель напряжения.

Ауди 80 б3 моновпрыск дергается при езде

Всем привет! Собственно столкнулся год назад с проблемой и до сих пор не могу понять в чем причина. Для начала характеристики авто: Audi 80 B3 1.8 SF (88л.с) 1988г.в. Карбюратор Keihin 1. Проблема в том, что год назад в ноябре, когда температура воздуха уже была в районе 5-ти градусов тепла, машина стала дергаться, будто кто-то сзади ее дергает. Соответственно пытался найти проблему и не нашел. Зимой все также она дергалась, но заметил, что заводишь, греешь минутку и по началу едет хорошо, но проезжая километров 5 по трассе — начинается дергаться авто, если выжимаю сцепление — обороты 200 и ниже, машина глохнет. Постою секунд 30, завожу, машина держит обороты и минуты 3 едет, затем заново начинается дергаться. Далее, когда температура воздуха была примерно ниже 7-ми градусов мороза и было мало влаги, машина ни разу не дернулась, потом стукнули январьские морозы -30 -33 градуса и я ездил на авто и все было хорошо. Как только температура спадала к -5 -7, то машина опять начинала дергаться. Также, когда ездил в -15, машина отлично ездила, решил заехать на мойку. Помыли машину. Выезжаю с мойки и понимаю, что машина опять начинает дергаться. Машина реагирует на влагу при холодном воздуха. На влагу, когда тепло, ей похрен, едет отлично.Затем наступила весна и все стало хорошо, всю весну-лето-осень я отъездил на ней без единого намека на рывки. Накатал на ней тысяч 20 и все хорошо. Однако в этом году около декабря она опять начала дергаться. Ехал по трассе и спустя 50км начала дергаться, выжимаю сцепление — глохнет. Постою минутку — километра 3 проедет и опять дернется. Если газ в упор нажимаю, то машина набирает скорость и не дергается, только мне стоит держать ровную скорость — дергается. А теперь что было поменяно: 1. Прокладка карбюратора новая. 2. Бегунок в хорошем состоянии, крышку трамблера заменил. 3. вв. провода не пробивают, + проверил их металлической палочкой, поводил по проводам, нигде не пробили. Затем уже полностью рукой все провода потрогал, нигде ничего не пробивало. (Думаю если бы проблема была в ВВ, то летом в ливни они бы дали о себе знать.) 4. Свечи 2 комплекта уже поменял. Как НГК, так и БОШ. Тоже не в них думаю проблема. 5. Карбюратор чистился, весна-лето-осень отлично отъездил и расход был трасса литров 8.5-9, а город порядка 10л. Думаю как должно быть по паспорту, так он и есть. 6. Снимал бак, полностью ставил новые фильтра, прочищал бак и сеточку. Бензин сливал, заливал новый. И 92 и 95 и 95g drive, бензин хороший и дело не в нем 100%. Подача топлива хорошая, струя бензина хорошая льется. 7. Компрессию замерял 11.5 — 12 везде. 8. Новый ремень ГРМ, отвез мастеру, выставил все по меткам. Зажигание тоже все выставлено. Карбюратор настроили стробоскопом. 9. Купил патрубок забора теплого воздуха, патрубок идет к коллектору и крепится. Заслонка зима-лето к сожалению не работает, но я принудительно ее зафиксировал плотно на постоянный теплый воздух. Как то проскакивала мысль, что может ей холодного воздуха не хватает — открыл заслонку — ситуация не изменилась. Сейчас же она принудительно берет только теплый воздух. 10. Патрубок с сопуна чуть давил эмульсию, поэтому дабы исключить причину рывков — эмульсия, я вывел патрубок сопуна, а место куда сопун входит в воздушный фильтр — заглушил. Фильтр воздушный новый, чистый. Ездил 2 раза в разные сервисы, зря деньги отдал, никто ничего не нашел. Вообще очень подозреваю, что дело в подсосе и карбюратор обмерзает. Но уже купил автоодеяло и (да простят инженеры Ауди) даже между радиатором и фарой поставил картонку, дабы исключить поток холодного воздуха в сторону карбюратора. Не помогло. Когда машина дергалась, я останавливался и снимал воздушный фильтр, льда не замечал. Поэтому прошу у Вас помощи, может быть вы поможете советом, куда копать.

Как выявить код неисправности

Для того чтобы определить код неисправности системы тоже существует определенный алгоритм действий:

Перестал работать моновпрыск

Слишком мало информации, и изложена как то не последовательно. Лучше расписать по пунктам, как случилась поломка, какие диагностические мероприятия проведены (проверка искры, поступление топлива и т.п.), что поменять успели. Из того что вы рассказали, понятно только, что зачем то поменяли топливный насос.

А по теме. Щас достаточно холодно, мог бенз замерзнуть и не поступает через форсунку. Если нет искры, то мог коммутатор накрыться, у меня такая хрень была как то, долго помучался, прежде чем на него подумал. Просто прикол такой был, я конечно начал проверять с искры, так вот в начале искра была! А потом, когда перепроверив форсунку и топливную систему я снова проверил искру, её уже не было. То есть на последнем издыхании коммутатор как то выдал искру.

Т.к. тема является архивной.

Если да, то смотреть цепи питания и управления форсункой.
Плюс питания проверятся так.
С разъема форсунки стаскивается резиновый чехол.
Берется лампа переноска и одним концом цепляется на массу, вторым на плюс форсунки. Крутим мотор стартером, лампочка загорелась? Значит плюс питания приходит.

Затем проверяется минус.
Одним концом переноску на минус форсунки, вторым на плюс аккума.
Крутим стартер мотором, лампа должна мигать.

Т.к. тема является архивной.

Наверное не совсем так. По-видимому мозги у моновпрыска несколько более изощренные, чем Вы о них думаете ))

а вот выдержка оттуда

<<<
Бывает так, что вроде все исполнительные элементы исправны, датчики - ОК, а все равно что-то не то, бензин жрет иль тянет как-то слабо, иль заводится не ахти. Возможно причина в том, что в памяти ECU накопилась всякая билиберда, ошибки от датчиков(которые появляются, например при стаскивании разъемов при вкл. зажигании). Весьма полезно выполнить базовые регулировки по методике AlexVag-ака Алексей Кочнов, делать так:

Ауди 80 моновпрыск дергается

Началась какая то белеберда с мотором, при наборе скорости машину начинает сильно дёргать, как если бы давя на газ на скорости резко выжать и бросить сцепление.
Думал, что дело в топливе, заправился на другой заправке, вроде бы прошло на пол дня, а потом с новой силой.При том заметил, что если при наборе скорости не доводить обороты более 2 000 и переключатьс, то дёрганий практически нет и на педаль как то машина перестала резво отзываться, а сегодня заметил, что начал слегка плавать холостой…неужели та самая прокладка между моником и коллектором?Много уже про неё плохого слышал, но пока не сталкивался.

Смотрите также

Комментарии 43

Доброго времени суток. У меня почти такая же проблема. Здесь пишу в первый раз. Новенький. Такая проблема. Купил ауди 80 б3 1,8 моно, ездил пару недель, потом провалы редко, за тем начал дергать при разгоне на любых оборотах. Думал моник, снял с донора карб ваз2109, без больших изменений. Риск без успеха. Поменял свечи, поменял трамблер, фильтр, бензонасос, провода с другой ауди ставил, катушку перестовлял, осталось камутатор поменять. Отрутил глушак думал может он забился, а нет как было так и осталоськрышка трамблера и бигунок тоже заменены, щас стоит карбюратор от девятки, что еще может быть причиной таких провалов, ? Провалы на подобии того когда бросаеш сцепление, при разгоне каждые 2-3 секунды. Проподала тяга до такойстепени что на маленькую горочку заехать с трудом удовалось, помогите

здравствуйте) решили проблему? у меня просто такая же

Ребята есть такой вопрос!у меня фольцваген джетта 2 1990год RP столкнулся с проблеммой моник начал переливать, всё перепробовал поменя мозги заработало но не на долго через неделю опять такая же беда…поменял ещё одни мозги проездил 2 недели и сталкиваюсь опять с этой же бедой…что делать подскажите?

На выходных исправил .Снял шланг с бака а от туда капает(а должно литься)))) Длинная отвертка и молоток и провалов как не бывало.(ну ты понял куда надо стукнуть.)))))

У меня был ДТОЖ(на железном фланце нижний-на мозги)!

даааа, мнений много, у каждого похожая ситуация и каждый решает по своему. Лично у меня когда такое было, то я отделался всего лишь простой заменой свечей. Не могу не согласиться с остальными, причин масса, начинай с простого, замена свечей, проверка подушки моника, заменой топливного, если не поможет то уже к мастеру гони. Я когда пригнал, мне мастер не чего толком не мог сказать, я сам поехал поменял свечи и все, все окей.

Свечи проверил и на всякий случай заменил-не они.
Подушку моника проверил- не она.
Дальше после работы поеду на эстакаду, поменяю топливный фильтр.

ммм, ну тогда может быть ДХХ датчик Холостого Хода в простонародье машинка. если все же не топливник, то посмотри сеточку в баке, может забилась грязью, бензиновской, такое тож часто бывает.

Ок, отпишусь по проделкам.

Залез, вчера вечером, а там топливный фильтр не такой(купил под хомуты, а установлен под закручивающиеся трубки), решил не трогать, сегодня поменяю в магазине на нужный и снова полезу.
Но, вот что заметил, у меня две банки глушителя и вот та которая идёт от мотора первой:смята немного(не я!), при тряске в ней скачут перегородки, как погремушка…а не могут ли это перегородки в определённые моменты перекрывать путь выхлопным газам и мотор просто "давится"?

смело, было много случаев что забивался католик, его полностью вычищали и все приходило в норму. так что можно и этот вариант расматривать

кароч, смотри сетку в баке, прям отверткой можно её продырявить

Есть несколько причин.
1-е уже писали — перетираются провода, лежащие на коллекторе. Заизолировать.
2-е это датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Есть китайские МИТРОН, стоит 2000—2500. Что самое интересное — работает уже 3 года, стало ровнее чем с родным.
3-е бензонасос. Проверить манометром — нужен 3-ник и врезать в топливную систему — падает давление — это насос. Замена.
Ну и 4-е. То, что скорее всего у тебя и есть — начни с него
У тебя банально ЗАБИЛСЯ бензобак. Отсюда провалы от 2000. Не хватает топлива. ЧИСТИТЬ 2-мя способами — снимать бензобак и ковырять отверткой, там сетка, ее протыкать.
Или второй, как поступил я — снял шланг с насоса и дунул обратно автомобильным компрессором. Пережал этот шланг, набрал давление в 6 атм и отпустил — так пару раз. Через 2 года пришлось снова продуть — все впорядке. Рвать сетку чет не хочется.

Да даже если и ты? чего страшного?) По поводу давится — врятли. Это не кат, который сажей забивается. Да и обычно двигатель душится, а не проваливается.

У меня стоит газ и на газу все чётко работает, как только переключаю на бензин авто начинает конкретно моросить прыгают обороты и в итоге глохнет.Я даже на скорости пробывал на газ переключать всё равно глохнет . Вообщем на бензине вообще не едит((

а вот у меня что? тоже дергается, в основном после горок, или крутых поворотов, менял-свечи, дпдз, фильтр, подушка моника в норме, бак не забит, давление насоса нормальное, лямбду менял, все равно эти рывки остались, моник, синий дтож тоже менял

Обновлено: 2016-11-27 Автор: audi39 Количество комментариев: 2

Причин тому, что автомобиль ауди 80 б3 дергается, набирая скорость, может быть много. Водители различают четыре основные из них:

Проблема состоит в перетирке проводов коллектора. Исправляется их изоляцией.
Причина в неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Поправляется заменой датчика.
Причина в неисправности бензонасоса. Проверяется с помощью манометра. Применяя тройник, осуществляется врезка в систему топлива. Если давление упадет – все дело в насосе. Проводят его замену.
Причина в забитом бензобаке. Исправляется его чисткой. Есть два способа. Первый состоит в снятии бензобака и прочистке сетки с применением подручных инструментов. Второй способ – шлангом от бензонасоса с помощью автомобильного компрессора осуществляют продувку. Пережимая шланг, достигают давления в 6 атмосфер и отпускают. Так проделывают несколько раз. В итоге бензобак будет прочищен.

Иногда помогает простая замена свечей, а также проверка подушки моника. Если дергается машина ауди 80 и после применения этих мер – гоните ее на СТО.

Проблемы с заводкой автомобиля

Если работа стартера нормальная, а движок не заводится, тут дело в системе зажигания и подачи топлива. Ищем проблему в системе зажигания. Она здесь появляется чаще. Наш поиск будет состоять из трех шагов.

На первом шаге проверяется наличие искры на центральном проводе, соединяющем распределитель с катушкой. Проверка проводится с помощью наконечника провода. Его, предварительно вынув из крышки распределителя, надежно крепят рядом с любой, хорошо контактирующей с массой, деталью машины, на расстоянии 5-7 миллиметров.
На втором шаге с помощью стартера проворачиваем движок. Искра либо будет, либо нет. Если она есть, снимается крышка распределителя, и проводится чистка, протирка и сушка содержимого под крышкой. Проводится осмотр «бегунка». Он может быть пробит, тогда его придется заменить. Неплохо было бы произвести чистку контактов распределителя мелкой наждачной бумагой. Проводим проверку его проводов, ведущих к свечам. Они со своими наконечниками должны быть сухие и чистые. Пробуйте завести машину. Если движок станет «чихать» — проведите замену или профилактику свечей.
Плохо, когда на втором шаге вы не увидите искру. Если ее нет – надо обращаться на станцию техобслуживания. Когда искра появилась и движок работает, проверяется подача напряжения на катушке зажигания с помощью тестера.
Это третий шаг. Тут либо оно будет, либо нет. Если напряжение есть – это вина катушки. Она либо пробита, либо замыкает. Ее необходимо заменить. Это редкий случай. Чаще бывают плохие контакты. Или сырость, грязь. Если его нет – причина в электронике или плохих контактах системы зажигания. Электронику должен смотреть мастер. Контакты можно почистить самому.

Какие еще могут быть неисправности

Иногда загорается давление масла ауди 80. Причина этого бывает в проводах. Следует проверить их целостность. Можно проверить давление масла. Или вышел из строя датчик. Проблема небольшая – заменить датчик, так как стоит он копейки.
Еще одна неисправность – появляется шум ауди 80, как его убрать? Для начала нужно определить причину шума. Нужно попробовать разогнать машину и перейти на нейтральную скорость, если шум исчезнет – дело в коробке передач, если же нет – пора менять подшипники. Если шум меняется, когда автомобиль покачивает в движении влево-вправо, можно определить с какой стороны надо менять передние подшипники. Бывает, что этот метод не срабатывает. Тогда с помощью домкрата поочередно поднимают задние колеса с обеих сторон и включают четвертую или пятую передачу. По шуму определяется неисправный подшипник. Так методом проб, можно выявить подшипник, который надо менять.
Коробка проверяется следующим образом – при движении на передаче отпускается газ, шума быть не должно. Не должно быть его и при подаче газа. Если появляется — то проблема в коробке.
Еще волнует владельцев автомашин такой вопрос – почему ауди 80 б4 греется? Причина тому, что греется двигатель ауди 80, может скрываться в датчике ОЖ. Его следует поменять. Еще причина в том, что автомобиль имеет свойство нагреваться, может крыться в термостате. И, как последний вариант – виновата помпа. Ее неисправность тоже может заставлять двигатель греться. Это все причины, почему греется ауди 80 б4.
Бывают случаи, когда происходит вибрация на ауди 80.Это происходит из-за неправильной установки подушек двигателя. Их следует затягивать при работающем на XX движке. Еще бывает причина в вакуумном клапане.
Владельцев автомобилей этой марки интересует вопрос — как убрать резонанс выпуска audi 80? Резонанс выпуска появляется, когда неисправна одна из двух деталей автомобиля – резонатор и ли глушитель. Какую из них надо менять – решать владельцу. Надо определить причину резонанса выпуска. Как говорят мастера – этому есть три причины: неплотные сочленения, дыры и развалившиеся внутри перегородки (слышен звон). И еще, как один из вариантов – система выпуска бьется о кузов автомобиля.
Когда ауди 80 глохнет на ходу, а потом спустя пять минут заводится, и работает, следует проверить реле топливного насоса. Надо хорошо прочистить каналы, ведущие от бензонасоса к движку. Еще не мешает посмотреть свечи. Все эти меры принимаются, когда ауди 80 б4 глохнет на ходу.

На вопрос – почему троит двигатель ауди 80, однозначного ответа нет. Когда троит двигатель на ауди 80 причины, по которым возникает троение двигателя, могут быть разные. Это может быть из-за свеч, карбюратора, проводов, трамблера, бегунка, зажигания, вакуумного усилителя (с последним случается очень редко). Надо искать причину.

Возможно видео на примере б4 модели поможет:

Помогите советом 1.8pm соответственно моновпрыск, начала подтупливать(дергаться) при разгоне особенно на второй, еще пока ни куда не лазил не смотрел, но хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался. Бензонасос и фильтр новые(насос пирбург), подушка моника новая. На холостых держит свои законные)

Recommendations

Comments 19

Я 2 года мучился от дерганья Аудюхи при разгоне (при плавном разгоне около 2,5 тыс. об. всегда провалы, рывки. При агрессивном наборе скорости все норм.)… (перепробовал все от простого и сложного: свечи, зажигание, датчик дрос. заслонки, датчики температуры, свечи, бак, трассу бензопровод, форсунку, бензонасос и его фильтр, обратный клапан абсорбера, лямбда-зонд, подушку моновпрыска, вакумный шланг, холостой ход и т.д. ) но увы победить не получилось ((
И вот спустя 2,5 лет добрался до интересного клапана в "кастрюле" с которого идет шланги к впускному коллектору и к заслонке запуска теплого воздуха. В этом клапане есть жел. шарик — клапан, он забивается грязью когда с сапуна прилетает срань ну или просто от времени. Так вот после его чистки авто было не узнать, я просто был на 7 небе от счастья, машина плавно разгоняется без провалов, как я не провоцировал её, она не дергалась… ПОБЕДА! )))

Там еще грибок стоит чтоб щняга с двиги не попала в моник. Собираюсь поставить . А вот чем промыть то можно шарик то карбо-жидкостью продуть ?

Я его разбирал, чистил растворителем. но поставь метку, чтоб закрутить на место. лучше не разбирать, промыть в ацетоне…

а можно на картинке обозначить о чём речь, я не совсем понимаю про какой клапн разговор

Читайте также: