Nissan primera p12 пропал звук с динамиков

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Магнитола работает, а звука нет: что может быть причиной

Проверить колонки

Для многих водителей магнитола в автомобиле является ее неотъемлемой частью. Так как позволяет во время поездки наслаждаться приятной музыкой или просто любимой песней. С таким сопровождением даже самая дальняя дорога не покажется скучной.

Как только возникают проблемы с работой автомагнитолы, то это доставляет массу неудобств. Водитель старается устранить ее и вернуть прежнюю работоспособность устройству. Одна из самых частых поломок – это отсутствие звука. Причин для этого много. Очень важно ее правильно установить. Только так можно рассчитывать на качественную работу устройства, после ремонта поломки. Иногда сделать это можно и своими руками, но лучше проконсультироваться с профессионалами. Они помогут в решении данной задачи и расскажут, что лучше делать в сложившейся ситуации.

Магнитола работает, а звука нет – причины

На первый взгляд в работе магнитолы ничего не изменилось. Она работает, как прежде, но вот звука нет. Часто это связано с поломкой цепей питания. Но бывают и другие ситуации, которые становятся поводом для того, чтобы пропал звук. К ним относят:

Магнитола работает, а звука нет, что делать?

Работает звук в магнитоле Пионер или Супра по одному принципу, как показано на фото. Поэтому и схема устранения проблемы выполняется по одному типу. Главное, прежде, чем начать выполнять задуманное, правильно установить причину поломки. В противном случае можно лишь усугубить ситуацию и тогда ремонт не поможет, потребуется приобретение новой автомагнитолы.

Даже если пропал звук в машине, а магнитола работает, то не стоит отчаиваться. Если проблема кроется в усилителе, то необходимо взять паяльник, пинцет и новую деталь. Потом выполнить ряд последовательных мероприятий. Они заключаются в:

Отсоединении магнитолы;
Снятии верхней и нижней крышки устройства, а потом и лицевой панели;
Подготовке паяльника к работе. Для этого его разогревают. Работать ними необходимо крайне осторожно. Потому что, если прикоснуться к любому другому элементу, он может под воздействием высокой температуры сплавиться;
Проведении разогревания припы. Данная процедура выполняется на протяжении 20 минут с периодичными повторениями;
Снятие платы. Перед это им необходимо с помощью пассатижи фиксаторы сделать прямыми;
Выпаивании микросхемы. Детали, которые находятся рядом с ней, покрываются фольгой. Такое мероприятие позволяет их защитить от повреждений;
Подготовки места для установки новой детали. Для этого с плата изымаются припои, которые остались;
Установки нового плато. Часто его ножки загнуты не так как надо. Тогда, используя пинцет, их выпрямляют;
Фиксация микросхемы;
Паяния ножек детали;
Проверки правильности установки нового элемента;
Сборки устройства.

Потом его устанавливают на прежнее место. Проверяют качество работы. Во время ремонта необходимо следить за тем, чтобы он был правильно сделан. Так как новая разборка может привести к следующим нарушениям его работы.

На видео можно увидеть данный процесс. Он выполнен профессионалом, который имеет необходимые знания, умения и опыт работы. Специалисты наглядно продемонстрировал приемы, которые необходимо применить и, как лучше это сделать, чтобы добиться качественного результата.

Конечно, понять, почему магнитола работает, а звука нет, многим довольно не просто. Так как, на первый взгляд, это одно целое устройство. Поэтому и при выходе из строя одного элемента должна прекращать свою работу и вся магнитола. Но производители Супра и Пионер предусмотрели это и сделали его таким способом, чтобы детали не зависели одна от другой.

Это упрощает ремонт автомагнитолы.

Так достаточно заменить один из них, что займет меньше времени у будет дешевле. После этого устройство снова будет работать, как прежде: звук качественный и громкий.

Видео

Если устранить проблему не получилось, напишите в комментариях модель магнитолы.

Пропал звук в передних колонках

Ребят, ни у кого нет мыслей по этому поводу? Отсоединил шлейф от головы на колонки. и как оказалось, выход с головы есть. Где-то пропадает сигнал на шлейфе от головы до динамиков. Думается, что стоит еще какой-то блок.

Ребят, ни у кого нет мыслей по этому поводу? Отсоединил шлейф от головы на колонки. и как оказалось, выход с головы есть. Где-то пропадает сигнал на шлейфе от головы до динамиков. Думается, что стоит еще какой-то блок на шлейфе.

Вопрос глупый. Настройки смотрел? Fear? Rear?

Вопрос глупый. Настройки смотрел? Fear? Rear?

Да почему глупый-то. Конечно смотрел! Думаешь совсем не шарю чтоль? Я же говорю: Отсоединил шлейф от головы на колонки, выход с головы есть. Где-то пропадает сигнал на шлейфе от головы до динамиков. Причем тут Fear? Rear. 100% стоит какой-то блок ещё, не мог щлейф сам по себе перетереться или перебиться

Отредактировано Jerr773 (12.11.2015 20:34:44)

Jerr773
Мой вопрос глупый. Не твой)
Выхода/контакта с головы должно быть два: лево и право. Ибо стерео)
Как проверяешь, что есть выход с головы?

У тебя руль левый? правый?

От магнитолы сразу на динамики, доп. блока НЕТ.

Jerr773
Мой вопрос глупый. Не твой)
Выхода/контакта с головы должно быть два: лево и право. Ибо стерео)
Как проверяешь, что есть выход с головы?

У тебя руль левый? правый?

Ну понял теперь ))) Короче отрезал от колодки провода идущие на передние динамики. К тем обрезкам штекера подключил совершенно другой динамик, звук на него есть. И перед-зад балансирует тогда. Вот и получается, что от колодки до динамиков нет связи, странно, что сразу оба канала пропали. Буду дверь разбирать, прозванивать от динамиков до штекера на наличие связи, как только время появиться, которого капец как не хватает ((( Правый руль 2005г.

Nissan Qashqai Клуб

В общем вот какая ситуация произошла. Позавчера заехал на подземную парковку, радио естесенно стало шипеть и я выключил магнитолу. При выезде с парковки я включил магнитолу, но наверху понял что она не работает, звука нет. При этом радиостанции переключаются, звук типа регулируется, настройки могу менять и т.д. Заглушил машину, завел снова - заработала, но. на пару минут. Прям во время движения звук раз и пропал.
После повторной операции по выключения-включению машины все заработало и работало в течении вчерашнего дня. Но сегодня опять повторилось - поиграла минуты три после выезда из гаража и замолчала в процессе движения. Причем Bluetooth коннектиться, но звук при вызове абонента также не слышен.
Клеммы не снимал, предохранители не трогал.

Мож кто что посоветует или к официалам?

Попробую сегодня вечером.

Значит в сервис.

В общем так. У меня как раз подошел срок ТО-3, и я записался на прохождение.
Далее все как обычно. Заявил что неисправно (или на что есть жалобы) в несколько пунктов, составили акт приемки и я пошел гулять.

Звонок. У меня не штатная проводка, так как я ставил сигнализацию не у официалов, но у нормальной компании со всеми сертификатами (которые правда не помогают). Говорят верните все в зад и мы будем разбираться, ведь у нас только схемы только оригинальной проводки.
На вопрос, а если вы ставите сигнализацию, то как быть. Ответ - ну мы то знаем что мы ставим. Конечно знают, сигнализацию за полторы тысячи рублей стоимостью в несколько раз больше.
Я говорю, а если сигналку поставит конкурент ваш, но официал. Пауза.
Спрашиваю сколько будет стоит разобраться в проводке. Ответ вообще меня удивил - 6 нормочасов, т.е. около 9-10 тысяч руб. Я не стал ничего говорить и отказался от работ вообще, правда пришлось заплатить за тестирование магнитолы. ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ. Мне компьютер предложили поставить за 20 тысяч с работой, который и с навигацией, и с MP3, да вообще полноценный комп.

P.S. В итоге эти ребята не учли науку о контактах. У меня все работает, видимо просто колодка сзади или проводок какой отошел.

P.S.1 А неофициалы, которые ставили мне сигнализацию и доводчики, несмотря на то что все гарантийные сроки уже прошли, без вопросов сказали приезжайте, будем проверять. Вот так вот.

P.S.2 К самому ТО-3 никаких нареканий нет, кроме того что гарантии на автомобиль НИКАКОЙ. Но это уже совсем другая история.

Хм, в общем думаю ВСЕМ будет полезно почитать что же было дальше и в чем была реально причина неисправности магнитолы.

Как я уже сказал в посте чуть выше, после ТО магнитола заработала, но ровно на пару дней. Дальше опять все то же - магнитола включается, но звука нет. Потыркался я еще в пару официальных сервисов, все говорят - сигнализация. Но я не сдаюсь, и в итоге мне наконец ставят приговор - магнитола.
Ура - кричу Я - гарантия.
Ждал неделю пока доставят новую магнитолу. Кстати, для информации, наши магнитолы фирмы Clarion. И менять теперь сервисный центр Ниссан должен через НМР, который в свою очередь как-то взаимосвязан с сервисным центром Clarion. Одним словом - геморрой для сервисных центров. Поэтому могут отказать, найдя любую причину.
Итак, магнитола приехала, я приезжаю. Жду 3 часа. Выходит мастер и говорит - не заводится новая магнитола. Я аж приуныл, думаю ну все. Но я же реально ездил к установщикам сигналки чтобы ее проверить и прозвонить еще раз и все было в порядке. В итоге я оставляю машину у официалов и уезжаю. Каждые несколько часов созваниваемся с мастером (огромное ему за это спасибо). Дошли до того что от новой магнитолы бросили сопли на новые колонки - результат нулевой. На другой машине новая магнитола завелась без проблем.
В общем еще один день я без машины. И только к вечеру второго дня мы выяснили проблему - BCM (блок контроля кузовом). Поменяли или прошили его я не знаю, но все заработало.

Данный блок влияет на много вещей в нашей машине. Очень частое перегорание лампочек ближнего света или противотуманок. ОН. Где-то читал что не всегда машина закрывается с сигналки, в смысле постановка на охрану есть, а двери нет. У меня так тоже было - вылечилось.

Итог: Магнитола стала работать лучше и громче. Может мне конечно так показалось после месяца езды без музыки

Ну и последнее что хочется сделать после всей этой эпопеи - так это принять извинения и возможно вернуть деньги за некачественный тест магнитолы у Автоцентра на Таганке. Кстати, они мне написали на официальном бланке с печатью что у меня неисправна электропроводка.

Замена штатной акустики в P12

Привет всем!
Выкладываю фотки по замене акустики. Процедура бюджетная и очень несложная: -отвертка,ножовка, паяльник и часа три времени. Ближе к вечеру опишу всю технологию-извините, много работы сейчас.

С уважением,
Александр

Камменты С одной оговоркой - делал в Р11, хотя судя по фоткам двери там такие же.

1. Фанера или ДСП . ДСП вряд ли стоит, влажность ее может со временем здорово попортить.

2. Насчет разницы в звучании. В моей двери стоял не то что Блау - вообще какой-то беспородный бумажный динамик. Менялся он на Магнат Булл. Так вот, установив первый Магнат, я специально послушал их вместе со старым в другой двери, чтобы услышать разницу. И не услышал! А бОльшая отдача динамика зазвенела как в железной бочке. Вывод простой - чем лучше динамик, тем лучше должна быть подготовлена его установка, прсто поменять его даст мало пользы. Именно, даже без дорогой звуко- и шумоизоляции надо сделать элементарные вещи. Аккуратно проклеить тонким слоем дверь изнутри и посадить все болты и контактные колодки внутри двери на резиновые уплотнители - иначе на некторых частотах начнется дребезг даже при средней громкости. Сделав все это и послушав вновь, разница стала ощутима. Потратил, конечно, не 3 часа, больше, но результат понравился.

Нигде Ничё НЕ паял хотя люблю и умею :))))

клеммник в магнитоле подошел, клеммы в дверях - тоже.

была мысль заменить кабели, но забито по причине гиморности процесса. также забито на выпиливание из фанерки взамен штатного пластика и еще что-то из лонг-листа. хотя, наверное это бы улучшило еще в какой-то степени. но т.к. звучок стал получше многих средних машин, был сделан останов.

Я это язвлю к тому, что там настолько хлипкое все, что лучше
бы лишний раз не лазить вообще по поводу снятия обивки.
Именно на дорестайле, который на фото.

Там есть такие резинки-колечки-шайбочки на пистонах,
судя по фото - половина из них оказалась в луже рядом.

Могу рассказать технологию сразу :) Как разобрать дверь писать не буду. Выкручиваем штатный динамик, берем фанеру (ДСП) обводим контур штатного динамика с проушинами под болты. Вырезаем отверстие под новый динамик и выпиливаем то что обвели по контуру ( толщина материала должна быть равной толщине штатного динамика. Далее на новый динамик покругу крепим полоску поролона чтобы звук неуходил под обшивку. Выпиленную фиговину прикручиваем родными в родные места болтами ( желательно помазав фиговину герметиком), ставим динамик, из фишки с проводами выводим два проводка, подключаем к динамику. Вот собсно и все. ( Естественно собираем двери в обратном порядке) :)

Я себе на Р12 буду шумоизоляцию делать полную, с дверями крышей полом и багажником ато очень уж шумная. и неедет ваще %)

Ремонт магнитолы ниссан примера р12

Ремонт автомагнитолы Ниссан и основные причины поломки

Штатная автомагнитола Ниссан

Ремонт автомагнитолы Ниссан обычно не занимает много времени. Но желательно, чтобы им занимался специалист, поскольку незнающий человек может не починить, а навредить еще больше.
Хотя попытаться осуществить этот процесс самостоятельно сегодня актуально и если знать специфику выполнения операции и основные причины поломки, все получится. Кроме того, в процессе работ нужна будет схема разъема автомагнитолы Nissan.

Автомагнитолы Нисан и их общая характеристика

Ремонтировать автомагнитолу ниссан

Сегодня, многие выбирают для автомобилей Ниссан именно штатные магнитолы. Они зарекомендовали себя с положительной стороны.
Большой спрос на такие товары обусловлен не только их хорошим качеством или низкой ценой. Автомагнитолы Ниссан совмещают в себе все важные свойства.

Преимущества

Это не только проигрыватель для дисков. Сегодня магнитола ниссан выполняет функцию мини-компьютера.
С помощью магнитолы можно выйти в Интернет. Кроме того, Интернет работает не только через 3G модемы: ловит и Wi-Fi.
Важная ее функция – навигация. В ее памяти содержится более 40 карт мировых стран. Поэтому не нужно бояться, что попав в чужую страну, придется искать выход из нее, спрашивая у людей, встречающихся на пути, нужный маршрут.

Примечание: чтобы навигация нормально работала, следует обязательно подключить устройство к Интернету. Кстати говоря, от качества интернета будет зависеть и качество работы навигации.

Управление устройством можно назвать в меру простым и приятным. Это происходит за счет удобного сенсорного экрана.
Поэтому чтобы переключаться между треками, выходить в меню, настраивать систему и другое, достаточно всего лишь одного прикосновения.

Конечно, такая техника является очень надежной. Однако даже все рано или поздно ломается.
Автомагнитолы Ниссан не являются исключением из данного правила. При этом придется воспользоваться помощью профессионального мастера.
Возможно, получится воспроизвести ремонт и самостоятельно, однако это будет не просто.

Основные причины поломки

Ремонт автомагнитол ниссан

25% всех поломок случается из-за чисто человеческого фактора, когда пользователь не доглядел.
Но существуют и другие причины:

Довольно часто магнитолы Ниссан быстро ломаются из-за того, что установка магнитолы осуществлялась непосредственно пользователем. Хотя намного лучше было бы, если бы этим процессом занялся мастер.

Примечание: кажется, что эта процедура является очень простой. Но она имеет большое разнообразие нюансов, знание которых очень необходимо в процессе ее осуществления.

Технику легко сломать при воздействии на нее механических повреждений. Поэтому надо обеспечить ей состояние максимального покоя.
Нельзя, чтобы она падала на пол. Многие пренебрегают этим, а после думают, что же они сделали не так.
Еще одной причиной является чрезмерная влага. Конечно, если на нее попадает ее в незначительном количестве (к примеру, из-за влажного воздуха), то она не сломается сразу же.
Однако если водитель не удалит эту влагу с ее поверхности, то проводка может замкнуть, из-за чего магнитола сгорит. Кстати говоря, обычно влага собирается на передней панели, поэтому удаляется она очень просто.

Схема на автомагнитоле Ниссан

Нельзя включать автомагнитолу в холодное время года перед тем, как произойдет нагрев салона автомобиля. То же самое касается и чересчур большой жары: в машине должен немного поработать кондиционер, а после этого можно включить и автомагнитолу.
Обязательно следует протирать пыль в машине и делать уборку. Из-за грязи в салоне магнитола также может сломаться преждевременно.

Устранение неполадок

Автомагнитола Ниссан и их ремонт

Прежде чем начинать ремонт автомагнитолы, следует определить, из-за чего она не работает.
Возможно, сломалась какая-то ее деталь:

Если она не включается, то, скорее всего, ей не хватает для этого напряжения. Поэтому надо проверить, все ли провода правильно подключены.

Примечание: вполне возможно, что некоторые из них разорваны. Поэтому нужно будет их заизолировать. Также можно их и вовсе заменить.

Примечание: очистку лучше всего воспроизводить при помощи специального чистящего диска. Обычно вместе с ним продается и инструкция по эксплуатации.

Если после очистки диски все равно не определяются, то следует отнести автомагнитолу в автосервис. Здесь будет проделана тщательная очистка лазерной головки.
Очистку можно воспроизвести и в домашних условиях. Для этого нужно отцепить верхнюю крышку, чтобы открыть доступ к лазерной головке. Затем можно будет без проблем ее очистить.

Примечание: нельзя в процессе очистки использовать спиртовые и мыльные растворы.

Если это не помогло, значит, износился лазер. Устранить неполадку удастся только путем замены лазерной головки.
Если диск застрял в магнитоле, то, скорее всего, виной этому является залипание кнопок.

Примечание: они легко прочищаются при помощи тоненькой иголки.

Иногда магнитола не распознает нажатие клавиш. Возможно, была повреждена микросхема. Ее нужно только менять.
Если не функционирует сенсор, придется менять уже его. Нужно сказать, что новый сенсор стоит немало, поэтому легче купить новую автомагнитолу.

Примечание: исправление этого недостатка должно происходить исключительно в мастерских.

Настройку оперативной системы, а также устранение неполадок процессора также может выполнить только специалист, который знает, как и что нужно делать.

надпись на мониторе SECURE (incure), не работает магнитола.

Опции темы

если ты все знаешь и умеешь, то зачем тогда спрашиваешь?

сталкивались многие, и тестером выясняли где утечка.

ну уж точно НЕ ДЛЯ ПОМОЩИ ЛЕНТЯЯМ!!

Ребята, доброго времени суток.
Nissan Primera p12 2.0 Elegance, чудит магнитола. Завожу машину, работает всё отлично, звук регулируется, поёт. Какое то время проеду, перестаёт регулироваться звук, но магнитола продолжает петь. Потом заглушу и снова завожу машину, магнитола не работает высвечивается надпись Secure на зелёном фоне. Пощелкаю зажиганием туда сюда, диск вставляю и вытаскиваю туда сюда, в какой то момент начинает работать снова, без проблем. Потом ситуация повторяется. Что это такое? Она так умирает или просто нужно пропаять какой то контакт?

возможно просто разьем какой то плохо контачит,для начала разобрать и все разьемы переткнуть

ищи утечку, в разрыв провода от аккумулятора ставишь тестер в режиме амперметра и смотришь ток, если в пределах 50-80мА то норм (если стоит сигналка,если не стоит не больше 50мА),если больше дергаешь поочередно предохранители и ищешь который потребитель у тебя жрет ну а дальше уже по проводке/потребителю искать кто конкретно жрет.Точнее тут ни тко не скажет тебе, поломки в электрике вещь на 90% случаев штука индивидуальная для каждого авто.

Доработка штатной аудиосистемы Nissan Primera P12

↑ Цель № 1 — доработка штатного головного устройства

В Nissan установлена довольно хорошая мультимедиа фирмы Clarion, но у нее есть ряд недостатков:
— нет входа под съемные носители и AUX
— нет RCA выходов на внешний усилитель
— читает только CD диски.

Есть и ещё одна огромная проблема — все компоненты завязаны друг с другом по CAN-шине и нельзя убрать штатный CD привод, иначе система заблокируется (а на неё завязаны управление климатом, камера заднего вида и весь бортовой компьютер).
Выход был найден!
После долгих раздумий было решено оставить ШГУ и установить адаптер «Ятур». Он подключается в штатный разьём для ченджера дисков. В нём есть вход AUX USB и SD слот.

Сам адаптер я установил в перчаточный ящик под приводом. Основной штекер вставляется в штатный разьем и ещё два провода надо подпаять самому. Один на постоянный плюс, второй на плюс от замка зажигания (ACC).

Распиновка гнезда на Nissan

С «Ятуром» разобрались. Заранее скажу, что он отлично работает, запоминает последний трэк, переключается с мультируля, но качество воспроизведения с него плохое (слабый аудиопроцессор), поэтому чаще подключаю телефон через AUX, с ним звук лучше.

↑ Цель № 2 — установка сабвуфера

↑ Цель № 3 — виброизоляция

Так как саб будет работать без короба, необходимо задемпфировать багажник и полку, иначе они будут дребезжать. Для этого необходимо снять все обшивки, приготовить фен, резак и прикаточный валик. Начал я с крыльев и крышки багажника.

С крыльями все просто, они открыты и можно резать вибру большими кусками.

С крышкой багажника пришлось повозиться, через ребра жесткости пролезают только маленькие кусочки, да и валиком не подобраться, проглаживал пальцами.

Далее, оставшимися кусочками вибры, я проклеил полку со стороны салона. Поверх вибры наклеил слой шумоизоляции, для закрытия всех технологических отверстий. Вот что получилось:

↑ Цель № 4 — протяжка проводов и установка усилителя

Основой хорошего звука в машине является хорошее питание.
Провода из комплектов «Мистери» и прочих дешевых фирм категорически не пригодны для даннных целей. Они сделаны из обмеднённого алюминия, быстро окисляются, нагреваются, что может привести к возгоранию.

В промышленном магазине взял сварочный провод, медные наконечники и защитную гофру.

Силовой провод я провел по правой части салона, за накладками порогов есть свободное место и скобы-держатели. В багажнике, установил терминал-разветвитель MAC AUDIO с прикидом на будущее (в прошлой машине было 3 усилителя: моноблок на саб, четырехканальник на две пары СЧ НЧ динамиков, и двухканальник на рупорные ВЧ).

Предохранитель под капотом — «Мистери» (временно, просто он был в наличии, уже заказал «Стингер»).

↑ Выводы

Сабвуфер делает своё дело — он разгрузил штатные динамики, звук стал громче, и чище. Для начала очень удачное решение.
Данный апгрейд штатной системы изначально задуман как временный. В плане на будующее (как появятся средства):
— заменить саб на Alpine R серии с двумя обмотками катушки,
— сделать под полкой плоский закрытый короб из стекловолокна на 10-15л,
— докупить моноблок класса D на саб,
— заменить акустику в дверях и организовать поканальное усиление (второй усилок DLS и активный кроссовер уже ждут своего часа).

Спасибо всем за внимание!
О следующих изменениях обязательно расскажу в новой статье.

Салон данного автомобиля является не только показательным, но и достаточно оригинальным. Производители оснастили его специализированными хромированными ручками, нестандартной торпедной панелью и затемненным стеклом. Nissan primera p12 выпускался в Европе до 2007 года, а впоследствии в связи с низким спросом и популярностью был снят с производства. Тем не менее, отечественные автомобилисты и по сей день используют такие автомобиля в связи с высокими эксплуатационными и техническими характеристиками.

Поскольку круг пользователей такого автомобиля на отечественном рынке не уменьшается, то естественно возникает вопрос: как сделать самодиагностику? Чтобы разобраться с такими нюансами, нужно не только знать различные особенности автомобиля. Также потребуется изучить его особенности и пошаговую инструкцию, созданную компетентными профессиональными специалистами сервисного центра.

Стильный салон, продуманный инженерами

Характеристики

Профессиональные специалисты сервисных центров утверждают, что каждому владельцу транспортного средства Nissan Primera p12 необходимо знать, как осуществить самостоятельную диагностику данного транспортного средства. Это связано с тем, что агрегат оснащен современной инновационной системой, которая требует периодической проверки.

Профессиональные специалисты сервисных центров осуществляют диагностику агрегата при помощи специального технического оснащения. Это позволяет выполнить все необходимые действия в короткие сроки. Случаются ситуации, когда пользователь не всегда своевременно может самостоятельно добраться до СТО. В этом случае необходимо предпринимать разнообразные действия, чтобы автомобиль не вышел из строя, что может привести к достаточно дорогостоящему ремонту.

Диагностика автомобиля подразумевает считывание определенных ошибок. Для правильного ее осуществления необходимо следовать основным рекомендациям профессионалов и правильно толковать указанные ошибки. Только таким образом можно избежать серьезных непредвиденных ситуаций.

Как выполнить проверку?

Одним из основных поводов провести диагностику автомобиля Ниссан является горящий значок Check Engine на комбинации приборов. Для чтения кодов ошибок используется или специальный сканер, подключаемый к разъему в бортовой сети автомобиля, или специальная система самодиагностики. Расшифровка кодов ошибок Nissan позволит определить вышедший из строя узел и выполнить ремонт.

На некоторых Ниссан, например, модели Санни, владельцам не удается войти в режим самодиагностики. Для чтения ошибок на них используется ELM сканер, который вставляется в разъем диагностики. Данные об ошибках передаются на обычный ноутбук или смартфон.

Авто Подбор 24 РФ показывает на этом ролике диагностику Ниссана Мурано.

Чтение ошибок в режиме самодиагностики

Запуск диагностического режима на Ниссан Примера P12 производится следующим образом:

Включить зажигание и выждать 3 секунды.
Нажать и отпустить 5 раз на педаль газа в течение 5 секунд.
Через 7 секунд после последнего нажатия еще раз полностью утопить педаль газа и удерживать ее в течение 10 секунд.
Если все сделано правильно то на комбинации приборов Nissan Primera P12 начнёт мигать пиктограмма Check Engine.
Отпустить педаль газа.
Мигание пиктограммы показывает коды ошибок в четырёхзначном формате. Первая цифра кода показывается длинными вспышками, затем идут цифры второго символа и т. д., которые показываются короткими вспышками. Между индикацией цифр дается перерыв 2 секунды. Число вспышек равно значению цифры в коде ошибки, кроме цифры 0 — она обозначается десятью вспышками. Если ошибок несколько, то они будут выводиться последовательно.
Сбросить ошибки можно нажав на педаль газа на 10 секунд, оставаясь в режиме диагностики. Значок Check Engine покажет индикацией код 0000.
Выключить зажигание.

Например, код ошибки 1514 (обрыв в цепи сигнала регулятора холостых оборотов двигателя) будет показан как:

1 — одна длинная вспышка, затем пауза почти 2 секунды.
5 — пять коротких вспышек с интервалом 1 секунда, после чего будет пауза на 2 секунды.
1 — одна короткая вспышка и пауза на 2 секунды.
4 — четыре коротких вспышки через 1 секунду каждая.

Аналогично считываются коды ошибок на следующих моделях Ниссан:

Тиида;
Альмера H16 и Альмера Классик;
Ноут;
Икстрейл;
Кашкай;
Теана;
Мурано;
Навара.

На видео (автор Николай Николаевич) показана процедура считывания ошибок на Ниссан Тиида 2007 года выпуска.

На более раннем Ниссан Примера P11 процедура считывания ошибок иная:

Одновременно нажать на кнопки сброса суточного пробега и настройки часов и удерживать их.
Включить зажигание и отпустить кнопки.
Запустится самодиагностика, при которой стрелки спидометра, тахометра и уровня топлива будут одновременно перемещаться от минимального показания до максимального и обратно.
Вывод кода ошибок на экран одометра осуществляется нажатием любой кнопки на комбинации — первое нажатие показывает версию программного обеспечения, второе выведет на экран непосредственно коды ошибок.

Следует помнить, что ошибки двигателя на P11 так не считываются. Для этого используется другая процедура:

Включить зажигание.
Открыть крышку монтажного блока предохранителей в районе левой ноги водителя.
Поставить перемычку в диагностический разъём между контактами IGN и CHK. На дорестайловых P11 необходимо замыкать крайние правые контакты в верхнем ряду. На рестайлинговых P11 144 замыкают крайний левый и крайний правый контакты в нижнем ряду колодки.
Снять через две секунды перемычку.
По миганию лампы Check Engine можно определить код ошибки. Длинные вспышки дают первый символ кода, короткие — второй. Число вспышек соответствует значению символа. На рестайлинговых P11 144 коды ошибок будут уже четырёхзначными.
Выключить зажигание.

На праворульном Ниссан Вингроад, оснащенном педалью газа с механическим приводом, ошибки выводятся также замыканием пинов в контакте диагностике. Разъем имеет несколько иной вид.

Замыкают пин 1 и 8

Видеоролик от Алексей Никитин демонстрирует самодиагностику на Вингроаде 1999 года выпуска с 1,8 литровым бензиновым двигателем.

Как запустить процесс самодиагностики?

Самому процессу осуществления проверки предшествует определенный порядок действий, чтобы запустить режим.

Примечание: отсутствие той или иной ошибки сопровождается 10 кратным миганием подряд. И еще: коды неисправностей являются 4-хзначными и состоят из кратких и продолжительных миганий.
Если хотим сбросить код ошибки, на педаль газа нажимаем 10 сек. Чтоб сойти с режима самодиагностики, поворачиваем ключ в зажигании на положение «OFF». Либо – другой вариант – запускаем мотор, индикатор Check-Engine гаснет.

Компьютерная диагностика

Данная процедура выполняется с использованием ПК или ноутбука, на который предварительно необходимо установить программу для проверки:

Потребуется диагностический адаптер. С его помощью надо соединить компьютер и колодку. Она обычно располагается в центральной консоли автомобиля, слева от руля. Может устанавливаться в блоке с предохранителями.
Производится активация зажигания, на некоторых моделях авто этого делать не нужно. Необходимо уточнить в сервисной книжке.
На компьютере запускается программное обеспечение для проверки. Если ПО требует, то можно выбрать определенные системы, которые подлежат диагностике. Начинается процесс тестирования узлов машины.
На экране ПК или ноутбука будут выводиться коды ошибок, которые присутствуют в работе авто. Все они подлежат расшифровке и устранению.

Пользователь Вячеслав Кравченко подробно рассказал о процедуре проведения компьютерной диагностики автомобиля Ниссан.

Считывание кодов ошибок

В режиме самодиагностики, как уже было сказано выше, вспышки лампочки соответствующего индикатора означают 4-х значные показатели кодов. В первой цифре продолжительность подмигиваний бочонка длиннее последующих. А сами цифры подразделяются между собою интервалами в 1 сек., а коды – примерно в 2 сек. Если присутствует несколько ошибок, то их кодирование происходит друг за другом. «Ноль» (отсутствие неисправности) обозначается 10-ми вспышками.

Желательно иметь перед глазами таблицу кодов ошибок (как правило, она публикуется в руководстве по эксплуатации – лучше, если на русском языке). Номер ошибки состоит из латинской буквы и 4-х цифр. Что они означают?

Буква P – неисправность в моторном отсеке и трансмиссии;
Первая цифра – основной код SAE;
Вторая цифра: если 1 или же 2, то неприятности с поступлением воздуха или топлива (инжектора). Если 3 – неполадки в зажигательной системе. 4-е – с контролем выхлопного процесса, 5 – скорость и холостые. 6 – ЭБУ. 7, 8 – с трансмиссией;
Две крайние справа цифры означают непосредственный код ошибок.

Коды ошибок

Чтобы правильно трактовать ошибки после проведения самодиагностики рекомендуется использовать специализированную таблицу, которая размещена в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Код ошибки автомобилей марки Nissan состоит из четырех цифр и латинской буквы. Не все знают о том, что именно означают те или иные коды:

Р – свидетельствует о неисправности в двигателе или трансмиссии;
Первая цифра кода означает SAE;
Вторая цифра кода свидетельствует о разнообразных проблемах, связанных с поступлением воздуха или специализированного топлива;
Третья цифра кода означает неисправности, связанные с системой зажигания;
4 цифра ошибки – это неисправность контроллера выхлопного процесса;
5 цифра – это холостой ход и скорость;
Цифра 6 обозначает неисправности ЭБУ;
7 и 8 – такая цифра кода ошибки свидетельствует о проблематике, связанной с трансмиссией;
Крайние правые цифры являются непосредственным кодом ошибки.

Иными словами, разобраться с неисправностями транспортного средства после осуществления самодиагностики, не имея под рукой специализированной таблицы, будет достаточно сложно. Следовательно, чтобы избежать множественных ошибок, необходимо изначально подготовить руководство по эксплуатации агрегата и найти таблицу с кодами ошибок.

Расшифровка кодов ошибок Ниссан представлена в этой таблице.

Комбинации ошибок системы впрыска

В таблице представлены расшифровки кодов ошибок системы впрыска.

с этих элементов могут подаваться неправильные сигналы на микропроцессорный модуль, импульсы будут повышенными либо пониженными по сравнению с нормированными;
цилиндр мотора может быть неправильно сбалансирован.

При данных проблемах в первую очередь диагностируется электропроводка на предмет повреждений и обрывов. Также требуется балансировка устройства, функционирующего некорректно

Канал «KV Avtoservis» подробно рассказал о причинах обедненной и обогащенной горючей смеси в цилиндрах двигателя.

Неполадки в электропроводке

Аналогичной проблемой является ошибка U1000, при которой автомобиль заводится, но в движении горит символ Check Engine. У одного из владельцев такая ошибка наблюдалась на Almera N16 2002 года с ручной коробкой передач после замены центрального блока управления. Причиной проблемы стало применение блока от машины с автоматической коробкой. На одном из Nissan Teana 2011 года выпуска причина такой ошибки была в плохом контакте проводки блока управления. В любом случае причину появления такой ошибки может выяснить только в ходе полноценной диагностики.

На дизельном Ниссан Кашкай 2009 года с 1,5-литровым дизелем наблюдалась ошибка C1130 совместно с C1131. Причина была в окислившихся контактах на блоке системы ESP и на датчике отработавших газов. Изредка встречается ошибка B2082, связанная с неисправностью датчиков в спинке пассажирского сидения.

Неисправности CAN-шины

Одной из наиболее распространенных ошибок на Nissan Note является U1001, при этом машина может не заводиться, глохнуть, не держать обороты холостого года. Такая ошибка сигнализирует о проблемах в работе CAN-шины автомобиля — отсутствует связь блока управления с остальными блоками электросистемы. Причиной может быть повреждение проводки или выход блока из строя. Точную причину может указать только квалифицированный диагност. При низком заряде аккумулятора на нескольких Ниссан Микра фиксировалась ошибка 1212, которая говорит об отсутствии связи между блоками ABS и TCS по CAN-шине.

Датчики

На самых новых Nissan X Trail T31 выпуска от 2014 года и новее встречается ошибка датчика курсовой устойчивости C1145. При замене этого датчика нужно внимательно смотреть как был установлен старый, поскольку функционирует он только в одном положении.

Другие проблемы

Неполадки, которые не вошли в предыдущие разделы, представлены в таблице.

Код	Описание и рекомендации по устранению
P1212	Микропроцессорный модуль с помощью этой комбинации сообщает о неисправностях, появившихся в работе КАН-шины авто. Проблема может заключаться в исчезновении сигнала между управляющим блоком, а также ЭБУ антиблокировочной системы. Требуется произвести более детальную диагностику разъема и контактов, возможно их засорение или окисление
P0335	Этим кодом блок управления сообщает о неполадках в функционировании контроллера положения коленчатого вала. Возможно, причина неисправности кроется в его электроцепи. Надо произвести детальную диагностику датчика и проверить целостность проводки. Если контроллер действительно работает некорректно и пропадает сигнал от него, то возникнут сложности с запуском двигателя. При полностью вышедшем из строя датчике запустить мотор не получится
P0340	Микропроцессорный модуль сообщает о некорректной работе электроцепи на участке линии от управляющего устройства до контроллера распредвала или детонации. Практика показывает, что код ошибки 0340 редко указывает непосредственно на неисправность регулятора. Обычно проблема заключается в повреждении проводки или плохом контакте устройства с электроцепью
P1320	Блок управления сообщает о некачественном сигнале зажигания. Причина неисправности 1320 может состоять в поломке предохранительного устройства, которое отвечает за функционирование этой системы. Возможна некорректная работа контакта в электропроводке. Требуется продиагностировать цепь на предмет повреждений
P1111	На микропроцессорный модуль поступили данные о неправильном параметре напряжения в электроцепи, связывающей ЭБУ и датчик температуры. Речь идет о контроллере, установленном на входе. Проблема ищется аналогично, как с другими датчиками. Сначала проверяется сам контакт, проводка, если есть необходимость, то меняется регулятор
C1143	ЭБУ двигателя сообщает о повреждении электроцепи либо замыкании датчика контроля угла поворота. Нужно произвести детальное тестирование устройства и проводки
P1614	Микропроцессорный модуль сообщает о неполадках в функционировании усилителя антенного адаптера на блокираторе двигателя. Если иммобилайзер будет работать некорректно, это приведет к сложностям в запуске ДВС. При полном выходе из строя антенны старт силового агрегата будет невозможен
U1000, U1001	Одна из этих ошибок свидетельствуют о появлении неисправностей в работе гидроусилительной системы руля. Причин множество начиная от недостатка смазочного материала в магистралях и заканчивая некорректной работой насоса. Если ГУР сломается, поворот руля будет более сложным
P0335	Блок управления зафиксировал неисправность в работе контроллера положения коленвала. Двигатель машины при ошибке 0335 не запустится или будет заводиться с трудом. Иногда во время движения появляются рывки на небольших оборотах ДВС

Андрей Канаев на примере автомобиля Ниссан Тиида показал процесс считывания ошибок и их дальнейшую расшифровку для определения поломки.

Простой способ быть в курсе неисправностей

Опытные профессиональные специалисты сервисных центров рекомендуют каждому владельцу nissan primera p 12 научиться самостоятельно проводить диагностику. Это связано не только с экономией денежных средств. В ходе возникновения разнообразных неисправностей в дороге можно самостоятельно выявить ошибку и предпринять определенные действия, чтобы избежать достаточно серьезных проблем. Довольно часто владельцы данного транспортного средства в ходе передвижения вне города могут обнаружить определенные нехарактерные звуки для автомобиля или неадекватное поведение.

В этом случае важно провести самодиагностику всех систем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Естественно, профессиональные квалифицированные эксперты СТО всегда придут на помощь и помогут устранить неисправность или выявить ее. Однако иногда случаются ситуации, когда необходимо предпринять какие-либо действия самостоятельно, чтобы в дальнейшем ремонт не привел к излишним финансовым затратам или полному выходу агрегата из строя.

Самодиагностика Ниссан Примера Р12

Как сбросить?

Процедуру удаления кодов неисправностей из памяти блока управления автомобиля Ниссан рекомендуется выполнять с использованием секундомера.

Nissan Primera III (P12) – занавес

Ниссан Примера третьего и последнего поколения (кодовое обозначение Р12) был представлен в 2001 году, а производство среднеразмерного автомобиля началось в июне 2002 года. Сборка модели осуществлялась в Японии и Великобритании (для Российского и Европейского рынков). Primera предлагалась в кузове четырехдверный седан, пятидверный хэтчбек и универсал. В 2004 году Примера подверглась рестайлингу, который затронул интерьер и ряд технических решений. В 2007 году автомобиль был снят с производства.

Двигатели

Моторная гамма включала в себя четыре бензиновых двигателя рабочим объемом 1,6 л (QG16DE) 109 л.с., 1,8 л (QG18DE) 116 л.с., 2,0 (QR20DE) 140 л.с. и 2,5 л (QR25DD) 170 л.с. Так же устанавливался и дизельный агрегат с непосредственным впрыском рабочим объемом 2,2 л (YD22ET) мощностью 126 л.с. В 2003 году на смену дизелю пришли два других с системой Common Rail: 1,9л (F9Q) 120 л.с. и 2,2 л (YD22DDTI) 139 л.с. В 2006 году с вступлением в Европе новых экологических норм Евро-4 дизели сняли с производства, так они соответствовали нормам Евро-3, а установка обязательных сажевых фильтров потребовала бы от производителя больших денежных затрат.

Бензиновые моторы до 150-200 тыс. км проблем не доставляют, но после нередко появляется «масложор», и вытягивается цепь ГРМ. За замену цепи придеться отдать около 10-12 тыс. рублей. Повышенный расход масла вызван потерей эластичности маслосъемных колпачков и залеганием маслосъемных колец. Комплект поршневых колец обойдется в 1-2 тыс. рублей, а их замена в 20-25 тыс. рублей.

2-х литровые моторы после длительной стоянки в лютые зимние морозы часто запускаются с большим трудом. Проблемные места редкого QR25: топливные форсунки, раскручивающиеся винты заслонок впускных коллекторов и прокладка головки блока цилиндров.

При пробеге более 150-200 тыс. км так же встречаются случаи выхода из строя стартера (ремонт около 2-3 тыс. рублей), топливного насоса (1-5 тыс. рублей за аналог и 7-10 тыс. рублей за оригинал).

Перебои в работе двигателя нередко вызваны выходом из строя датчика положения распредвала или коленвала. За новый оригинальный датчик попросят около 1-2 тыс. рублей, за аналог – около 700-900 рублей. Виновником перебоев становится и MAF-датчик (ДМРВ). Стоимость оригинального датчика около 4-6 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Неисправность данных датчиков непосредственно отражается на работе автоматической трансмиссии - «автомата» и вариатора.

На дизельных моторах 2,2 DCi встречались случаи выхода из строя блока управления двигателем и датчика давления наддува.

Трансмиссия

Ниссан Примера комплектовался тремя типами коробок: «механика», вариатор и «автомат». 5-ти ступенчатая МКПП устанавливалась на автомобили с двигателем 1,6 л, а 6-ти ступенчатая МКПП - на остальные модификации. Вариатор устанавливался на Примеры с 2-х литровым двигателем, а так же на «японские» Primera с бензиновым 2,5 л. 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач могла устанавливаться на все остальные модификации Nissan Primera.

5 МКПП, работающая в паре с двигателем 1,6 л, часто выходила из строя при пробеге более 80-120 тыс. км. Отдельные коробки доезжали до 150-180 тыс. км. Причина - конструктивный просчет: коробка предназначалась для более слабого мотора. В итоге, в процессе эксплуатации появлялся гул, передачи начинали включаться с трудом, затем просто вылетали, а чуть позже в корпусе коробки появлялась пробоина. Виновник – подшипник вторичного вала, который разрушался от нагрузок, вторичный вал смещался и разбивал корпус коробки. Стоимость новой коробки около 80-100 тыс. рублей, а полной переборки – около 30-50 тыс. рублей. Ремонт коробки возможен, если дело не закончилось пробоем корпуса. 6-ти ступенчатая МКПП в отличие от младшего собрата практически вечная. Поэтому многие владельцы Primera с двигателем 1,6 л вместо ремонта 5 МКПП предпочитают устанавливать аналог 6 МКПП. Данная коробка неплохо уживается с двигателем 1,6 л, а стоимость б/у агрегата – около 40-50 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью ремонта, и к тому же «навсегда» избавляет от неприятностей.

Проблемы с бесступенчатым вариатором CVT и уход коробки в аварийный режим зачастую вызваны выходом из строя степ-мотора (отвечает за «переключения передач», 4-5 тыс. рублей) или одного из 2-х датчиков скорости вариатора (по 2-3 тыс. рублей). Сбои могут вызывать и неправильные показания с датчиков положения коленвала, распредвала или MAF-датчика. Чтобы неприятности не застали врасплох, рекомендуется превентивно менять датчики через каждые 100-120 тыс. км, срок службы которых на практике около 130-150 тыс. км.

При пробеге более 150-200 тыс. км встречаются случаи обрыва ремня вариатора. Причина - повреждение или подклинивание раздвижных частей конуса, в результате забития гидравлики (масляных канальцев управления работой коробки) продуктами износа. О приближении серьезной проблемы свидетельствуют рывки или вибрации при наборе скорости или во время движения на определенных режимах. После замены ремня вариатор скорей всего уже не будет работать правильно и вскоре вновь может выйти из строя. Процесс забития каналов управления продуктами износа практически необратим, а промыть забившиеся канальцы практически невозможно. Дешевле купить контрактную коробку (б/у с гарантией) – около 20-40 тыс. рублей. При регулярной замене датчиков и масла срок службы CVT составит не менее 250-300 тыс. км.

4-х ступенчатый «автомат» на порядок надежней бесступенчатой трансмиссии. Особенность работы коробки – толчки во время разгона при переключении с 1-ой на 2-ую, пока АКПП не прогрета. Проблемы с коробкой возникают при больших пробегах, более 250-350 тыс. км, из-за износа фрикционов. Как правило, о приближении ремонта свидетельствует появление длинной паузы при попытке начать движение в режиме «R» - задний ход. Стоимость ремкомплекта около 10-15 тыс. рублей, а затрат на ремонт – около 40-50 тыс. рублей.

Ходовая

Ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км. Стоимость оригинальной ступицы – около 5-9 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей.

Рулевые тяги и наконечники ходят более 60-100 тыс. км. Стоимость оригинального наконечника – около 1 тыс. рублей, аналога – около 200-600 рублей, рулевой тяги – оригинальной около 1500 рублей, аналога - около 600-1000 рублей.

Стук, люфт или подклинивания в рулевом управлении при пробеге более 100-150 тыс. км вызваны износом подшипников нижней крестовины рулевого вала – 500-600 рублей. После 100-150 тыс. км нередко начинает подтекать верхний сальник рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта около 3-4 тыс. рублей.

Посторонние звуки при проезде неровностей могут быть вызваны передними пружинами – нижний виток бьет об пружину или задними суппортами – износ втулок направляющих.

Другие проблемы и неисправности

Через 5-6 лет эксплуатации Nissan Primera нередко разваливаются пластиковые держатели дверных стекол. Оригинальные держатели идут только в комплекте со стеклоподъемниками, стоимость неоригинального ремкомплекта, куда входят и рвущиеся порой тросики – около 4-5 тыс. рублей.

Некоторые владельцы Примера замечают появление стука, бряканья или скрежета в задней части автомобиля. При осмотре обнаруживается надрыв «стакана» (чашки кузова) заднего амортизатора или металлической перегородки за спинкой заднего сиденья. За устранение трещины и «вваривание» усилителя в кузовном сервисе попросят около 15-18 тыс. рублей.

На возрастных экземплярах зачастую «отваливаются» наружные пластиковые ручки дверей и выходят из строя замки дверей.

Электрика и оборудование

Нередко доставляет проблемы кнопка открытия багажника: со временем рвется резиновое уплотнение, внутрь попадает влага, контакты окисляются и «сгнивают».

После 150-200 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Стоимость оригинального моторчика около 10 тыс. рублей, аналога – около 5 тыс. рублей.

Проблемы с электрикой Primera - наиболее часто встречающиеся неисправности, которые начинают одолевать после 100-150 тыс. км. Так порой перестает правильно функционировать климат-контроль – из воздуховодов дует теплый воздух. Причин несколько: забившийся пылью датчик температуры воздуха климата, или перегорание транзистора или терморезистора в блоке управления отопителем (150-200 рублей). Блок сгорает из-за износа втулок моторчика отопителя: для вращения электродвигателя требуется большой ток.

Из-за потери целостности контактных дорожек в микросхеме или перегорания транзистора стабилизатора напряжения на плате DVD нередко пропадает изображение на центральном дисплее, начинает «глючить» бортовой компьютер, не выключается вентилятор отопителя, не работает радио, и не работают кнопки, за исключением кнопки обогрева заднего стекла. Стоимость нового блока около 7 тыс. рублей.

Распространенная ситуация: владелец поворачивает ключ зажигания, а в ответ тишина. При этом может загораться значок иммобилайзера. После серии безуспешных попыток двигатель все же запускается. Причина не в стартере, а в потере контакта антенной иммобилайзера. Реже происходит «потеря» ключа системой, или выходит из строя чип ключа.

Из-за окисления контактов на проводе массы задних фонарей при нажатии на педаль тормоза может включаться камера, а при включении указателя поворота автомобиль начинает дергаться в такт мерцания.

Ошибки по передним датчикам ABS вызваны переламыванием провода за подкрылком.

Штатная сигнализация Nissan Primera часто донимает ложными срабатываниями. Найти истинного виновника так никому и не удалось. Вылечить штатную сигнализацию нереально, проще отключить, что и сделало подавляющее большинство владельцев.

Стоит ли покупать?

Производство Nissan Primera третьего поколения было прекращено весной 2007 года из-за падения популярности и низкого спроса на автомобиль по всему миру.

Читайте также: