Неисправности переднего привода нива

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Подробные инструкции по замене привода Нива Шевроле: правого, левого и их сальников

Передние приводы – часть трансмиссии Нивы Шевроле. Они передают крутящий момент от редуктора переднего моста ведущим колесам.

Узлы включают внутренние и внешние ШРУСы, вал привода колеса, пыльники, стопорные кольца и хомуты. Под воздействием сильных нагрузок детали изнашиваются и нуждаются в замене.

Неисправности

Существует три основных признака проблем в работе узла:

Хруст, возникающий со стороны переднего моста, который усиливается при повороте руля в крайнее положение. Он возникает при износе шарниров равных угловых скоростей. Ремонт этих деталей не предусмотрен, поэтому их следует заменить новыми.
Вибрация и шум в районе переднего моста, возникающая при деформации вала привода колеса. Устранить ее можно только путем замены поврежденной детали.
Утечка смазки из ШРУСов. Причина неисправности – поврежденный пыльник, который нужно немедленно заменить. Если этого не сделать вовремя, придется менять и ШРУС, который быстро изнашивается при попадании грязи.

Замена

Перед проведением работы необходимо обеспечить доступ к нижней части автомобиля, установив его на эстакаду или смотровую яму.

Чтобы поменять приводы, понадобятся:

Баллонный ключ.
Домкрат.
Ключи на 13, 17 и 27.

Замена привода выполняется так:

Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

Важно: при затяжке ступиц колес необходимо отрегулировать зазоры в ступичных подшипниках.

Замена сальников

Чтобы поменять сальники привода, кроме перечисленного инструмента понадобятся:

монтировка;
плоская отвертка;
деревянный брусок;
молоток;
шестигранный ключ на 12;
съемник (двух- или трехлапый);
оправка (отрезок трубы, диаметр которой соответствует размеру сальников);
съемник для стопорных колец;
динамометр.

Перед заменой сальников придется демонтировать приводы.

Для замены уплотнения ведущей шестерни, необходимо выполнить такие действия:

Используя динамометр, измерить момент начала вращения ведущей шестерни.
Зафиксировать фланец: закрутить в его отверстия пару болтов и вставить в них монтировку.
Открутить гайку крепления.
Снять шайбу и фланец со шлицов (здесь придется использовать съемник).
Используя плоскую отвертку, вытащить сальник из посадочного отверстия.

Замена сальника привода выполняется так:

Снять стопорное кольцо и подпружиненную шайбу.
Используя молоток, сбить подшипник с посадочного места.
Демонтировать крышку вместе с сальником
Выбить старую деталь, используя трубу.
Смазать новый сальник смазкой и запрессовать в крышку.
Собрать узел.

Учитывая низкую цену и высокую трудоемкость замены сальника, во время ремонта нужно не экономить на комплектующих и использовать детали от проверенных производителей.

Неисправности переднего привода нива

Признаки умирания ШРУСа

Не так давно поменял порвавшийся чехол ШРУСа и после этого при повороте иногда слышен четкий "БДУМММ" из района правого переднего колеса. Тот же звук издает Нива знакомого при езде задом с вывернутыми колесами и при такой же езде девятка (по крайней мере, очень похоже). На днях собственноручно проверил переднюю подвеску (тяги, шаровые. ), все в норме. Так вот, остановился на версии, что этот БДУМ издает ШРУС - единственная "одинаковая"
деталь у Нивы и зубилы. Я полагаю, что когда мне ШРУС в сервисе вышибали (а вышибли его с 20-30 ударов), то ему больно стало и он теперь жалуется.
alexm, 24.04.00. Оригинал.

Однократный резкий стук при более или менее резком трогании с вывернутыми колесами. Когда появляется стук при трогании с прямыми колесами - это полный швах.
На самом деле, и это сугубо мое мнение, ШРУСы надо менять сразу после появления симптомов. Дело в том, что этот узел не лечится. То же касается и порванных пыльников. Если порван - то менять ШРУС. Может быть и накладно, зато надежно.
А касательно новой машины - иногда туда не закладывают смазку ШРУС-4. Тогда и 600 км хватит.
PIPE, 02.06.00. Оригинал.

По словам мастера, признаки: сначала характерный хруст, а потом - вплоть до отключения переднего привода.
vsk, 22.08.00. Оригинал.

Признак износа - щелчки при движении, особенно, при полном выкручивании руля. Если пыльник рваный, то если не хочешь менять гранату целиком, надо сразу поменять резинку (с разборкой всего, промывкой, набивкой новой смазки и т.п.). Операция принципиально не сложная, но геморройная - поэтому берут за нее рублей 500 и выше. Если порвался давно, то, скорее всего, придется менять ШРУС (около 900 руб. он стоит, привод в сборе - около 1500, это внутренний и наружный в сборе.). Технология та же, только без мойки-набивки.
Ездить, конечно, можно и на щелкающем, причем довольно долго, но неприятно.
Mike V.(2121), 22.08.00. Оригинал.

Правильно изготовленный ШРУС долговечен. Срок его службы соизмерим с ресурсом всего автомобиля. Ремонту он не подлежит, так как конструкция не допускает восстановления деталей. Изношенный шарнир хрустит, особенно при резком троганье с места. Для диагностики наружного полезно еще и вывернуть колеса до отказа в соответствующую сторону. Преждевременную кончину ШРУСа вызывает, как правило, негерметичность защитного чехла.
“За Рулем” N2 1999. Оригинал.

Выкрутить руль до упора и медленно ползти вперед и назад. Если возникнут бряки и дерги с частотой вращения колеса (именно колеса, а не кардана! разница в 4 раза!) - ШРУС. Если оно же есть и при ровном движении - то, скорее всего, не ШРУС а какие-нибудь подшипники или может даже редуктор.
Часто за умерший ШРУС принимают подохшую крестовину - тоже дерги при большом моменте. Отличие - то самое, крестовина стучит одинаково и при прямом ходе и при повороте.
Сколько ему при помирании еще остается - неизвестно. Может сразу рвануть, а может еще полтинник отъездить, если не дергать сильно.
AntonTs, 06.09.99. Оригинал.

ХРУСТ - вот наверно первый признак умирания (при наезде на бордюр или крутом повороте), а сколько ему осталось - аллах акбар (и 1 км и 1000 км).
Sergo 4x4, 06.09.99. Оригинал.

1. Попробуй тронуться на повернутом колесе. Ежели щелчки будут, то сие есть либо подшипник ступицы, либо ШРУС.
2. Покрути колесо рукой. Должно вращаться свободно, без заеданий.
Ежели что не так - ступицу на промывку, подшипники прощупать, в руках повертеть. А вообще-то сие можно и для профилактики сделать, дабы вымыть из ступиц мусор, который ВДРУГ по неосторожности туда попал.
3. Поднимаешь передний мост, заводишь, начинаешь типа ехать. Вертишь руль в разные стороны, слушаешь. Кстати, слушать лучше снаружи. Ежели при повороте нехорошее слышится, то может быть ШРУС.
4. Проверь масло в редукторе, а еще лучше смени его с промывкой. Может там какая дрянь плавает.
5. Крестовины. Но их обычно сразу чувствуешь.
В общем, вывод: если щелчок не всегда, значит, что-то болтается и зажимается (типа стружка в редукторе или камушек в ступице).
Green Fisher, 25.07.00. Оригинал.

Дополнение от 17.05.05, автор Rom-305.

Где-то возле Калуги у меня начался рокот (как орехи перекатываются, но громко) в передке трансмиссии, справа, на скорости больше 85. Решил все-таки доехать. При заезде на сервис в
Конотопе (это поворот налево с трассы, съезд в Черниговской области после Кролевца, 25 км от трассы, сервис - сразу на вьезде в Конотоп, "АвтоВАЗтехника", автохонное название "7 ветров") выяснилось: умерли оба ВНУТРЕННИХ ШРУСа и первая крестовина к РПМ (привет раздолбаям со Щелковского сервиса, делавшим диагностику трансмиссии, подвески и ходовой месяц назад).

Причем признаки умирания ШРУСов - совсем не такие, как описаны в ФАКе - они до 80 км/ч не шумели НИКАК, после 80 начинался нарастающий рокот, на 100 - ощущение, будто ты летишь в вертолете. Причем, без разницы, в повороте или нет. Звук усиливался вдобавок при выжатом сцеплении. Причем, когда в Конотопе на сервисе слесарь снимал правую гранату с полуоси, корпус гранаты соскочил с полуоси отдельно, потом из нее выпал собственно ШРУС, распался на 2 половинки и шарики разлетелись во все стороны.

Что иногда принимают за признаки умирания ШРУСа

Существует много стуков, которые принимают за умирающий ШРУС. Но это может быть шаровая, может ослабнуть крепление переднего моста к двигателю, может быть приемная труба. Отличает эти стуки частота, отличная от частоты вращения колеса. Если частоты не совпадают, то стоит, для начала, протянуть ходовую. Если совпадают, то, может быть, трется колесо об подкрылок.

Q: При вывернутых до предела колёсах, при движении назад такой . тук . 1 раз .
(I.S., 20.09.99). Оригинал.

A: У меня на новой машине такое было. После внимательного изучения определил - стучат шаровые при сильно вывернутых колесах.
Никаких отрицательных последствий данный стук не вызовет - с завода шаровые идут сухие и при изменении "привычного" положения
(прямолинейное движение) палец в обойме может перемещаться не совсем плавно. Если стук сильно достает - проколоть шприцом пыльники и смазать шаровые литолом - стук пропадет примерно через 1000 км.
VV-VV, 21.09.99. Оригинал.

A: Звук такой сильный, что кажется, развалился ШРУС. Это не шаровые. Это пружины. Слесаря мне объясняли, что так происходит, когда противоположные концы пружин слегка гуляют в посадочных чашках, потом они просто плотнее туда садятся.
Вова, 21.09.99. Оригинал.

Q: На новой машине (600км), с визуально целыми пыльниками ШРУСов, ИНОГДА при начале движения назад после остановки, вперёд после езды назад и остановки, ЧАЩЕ - С ВЫВЕРНУТЫМИ КОЛЁСАМИ, спереди бывает слышен один резкий щелчок/стук. Вроде бы, чаще из правого колеса, но это субъективно.
При движении просто по прямой (не сразу после остановки после езды в противоположном направлении, а когда уже поехал) вперёд или назад всё гладко и ничего не напрягает ухо.
С этим куда - на сервис? В морг? Это ШРУСы или нет? ( Se, 02.06.00). Оригинал.

A: Вылечилось на сервисе подтягиванием гайки оси нижнего рычага до характерного щелчка, причем, мастера по симптомам сразу сказали что надо делать.
MIC214, 02.06.00. Оригинал.

Q: Уже почти 4 тысячи (начиная с 25) как мучаюсь стуком в переднем мосту на ухабах, ухабчиках, а также при поперечной раскачке. Стук, надо сказать, не глухой, как по трубе. Мозги свернул на эстакаде. Звук то ли в районе суппорта, то ли наружного ШРУСА. Съездил к механикам, те только плечами жмут, все разобрали-собрали, ничего не нашили, ничего не изменилось. Или это очередная фича, предусмотренная программой ее самообучения?
DimM, 23.07.99. Оригинал.

A: Докрутил два болта крепящих передний мост к двигателю (из-под капота сверху).
Бился передний кардан о стабилизатор на глаз и на слух найти было трудно.
Дима 040, 23.07.99. Оригинал.

A: Более вероятно, что это незакрученное нижнее крепление амортизатора!
Такое было - проверь.
L0rD(Дизель-Сила GR4.2), 23.07.99. Оригинал.

A: У меня стучала и стучит до сих пор приемная труба глушителя о стабилизатор передней подвески. Звук довольно звонкий, на обгоревшей трубе в этом месте металл блестит.
ALER, 26.07.99. Оригинал.

Я у себя обнаружил причину одного из прошлых стуков. На выхлопной трубе ("приемная труба системы выпуска", на автожаргоне "штаны"), на первом от фланца изгибе наружной трубы - забоины от ударов о шайбу сайлент-блока верхнего рычага подвески. Расстояние между ними сантиметра два-три, и при каких-то условиях двигатель, качаясь на подушках, дотягивается "штанами" до этой шайбы, естественно, звук соответствующий - один-несколько тяжелых ударов по кузову с частотой колебаний двигателя на опорах.
Поскольку РПМ прикреплен к двигателю, а через приводы соединен с передними колесами, то при поворотах руля реакция РПМ может "выворачивать" двигатель слегка по-другому, чем при прямолинейном движении, и подталкивать его к этим ударам.
Кроме того, "штаны" иногда соприкасаются с рулевой тягой/маятником(?) при поворотах руля "до упора" с тем же эффектом, но помягче и отдает в руль.
Если удары не связаны с двигателем – может быть в колесах-ШРУСах-приводах (у меня тоже отмечались тяжелые щелчки при движении, особенно, назад, при крайних положениях руля, вроде, как и у тебя - пристучалось, уже не слышу). Последнее, как кто-то здесь высказывался, похоже на "закусывание" шариков не разношенного ШРУСа, когда им приходится летать от края до края пазов на вывернутых колесах (при движении по прямой они неподвижны).
ДВ, 14.12.00. Оригинал.

Q: При сильно вывернутом влево руле и заднем ходе в передней подвеске раздается сильный однократный щелчок, похоже справа. Иногда даже иногда кажется, что колесо совершает при этом небольшой "прыжок". Похожий эффект наблюдался на совсем новой машине, но тогда я счел, что дело в пружинах, очень было похоже на то, что пружина проворачивалась в чашке, вскоре чашки заросли грязью и щелкать перестало. А вот теперь снова.
Пробег 18,5 тыс.км.
Sid, 12.12.00. Оригинал.

A: Проверь крепление редуктора переднего моста или тормоза. Умирающий ШРУС обычно проявляется на каждом обороте. А вот редуктор переднего моста спрыгивать при незатянутой гайке будет однократно, так же как тормозной суппорт перескочит тоже только один раз.
AntonTs, 13.12.00. Оригинал.

A: Вышеописанное наблюдается с новья на двух машинах: на зубиле (пробег

30тык) и на Ниве друга (около 40тык). И все так, как ты сказал - при движении задом с вывернутыми колесами. Так что, наверное, еще побегает он у тебя и немало :)
alexm, 12.12.00. Оригинал.

Q: Похрустывание и постукивание из района правого колеса. Преддиагноз - ШРУС. Можно ли на подъемнике или на яме, не приступая к разборке, как-то достоверно убедиться, что именно хрустит - ШРУС, а не подшипник ступицы или шаровые.
palex312, 04.01.01. Оригинал.

A: я после регулировки (подшипника) еще 15 ткм прошел. Диагноз хруста - похоже на ШРУС - вывешиваешь колесо, выкручиваешь руль и медленно крутишь колесо - если умирает ШРУС - должен хрустеть. Посмотри не цепляет ли резина за подкрылок.
FORA-Vlad, 04.01.01. Оригинал.

A: Лучше вывесить подвеску. Если подшипник, то колесо будет болтаться, если ШРУС, то он проявит себя в крайних положениях руля.
Вепрь, 04.01.01. Оригинал.

Q: У меня при маневрировании и трогании с повернутыми колесами раздается какой-то странный стук.

A: Я думаю что нужно посмотреть:
1 - не цепляет ли резина за подкрылок
2 - не проворачивается ли пружина (поставить метки на пружины и посмотреть не смещаются ли они)
3 - в каком состоянии шаровые и сайлент-блоки.
В общем, много чего.
FORA-Vlad, 28.12.00. Оригинал.

A: Ставишь краской метку на пружине. Прокатишься до появления стука:) (ничего плохого не имел в виду) и смотришь не сместилась метка (желательно что бы после стука руль не крутил). Кстати - посмотри маятник - попробуй подтянуть (только не переусердствуй).
FORA-Vlad, 28.12.00. Оригинал.

Q: Купил новую нивку протянул и т.д. Через 7000 км появился кратковременный стук откуда-то снизу при полном выкручивании руля или вправо или влево и трогании с места, например при заезде в гараж задним ходом. Все смотрел и в итоге поменял шаровые опоры верхние и нижние, ШРУСы оба, а так же подшипники ступиц, кстати, верхние шаровые и правый нижний ШРУС были без смазки с завода. Самое ужасное что стук остался, дальше вариантов ремонта не вижу, подскажите кто что сможет.
arhstyle, 26.09.00. Оригинал.

A: Может переставляться пружина подвески - проворачиваться в чашке. Звук я бы определил как щелчок.
Проявляется именно при выкручивании руля до предела.
Попробуй пометить краской или риску какую-нибудь проведи - и после щелчка проверь, осталась ли она на своем месте или сместилась.
ALER, 26.09.00. Оригинал.

A: Я сам наблюдал однажды на сервисе такое (не у меня). И в конференции кем-то из гуру такое было описано. При сжатии цилиндрической пружины ее концы могут смещаться на несколько мм.
ALER, 27.09.00. Оригинал.

A: У меня щелчок при повороте руля был из-за оторванного лонжерона в месте крепления рулевого редуктора. Но на новой машине это маловероятно. Я бы либо маятник смотрел, либо рулевой редуктор.
Triton 2121, 27.09.00. Оригинал.

A: Попробуй маятниковый рычаг посмотреть.
Anci, 26.12.00. Оригинал.

Поехал за грибами, а тут на тебе — привод передних колес.

Наконец-то установилась нормальная для ненормальных погода, несколько дней шли дожди и как следует все размочили. Я взял своих матрёшек, перекус и отправился в ближайший лесок. Грибов было немного, на жареху хватит, открыли сезон так сказать. Перекусили и помчались домой, но ехать домой той же дорогой не интересно, решили проверить одну дорожку и не прогадали. По пути увидели лису и огромного орла (во всяком случае какую-то хищную птицу, не силен в орнитологии) с размахом крыльев метра в полтора, думал унесет меня вместе с машиной. Дальше на дороге было препятствие, земляной вал искусственного происхождения. Вышел осмотрелся, выбрал траекторию и вперед — взял с первой попытки. Но стоп, так ведь не интересно, нам же надо все запечатлеть на видео. Сдаю на зад, ошибаюсь с траекторией и висну на раздатке. Приехали, хоть какое-то разнообразие.

Вышел осмотрелся, подсунул под переднее буксующее колесо кирпич и только начал было выезжать как услышал удар в трансмиссии. Осмотр показал, что левому приводу хана, внутренний ШРУС крутится вместе с валом, а вот наружный стоит на месте. С каждой минутой становится интересней. Лопата, штатный домкрат, палки, около десятка кирпичей и примерно 30 минут работы, вырвался из земляного плена. Дальше пришлось вернуться, на одном заднем мосту нет особой тяги к приключениям. Потихоньку добрался до дома и первым делом под машину, прям во дворе. Тут же собрался консилиум из соседей, с расспросами про то где меня так угораздило и в каких соревнованиях я участвовал, а так же в тот день была популярна фраза "у меня есть друг нивавод, тоже ненормальный…". Короче говоря, под машиной скинул пыльники с внутреннего и наружного ШРУСа и вытащил вал привода, прям так, даже машину не домкратил.

Вал оказался совсем мягкий, примерно сталь-пластилин 3, от легкого прикосновения напильника остается глубокая борозда на валу, как я вообще на этом проездил целый год — не пойму. Стоит заметить, что привод передних колес давно напрашивается в помойку, по причине тресков, щелчков и огромного люфта, который приводит к не хилым ударам в трансмиссии при движении. В общем решил не мелочиться и заменить привода целиком, левый и правый. Тем более заводские валы привода отдельно не продаются, только в сборе с внутренним и наружным ШРУСом. На следующий день еду в магазин, покупаю два привода, ступичных гаек про запас и хомуты для пыльников ШРУСов. Вечером после работы загоняю машину в бокс и вперед. По процессу замены ни чего мудреного: сливаем масло с редуктора, откручиваем ступичную гайку, снимаем колесо, откручиваем нижнюю шаровую от рычага, отводим в сторону поворотный кулак.

Далее откручиваем нижнее крепление амортизатора и крепление крышки привода к корпусу редуктора. Стоит отметить, что т.к. у меня установлен СкРПМ, то последний пункт сильно упрощается по сравнению со стоковым вариантом. Теперь предстоит заменить пыльники ШРУСов, с заводских резиновых на полиуретановые. Последние отстояли год, много чего повидали за это время, а выглядят как новые, так что оставляем их. При помощи обратного молотка снял наружный ШРУС.

Кстати, я не считаю заводские запчасти плохими, даже наоборот, но везде есть какие-то недоработки. Вот например, когда снял пыльник со ШРУСа, то не обнаружил там смазки.

Конечно справедливо заметить, что она там есть, правда в недрах ШРУСа, и возможно, что при работе последнего она так сказать разойдется по всему узлу, но ее там очень мало, да и первые километры узел будет работать без нее. К тому же пыльник будет перетирать сам себя своими же складками. Может я чего не понимаю в заводских регламентах, но на мой взгляд так быть не должно. Добавил немного смазки в узлы без фанатизма и поставил полиуретановые пыльники. В добавок, заменил сальник в одной из крышек привода, т.к. он подтекал, и переставил подшипники со старых приводов на новые.

Собирается все очень быстро. Ставим привод на место, прикручиваем крышку привода к корпусу редуктора, прикручиваем нижнее крепление амортизатора и нижнюю шаровую, затягиваем ступичную гайку, ставим колесо, заливаем масло в редуктор. Готово.
Кстати, теперь новый глушитель принял правильную "анатомическую" форму.

Дорога домой меня сильно порадовала. Пропали практически все удары в трансмиссии при трогании и переключении, остались не большие время от времени появляющиеся удары, но это скорее всего промвал — его тоже давно приговорили из-за больших люфтов. Что самое интересное, увод машины влево при ускорении, который появился сразу после установки дифференциала винтового типа в передний мост — пропал. Машина идет ровно как по рельсам. Руль теперь стоит прямо, а не немного вправо как раньше. Так же исчезли биения на скорости от 90 км/ч до 95 км/ч. Короче говоря, не было счастья да несчастье помогло. Когда машина исправна, удовольствие от езды на ней получаешь гораздо больше.

П.С.
Буквально на днях случилось невообразимое. Закупившись в местном гипермаркете и загружая товары в машину, заметил следы не понятной жижи похожей на масло на внутренней части заднего колеса. Быстренько припав к земле обнаружил, что редуктор заднего моста и все все вокруг в масле, да еще в таком количестве, что просто кошмар. Меня чуть сердечный приступ не хватил, думаю сальник хвостовика дриснул, теперь ремонта на день со снятием полуосей, регулировкой редуктора и прочих изощрений.

Ехал домой в растрепанных чувствах и раздумьях о том как так получилось, что сразу столько масла. Такое впечатление что сальник просто разорвало в клочки, подумал может гайка хвостовика раскрутилась, бывало уже такое. Приехал домой и сразу под машину, на первичный осмотр, прям в чистой одежде. Залег по среди двора. Лежу, смотрю, думаю. Пошатал хвостовик, люфта нет — значит не гайка. Смотрю, какой-то странный характер разлета масла, колесо только одно в масле и только в одном месте. Потер масло пальцем понюхал — ЁПТИТЬ! Растительное! По все вероятности рафинированное. Прям камень с души упал, я аж не выдержал — рассмеялся прямо под машиной. Соседи меня скоро в дурку сдадут, скажут совсем нивавод голову потерял, лежит по среди двора под машиной, в чистой одежде и смеётся что есть сил. По всей вероятности, я наехал задним правым колесом на бутылку с маслом и она, лопнув, брызнула всем своим содержимым в сторону левого колеса, обильно оросив попавшийся на ее пути редуктор. Вот такие дела, так что настоящий нивавод помимо храбрости, выносливости, холодного ума и огромной физической силы, должен еще обладать и тонким нюхом, чтобы чуять опасность за версту!

Как обнаружить неисправность ШРУС Нива?

Уход за шарнирами передних колес

Так уж сложилось, что большинство автомобилистов обращает внимание на какую-либо деталь автомобиля после того, как она выходит из строя. Приобретается новый ШРУС и производится замена, на что уходит время и значительные средства. В действительности шарнирам угловых скоростей, установленных в Ниве, нет сноса.

В отличие от переднеприводных машин ВАЗ 2110-2114, в Ниве крутящий момент распределен на 4 колеса. Это означает, что на привод передних колес ложится нагрузка вдвое меньше, чем в той же ВАЗ 2114. И если теоретически предположить, что внутрь шарнирных механизмов полуосей не попадает ни капли абразивной пыли и грязи, то срок службы ШРУСа станет равен продолжительности «жизни» самого авто. Конечно, в реальной жизни такое невозможно, да и Нива создана для езды по бездорожью.

Максимально продлить эксплуатацию гранат вполне возможно. Для этого необходимо регулярно выполнять следующие мероприятия:

Если уделять внимание данным элементам, то они спокойно прослужат 150-200 тыс. км. В противном случае, неисправности могут проявиться уже на первой сотне тысяч км.

Симптомы неполадок

Если во время эксплуатации автомобиля Нива появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

во время движения на повороте из передней части авто доносится характерный хрустящий звук, как будто при работе стальные шарики задевают за корпус;
то же, только вместо хруста слышен стук, он может пропадать при прямолинейном движении;
постоянный хруст, не исчезающий при езде по прямой, говорит об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления подобных шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. Иначе неисправный ШРУС может наделать много бед прямо на ходу. Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно ее проверить 2 способами:

Выберите ровную площадку, чтобы хватило места для разворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов за и против часовой стрелки, вывернув рулевое колесо до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они похожи на хруст, переходите ко 2 части диагностики.
Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4 узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.

Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник либо из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.

Причины быстрого износа шарниров

Существуют и другие причины, ведущие к неисправности и замене элементов:

в механизме недостаточно смазки либо ее качество оставляет желать лучшего;
слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
заводской брак в деталях узла.

Вывод: большую часть причин можно предусмотреть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок.

Исключением является ситуация, когда попался заводской брак, но это случается довольно редко.

Как снять приводы передних колес Ваз 2121 Нива 2131

Привода передних колес снимаем при ремонтных работах или при возникновении неисправностей таких как:

— шум, стук со стороны переднего моста при движении автомобиля (особенно на повороте), обычно этот дефект связан с износом деталей наружного шарнира, реже внутреннего;

— деформация валов приводов валов, дефект вызван ударами о препятствия;

— утечка смазки из-за разрыва защитного чехла внутреннего или наружного шарнира.

Работу нужно проводить на смотровой яме или подъемнике.

Операции показываем на примере правого привода — его демонтаж более трудоемок.

Сливаем масло из редуктора переднего моста.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы и снимаем конусную втулку.

Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от опорной чашки пружины нижнего рычага.

Отсоединяем нижнюю шаровую опору от нижнего рычага передней подвески.

1. Отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.

2. Накидным ключом на 19 отворачиваем болт крепления кронштейна переднего моста к правому кронштейну опоры силового агрегата

3. Вынимаем болт

4. Головкой на 13 отворачиваем гайки крепления кронштейна переднего моста и крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира к картеру редуктора.

5. Отводим кронштейн крепления переднего моста

6. Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника корпуса внутреннего шарнира за приливы

7. Выводим корпус внутреннего шарнира из редуктора

8. Снимаем привод в сборе

9. Соединение крышки подшипника и картера редуктора уплотнено прокладкой (прокладка устанавливается в одном положении).

10. Привод с левой стороны снимаем так же, только там три гайки крепят только крышку подшипника.

Устанавливаем привод в обратной последовательности.

Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира М6х1,25 закручивается с моментом 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5кгс·м).

Регулировочную гайку подшипников ступицы затягиваем моментом 19,6 Нм (2,0 кгс·м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях.

После этого ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Нм (0,7 кгс·м).

Затем опускаем гайку на 20-25˚.

Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02-0,08 мм. Стопорим гайку.

Привод на передние колеса в Ниве конструктивно такой же, как на всех современных переднеприводных машинах. Здесь есть полуоси, наружные и внутренние шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Такая конструкция требует к себе дополнительного внимания.

ШРУС может служить очень долго. Главное – следить, чтобы пыльники оставались целыми, защищая механизм от грязи.Но, если неприятность произошла, то требуется срочное вмешательство автовладельца.

Как поменять пыльники

Все манипуляции с полуосью нужно производить, зажав ее в тиски. Для разборки и снятия шрусов потребуются совсем простые инструменты:

Молоток
Выколотка
Отвертка
Боковые щипцы для снятия стопорных колец с вала

При замене пришедших в негодность пыльников на новые, понадобится снять гранату. Инструкция, как снять наружный шрус Нива, довольно простая; работа – не требующая особых навыков:

Снять хомуты с пыльника. Сдвинуть пыльник к центру вала.
Выколоткой и молотком, стараясь не попасть по сепаратору, сбить наружную обойму шарнира. Собрать все шарики (в Ниве их 6)
Щипцами снять наружное стопорное кольцо, сбить со шлицов внутреннюю обойму и снять внутреннее стопорное кольцо. Можно внутреннее не снимать, но для того, чтобы оно не повредило новый пыльник, его нужно обмотать изолентой.
Снять с вала пыльник (или оба, если требуется замена и второго)

Устанавливая новые пыльники, рекомендуется на наружную сторону надеть дополнительную защиту в виде пластмассового колпака.

Демонтаж привода в сборе на автомобиле Нива 2121

Что касается порядка выполнения ремонта, то приведем основные моменты ниже:

Первым делом поднимаем автомобиль домкратом (также желательно, чтобы он находился на смотровой яме).
При помощи отвертки и молотка сбиваем защитный колпак гайки ступицы и откручиваем ее.
Ключом на 13 отворачиваем гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Теперь можно вынимать приводной вал из ступицы переднего колеса Нивы. А чтобы снять/заменить наружный ШРУС вынимаем стопорное кольцо.
Чтобы освободить внутренний, необходимо предварительно открутить три гайки крепления прижимной пластины.
Затем поддеваем отверткой или острым зубилом пластину, и вытаскиваем внутренний ШРУС из корпуса редуктора переднего моста.
Так как пространство между амортизатором и пружиной передней подвески минимальное, привод в сборе вытаскивать не очень удобно, поэтому его можно разъединить.
При необходимости сбиваются дефектные ШРУСы и на их место устанавливаются новые в обратной последовательности.
Обязательно необходимо нанести смазку, типа ШРУС, в каждую из гранат и надежно зафиксировать хомуты пыльников.
Собранный привод устанавливается на Ниву в обратном порядке.

Стоит иметь ввиду, что если вы будете снимать оба привода сразу. То обязательно с одной из сторон должен находиться либо внутренний привод, либо заглушка подходящего диаметра.

Нюансы демонтажа переднего приводного вала Нива

Чтобы ознакомится с трудностями которые вас будут поджидать когда придется снимать передний приводной вал смотрите видео:

Снятие приводного вала и замена внутреннего ШРУСа на Ниве или замена привода в сборе

Сборка и обслуживание приводного вала

Если так случилось, что полуось демонтирована с автомобиля, то рекомендуется произвести полное ТО шрусов. Нужно обе гранаты снять, разобрать и тщательно промыть, удалив всю старую смазку.Затем, в наружные обоймы заложить новую смазку ШРУС. Расход – 60см³ на наружную и 100см³ на внутреннюю гранаты.

Сборка шарниров производится следующим образом:

Устанавливается внутреннее стопорное кольцо (набить его можно головкой на 24), следом внутренняя обойма, затем наружное стопорное кольцо.
Надевается сепаратор, жирно обмазывается смазкой, в которую вдавливаются шарики.
Все вставляется в наружную обойму гранаты (со значительным усилием). При сборке внутреннего шарнира еще ставится большое стопорное кольцо.
Надеваются пыльники и крепятся хомутами.

Как Заменить Шрус На Ниве

Меняем внутренний и внешний ШРУСы на Chevrolet Нива своими руками: выбор гранаты

Граната на автомобиле представляет собой шарнир равных угловых скоростей. Как быстро и просто самостоятельно заменить масло в акпп в шевроле круз? Об этом и о многом другом читайте на нашем сайте!. Подробно о замене внутренней гранаты на ваз-2114. Заменить шрус на на ваз-2114, как. Такое название узел получил по причине того, что он похож на военный узел. Его ещё могут называть ШРУС. При помощи его в автомобиле передаётся крутящий момент от мотора к колесу при разных углах поворота ведущего колеса.

Что такое ШРУС (граната)

Внутренняя граната на Шниву

Появилась эта деталь в то время, когда производители стали выпускать машины с передним приводом. Изначально крутящий момент передавался на ведущее колесо при помощи обычного кардана. уходит антифриз на вектре б. Того как я поменял антифриз в заменить антифриз,. При этом срок службы шарнира был небольшим, так как он постоянно работал в нагрузку. Эта проблема дала толчок к тому, что был изобретён специальный узел (ШРУС), который мог передавать крутящий момент на колёса при разных углах их поворота.

ШРУС на Нива Шевроле

При помощи его крутящий момент передаётся от мотора на ведущие колёса. В основном это передний привод. За счёт ШРУСА происходит равномерная передача крутящего момента с учётом того, что колесо находится под разным углом относительно автомобиля.

На Шевроле граната может быть:

Как и все другие детали в машине, этот узел имеет свой определённый срок службы. Поэтому каждый владелец Нивы рано или поздно сталкивается с необходимостью замены ШРУСА.

Причины поломки гранаты

Одна из причин выхода из строя шруса — прорыв пыльника и попадание грязи.

ШРУС может выйти из строя по таким причинам:

Замена у нивы переднего левого шруса наружного и внутреннего

Помощь проекту. Замена у нивы переднего левого шруса наружного и внутреннего.

Замена гранаты

Правый внутренний ШРУС вблизи, видно артикул и маркировку

Этот узел состоит из частей, которые постоянно находятся в движении. В результате этого они могут лопать или истираться, что требует их замены.

Ремонтироваться устройство может только в том случае, когда владелец машины вовремя выявил повреждение пыльника, а потому посторонние вещества ещё не успели попасть внутрь механизма.

Но это случается довольно редко, так как вовремя выявить повреждение пыльника почти нереально. А также следует сказать, что и стоимость ШРУСА не велика, а потому его можно купить при необходимости.

Определение неисправности

Определить неисправность гранаты можно и самостоятельно. Как заменить задние стойки на лада калина: фото,. Для этого надо во время движения автомобиля вывернуть руль в любую сторону до упора. Как заменить замок зажигания на сотке/44? Снимать. При этом водителю будет слышен хруст в районе переднего колеса. В таком случае надо произвести замену шарнира.

В процессе ремонта важно выявить, требуется менять оба шарнира или один, потому что такие работы рекомендуется осуществлять только комплексно

Видео как определить неисправность гранаты

Меняем гранату на Нива Шевроле своими руками

Для замены гранаты изначально следует извлечь старую. В процессе придётся демонтировать полуось вместе со ШРУСОМ (в интернете можно найти видео разборки). Потом владелец авто должен выполнить такие действия:

Зажать снятый узел в тиски.
Снять старый пыльник.

Устанавливаем новый шарнир

Устанавливаем ось со шрусом на автомобиль в обратном порядке

Видео о замене гранаты на Нива Шевроле с помощью обратного молотка

Рекомендации: усиление промвала

В настоящее время многие владельцы Нива Шевроле делают тюнинг мотора на своём авто, в результате этого у него повышается мощность, а потому нагрузка на карданы и ШРУСы возрастает в несколько раз.

Чтобы избежать такой неприятности специалисты рекомендуют усилить валы.

Вывод

Очень познавательная статья, но хотел бы добавить, что причиной износа становятся наши любимые дороги с ямами. на внутренний шрус можно надеть и штатный пару часов в кислоте и как ниве 32 года. Все. Кстати вчера какой то чувак промчал через лежачего полицейского на скорости где то 60км\ч на шевролюшке и я ясно видел, что то у него отвалилось из поддона)

Да лучше сразу менять два шарнира, вот летом по чему то изнашиваются больше чем зимой весной и осенью, может и жара как то влияет.

Видео о приводах ВАЗ 2121 и Шнивы

Привода передних колес снимаем при ремонтных работах или при возникновении неисправностей таких как:

— деформация валов приводов валов, дефект вызван ударами о препятствия;

— утечка смазки из-за разрыва защитного чехла внутреннего или наружного шарнира.

Работу нужно проводить на смотровой яме или подъемнике.

Операции показываем на примере правого привода — его демонтаж более трудоемок.

Замена

Ремонт раздаточной коробки «Нива»: основные проблемы и их устранение

Тем, кому уже довелось поездить на «Ниве», не нужно объяснять, чем примечательна эта машина. Несомненно, она отличается от других представителей легковых ВАЗов, и прежде всего – полным приводом, предусматривающем наличие двух ведущих мостов. В общей сложности такой внедорожник имеет три дифференциала (по одному на каждый мост) и еще один – межосевой. Еще одной особенностью является раздаточная коробка, которой, в отличие от других ВАЗов, может похвастаться «Нива».

Устройство раздатки на «Ниве»Основные неисправности раздаточной коробкиВибрация в начале движения автомобиляВибрация на скорости Шум при поворотеПлохое переключение передач, или блокировка дифференциалаВыключение и сброс передач Утечка масла из коробкиКак снять раздатку «Нивы», пошаговая инструкцияКак установить новую раздаточную коробкуСборка и разборка раздаточной коробки «Нивы»

Устройство раздатки на «Ниве»

В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.

На «Нивах» (исключение –ChevroletNiva) может устанавливаться два основных типа раздаточных коробок:

21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

С точки зрения конструкции, между этими вариантами нет практически никакой разницы, разве что РК 21214 дополнительно имеет привод датчика скорости. В остальном, схема раздатки «Нива» практически одинакова для всех вариантов.

Основные неисправности раздаточной коробки

Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

Основная болезнь «Нивы» – вибрация, раздающаяся по всему кузову машины. Причина этого неприятного явления нередко вызвана неправильной центровкой раздатки ВАЗ «Нива». Чаще всеговибрация встречается на моделях ВАЗ 21213/21214, ведь именно в этих машинах раздаточная коробка фиксируется лишь на двух опорах, расположенных по бокам корпуса. Для сравнения, раздатка на ChevroletNiva устанавливается уже на трех опорах. Однако, прежде чем начинать регулировку положения раздатки, следует убедиться в ее причастности к появлению вибраций.

Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.

Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.

Вибрация на скорости

Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).

Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.

Разбор раздатки на «Ниве» может показать наличие деформированных болтов или фланцев эластичной муфты, а более детальный осмотр поможет определить ослабленные крепления эластичной муфты и/или гайки фланца промежуточного вала. Все испорченные детали следует заменить, а ослабленные крепежные элементы получше затянуть.

Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

Появление посторонних звуков при повороте транспортного средства – еще один распространенный признак наличия проблем в раздатке «Нивы», причем в этом случае схемадиагностики практически такая же, как и в предыдущем варианте.

В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.

Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

К основным проблемам раздатки на «Ниве» нельзя не отнести блокировку дифференциала, что выражается в плохом переключении передач. Среди причин этой неприятности числятся: тугое перемещение скользящей муфты на шлицах ступицы или корпуса дифференциала, появление забоин на зубьях малых шестерен передач, деформация вилки, штока, рычагов привода, или их заедание на осях.

Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Не менее неприятным явлением, связанным с неисправной работой раздатки, выступает произвольное выключение передач. Причина здесь кроется в повреждении (либо износе) зубьев шестерен и муфтраздатки «Нива», забоинах на шлицах, деформации деталей привода, снижении упругости пружин фиксаторов вследствие попадания грязи в отверстия фиксаторов, или износа этих деталей. Очистив и заменив все поврежденные элементы, вы сможете решить данную проблему.

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.

Как снять раздатку «Нивы», пошаговая инструкция

Раздаточная коробка «Нивы» демонтируется относительно легко, однако времени на это требуется немало. Кроме раздатки, придется снимать и некоторые другие детали, для чего вам потребуются ключи на 13 (рожковый, накидной и/или трещоточный), а также плоская и крестовая отвертка.

После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).

Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.

Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.

На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.

Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.

Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).

Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.

Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.

Когда все крепежные элементы будут откручены, вы сможете легко снять раздатку «Нивы», аккуратно стянув ее вниз с опоры, которую вы для нее заранее подготовили.

Как установить новую раздаточную коробку

Если демонтированная раздатка «Нивы» (схема ее переключения уже,наверное, понятна), оказалась в плохом состоянии, и ее проще заменить, чем ремонтировать, лучше так и поступить. Перед установкой нового устройства нужно проверить правильность установки подушек подвески мотора в кронштейнах (центрующие шайбы должны совпадатьс соответствующими отверстиями боковых кронштейнов), а также проверить плотность прилегания опор раздатки ко дну кузова. В случае необходимости нужно сразу отрихтоватьместа под опорами.

Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.

После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

Сборка и разборка раздаточной коробки «Нивы»

Нередко автовладельцев интересует не только вопрос снятия раздаточной коробки, но и ее правильная разборка. Как же разобрать ее на «Ниве»? Прежде всего, промойте устройство и слейте с него все масло. Затем закрепите раздатку на стенде и ослабьте крепежные гайки фланцев ведущего вала и вала привода мостов (переднего и заднего).

Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).

После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.

Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.

Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.

Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.

Следующим шагом при разборке раздатки «Нивы» является изъятие вала привода переднего моста из картера (вместе с ним достают подшипник, упорное кольцо и маслоотражатель). Также в сборе извлекается и вал привода заднего моста из задней крышки.

После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.

Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Обратная сборка раздатки на «Ниве» начинается со сборки межосевого дифференциала путем совмещения всех меток на его корпусе (это обязательное условие, которое поможет избежать нарушения балансировки указанного узла). Пружинная шайба на оси сателлитов устанавливается со стороны глухого отверстия, находящегося на торце оси.

Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.

Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.

Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.

Читайте также:

Неисправности переднего привода нива

Подробные инструкции по замене привода Нива Шевроле: правого, левого и их сальников

Неисправности

Замена

Замена сальников

Неисправности переднего привода нива

Поехал за грибами, а тут на тебе — привод передних колес.

Как обнаружить неисправность ШРУС Нива?

Уход за шарнирами передних колес

Симптомы неполадок

Причины быстрого износа шарниров

Рекомендации по замене

Как снять приводы передних колес Ваз 2121 Нива 2131

Как поменять пыльники

Демонтаж привода в сборе на автомобиле Нива 2121

Нюансы демонтажа переднего приводного вала Нива

Сборка и обслуживание приводного вала

Рекомендации по замене

Как Заменить Шрус На Ниве

Что такое ШРУС (граната)

ШРУС на Нива Шевроле

Причины поломки гранаты

Замена у нивы переднего левого шруса наружного и внутреннего

Замена гранаты

Определение неисправности

Видео как определить неисправность гранаты

Меняем гранату на Нива Шевроле своими руками

Видео о замене гранаты на Нива Шевроле с помощью обратного молотка

Рекомендации: усиление промвала

Вывод

Видео о приводах ВАЗ 2121 и Шнивы

Замена

Ремонт раздаточной коробки «Нива»: основные проблемы и их устранение