Ниссан икстрейл компрессия в цилиндрах

Обновлено: 05.07.2024

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

мотор стал на порядок труднее заводиться;
двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
в работе цилиндров также начались неполадки;
если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

Проверка компрессии в цилиндрах Ниссан Кашкай

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки.

По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной точностью определить степень общего износа деталей цилиндропоршневой группы двигателя, а также выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором компрессометром.

Есть такие, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

Процесс замера компрессии

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Откройте капот и снимите декоративный кожух двигателя.
3. Снизьте давление в системе питания двигателя. ( Нужно вытащить предохранитель топливного насоса см. фото ниже)

4. Снимите впускной коллектор.

5. Отсоедините колодки проводов от катушек зажигания.

6. Выверните болты крепления катушек зажигания.

7. Снимите катушки зажигания со свечей.

8. Выверните свечу зажигания. (Свечной ключ на 14)
9. Извлеките ее из свечного колодца.
10. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра или сильно прижмите к нему (если тот с резинкой).

11. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы при проворачивании коленчатого вала стартером дроссельная заслонка полностью открылась в режиме продувки цилиндров двигателя.
12. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет повышаться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 200 250 мин 1 или выше, но не более 300 мин 1.

13. Запишите показания компрессометра
14. и установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

15. Повторите операции 10 14 для остальных цилиндров.

Давление должно быть не ниже 1,47 МПа для двигателя объемом 1,6 л и не ниже 1,14 МПа для двигателя объемом 2,0 л и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.

Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

16. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию.

Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.

Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2 0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель о негерметичности выпускного клапана.

При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

17. После проверки компрессии установите все снятые детали в обратном порядке.

Отключение топливного насоса

Это такой F17, синий, в блоке предохранителей ЭБУ под капотом (там 2 коробки рядом, нужна ближняя к водителю, нужно снять воздухозаборник).

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

- Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.

- Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.

- Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.

- В дизельном движке проблема проявляется хлопками.

Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.

- Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

- Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.

- Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.

- При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.

- Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.

- Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

- Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.

- Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.

- После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.

- Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

- Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.

- Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.

- Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

- Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.

- Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.

- В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.

- По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Дубликаты не найдены

копирайтеры блядь! Мои глаза!

Не водичка, а целое ведро компрессии.

Если учитывать сложность современных двигателей то все перечисленные причины просто пук в воду

Если у вас компрессия упала - вам на капремонт без вариантов. Всё выше - хуйня полная.

Прикольно читать перекопированный текст про движок волги

Подобной хуйни я еще не читал, если компрессия упала, пизда рулю, свечи зажигания на дизеле это мощь(нет)

Конструкция для удобного обслуживания и ремонта двигателя. 1949 год

Аш-82Т, пробный запуск после устранения утечки масла

Самолёт: Focke Wulf Fw. 190 A-8 w/n 170389, 1944 год.

Музей Hangar 10 в Узедоме, Германия.

Помогите, пожалуйста, разобраться

~~Есть~~ Была у меня вытяжка (2 мотора, 3 скорости), с месяц назад начал посвистывать один из моторов, а после недели где-то и вовсе приказал долго жить. Второй протянул чуть дольше - поработал пару недель за двоих - но тоже, в итоге, сдох.
Разобрала, почистила - один моторчик воскрес, а второй - нет.
Собственно вопрос вот в чем. Термопредохранителя, который мог навернуться, я на двигателе не обнаружила. Контакты визуально все припаяны хорошо, нигде не нарушены, вал рукой проворачивается легко. Что можно ещё проверить? И стоит ли вообще лезть или уже присматривать новую вытяжку?
Вот сам виновник торжества:

В Гугле информации унизительно мало, поэтому прошу вашей помощи, плиз.

UPD: Термопредохранитель на прозвон и впрямь оказался дохлым. наверное, можно было и не прозванивать - законтачить концы провода и проверить работоспособность. ну да фиг с ним, зато теперь у меня есть мультиметр) прикрутила новый предохранитель - двигатель воскрес. напихала внутрь смазки, пока силиконовой, СИ-180, свистеть перестало. если надолго не поможет, знающий человек посоветовал литол, ну будем посмотреть.Большое спасибо ещё раз всем отозвавшимся!

Байка от лифтёров. Лучшее враг хорошего

Слышал от лифтёра эту байку. Двое электромехаников занимаются ремонтом лифта. Необходимо выполнить замену двигателя. Двигатель в лифтовой сгорел, наверх подняли рабочий движок с соседней парадной, по крыше перенесли в лифтёрскую, где нерабочий, установили. Запустить пока нельзя, должен прийти с проверкой человек, он даёт добро на запуск. Так хотя оно всё работает. Тащить нерабочий уже пора, рабочий день к концу подходит, а так не хочется его на руках межпарадку. И тут одному приходит в голову блестящая идея. Давай его сбросим с крыши. Спустимся вниз и просто в машину погрузим. Сказано, сделано. Поднесли уставшие порядком ребята к краю крыши движок, глянули вниз, там никого нет. Отлично, вниз его. На расслабоне подходят уже по земле к месту падения. Двигателя нет. Что за дела? Неужели ему уже ноги приделали? Оказалось, нет. Летун с тридцатиметровой высоты девятиэтажного дома ушёл в землю на полметра. На следующий день парни ещё полдня откапывали сгоревший двигатель. Лучше бы мы его на руках отнесли!

Ответ на пост «Китайский аналог Fluke, или до чего жадные китайцы»

@MrPain85, молодца, побольше бы такой инфы в интернетах.
Мне же эта история напомнила как мы проблему с машиной решали.

Был у меня Honda Civic Type R третьего поколения, и начал вдруг у него двигатель троить. Проверяли свечи, форсунки, катушки зажигания - все в порядке. В процессе очередной попытки найти причину обнаружил в разъеме питания форсунки неработающего цилиндра медный проводок. Суки! Автоэлектрики устанавливали сигнализацию с дистанционным запуском и на провод форсунки подключали вход для считывания оборотов двигателя. И уронили в разъем проводок, который спустя несколько месяцев таки замкнул контакты. А замыкание привело к тому, что в блоке управления двигателем (ЭБУ) сгорел транзистор, который как раз управлял этой форсункой. Все подробности, конечно, не сразу выяснились, началось все с прозвона контактов, благо у меня отец электрик по образованию и радиолюбитель. Никакие СТО и автоэлектрики, конечно, ремонтом ЭБУ заниматься не хотели, предлагали лишь купить б/у за 30-60 тысяч. Мы же с отцом пошли дальше и самостоятельно разобрали ЭБУ что само по себе дело непростое, поскольку корпус хорошо проклеен герметиком. Отец нашел сгоревший транзистор и временно заменил его аналогичным по характеристикам, но в другом корпусе. С Китая заказали оригинальных 5 штук примерно за 100 рублей. Пока ждали посылку, я ездил с негерметичным ЭБУ (хорошо, что было лето - тепло и сухо). Затем временный транзистор заменили на нужный, проверили работу, корпус промазали герметиком.

Вот так восстановление корректной работы двигателя обошлось в 100 рублей вместо нескольких десятков тысяч.

Поиск истины

Еще неизвестно как себя поведет второе авто. Буду скоро снимать картер и пытаться эндоскопом смотреть состояние гильз.

Так вот, пока отправят, может есть тут кто разбирается во всем этом, высказать свое мнение.

Проверка компрессии двигателя

2. Сбросьте давление топлива. См. главу СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.

3. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания из всех цилиндров.

4. Подсоедините тахометр (не требуется при использовании тестера CONSULT-II).

5. Вверните компрессометр (В) в отверстие под свечу зажигания при помощи переходника (подходящий специнструмент) (А).

• Пользуйтесь переходником компрессометра с диаметром наконечника менее 20 мм. В противном случае при выворачивании он может застрять в головке цилиндров.

6. Полностью нажав на педаль акселератора, поверните ключ зажигания в положение «START» и проверните коленвал. Когда стрелка компрес-сометра успокоится, считайте давление компрессии и обороты двигателя. Повторите измерения на всех цилиндрах.

Давление компрессии: См. ниже раздел «Технические данные и спецификации».

Внимание: Для достижения требуемой частоты оборотов двигателя всегда используйте полностью заряженный аккумулятор.

• Если обороты двигателя отличают-.ся от нормы, проверьте удельную плотность электролита в аккумуляторе. Снова проверьте обороты двигателя при нормальной плотности электролита.

• Если давление компрессии ниже минимального значения, проверьте клапанные зазоры и компоненты, связанные с камерой сгорания (клапан, седло клапана, поршень, поршневое кольцо, стенки цилиндра, головка цилиндров, прокладка головки цилиндров). После проверки снова измерьте компрессию.

• Если в некоторых цилиндрах компрессия низкая, влейте небольшое количество моторного масла в отверстие под свечу зажигания такого цилиндра и проведите повторную проверку компрессии.

- Если после добавления моторного масла компрессия увеличивается, возможен износ или повреждение поршневых колец. Проверьте поршневые кольца и при необходимости замените.

- Если, несмотря на добавление моторного масла, давление компрессии остается низким, возможна неисправность клапанов. Проверьте, не повреждены ли клапаны. Замените клапан или седло клапана, соответственно.

• Если в двух смежных цилиндрах давление компрессии низкое и остается низким даже после добавления моторного масла, имеется утечка по прокладке. В этом случае замените прокладку головки цилиндров.

7. По завершении проверки установите снятые компоненты в порядке, обратном снятию.

Вчера померил компрессию на P11 SR20DE

Ответы Попробую ответить, не все такие опытные и умные как вы, ососбеноо огорчает, что почти нет таких людей среди сервисменов-профессионалов, поэтому все чаще приходится обращатся к чувствам:)
Свои "чувства" к диагностике не применяй - есть стробоскоп и тахометр для этих целей. Сколько выставлено зажигание, в каких пределах "плавают" обороты ХХ?

Ответ: это говорит о том что, стрелка тахометра четко всегда стоит где-то 800об., а вот что касается "чувствуется", так это выражено в том что пробиваются вибрации в салон и на кузов, двигатель сильнее слышно в момент проявленя бага, когда не проявляется, двигатель почти не слышно вибраций нет, машина тянет хорошо.
УОЗ регулировали месяц назад выставлял трамблерщик с стробоскопом 15 гр., изменения угла в ту или иную сторону не приводит к положительному результату(на всякий случай проверил).
Ну и чтобы не скучно было на выходных: систему ЕГР смотрел?
разряжение во впускном коллекторе проверял? На предмет подсоса воздуха во впускном коллекторе смотрел?
Ответ:
ЕГР, кажется нет в SR20DE, во всяком случае не нашел вмануале.
(в 1,6 нашел). Если он есть проверю, если узнаю как. Разряжение не смотрел, также незнаю как самому проверить, вынимал только клапан PVC из клапанной крышки. Как и положено ему шипит, если заткнуть всасывает как пылесос.В момент когда вынимаешь/вставляешь, появлякется небольшой провал, но двигатель тут же выранивается. (думаю это нормально)

"В среднем по больнице температура нормальная" - что значит МАФ и лямбда живы? Они могут быть живые, только работать при этом не так как нужно. Где (что за диагност?) и чем их проверяли?

Ответ: Диагност был в демпинге, молодой парень, как зовут не поню, есть пара каких-то распечаток с показаниями датчиков на немецком.
У них немецкий прибор-Consult, модель не знаю.

VIN машины скинь -посмотрю какой МАФ у тебя стоит.
VIN SJNBCAP11U0132487 МАФ фирмы HITACHI.

в дополнение о возникающей вибрации Варианты причин возникающей вибрации:
1. срезанные балансиры приводных валов
2. неоригинальные элементы выхлопной системы - в основном приемная труба
3. врезанная "гофра"
список можно продолжать.

ЗЫ Если "гофра" менялась, я бы на нее сделал "ставку".

аргументированно опровергнуть можешь? Нет! Тогда пока в списке "ВОЗМОЖНЫХ" причин ЭТУ версию рассматриваем!

ЗЫ Я не говорю, что отсутствие балансиров ВЫЗЫВАЕТ вибрацию! Я говорю, что этот вариант тоже нужно рассмотреть, как ВОЗМОЖНЫЙ.
Это у тебя все нормально, но у тебя японские валы, а у него европейские - разницу объяснять не буду, ты и так знаешь все про этот ацтой :-))

Разбираемся с моторами Ниссан Х-трейл T30, T31, T32

Двигатели Ниссан Х-трейл насчитывают несколько поколений и модификаций. Эти агрегаты вызывают немалый интерес у автолюбителей как перед покупкой этого автомобиля так и после. Чаще всего обсуждаются вопросы надежности, ресурса, технических характеристик и экономичности. За свою историю, которая началась с 2000-го года, моторы заслужили репутацию надежных, неприхотливый и простых в ремонте. Помимо Х-трейла, устанавливались на Ниссан Теану, Премьеру, Qashqai и другие.

Линейку моторов кроссовера можно условно разделить на три поколения. Модификации с индексом QR ставились на Х-трейл первого поколения в кузове Т30. На момент начала своего выпуска этот агрегат представлял собой довольно современный мотор, который собрал в себе самые необходимые и проверенные технологии. Далее в модельном ряду появилась модификация MR20DE для кузова Т31, на смену которой пришел MR20DD, с прямым впрыском, отвечающий современным требованиям по экологичности, мощности и расходу топлива.

Отдельно в линейке присутствует два дизеля, привлекающие автолюбителей некоторыми особенностями, но не лишенные недостатков, и гораздо менее распространенные чем их бензиновые собратья.

QR20DE

Двухлитровый мотор QR20DE встречается на Ниссан Х-трейл Т30 наиболее часто. Он устанавливался на машины с самого начала выпуска и пришел на смену более старому SR20DE. Четырехцилиндровый двигатель сделан по классической компоновке DOHC с двумя распредвалами в верхнем расположении и 4-мя клапанами на каждый цилиндр. Присутствует система изменения фаз газораспределения на впускном валу, которая стала одним из отличий его от предыдущей модели. Гидрокомпенсаторы отсутствуют. Такая конструкция считается простой, недорогой в производстве и обеспечивающей достаточные мощность и крутящий момент при невысоком расходе топлива.

Двигатель имеет полностью алюминиевый блок цилиндров и инжекторный впрыск, что стало тенденцией начала 2000-х годов. На тот момент как раз автомобилестроении наметился поворот в сторону силовых агрегатов, которые в течение своего срока службы должны приносить минимум хлопот своим владельцам при своевременном обслуживании, и быть достаточно надежными. В жертву этому приносилась ремонтопригодность, то время когда капремонт с заменой поршневой и расточкой цилиндров давал мотору новую жизнь уходило в прошлое, поэтому случаи такого ремонта начиная с серии QR и выше единичны и выполняются настоящими энтузиастами.

Двигатель 2.0 Nissan X-trail QR20DE

На низких оборотах двигатель 2.0 QR20DE тянет на удивление хорошо, здесь, видимо, сказывается общая невысокая масса машины всего полторы тонны. Такая масса стала результатом целенаправленной работы инженеров Ниссан, которая была направлена на повышение экономичности автомобиля.

Невысокий расход топлива был необходимостью, чтобы составить конкуренцию тяжелым и прожорливым внедорожникам конца 90-х, тем более что кроссовер был сильнее ориентирован на рынки европейских и азиатских стран, где ценится экономичность и функциональность, а не высокая мощность. Уже на 1500 оборотах на пониженных передачах чувствуется стабильная тяга, которая позволяет машине уверенно передвигаться даже в нагруженном состоянии. Недостаток ее чувствуется на бездорожье и при преодолении неровностей, когда нужно сохранять очень низкую скорость движения, а нагрузка значительная. Этот недостаток мог бы быть легко устранен добавлением пониженной передачи, но у Х-трейла ее нет.

Некоторые считают мотор QR20DE неудачным, приводя аргументы с жором масла, залеганием колец, необходимостью регулировки зазоров клапанов и так далее. Здесь надо сразу отметить, что большинство технических проблем появляются на этих движках в результате плохого обслуживания, затягивания с заменой масла и неквалифицированного ремонта в подозрительных мастерских, что встречается сейчас сплошь и рядом. По началу мотор прощает увеличение межсервисного интервала, плохое масло, замену топливного фильтра только на гарантийном сроке, но со временем, проблемы вылазят, и начинаются разговоры о слабой надежности, низком ресурсе в 200 000 км и так далее. На самом деле, при должном внимании и выполнении несложных правил эксплуатации и обслуживания, двигатель Ниссан 2.0 серии QR свободно может отходить 200 000 км без какого-либо вмешательства в техническую часть.

QR25DE

Хорошая тяга с низов бензиновых двигателей Ниссан Х-трейл не только добавляет возможностей машине, но и может создавать проблемы при неумелом обращении. Так как машина едет чуть ли не с тысячи оборотов, некоторые владельцы не крутят мотор до нормальных оборотов, и он работает в полузадушенном состоянии. При недостатке оборотов ШПГ подвергается повышенной нагрузке, что после 100000 км пробега может обернуться определенными проблемами, связанными с жором масла и так далее. Надо помнить, что оптимальными являются обороты в 80% от тех, на которых двигатель показывает максимальный вращающий момент. Для бензиновых моторов Х-трейл это примерно 3 000.

Мотор X-trail T31 QR25DE

Расход топлива QR25DE по паспорту:

На деле такие цифры видели, скорее всего, только на заводе. Часто приходится слышать от владельцев Х-трейл что реальный расход у этих машин гораздо выше, в отзывах фигурируют цифры 15-20 литров и больше. Причем жалуются на это владельцы разных бензиновых моторов. Существенной разницы между движками 2.0 и 2.5 здесь проследить не удалось, но некоторые заявляют, что у версии 2.5 расход даже немного меньше в спокойном режиме езды, а вот в более спортивном он прожорливее менее объемного QR20DE.

Моторы Ниссан серии QR обычно редко выходят из строя по причине конструктивных недостатков, но некоторые из наиболее распространенных следует назвать:

Иногда, особенно у любителей спортивной езды, растягивается цепь ГРМ. Это случается после 100-150 тысяч км пробега. В двигателе появляется характерный звон, начинают плавать обороты, при движении ощущаются провалы и подергивания.

Появляется жор масла до 1 литра на тысячу километров и более.
Проблема чаще всего связана с залеганием поршневых колец, вызванным несвоевременной заменой масла и его низким качеством.

Чтобы получить какие-то другие неисправности на движках QR с пробегом до 200 000 км придется как следует постараться.

В целом мотор QR25DE получился удачным, поэтому его производство перенесли с кузова Т30 на автомобили Т31 и Т32 с определенными доработками, в которые вошли изменение фаз газораспределения на выпускном валу и изменение геометрии впускного коллектора.

MR20DE

Nissan X-trail T31 (2007-2014) MR20DE

Агрегат, по-прежнему, не оснащается гидрокомпенсаторами, поэтому, при появлении характерного звука, нужно ехать на регулировку клапанов, а лучше это делать заранее примерно раз в 90 000 километров пробега.

Часто можно услышать вопрос о том что используется в двигателях Ниссан Х-трейл ремень или цепь. В моторах серий QR и MR на этом автомобиле в качестве привода механизма ГРМ используется цепь, ресурс которой примерно 200 000 км пробега, поэтому Ниссан не требует обслуживания в виде замены ремня каждые 60 000 км.

Среди основных проблем мотора MR20DE называются:

Высокий расход масла до одного литра на сто километров и выше. Встречается на пробегах за 100 000 км. Причиной обычно является износ маслосъемных колец или рабочей поверхности цилиндра;
Растяжение и шум цепи ГРМ у любителей динамичной езды. Устраняется заменой цепи.

Часто называют проблемой растрескивание свечных колодцев ГБЦ. Появляется после замены свечей. Вряд ли стоит относить этот момент к недостаткам двигателя, так как он появляется исключительно вследствие нарушения технологии ремонта. Чтобы его избежать, следует менять свечи только на холодном моторе, затягивая с необходимым усилием динамометрическим ключом.

Как видно из сказанного выше, проблемы, которые могут появляться в процессе эксплуатации двигателей Х-трейл, довольно серьезные и для решения могут потребовать немало времени и денег. Однако, следует обратить внимание на то, что причинами их, в большинстве случаев, являются неправильное обслуживание, неквалифицированный ремонт, эксплуатация в тяжелых условиях, сами агрегаты достаточно надежны и, по современным меркам, долговечны.

MR20DD

Данное обозначение имеет новый двигатель Ниссан, который используется на Х-трейл третьего поколения в кузове Т32. Этот мотор присутствует в линейке вместе со старым, но доработанным, QR25DE и турбодизелем R9M.

Главным отличием от двухлитрового MR20DE стало наличие системы прямого впрыска топлива и изменения фаз газораспределения на обоих валах вместо одного. Эти доработки необходимы для соответствия новым требованиям по эффективности и стандартам выбросов вредных веществ. Помимо этого увеличилась степень сжатия до 11.2, что прибавило мотору еще несколько дополнительных лошадей. Похожие конструктивные решения широко используются автопроизводителями на своих машинах, особенно в Европе и США (GDI на Киа, FSI на VW, Skoda и другие).

Двигатель 2.0 Х-трейл Т32 с прямым впрыском стал более тяговитым чем его предшественник, улучшилась отзывчивость на нажатеие газа и подхват на высоких скоростях. Мощность агрегата теперь составляет 144 л. с., крутящий момент 200 при 4400 оборотов.

Вместе с улучшением характеристик мотор получил и некоторые недостатки, присущие конструкции с непосредственным впрыском:

Высокую требовательность к качеству топлива и расходников;
Более короткие межсервисные интервалы;
Высокую стоимость ремонта;
Необходимость высокой квалификации сотрудников которые проводят работы на этом агрегате.

По распространенным поломкам и надежности мотора информации пока мало, из-за сравнительно недавнего начала выпуска но, судя по всему, они будут мало отличаться от тех что были на предыдущей модели MR20DE. Из проблем могут добавиться неисправности топливного оборудования для системы прямой подачи в цилиндры и более высокая вероятность ошибки установки правильного положения валов при замене цепи ГРМ.

YD22/M9R/R9M (дизель)

Помимо традиционных бензиновых четверок в модельном ряду мотор ов Х-трейл присутствуют дизельные модификации. Все они турбированные четырехцилиндровые с объемом от 1,6 до 2.2 литров.

Из наиболее распространенных неисправностей этих моторов чаще всего встречаются:

Выход из строя свечей накаливания;
Течь масла из интеркулера;
Громкий звук на холодную и высоких оборотах;
Потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах.

Дизельный мотор 2.2 Nissan Х-trail

На кроссоверы после 2007 года выпуска стали устанавливать другой дизельный мотор M9R. Этот агрегат разрабатывался совместно с компанией Renault и устанавливается на некоторые машины этой марки. В конструкцию двигателя вошли как проверенные решения, знакомые по ранним модификациям, так и современные разработки, использующиеся в дизельных моторах последних поколений.

В силовом агрегате M9R присутствует турбина с изменяемой геометрией, система подачи топлива высокого давления Common Rail, многоточечный впрыск с пьезоэлектрическими форсунками, шестнадцатиклапанная ГБЦ с двумя распредвалами и цепным приводом, балансирные валы, система рециркуляции отработанных газов, каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр. Благодаря этим особенностям мотор показывает отличные характеристики по мощности, экономичности и уровню выброса вредных веществ.

На Х-трейлах Т32 с 2013 года начал использоваться новый мотор Renault-Nissan R9M, объемом 1.6 литра. Мощность этого агрегата 130 л. с., момент 320 при 1750 оборотах. Это наиболее продвинутый мотор этого кроссовера. Он обладает меньшим весом, занимает меньше места, более экономичен и имеет на 20% меньший выброс вредных веществ, при этом динамика автомобиля остается на прежнем уровне. Этому способствуют такие особенности как более равномерное распределение рабочей смеси в цилиндре, измененная EGR, система старт-стоп и другие.

Помимо достоинств у дизельных моторов Икстрейла имеются и недостатки, некоторые из них хорошо известны:

Бензиновый двигатель Ниссан Х трейл 2.5 (QR25DE) устройство ГРМ, технические характеристики

Двигатель Nissan X‑Trail 2.5 литра серии QR25DE устанавливали на все поколения внедорожника. Правда с различными настройками и некоторыми особенностями силовой агрегат работающий на бензине в разные годы и на разных рынках выдавал от 152 до 178 л.с. На текущей версии Ниссан Х трейл 2.5 л. в российской спецификации выдает 171 л.с. Далее об особенностях силового агрегата.

Устройство двигателя Nissan X‑Trail 2.5

Довольно мощный 2.5 литровый бензиновый атмосферник является модификацией силового агрегата серии QR20DE объемом 2 литра. Японские конструкторы решили использовать тот же блок цилиндров, но укоротить шатуны и использовать коленвал с другим радиусом кривошипа. В итоге ход поршня увеличился до 100 мм, а вот нагрузка на шатунно-поршневую группу значительно увеличилась. Пришлось внедрять специальные балансировочные валы, которые помогают избежать серьезных вибраций и стабилизируют существенные центробежные силы, которым теперь подвержен коленчатый вал.

Рядный 4-цилиндровый 16 клапанный мотор Nissan X‑Trail имеет алюминиевый блок цилиндров и цепной привод ГРМ. Присутствует система смены фаз газораспределения. Фазовращатель установлен на впускном распредвалу. На современной версии моторы фазовращатели стоят уже на обоих валах. На более мощных версиях двигателя применяется прямой впрыск топлива. На последних модификациях силового агрегата появился впускной коллектор с изменяемой геометрией.

Головка блока цилиндров двигателя Х трейл 2.5

Головка блока цилиндров выполнена из алюминиевого сплава. В ГБЦ устанавливаются два распределительных вала и элементы исполнительного механизма системы смены фаз газораспределения. Система смены фаз газораспределения работает за счет установленных в ГБЦ и на распредвалах деталях обеспечивающих давление масла необходимое для работы всех элементов. Электронная система управления двигателя перекрывает или открывает электромагнитный клапан подачи масла, тем самым смещая распредвал на некоторый градус относительно оси клапанов. Гидрокомпенсаторов мотор не имеет. Клапанный зазор регулируется за счет подбора шайб разной толщины.

Привод ГРМ Ниссан Х трейл 2.5 л.

Привод ГРМ цепной. Через 130-150 тысч километров цепь может растянутся. Первые признаки износа цепи заключаются не только в усиленном шуме, который вы можете и не заметить, а в проблемах с запуском двигателя. Если мотор заводится все хуже и хуже, это первый признак, что даже система смены фаз не справляется и пора заменять цепь. Кроме основной цепи, есть еще одна небольшая, которая вращает привод масляного насоса расположенного в поддоне. Схема ГРМ далее на картинке.

Характеристики двигателя Nissan X‑Trail 2.5

Рабочий объем – 2488 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 16
Диаметр цилиндра – 89 мм
Ход поршня – 100 мм
Привод ГРМ – цепь (DOHC)
Мощность л.с. (кВт) – 171 (126) при 6000 об. в мин.
Крутящий момент – 233 Нм при 4000 об. в мин.
Максимальная скорость – 190 км/ч
Разгон до первой сотни – 10.5 секунд
Тип топлива – бензин АИ-95
Расход топлива по городу – 11.3 литров
Расход топлива в смешанном цикле – 8.3 литра
Расход топлива по трассе – 6.6 литра

На российском рынке данный мотор устанавливают в сочетании с автоматической трансмиссией и полным приводом на все колеса, поэтому реальный расход топлива может оказаться существенно выше заявленного производителем. Особенно если вы вдруг решите испытать кроссовер на бездорожье.

Читайте также: