Ниссан х трейл плохо разгоняется

Обновлено: 16.05.2024

Nissan X-Trail T31 не тянет в горку и не набирает скорость!

Машина перестала нормально набирать скорость, тяга стала как на старых жигулях((. Раньше мой Икс-Трейл был резвым и приемистым, сейчас очень «тупой» на разгон, под горку очень медленно едет. Не пойму в чем дело, подскажите что это может быть и как решить эту проблему. X-trail второго поколения, 2,0 литра.

Мы нуждаемся в вашей помощи!

Причин уменьшения тяги может быть несколько, вот некоторые из них:

Использование некачественного топлива. Низкокачественное топливо тоже может привести к потере тяги автомобиля. Если ваша проблема возникла сразу же после заправки машины на незнакомой АЗС, то, скорее всего, причина в этом. Слейте оставшееся топливо и залейте в бак проверенное. Если ничего не изменится, то проблема в ином.
Поломка электрической системы. Причиной неисправности может послужить выход из строя свечей, датчиков, проводов, отказ одного либо нескольких цилиндров. Чтобы выявить подобные проблемы вам потребуется станция технического обслуживания.
Определенные неполадки со сцеплением. Данный узел автомобиля не является вечным и его тоже иногда приходится заменять.
Сбои в работе топливного насоса. Если топливный насос не создает требуемое давление в системе, то машина теряет в приемистости.
Западание дроссельной заслонки. При длительной эксплуатации машины, дроссельная заслонка может перестать как следует открываться. Чтобы выявить причину нужно продиагностировать положение заслонки.
Проблемы в тормозной системе автомобиля. Иногда, особенно в холодный период года, колодки могут неправильно работать. Они могут зажать тормозной диск, вследствие чего ваш автомобиль будет ездить с большим усилием. Если вы заметили, что тормозные барабаны во время езды очень сильно греются, хотя вы практически не нажимаете на тормоз, то причина уменьшения тяги как раз в них.

Добрый день. Для начала хотел бы уточнить, какие показания выдает тестер при проверке? Такая проблема встречается достаточно часто, особенно на втором поколении, как у вас.

Вообще по опыту скажу, что в процентном отношении, в 60% причиной потери тяги являются проблемы с коробкой. Помимо этого советую первым делом проверить датчик коленвала, также часто встречающаяся поломка. Обычно достаточно заменить датчик, либо прочистить старый, и проблема уходит.

В принципе сама система авто может подсказать направление в каком искать проблему. Обратите внимание на панель приборов, горят ли датчики (P-R-N-D-2-1), если нет, тогда откройте коробку с предохранителями, скорей всего какой-то вышел из строя. Проверить можно обычным вольтметром, если в электрике не сильны, советую обратиться в специализированный сервис, гаражным мастерам лучше не доверять.

Проблема у вас сложная, из признаков может быть растяжение цепи. Еще можно проверить состояние катализаторов или давление топлива. Прочекайте лапочку check-engine, в подобных ситуациях она должна загореться, если не горит нужно смотреть электронику на наличие кодов ошибок.

Советую выполнить на стенде проверку рабочего давления бензонасоса, возможно, вам попался бракованный насос, выдающий низкое давление топлива. Также следует проверить напряжение на клеммах насоса, возможно, оно занижено. Тогда придется найти утечку тока. Такие «фокусы» может выдавать коммутатор. Если есть осциллограф, то сделать проверку не составит труда. В противном случае можно поставить на машину рабочий коммутатор и сделать тест на разных скоростях. Уверен, что неисправность кроется именно в коммутаторе.

а что это
•
26.12.2017 г.
после автомойки обороты 1200 скорость 20 нет развития оборотов и не падают до нормы

Ирина
•
10.03.2018 г.

Подскажите пожалуйста,на панели приборов горит РRND2 ,выделеные Р и N,при переключении не меняется и не не работает Камера заднего вида и пропала тяга,машина едет как жигули и в гору не тянет

богдан 338
•
03.04.2018 г.
машина рагоняется кое как до 20км.ч потом начинаются жеские удары отдает на кардан

Вячеслав
•
25.06.2018 г.
День добрый! После мытья двигателя загорелись ошибки АБС юеп и чек двигателя. диагностика показала датчик расхода воздуха залил.поменял через 300км опять таже песня.помогите чем можете с уважением Вячеслав

Нет тяги, поблема и решение.

Что-то захотелось написать.А вдруг кому пригодится.
Ведь столько сервисов посетила, столько предположений было, а толку то. Делать все подряд занятие накладное.
Хочется напомнить суть проблемы.
Страшные сребучие, звенящие звуки подкапотом (при заведении авто на холодную)видео есть в прошлой теме- это первое.
Предположение, от всех сервисов ; Приехала цепь.
Повременила, порекомендовали поменять масло на более густое.
Решили путем замены масла. Рекомендованное масло 5W30 мне не подошло. Как только сменила производителя с Nissan на Liqui Moly 5W40, проблема исчезла. Замена цепи не потребовалась и по сей день, звуков под капотом больше не возникало даже в мороз.
Вторая проблема и основная.
Пропала тяга. Не набирала скорость, провалы и резкое ускорение, жор бензина в больших колличествах.
Предположение ; Дохнит двигло, дохнит коробка, дохнит гидротранформатор в коробке(что вполне логично по симптомам), проблемы в катализаторе, проблема в цепи. Эм, что я только не наслушалась в куче сервисах .
В последнем сервисе (РЫсь, там где очень кстати грамотный диагност) предположили, что умирает бензонасос.
Это уже более реально. Лезу на экзист, 10тысяч в сборе.
Ну хорошо, попробуем другой вариант в целях экономии. Лезу в гараж, где лежит еще пол хитрилы (по наследству досталось с перевертыша) Ну, а чем сначала не попробывать поставить то, что есть.
Нахожу бензонанос(чудесаа), дополнительно заказываю фильтр и сеточку (не оригинал, немного не подошел, но запихнули) . Спасибо нудному мужику на ютубе, который снял огромное видео о замене бензонаноса в икстрейле. Долго нудно, но полезно. БЕнзонасос находится под сиденьем позади, слева .
Достаю старый, и видимо это был его первый раз … Когда его достали. Он был в ужасном состоянии, сеточка черная, из фильтра течет непонятная черная жижа.Ясно-понятно почему авто не ехало .
Все меняется быстро и легко ( не считая крышки, которую надо открутить, чтобы добраться до бензонасоса.Она создана, чтобы люди страдали), моторчик поставила, фильтра и вуаля. Машина едит. Радости нет предела, столько страданий, а решение, вот оно, рядом. Для полного счастья почистила форсунки и машина едет как новая… Расход так же упал .
Всего лишь надо было поменять фильтра и сам моторчик бензонасоса .

В целом, я не сильно заморачивалась с моторчиком и его показателями, так как он стоял на иксе и тот как на нем двигался.При покупки не оригинала есть свои заморочки, но тоже особой сложности нет.Дешевле чем купить в сборе. Новый моторчик отличается от старого но работает отлично.
Цена вопроса 1050 р фильтр (16400-2Y505) и сеточка по моему рублей 250-300 .
Моторчик и замена 0 рублей.
Писатель я еще тот, но вдруг эта информация будет полезна для кого-то еще. Всем ровных дорог.

Nissan X-Trail T31. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Длительный тест Nissan X‑Trail: один, но большой недостаток

Видимо, придется жить с вечно нажатой кнопкой Ecо — в этом режиме удается хоть немного умерить топливный аппетит. Впрочем, ездить с эконастройками не только выгоднее, но и комфортнее — педаль газа становится более «растянутой», не надо филигранно работать правой ногой, чтобы плавно тронуться со светофора или продернуться в пробке на полметра.

На трассе даже при довольно высокой средней скорости победоносно удерживаю расход в пределах десятки. X‑Trail прекрасно демонстрирует характерную особенность современных автомобилей — очень существенную разницу между городскими и загородными показателями расхода топлива. И дело не в загруженных дорогах Москвы. Из-за ужесточенных экологических настроек моторы стали потреблять больше топлива в переходных режимах, которых куда больше в городском цикле движения. Кроме того, в коробках появились «экономичные» высшие передачи, позволяющие автомобилю двигаться по трассе с высокой скоростью на низких оборотах двигателя, благодаря чему расходуется меньше топлива. Например, у Икс-Трейла при 120 км/ч стрелка тахометра недотягивает до 2000 об/мин.

С комфортом езжу не только по асфальту. Непролазное бездорожье штурмовать не приходилось, зато пробирался там, куда на обычном легковом автомобиле лезть не стоит. Быстро находишь положение педали, чтобы ползти внатяг с минимальными пробуксовками. Даже не обязательно включать режим Lock (когда электрогидравлическая муфта заблокирована, а тяга распределяется поровну между передней и задней осями) — электроника и в автоматическом режиме четко реализует крутящий момент на всех четырех колесах.

А вот спурты не самая сильная сторона Икс-Трейла. Разгон до сотни за 12,5 секунды меня удовлетворяет, но от 171‑сильного мотора ждешь большего.

Наш X‑Trail в верхней комплектации LE Тор максимально нафарширован электронными системами, облегчающими жизнь водителю. Но иногда начинаешь жалеть, что их так много на одного тебя. Например, абсолютно без причины может запаниковать система кругового обзора — чаще всего это происходит в дождь. Пару раз не вовремя просыпалась система автоторможения — правда, быстро спохватывалась, отпускала свою электронную уздечку и не создавала опасных дорожных ситуаций. Часто перевожу в ручной режим климат-контроль — в автоматическом он очень долго устанавливает в салоне комфортную температуру. Причем вне зависимости от того, чтó за бортом — мороз или зной.

Три года назад к нам на тест светодиодных фар попал Nissan X‑Trail c Bi-LED-фарами. Основная претензия была к ближнему свету — он оказался уж больно «ближним». На это жаловались и многие покупатели. На рестайлинговых машинах фары модернизировали, снабдив вдобавок механизмом, который при повороте руля отклоняет пучок на 15 градусов вправо или влево. Теперь ближний стал бить дальше. Граница «света и тьмы» осталась резкой, но напрягает значительно меньше вследствие лучшей дальнобойности. Тем более что неплохо работает автоматика, которая переключает режимы фар. Она, как и раньше, чуть медлит с переходом на дальний, зато на ближний переключается быстрее, чем я успеваю среагировать и дотянуться до подрулевого рычага, - при этом исправно отслеживает не только встречные, но и попутные автомобили, не распыляется на одиночные уличные фонари и прожекторы, зато переключается при въезде в освещенный населенный пункт. Ездить с такими фарами комфортно и безопасно, причем даже на высоких скоростях.

Нравится ли мне Nissan X‑Trail? Он неидеален и, пожалуй, этим мне интересен. С одной стороны, надежный и комфортный автомобиль, что называется, на все случаи жизни. С другой — он постоянно подкидывает пищу для размышлений и множество поводов о нем написать. И я рад поделиться этой информацией и с читателями, и с представителями российского завода Nissan. Они из разных источников получают отзывы владельцев Икс-Трейлов, анализируют их и по возможности устраняют недочеты.

forum.injectorservice.com.ua

Nissan X-Trail T32 2016 2.0 MT MR20DD - рывки в районе 2500…3500 RPM

Авто, я так понял, примерно 2014 года выпуска? Да ещё с непосредственным впрыском топлива и с вариатором RE0F10A, которые очень ненадежны?
Я бы CSS записывал при движении автомобиля, и ещё добавил бы сигнал токовых клещей CTI-M с форсунки цилиндра 1 (я пользуюсь Hantek). После записи скиньте ссылку на файл, так как будет большой.
Посмотрел бы ещё раз ошибки по ДВС и также по CVT.
И более подробно опишите дёрганье: когда происходит? На горячую? А на более холодном - всё OK?
Запуск после простоя через минут двадцать или тридцать как происходит?
Есть ли при этом непродолжительный протрой?
При сбросе газа бывает у льющих форсунок по CSS поднимается эффективность.
На системах непосредственного впрыска форсунки смотрю по напряжению и токовыми клещами: по вкладке "Фаза" (токовыми клещами) можно будет увидеть дёрганье в каком именно режиме (обеднённая смесь, гомогенная смесь, двухстадийный режим) происходят дерганья и при каких оборотах; и вообще, с чем связано. А то может - проблема вообще с коробкой передач.
Ещё я бы во время движения автомобиля при помощи сканера сделал запись оборотов, давления топлива.
Надеюсь у Вас нет таких ошибок как P0190, P0191?
Дёрганье из-за форсунок часто происходит в режиме эконом начиная с 1700 RPM, а тут, как я понял, на уже более мощностном режиме.
Укажите пробег авто; у двигателей с непосредственным впрыском бывает прорыв газов через форсунку именно на больших оборотах.
Не всегда с проблемой по катушкам Nissan бьёт ошибку типа P1320 (система зажигания).

Снимите тест CSS при движении автомобиля, посмотрите в каком цилиндре происходят дёрганья, и затем делайте рокировки со свечами и затем с катушками зажигания: перейдёт ли проблема на другой цилиндр?
И ещё раз посмотрите обязательно ошибки по вариатору. Я бы начал примерно с этого.
Двигатели с непосредственным впрыском топлива - это вообще другая тема.

На что чаще всего жалуются владельцы Nissan X-Trail III после 2-3 лет эксплуатации

Nissan X-Trail последнего поколения продается у нас с конца 2014 года, производится на заводе в Санкт-Петербурге. В 2018м году начали собирать и продавать рестайлинговые модели, изменения в которых носят в основном косметический характер. Автомобиль пользуется популярностью, за последние 3 года уровень продаж находится на отметке примерно 21 тысячу авто в год. В линейке Nissan модель X-Trail стабильно занимает 2ю строчку по продажам в РФ, уступая лишь Qashqai, а если смотреть на мировые продажи, то "Хитрила" - самая продаваемая в мире модель Ниссана, с учетом своего близнеца Rogue.

Автомобиль зарекомендовал себя в целом надежным аппаратом, что с учетом габаритных размеров и цены ценят его владельцы (много автомобиля за приемлемую цену). Но есть некоторые особенности и нюансы эксплуатации, которые выявляются со временем, о которых желательно знать перед покупкой.

Например, одна из часто встречающихся проблем, по которой приходится обращаться в гарантию - крепление жабо под лобовым стеклом. Эта деталь отходит от своего законного положения, начинает издавать различные звуки, туда попадает снег, вода или грязь (зазор может быть до 1 сантиметра или даже больше).

Рассмотрим далее основные составляющие автомобиля и выявим слабые места в каждом из них.

1. Двигатель

У нас предлагаю 3 варианта двигателя: бензиновые 2.0л, 2.5л, а также дизель 1.6л (только с МКП). Если ориентироваться на автоматическую трансмиссию (вариатор) - настоятельно рекомендуется не экономить и взять 2.5л, это более надежный двигатель, и кроме того, он больше соответствует такой немаленькой машине. 2х-литровый MR20DE/M4R чаще вызывает нарекания, что хорошо заметно на клубных форумах и дневниках владельцев.

Да и обслуживание этого двигателя более трудоемкое. Например, для замены свечей придется снять часть воздуховода на впуске; при этом момент затяжки свечей не должен превышать 20нм, иначе есть вероятность трещины в ГБЦ около первого цилиндра и попадании ОЖ в колодец первой свечи (с чем столкнулось немало владельцев при самостоятельной замене или из-за кривых рук и недостаточной квалификации сервисменов).

Относительно салона нужно знать, что рано или поздно он заскрипит. Скорее всего, после первой зимы. Сверчки появляются в самых разных местах, и борьба с ними может быть бесконечна. Самое распространенное - стук в районе креплений задних сидений, скрип при повороте руля, сверчки в торпедо. Причем причин может быть несколько, и перебирать, возможно, придется их все.

Скрип руля может проявляться достаточно экстремально:

Также нужно отметить, что салон имеет свой неповторимый аромат, который многие путают с запахом новой машины - он не проходит. Это не резкий запах, как бывало раньше, дешевого пластика. Не сказать, что очень противный, просто своеобразный и не всем понравится. Принюхайтесь на тест драйве)))

3. Ходовая часть.

Это, наверное, одно из самых слабых мест Икс Трейлов в плане надежности. Такие детали подвески как сайлент блоки, втулки и т.д. - не просто расходный материал - они изнашиваются моментально на плохих дорогах. То есть после каждой поездке в Карелию на рыбалку или охоту, если ваш маршрут не ограничивается трассой Кола - вам прямая дорога в сервис (проверено на личном опыте). Зачастую дело не только и не столько в износе резиновых изделий - при длительной тряске на плохой дороге (гравийке или насыпной грунтовке с камнями, таких дорог очень много в Карелии) может начаться течь из заднего редуктора, а вытекающая жидкость разъедает все подряд на своем пути, включая резиновые изделия. Также часто жалуются на течи из раздатки, сальника коленвала, из-под крышки поддона картера.

4. Электрика.

В электрической составляющей проблем немного, они обычно проявляются уже после 3 лет эксплуатации, но могут случиться и раньше. Иногда перестают работать контакты в CAN шине, ломается моторчик печки, совсем недолго живет родной аккумулятор (3 года для него предел в большинстве случаев). Именно из-за умирающего аккумулятора могут возникать многие другие проблемы - ошибки на приборке, например.

Несмотря на заверения производителя о том, что в конструкцию вариатора внесены многочисленные изменения, он больше не перегревается и изнашивается медленно - отказы вариатора случаются и нередко. Хорошо, если в гарантийный период, но вполне может случиться и после окончания гарантии.

Но на самом деле все не так плохо. Во-первых, большинство проблем происходит из-за жадности владельцев либо недостатка информации. Клубные сервисы рекомендуют менять масло в вариаторе каждые 30 тыс км при сложных условиях (читай - городской эксплуатации), а в обычных условиях - каждые 45 тыс км и раз в 3 года. Если соблюдать эти рекомендации и заливать фирменное качественное масло, при спокойном стиле езды, ресурс вариатора легко перевалит за 200 тыс км. Но несоблюдение рекомендации, в свою очередь, сокращает ресурс в разы, и если вы гонщик или часто выезжаете в грязи, таскаете прицепы и решили поверить производителю, который декларирует масло на весь срок службы авто - будьте готовы к затратам уже на 100 тысячах км или даже раньше. Некоторые практикуют частичную замену масла, но это не панацея, так как проблема не только в отработанном масле, но в продуктах износа, стружке, которая из-за особенностей конструкции вариатора неизбежно накапливается в данном узле и постепенно разрушает ее детали. Стружка улавливается магнитами, но их производительности рано или поздно бывает недостаточно.

Не все знают, что вариатор вполне ремонтопригоден. Да, если вы приедете с поломкой вариатора к официальному дилеру - вам наверняка предложат один вариант - замену всего узла. Но есть немало специализированных сервисов, которые смогут отремонтировать вариатор за приемлемые деньги. Если обратиться при первых симптомах, то можно отделаться малой кровью (20-30 тыс руб), при кап ремонте придется расстаться с большей суммой (70-100 тыс руб).

В итоге, Ниссан Икс Трейл вполне можно рекомендовать к покупке, как новым, так и почти новым в возрасте 2-3 года, при эксплуатации в условиях хороших дорог и умеренного климата. Проблемы могут возникнуть и при небольшом пробеге, но кроме как с подвеской, более серьезные проблемы маловероятны. По соотношению цены и качества это один из лучших вариантов в своем сегменте, даже с учетом вариатора! Подписывайтесь на наш канал, будет еще много новых интересных обзоров!

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Доброго времени суток господа суть проблемы авто медленно ( очень медленно ) набирает скорость до 40 км/ч при 3500 об разгоняется раньше 1500 где то было двигатель 2 л 150 лс двигаюсь,проблема эта уже была давно сказали кольца,прогорела прокладка ГБЦ заменил вместе с ней кольца фильтры форсунки продул итог один фиг не едет загнал в сервис проверили коробку, Maf, лямбду сказали все норм, в другом сказли может катализатор, в третьем дело в цепи мощность уала очень существенно такое ощущение что на трех цилиндрах еду или как будто ей что то мешает педаль в пол обороты растут и медленно медленно набирает скорость, может у кого была похожая проблема посоветуйте

Это только коробка,если бы стояла механика,было бы ясно что диску сцепления кранты.

Датчик скорости вторичного вала меняй! и будет тебе счастье ) все из за того что масло в коробке нагревается, датчик нагревается и начинает тупить )

Если все перепробовал и не чего не помогает, проверь стопы все лампочки должны гореть, если не работают замени и машина поедет как и должна. Если не работают стопы авто переходит в аварийный режим едет с маленькой скоростью что-бы было возможно доехать до сервисного центра. Я много слышал об этой проблеме, которую не могли разрешить первоклассные специалисты, а проблема банальна и проста. Кстати на моей один из стопов перепаян, когда на сервиснике спросили поменять мне лампы стопов я удивился, а как же авто едет с нормальной скоростью ответ умельцы электрики.

Ты описал все как у меня было)) один в один короче если у тебя дросельная заслонка чиста и со свечами все в порядке и компрессия в цилиндрах в норме и фарсунки ты прочистил и фильтра все поменяны то это нужно просто отстроить на компе зажигание и будет тебе не реальное счастье ! пиши все объясню как и что я делал! если бы ты на моей прокатился с таким же движком ты бы вообще в шоке был как она может ехать) а еще есть момент когда будешь отстраивать то зажигание на 2 на до выставлять затем если все равно не будет хватать через дня два как покатаешься привыкнешь к динамике авто то отсоедени клеймы с аккума минут на 10 затем накинь и наслед день все будет в норме я если честно не знаю что это за фигня такая но это не на одной машине примере работает ! так что вперед

С чего начать?

При первых проблемах с разгоном автомобиля, начать проверку авто стоит именно с топливной системы. Самой частой поломкой топливной системы машины является бензонасос, причем разницы, механический он или электрический, нет никакой. Как первый, так и второй с одинаковой вероятностью может подвести в самый неподходящий момент.

Сложности с насосом могут проявиться спустя время. Автомобиль может медленно сбавлять свои скоростные характеристики, а когда этот процесс дойдет до заметного состояния, вы поймете, почему двигатель не набирает обороты.

Дело в бензонасосе, который хоть еще не вышел из строя, но уже не так активно подает топливо двигателю. Это неизбежно ведет к топливному голоданию машины, и, как следствие, потере мощности.

Проверку зажигания стоит начать с меток ГРМ. Именно от правильности их установки зависит, насколько своевременными будут впрыск топлива и подача искры.
Если метки в порядке, следует обратить внимание на многочисленные датчики, которых для инжекторного двигателя предостаточно. Проверкой датчиков положения коленвала, рапредвала и прочими можно заняться самостоятельно или же доверить авто специалисту.
Если и здесь все исправно, стоит обратить внимание, когда меняли ремень или цепь ГРМ. Причиной, почему ваш ваз не набирает обороты, может быть неправильная установка ремня. Здесь достаточно ошибиться на один зуб, и о нормальном разгоне автомобиля можно смело забыть.

Не набирать обороты 406 двигатель может по вине инжектора, при этом проблема будет делиться на две:

авто вообще не заводится;
авто работает не должным образом (сюда относят проблемы с оборотами, как во время езды, так и на холостой ход, а также всевозможные рывки автомобиля).

В первом случае «девятку» часто выручает разогрев аккумулятора или даже его подзарядка. Как можно догадаться, такая ситуация происходит зимой во время морозов. Причина кроется в падении емкости аккумулятора, которой может просто не хватать для старта двигателя.

Вторым способом реанимировать замерзшее авто является подача горячего воздуха через фен. Этот «народный» способ тоже многим помогает.

Ну и, наконец, третьей причиной, из-за которой авто может не заводиться являются неисправные свечи зажигания.

Методы диагностики проблемы

Для максимально точной диагностики потребуется использовать диагностический тестер, манометр топливной рампы, вакуумметр и искровой разрядник.

Первое, что стоит проверить, есть ли управление ЭБУ мотором. Для этого просто включаем зажигание и слушаем, шумит ли топливный насос.
Затем смотрим давление топливной магистрали. Нормой считаются данные на уровне 2.5 – 3.0 кг/кубический сантиметр.
Если данные параметры в норме, можно проверить параметр BITSTOP по диагностическим приборам при проворачивании коленчатого вала. Необходимо, чтобы параметр BITSTOP указывал на «нет». Это говорит о том, что ЭБУ получает команду о начале образования искры на свечах зажигания и полностью исправен.
Подключая высоковольтный разрядник можно проверить, есть ли искра вообще, и быть может причиной являются некачественные свечи зажигания.

Также узнайте сколько заливать масла в двигатель и о промывке двигателя перед заменой масла.

Подача воздуха

Подача воздуха тоже может стать причиной слабой тяги автомобиля. Если воздуха поступает больше, чем следует, то состав топливной смеси нарушится. Т.е. в ней будет больше воздуха, и меньше топлива, что приведет к падению тяги.

Самым простым решением будет замена воздушного фильтра, что рекомендуется делать раз в полгода.

Если обороты двигателя растут, а скорость не набирается, причинами могут стать:

слабое давление в топливной системе (как говорилось ранее);
проблемы в работе ДМРВ;
засор воздушного фильтра;
закоксованная форсунка.

С работой ДМРВ разобраться сложнее, так как для каждого автомобиля должны быть свои параметры, да и соответствующее оборудование вам все же понадобится. Даже отклонение от нормы на 3 кг/час может стать причиной значительных «перемен» в работе двигателя, причем, не в лучшую сторону.

На примере 406 двигателя можно сказать, что норма составляет 13 – 15 кг/час. При этом уменьшение потока до 11 кг/час приведет к такой проблеме, что двигатель не набирает обороты или делает это медленно, в то время как увеличение этого показателя до 19 кг/час значительно увеличит расход топлива, а это тоже неприятно.

Закоксовывание форсунок, чаще всего, вина некачественного топлива, так как по «электрической» части проблемы возникают крайне редко. Для проверки часто проводят поочередное отключение форсунок, отслеживая при этом падение мощности двигателя. Нормой являются примерно 110 оборотов. Однако такая диагностика трудоемкая, и не даст стопроцентного результата, поэтому всем обладателям инжекторных систем, в том числе для 3sfe не рекомендуется чистить форсунки каждый год. Кто знает, быть может ваш мотор 3sfe не набирает обороты именно по этой причине?

Как у вас дела? Что новенького?

Заглянула на днях на сайт АВТОСТАТ и удивилась: Дальний Восток лидирует по премиальным маркам, т.е. мы вторые после Москвы. Вот теперь точно все остальные округа России уверены, что у нас медведи по улицам ходят, и каждый второй житель ездит на джипе (а каждый первый – на медвежьей упряжке :). Если вам интересно также глянуть на эту инфографику и удивиться, то ссылка здесь.

Я рада, что Дальний Восток продолжает удивлять Россию, – второе место по премиальным автомобилям. Если отбросить мой юмор, то грустновато и интересно, – как они считали этот премиальный сегмент?

Рывки и провалы при разгоне: причины и решения

Резко нажали газ — а машина показала фигу. Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает «троить» на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.

Чуть-чуть теории

Сперва давайте вникнем в суть понятия «провал тяги»

. Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу — ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки — ни что иное как периодические пропуски этапа «толкания». То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт
рабочего хода
. С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.

П ричины и решения

Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее . Более того: «дерготня» как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.

1) Недостаточная производительность насоса

. Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие — падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать — вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.

2) Проблемы с зажиганием.

А вот здесь рассмотрим ситуацию подробнее.

Вариант «А»:
уставшие свечи
. Из-за нагара на электродах, его оплавления, трещинах в изоляторе и других причин. В любом случае, поджиг смеси не осуществляется как положено. Диагностика элементарна — выкрутить и посмотреть. Возможно, увиденное вас сильно удивит.

Вариант «Б»:
неисправные катушки зажигания
. Здесь определить визуально едва ли получится. Но слава богу, нынче любой ВАЗ умеет самодиагностироваться и пропуски в зажигании определит без проблем. Даже в каком цилиндре скажет. Был бы сканер. Ну или бортовой компьютер с экранчиком — стоит недорого, а штука очень полезная.

Вариант «В»:
пробой изолятора катушки.
То есть, само устройство исправно, а вот резиновый чехольчик порван, или задубел и треснул. Из-за этого искра убегает не на электроды свечи, а на стенку свечного колодца. Кстати, абсолютно схожая ситуация с высоковольтными проводами — они должны быть не деревянные и уж тем более не рваные. Как и в случае со свечами, проверка ваших догадок — дело буквально пяти минут.

Собственно, вот и вся диагностика. Конечно, всегда есть место исключениям, но общая картина рывков и провалов тяги в 90% случаев укладывается в вышеописанные причины. Поэтому — не бойтесь засучить рукава и помочь своей машине сами. Поверьте, это самый верный вариант.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем мощного ускорения и стабильного зажигания!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!

Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали

Так же проверить провода которые подходят к датчику ДМРВ банально но на практике было что отсоединились Так же ниссан икстрейл не набирает обороты датчика положения педали акселератора ООО Начинаем дальше искать Если вы заметили, что тормозные барабаны во время езды очень сильно греются, хотя вы практически не нажимаете на тормоз, то причина уменьшения тяги как раз в.

Для начала хотел бы уточнить, какие показания выдает тестер при проверке? Такая проблема встречается достаточно часто, особенно на втором поколении, как у. Помимо этого советую первым делом проверить датчик коленвала, также часто встречающаяся поломка.

Обычно достаточно заменить датчик, либо прочистить старый, и проблема уходит. В принципе сама система авто может подсказать направление в каком искать проблему. Обратите внимание на панель приборов, горят ли датчики P-R-N-Dесли нет, тогда откройте коробку с предохранителями, скорей всего какой-то вышел из строя.

Проверить можно обычным вольтметром, если в электрике не сильны, советую обратиться в специализированный сервис, гаражным мастерам лучше не доверять. Проблема у вас сложная, из признаков может быть растяжение цепи. Еще можно проверить состояние катализаторов или давление топлива.

Прочекайте лапочку check-engine, в подобных ситуациях она должна загореться, если не горит нужно смотреть электронику на наличие кодов ошибок. Советую выполнить на стенде проверку рабочего давления бензонасоса, возможно, вам попался бракованный насос, выдающий низкое давление топлива.

Не набирает обороты Т-30

Также следует проверить напряжение на клеммах насоса, возможно, оно занижено. Тогда придется найти утечку тока.

Если есть осциллограф, то сделать проверку не составит труда. В противном случае можно поставить на машину рабочий коммутатор и сделать тест на разных скоростях. Уверен, что неисправность кроется именно в коммутаторе.

Nissan X-Trail 2.0

«Да увидят этот отзыв все, кто решил купить аVтомобиль Ниссан X-trail (далее по тексту — “Х”). ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ ЕГО ДО КОНЦА, ЭТО ВАМ ГЛАЗА ОТКРОЕТ. Я только из сервиса, загнаный как лошадь… и меня разрывает от мыслей по поводу этого Х.

Бесспорно, мой Х уникален, таких надо поискать… компания Ниссан уже пожалела о создании именно моего Х, а я каждый раз когда нажимаю на педаль газа жалею о покупке.

У меня Х, 2003 г.в. 2 литра, 140 л. с. комплектация Luxury… т. е. на тот момент самая, самая. На момент написания отыва пробех 66000 км. В отзыве есть отрывки из моей жалобы в “Ниссан Мотор ***”.

1. Х ОЧЕНЬ ЛЮБИТ БЕНЗИН АИ-95

Компьютер

Циата из жалобы отправленной зимой 2006 года: В независимости от стиля езды, скорости, резины, зимних корректировок, различного качества топлива, дорожного покрытия аVтомобиль потребляет около 18 литров топлива АИ-95 на 100 км. На полном баке аVтомобиль проезжает около 310-340 км. Подчеркиваю, в независимости от «агрессивности» езды. С целью определения причины наличия таких показателей я многократно обращался в различные сервис центры г. Москвы. А именно:

15. 12. 2004г. – центр «***» — неисправность не обнаружена

21. 01. 2005г. – центр «***» — неисправность не обнаружена. Представлено расширенное заключение.

07. 03. 2005г. – центр «***» — неисправность не обнаружена.

14. 10. 2005г. – центр «Автоцентр на ***» — неисправность не обнаружена.

19. 12. 2005 — центр «Автоцентр на ***» — неисправность не обнаружена

Выше указан неполный список моих обращений, каждый раз при проведении ТО, проводилась диагностика, не выявлявшая неисправности. Заключительный раз мое обращение состоялось 19. 12. 2005 в центр «Автоцентр на ***», были проведены все возможные работы, среди которых:

• Промывка инжекторов системы питания

• Промывка каналов корпуса дроссельной заслонки

• Регулировка оборотов х. х.

• Замена свечей зажигания

• Диагностика топливной системы

Тем не менее, показатели расхода сохраняются.

2. Х ПРИЛИЧНО ЖРЕТ МАСЛО.

Сами все поймете… просто ПОЖАЛУЙСТА, проверяйте и доливайте почаще, а то снимут с гарании.

3. Х ХИТРО ГЛОХНЕТ НА ХОДУ,

Просто едет и вдруг раз и глохнет. А ты смотришь вперед и на газ раз… а@уй, уже заглохло. Диагностика неисправность не определяет. Заменили катализатор по программе отзыва, без результата. Глохнет. В итоге наглох Х до того, что вообще перестал ехать. После мучительной дигоностики на Таганке заменили катализатор 2 раз. Пока больше не проявлялось, но сколько я раз чертыхлся по этому поводу… не сосчитать.

4. Х НЕ ЗАВОДИТСЯ ЗИМОЙ ВООБЩЕ.

Циата из той же жалобы: Этой зимой, в связи с серьезными морозами перерасход топлива создал новые неприятности. При температуре выше —20, Х не заводится по утрам, работает лишь 1 цилиндр. По моим предположениям, связано это с тем, что при подсевшем аккумуляторе в двигатель поступает слишком много топлива и двигатель «заливает».

Если Х не заведется, то чтобы «оживить» его требуется серьезное потепление и много усилий по продувке цилиндров. В итоге, при долгожданном запуске из выхлопной трубы идет обильный сизый дым с явным запахом бензина, что характерно именно для «залива» двигателя. Сейчас мне приходится каждую ночь выходить и прогревать Х, в особо сильные морозы (более —30) Я ХОДИЛ ПРОГРЕВАТЬ Х КАЖДУЮ НОЧЬ ДВАЖДЫ.

5. Х ВЗРЫВАЕТ СОБСТВЕННЫЙ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ.

Сегодня я по всему городу ездил и пытался найти долбаный радиатор (популярная деталь), был на Нахимовском **, был на Таганке, в итоге отогнал Х в *** на дмитровскую.

В автоцентре на *** получил инетесный довод: «Радиаторов нет, а если заказывать (2 месяца), то приедет уже после истечения гарантии, т. е. уже нельзя будет ставить». И при этом не важно, что гарантийный случай произошел во во время действия гарантии.

6. Х ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ И АВТОМАТ ТОРМОЗИТ

Быть может это связано с тем, что у меня расход топлива большой, быть может все 2 литровые такие, но на сервисах никто ничего сказать не может. Х НЕ ЕДЕТ, он очень плохо разгоняется, очень. Чтобы динамично втиснуться в дыру в потоке надо нажать педаль газа за полторы секунды до самого ускорения. Это сильно выводит из себя, когда ездишь долго.

7. Х МЕДЛЕННО УВОДИТ ВПРАВО С ДОРОГИ

Владельцы Х, вот поставьте свой аVтомобиль на ровную поверхность (не на шоссе, что вправо наклон имеет конструктивный) и резко нажмите на газ, руль вашего Х крутануло вправо за те 4 метра что вы проехали? А вот вы едете и отпустите руль, что, Х поедет вправо метров через 400? У меня едет, и не надо мне говорить, что дорога имеет вправо наклон. Я ЕЗДИЛ ПО ВСТРЕЧКЕ ЧТОБЫ ЭТО ПРОВЕРИТЬ. Хотя тут я буду не столь категоричен, быть может это мои собственные глюки на фоне всего остального.

8. КАЖДЫЙ Х ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

У моего скрипят сиденья заднего ряда, скрипит люк в крыше. У моего Х один раз отключилась правая сторона аудиосистемы. Еще весь хром покрылся какими-то волдырями, типа из-за реагентов на дороге. Некрасиво.

Поэтому один вариант — экспертиза на расход топлива и суд. А так не хочется все это делать, ведь Х быть может и не доедет до суда…

В итоге еще одна цитата из жалобы: «На данный момент я могу констатировать, что с покупкой аVтомобиля Nissan я получил больше дорогостоящую проблему, нежели надежное средство передвижения. »

Этот отзыв я вновь направлю в Ниссан моторс ***, быть может они там проклюнутся наконец в отношении меня.

Удачи всем!

P. S. Не стоит говорить, что отзыв я так и не направил. Я продал машину.

Читайте также: