Ниссан альмера течь масла

Обновлено: 05.07.2024

Форум владельцев Nissan Almera G15

Список форумовТехнический разделДвигатель и его системы, топливо и эксплуатационные жидкости
Поиск

Масляные пятна на клапанной крышке

Прикрепляю фото (кликните по изображению для его увеличения). Под нижнем болтом виднеется масло

Вообще, на данном форуме было одно фото где было обозначено возможное место подтекания масла, когда шло обсуждение в теме Уровень масла. Как слить излишек, если выше максимума, но не уверен, что это фото вашего случая. Тогда вроде как обуждение закончилось тем, что это подтекание, якобы, возможно от заводского перелива масла, и не так уж оно и страшно, т.к. проявляется не у всех. И, нужно или самому слить излишек масла шприцем, либо ждать ТО-1, где старое масло сольют и зальют новое в нужном количестве. Но, ваш ли это случай или причина иная - это ещё вопрос.

Отправил вам на почту письмо, присылайте мне фото, когда будет удобно, и я его тут выложу.

Фотографии масла под болтом получены и выложены.

На фотографии под шляпкой болта какой-то наплыв металла в виде палочки виден (обведён красным), мешающий болту плотно прилегать. Может, подтекает масло из-за этого дефекта?

Спасибо Алексей) возможно, сегодня поеду к дилеру для выяснения причины. По новостям отпишусь.

В итоге, посадили на герметик.

Ниссан альмера течь масла

Ниссан Альмера (2013+). Утечка масла из коробки передач

Причины утечки масла из коробки передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношены сальники первичного вала, механизма переключения передач или валов привода колес	Замените неисправный сальник
Утечка масла через стыки картера	Отремонтируйте коробку передач
Утечка масла через датчик заднего хода и датчик скорости автомобиля	Датчик заднего хода установите на герметик. Замените резиновые уплотнительные кольца датчика скорости

Утечка рабочей жидкости автоматической коробки передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Утечка жидкости из коробки передач через уплотнение поддона картера	Потеки жидкости на картере коробки передач. Подтяните винты крепления поддона, замените прокладку поддона
Течь жидкости из-под указателя уровня	Вставьте указатель до упора, при необходимости замените его
Течь жидкости из штуцеров трубок охладителя	Подтяните штуцеры

Основные причины протечек масла из коробки передач

После фиксации первых признаков следует сразу же выявить место утечки. Выявить его можно под капотом или под днищем, предварительно загнав авто на яму. К дефектным явлениям чаще всего приводят:
-люфт первичного вала коробки передач;
-износ сальников;
-износ поверхности валов;
-разрушение уплотнительного компонента на валу привода спидометра;
-ослабление болтов, скрепляющих корпусные единицы КП;
-повреждение герметизирующих прокладок.
-не полностью завернутая сливная гайка;
-неплотно вставленный в штатное место контрольный щуп;
-не завернут до упора датчик заднего хода.

Причины, которые приводят к протечкам трансмиссионной жидкости

-изнашиваются сальники и уплотнители;
-может быть изношена поверхность валов в месте установки сальников;
-возникают люфты первичного вала коробки;
-ухудшаются свойства герметика между элементами и частями КПП (задняя часть, картер коробки, корпус сцепления);
-происходит ослабление крепежей и болтов, которые стягивают детали в месте соединения;
-возможен износ уплотнительного элемента на валу привода спидометра;
-утечка масла происходит по причине недостаточной затяжки или дефектов уплотнения в месте установки сливной пробки КПП;
-щуп КПП может быть вставлен не до конца;
-недостаточно надежно закручен датчик заднего хода;
-в корпусе КПП имеются трещины и другие дефекты в результате повреждения, смещения деталей и т.д.;

Как устранить неисправности

В случае обнаружения течи масла из стыка между корпусами КПП необходимо демонтировать коробку скоростей и осуществить частичную ее разборку. Стыковые плоскости тщательно очищаются от старого уплотнительного слоя и обезжириваются. Далее следует нанести на сопрягающиеся компоненты герметик и собрать агрегат.

Выработка валов в местах контакта с сальником ведет к появлению масляных потеков. Выход из положения довольно прост: запрессовка нового уплотнения выполняется не до упора. Делается это в целях обеспечения трения рабочей плоскости сальника по неизношенному месту вала. Чтобы уплотнитель не перекашивался, допускается использование дистанционной прокладки.

Ниссан альмера течь масла

1112895F0A Пробка/штекер drain o p

1102601M02 Прокладка пробки сливной масляного поддона

Итак, при визуальном осмотре на поддомкраченной машине установлено, что ОТСУТСТВУЕТ МАСЛОСЛИВНАЯ ПРОБКА.

Пишу претензию дилеру, буду звонить и вызывать эвакуатор.

Вызвал эвакуатор "ОВОДа", приехал через 1,5 часа после заявки. Отвезли к дилеру. Подняли. Убедились, что пробки нет. Настоял, чтоб осмотрели поддон на отсутствие трещин.
К чести мастера-приемщика Александра Кувшинникова, без пререканий признали свой косяк. Без лишних разговоров заменили фильтр, затянули пробку дин.ключом, залили Шел Хеликс строго по уровню, прогрели, померяли компрессию, провели комп. диагностику. Все параметры в норме.
Дали бумагу с описанием произошедшего, что было, что сделано, какие параметы, долго извинялись.

У меня нет претензий к организации, к отдельному работяге - есть.

Откровенно говоря, я удовлетворен реакцией и отношением к клиенту вообще со стороны руководства.

ЗЫ: при прогреве выяснилось, что МОЛОТЯТ ВЕНТИЛЯТОРЫ :Yahoo!:

Как же вовремя. Вот уж правда, не было б счастья, да .

что МОЛОТЯТ ВЕНТИЛЯТОРЫ
исправили?[/b]

может все таки выкрутилась?

Где вы такие темы находите 1.3.2009, 16:24 :099: :099: :099:

Правильные новички в НАК читают все. И отвечают.
Так и находятся старые темы о том, что уже давно всем понятно.

Т,К, датчик давления масла стоит где то в самом низу (..опе ..поодона и видимо не очень чуствительный .Можно ездить с 300гр. масла и датчику будет хватать

Датчик давления масла никогда "в низ" не ставят (там нет давления). Ставится после насоса в масляную магистраль в любом ДВС, оснащённым принудительной системой смазки.

а насос внизу стоять неможет ? да и не втом соль . главное что он молчит , впринципе .

Он только туда и ставится, не считая ДВС с сухим картером. Если "молчит" при исправном насосе, то с самим датчиком беда, т.е. он неисправен, поэтому и не выдаёт результат измерения давления.

Он только туда и ставится,
сам себе противоречишь как бэ ..

то с самим датчиком беда, т.е. он неисправен, поэтому и не выдаёт результат измерения давления.
какой неисправен ?! я говорю что это такая беда на наках .. узнавал на этот счет у знакомых официалов ,сказали трабл имеется у многоих моделей ниссанов . про мурано выше писал .
про то что он внизу этот датчик , сказали они же .

Я понял что о насосе ,но датчик же рядом по твоему заявлению выше .
официалы ,в большинстве да .. но тот нормальный .
это так же как и менты ..вроде все казлы , но когда с ними общаешся в неофициальной обстановке , то нормальные люди .

Да и проблем нет при откручивании фильтра, ключом легко откручивается.

масло может уйти по многим причинам .. хоть как ты там фильт нетяни ..речь не обэтом , а об молчащем датчике .

узко мыслишь .. он может, быть исправным ,но при этом давления, от остатков в картере , при которых щуп уже сухой, датчику хватает ..но не хватает шейкам коленвала ..
98% что там и обстоит дело .

А, если замолчал, то значит нет давления.
снова себе противоречишь ..за тебя там никто не пописывает временами ?

причем здесь фильтр ? еще раз повторяю что масло может покинуть двигатель по многим причинам ( из многих мест) !!
речь о "молчащем" датчике давления !
вот нашел пост Тагира

Кстати по меткам от мах до мин входит менее литра.
то есть датчику побарабану что систему покинул литр масла , а может и больше ..

речь о "молчащем" датчике давления !

Да не "молчит" он, просто этот датчик - это датчик минимального давления, зажигающий лампочку при давлении 0,8 кГ/кв.см и ниже, что не всегда можно уловить в движении на панели приборов, поэтому легко схватить клин, если масло ушло по каким-либо причинам до конца. Хотите мониторить величину давление масла - делайте тюнинг, типа, как на картинках и будет вам счастье.

то есть датчику побарабану что систему покинул литр масла , а может и больше ..
Конечно по-барабану, он не отслеживает количество масла, он отслеживает давление в системе

Вот когда давление упадет ниже заявленного значения
что в этот момент будет на шейках ты знаешь ?

он не отслеживает количество масла, он отслеживает давление в системе
кто ОН- фильтр ? ты мне про фильтр вообще то что то рассказывал ,непонятно зачем .. .. цитирование читай вниматочно . а то разговор глухого с немым.
или где я утверждал что датчик уровень меряет ?

что в этот момент будет на шейках ты знаешь ?

кто ОН- фильтр ? ты мне про фильтр вообще то что то рассказывал ,непонятно зачем .. .. цитирование читай вниматочно . а то разговор глухого с немым.
или где я утверждал что датчик уровень меряет ?

Дим, отвечая на первый вопрос - а ты знаешь значение мин.давления в системе при котором двигатель остается работоспособным? Начни с этого и не гони волну .
По второму:

то есть датчику побарабану что систему покинул литр масла , а может и больше ..

Конечно по-барабану, он не отслеживает количество масла, он отслеживает давление в системе

Вот когда давление упадет ниже заявленного значения, тогда лампа зажжется. Но это не свидетельствует о том, что масла нет, это говорит о малом давлении в системе в следствии ряда причин, и не более. Или об отсутствии давления, что как раз будет сигнализировать постоянно горящая лампа.

Так при чем здесь фильтр? Ты все твердишь что датчик не кажет тебе что масла в системе нет .
Разговор действительно глухого и слепого, Дим, но ты ведь не шампунь, просмотри внимательно все посты и тогда поймешь что-где и как .

что в этот момент будет на шейках ты знаешь ?

А что там будет, если давление будет 0,5 атмосферы, причём длительное время - лампочка при этом будет гореть.:108:

Дим, . а ты знаешь значение мин.давления в системе при котором двигатель остается работоспособным?

Вот и я ап том же. Помницца в командировке на югах у меня в ПАЗе давление упало ниже одной атмосферы и лампочка постоянно подмигивала, а потом зажглась. Запчастей починить насос не было, но он выдавал давление при котором всё с двигателем было в порядке, дык я до Москвы доехал потихонечку.

То, что могут сносится грани . сноситься шестерни и тдГенально.

нам это к чему?Для общего развития.:af:

Для мотора Г-53,и исправным насосом,такое давление не криминал.

Колян, с этим движком не заладилось при выезде из Москвы, когда я был уже далеко в Орловской области - вдруг слышу сумасшедший стук и двигатель встал. А сотовых тогда не было. Делать нечего, начинаю разбирать моторчеГ. Снял паук, клапанные крышки, левую башку. И вижу гнутые штанги коромысел привода клапанов. Едрит твою ф корень. Долго репу чесал, чё делать. ДВС клин не схватил и это уже было хорошо. Выправил аккуратно штанги молотком. Собрал всё по-новой, отрегулировал клапана, которые пришлось до этого рассухаривать. ДВС запустился. Знаешь, чё было?

Товарищи,суть темы. 002:И течь масла через не плотно закрученный масляный фильтр.(как возможный вариант)

Пять баллофф. 102:

Товарищи,суть темы. 002:И течь масла через не плотно закрученный масляный фильтр.(как возможный вариант)

Технический флуд, товарищи, это есть самый технический флуд, ибо в техническом флуде мы флудим на технические темы, а по результатам последних исследований 95% посетителей форума не могут отделить технический флуд от простого флуда, в следствии своего отставания в техническом развитии от людей, которые занимаются техническим флудом. (как возможный вариант) и этот технический флуд, не смотря на то, что отсутствует пробка, просачивается на форум через неплотно закрученный фильтр .

Устранение утечки масла из-под болтов клапанной крышки

В новогодние праздники наконец-то разобрался с клапанной крышкой. Запотела она у меня в Альке сновья через полгода после покупки и так и потела 4 года подряд. Ну, потела и потела по чуть-чуть, уровень в норме был, особо не заморачивался и просто проверял стабильно. А тут в крайний месяц много поездок было предпраздничных по месту и некогда было под капот залезть.Уже 29го всё-таки полез уровень проверить и опачки-уровень маловат! И вокруг почти всех передних болтов клапанной крышки следы масла. Ну что ж, момент настал, пора лечить. Так как придется снимать ресивер, сразу заказал туда 5 прокладочек. Сначала думал от ларгуса прокладки взять дешёвые, но потом решил не связываться с этим дном и заказал оригинал, не особо дороже, но зато спокойней как-то на душе. На дроссель кольца не заказывал, обороты никогда не прыгали, так что им ничего не было и не будет ( что и подтвердилось после снятия дросселя). Дорогим во всей этой затее вышел динамометрический ключ, которым всё это протягивается- он мне обошелся в 2300р.У меня уже есть один от 20Нм, но как оказалось, нужно еще меньше, так что пришлось брать. Всё равно без них ни куда, уже давно все эти вещи протягиваю заводским моментом и это круто. Ибо болт, затянутый моментом, всегда держит четко, а если надо, то в последующем всегда открутится без проблем-на то этот момент и придуман инженерами!
Делал всё по электронному мануалу: снял воздухан, отсоединил тросик газа от дросселя, снял защиту топливной рампы (без нее легче проводку свечей в сторону откинуть), снял и убрал в сторону проводку катушек и провода с датчиков холостого хода и дросселя, снял вакуумные шланги и дроссель. Основание воздушного короба не вынимал, оставил его за двигателем( главное не уронить с него круглое уплотнительное кольцо и две металлические втулки). Заслонка дросселя идеально чистая, ни нагара, ни чего- оно и не удивительно, пробег всего 44т.км)) Ресивер снял, не снимая катушек зажигания, они не мешают. Также пришлось снять крышку маслоотделителя ( под ней куча болтов прячется…) Долго счищал с нее заводской герметик, что б не просыпать это все в мотор, а просыпать там есть куда…Тщательно всё обезжирил и приступил к болтам клапанной крышки. Делал так, как уже до меня сделали многие: выкручивал по одному болту, протирал его от масла( если было), потом окунал болт в обезжириватель, вытирал, мазал под шляпку герметик, обезжиривал отверстие болта в клапанной крышке и тут же затягивал этот болт положенным моментом. И так каждый болт, кроме 4х левых в вертикальном ряду, они выше всех и не потеют, да и не стоит их трогать, если клапанная крышка не снимается! Всего болтов 24шт в 4е ряда, почти из под всех в первом и частично во втором рядах болты пропускали масло, третий и четвертый ряды сухие. Видно прям сразу, только вынул болт-он либо идеально сухой, либо идеально в свежем масле прям под шляпку!
Когда с герметиком протянул все болты клапанной крышки, тонким слоем нанес герметик на отливы маслоотделителя и моментом притягиваем его крышку. В крышке маслоотделителя есть тонкое круглое отверстие наружу под ресивер, не просрите этот момент- оно не должно быть грязным и забитым!
Заменил прокладки на ресивере, все места под них обезжирил. Все болты ресивера, дросселя и воздухана ставил на медную смазку, ресивер тянется моментом сначала 5шт передних болтов от центра к краям, потом 2шт задних. Внутреннее кольцо на дросселе на всякий случай намотал фумлентой, внешнее оставил как есть- оба сели плотно. Много раз читал, что у людей проблемы именно с внутренним кольцом, потому его и подмотал.
У Альки педаль газа и дроссель механические — перед снятием фишек АКБ не отключал, после снятия фишек зажигание не включал. Итог — когда всё собрал обратно, нет никаких ошибок и чеков.

Ну и основной итог: ночь простояла в гараже, пока герметик схватывался, а с утра марш-бросок с Клина до Москвы, 70км туда и обратно, всё идеально сухо и чисто, как и положено. Дальше будем посмотреть.

П.с: клапанная крышка опеля/киа/шевроле в этом плане гораааааздо легче и проще, но увы, у нас к4м)))

СОЧИТСЯ МАСЛО ИЗ-ПОД БОЛТОВ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ

Всем привет, у машины чуток сочится масло из-под болтов клапанной крышки, кто сталкивался с этим явлением, подскажите пожалуйста как устранить?

Награды

Город Питер
Авто: Ниссан Альмера
Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

К ОД по гарантии или перетянуть самому.

Награды

Авто: Nissan Almera G15
Цвет автомобиля:

К ОД по гарантии или перетянуть самому.

там не на герметик сажается?

Город Екатеринбург
Авто: NISSAN ALMERA G15
Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

у меня с первой тысячи км вся крышка запотела, а потом вообще тонким слоем покрылась маслом , менял свечи на 30 000 в колодцах масло было. Крышка как и остальные железки в ДВС имеют свой момент затяжки, поэтому перетягивать лучше не стоит. забил на это езжу так.

Награды

Город Питер
Авто: Ниссан Альмера
Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Просто вместо резинки герметик.

Награды

Авто: Nissan Almera G15
Цвет автомобиля:

Просто вместо резинки герметик.

многое меняет. нужно иметь прямые руки чтоб уметь правильно и равномерно промазать герметик. переборщил - забил каналы в движке.

Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Понятно, значит у многих сочится. К ОД принципиально не поеду, у них там руки у многих не на месте,могут тока накосячить больше. Сегодня снял впускной коллектор, протер всё, протянул немного, болты на четверть оборота двинулись, плохо на заводе сделали. Завёл, из под одного болта всё равно немного подсачивалось, чуток герметиком крышку смазал,вроде перестало. Вывод один, заводская недороботка.

Меняем масло и масляный фильтр в двигателе Nissan Almera

Работу по замене масла в двигателе Nissan Almera выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

1447251277_2271_3_8_02_01

1447265467_2283_4_1_0333333333333333

Четырехгранником «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Для слива отработавшего масла подставляем широкую емкость объемом не менее 5 л.

Отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Под пробкой установлена стальная шайба.

1447265883_2163_13_05a_02

Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения заменяем шайбу новой. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.

Масло сливаем не менее 10 минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.

1447251287_2271_3_8_02_02

Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,8 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель.

Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия. Устанавливаем на место защиту силового агрегата.

капает масло!

после поездок наблюдаю картину небольшая лужица под машиной!поддон был весь в масле думал он проклеил его!теперь он сухой течет отку дото выше в районе насоса гур, снизу невидно за нососом сверху тоже, сальник передний менял тоже недавно там было сухо да истоял нармальный сальник ну уж полес всеравно заменил вокруг шкива сухо!ну прямо видно ручеек течет ровный!думал может гур подтекает ну недавно менял масло свежее закапола значит из движка!у масленого фильтра сухо датчик давления тоже сухой! подозрения может передняя крышка пропускает!масло подъедает грам 200 на сотню ну нефакт што изза этого может сама еще кушает!есть у когого какие идеи? да клапанная крышка сухая все вообщем сухо кроме там!масло стараюсь держать по верхней метке подлеваю!

Nissan Almera 1997, 90 h. p. — other categories

Comments 19

ктамуже херовничяать может изза нагара например его же можно оотчистить можно!ну конешно про востоновитель резинок ненадолго наверно ну также и новую можно поставить ненадолго может получится как повезет

да и я о том думаю только цепи доргие сволочи да и незвинит она шуршание присутствует ну незвенит да и шуршит может и неона

там масляный насос прямо в крышке и на фильтр оно подается через через 2 соединения с резиновыми кольцами и одно из них как раз поджимается болтом который одновременно крепит дугу для натягивания ремня ГУРа, скорее всего оно и виновато. Вариант, конечно, весьма экзотический, во-всяком случае больше ни как это не объяснить.

да если там кольцо герметиком там не промажеш!ну течет я думаю именно там какраз мне этот кранштейн для ремня гура и мешает просмотреть сбоку тоже!подтянутьбы ну боюсьнесломатьбы чего!незнаеш што придумать можно?

тянуть бесполезно, менять долго да и на прокладку ГБЦ раскошелиться придется. Сам думай, если продавать не планируешь то надо разбирать, за одно и цепи ГРМ можно поменять, мало постоянно доливать, думаю, не вариант, правда еще можно загерметизировать каким нибудь ведьминым варевом из пузырька, но сразу предупреждаю, как говорит один мой друг: " ни ода из присадок не должна оказаться в двигателе".

я щас добавил присадку ликви которая для резиновых прокладок рестовратор типа востонавливает уплотнения действовать написано начинает через 600, 800км я наней только 130 посмотрим!да и вообще я думаю присадки не так уж вредны как говорят!кстати обычно и говорят те кто инепользовался некргда больше страхакороче!туда воды можно влить нечего небудет ну вмеру если при чем конденцат зимой почти всегда есть!ну конечно присадку герметик я бы нерескнул который от воздуха твердеет возздух в движке полюбому есть там еще застынет

Я вот думаю, не из-за этих присадок ли у тебя и масло выбивает, предыдущий владелец налил гадости и все резина которая с маслом контактирует и растворилась?

да я присадку толькошто добавил щитай не!после приведущего хозяина я поменял прокладку картерных газов дубовая была сальник трмблера и сальники свечных колодцев все были дубовые!полес еще в сальник каленвала он хороший был передомной видать уже меняли ну я всеравно новый воткнул!он кстати зик синтетику лил она его как пылесос глатала я сменин на на полусинтетику расход сразу снизился в трое я сначало подумал вообще пропал ну нее при чем масло уже менял после замены всех сальников время прошло нармально так я это к тому што нечего немогло повлиять на расход кроме самого масла!а сменил ради экономии по дешевле взял а то зик этот400сотни за литровую бутылку я себя ощущал какбудто я езжу на 6литровом движке по цене гсм!эта присадка кстати колпочки тоже оживляет маслосъемные!да я думаю ликви небудет продовать убивающую смесь!ты кстати в иванове где живешь?не состоиш в альмера клубе?

Единственное что с гарантией все оживляет так это замена), присадки, согласись, дают все таки временное улучшение в лучшем случае, я бы на твоем месте готовился к переборке двигла. Состою, только у меня сейчас другое географическое положение.

ну это понятно што лучше всего конешно переборка некакая присадка не вастоновит все в нулевое состояние!ну я имею в веду што на время можно!переборка кстати нефакт тоже!у знакомого масло жрала на астре движок от капиталили 25 рублей взяли!а она немного ну всеровно херачит ну не так как от замены до замены грам 100 а больше !у другого максима ниссан он вообще говорит сказали ему што у старого движка должен быть масложор ну имел в виду на ихних у новых бывает типа движок мощный взял донора с побегом 240 у него у самого 380!а брал памоему вообще из за коробки чегото поменял движок перестала жрать хотя и пробег нармальный тоже!потом еще один на форде менял кольца а один хрен грам сто на сотню жрет!тоже подумаеш еще!

Nissan Almera Classic. Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Обслуживание и ремонт Nissan Almera N15: ты жива ещё, моя старушка…

Кое-кто, думается, успел уже собрать на основе этого Ниссана солянку из запчастей Жигулей и Москвичей, а кто-то бережёт свой автомобиль и доверяет его ремонт только специалисту, который при встрече сгибается в пояснице и говорит: «Кonichiwa». Что же, признаем: не всё тут доступно, и иногда, обливаясь слезами, придётся ехать в автосервис. Но в общем и целом автомобиль настолько прост, что любой его владелец уже знает, что секретов тут почти нет. А если найдём?

Чуть-чуть истории

В 1995 году Альмера заменила собой весьма успешную модель Sunny. Достаточно только взглянуть на её индекс – N15. Предыдущий Санни был N14, до него – N13. И тем не менее в Европе Almera известна под названиями Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan Bluebird Sylphy, причем с Nissan Pulsar этот автомобиль вообще брат-близнец: почти все отличия ограничены отделкой салона и моторной линейкой.

Первое поколение выходило до 2000 года, однако в 1998 году машина пережила небольшой рестайлинг. Изменились обвес автомобиля и немного – оптика, также появилась возможность приобрести машину с турбированным двигателем. Неизменным оставалось одно: неплохая комплектация Альмеры даже в «базе». ГУР, подушка безопасности водителя, электрозеркала – в этом японцы не жадничали. Собственно, об автомобиле 1996 года выпуска речь сегодня и пойдёт. Но всё же напомним, что было и следующее поколение N16 (2000-2006 гг.), а затем – и Almera Classic. Наш же сегодняшний экземпляр – гораздо более «заслуженный» автомобиль, пробежавший с 1996 года 247 тысяч километров. Это трёхдверный хэтчбек, проживший свою молодость в Германии. Посмотрим, что из стандартных операций по обслуживанию владелец такого Ниссана может выполнить самостоятельно, какие тут могут быть хитрости, и сколько можно сэкономить, если не падать в обморок от одного вида гаечного ключа.

Читайте также: