Ниссан скайлайн не набирает обороты

Обновлено: 05.07.2024

Не набирает обороты Ниссан Скайлайн 11

@andrienko.1966 --> Мотор точнее напишите - будет информация.

Из-за этой ошибки машина попадает в аварийный режим. Датчик проверяли рабочий, провода тоже вроде в норме. Сбрасываю ошибку, еду день или не знаю сколько, смотря когда как, обороты.

р0172 — может ли из-за этой ошибки заливать цилиндры? Какое решение проблемы.

Как проверить датчик скорости описано тут. Датчик обычно стоит сверху кпп и масло не потечет.

@andrienko.1966 --> v35115199 номер ошибки не помню

@andrienko.1966 --> вы весь frame написали? Тире там было?

@andrienko.1966 --> frame верно написали

@andrienko.1966 --> На техпаспорте написано вот так vehicle idenfication number v35115199

P0550 — Датчик/выключатель по давлению усилителя рулевого управления — неисправность электрической цепи. Восстановите разъем датчика ГУР.

P1110 — Втягивающий клапан контроля распределения (VTC) Solenoid – (B1). Еще есть какая расшифровка — имеется разница между расчетными и реальными фазами газораспределения. Нужно проверить клапан фазовращателей (его разъем и провода), метки ГРМ, так же проблема может быть в самом фазовращателе (шестерне).

Диагностику нужно проводить оригинальным сканером, он корректно считает и расшифрует ошибки, так же предложит дальнейшие шаги для проверки.

@andrienko.1966 --> Мотор vq25dd. Поменял местами круглые магниты с датчиками слева на право, те же самые ошибки после сброса остались p0550 и p1806. Датчик вакуума поменял тоже самое. У меня три ошибки постоянно выдает p0550, p1806 и p1110. Поменяю датчик гур, если не пройдёт то тогда надо разбирать мотор. Да и ещё после сброса ошибок мотор нормально работает, но когда снимаю фишку из датчика вакуума повторяется. Датчик менял толку нет, возможно из-за датчика гур мозг переходит аварийный режим? Там фишка снята

P1806 — Неисправен вакуумный датчик. Проверьте разъемы и провода датчиков, разъем ЭБУ, так же вакуумную магистраль. Еще проблема может быть в самом ЭБУ, редко, но бывает.

@andrienko.1966 --> Снял сегодня аккумулятор при заведённом, сын держал клемми пока я хотел поставить старый аккумулятор, что бы зарядить, он замкнул нечаянно клеммы, в итоге не работает стрелка спидометра и цифры пишущие километры. Можете подсказать что надо делать, на диагностику не показал, времени не было

@andrienko.1966 --> Проверьте предохранители, далее датчик скорости (на кпп или данные берутся с датчиков абс).

@andrienko.1966 --> Возможна ошибка датчика скорости? Предохранители все смотрел, все в норме.

@andrienko.1966 --> Да, может быть неисправен датчик скорости. Желательно проверить ошибки по новой.

@andrienko.1966 --> ok spasibo

@andrienko.1966 --> Сбрасывали ошибку датчик скорости, ни какой пользы нет, не работает спидометр, какие ещё могут быть причины? Какой предохранитель отвечает за спидометр? Подскажите пожалуйста

@andrienko.1966 --> А какой код ошибки по датчику скорости? Так может он не работает, просто сбросить ошибку не достаточно.

@andrienko.1966 --> Как можно самому проверить датчик работает или нет? Если его снять с аккп масло не течет?

Посмотрите, есть ли датчик скорости указанный на схеме, если есть, то он отвечает за спидометр, если его нет и стоит заглушка, то данные скорости берутся с абс. И желательно знать код ошибки по датчику скорости.

Победа над троиловом и оборотами.

Всем привет!
Как вы помните из предыдущей записи чистка впуска и егра проблему не решила…
Тынц
Далее было довольно много танцев с бубном, а именно: Пролили все возможные и невозможные места быстрым стартом, дунули во впуск компрессором(держит 6 очков), отключили вакуумник(туда тоже дунули), скинули бензонасос-завели на вазовском(кстати один в один), далее-само собой по старой схеме, методом научного тыка, отключалось все до чего могли дотянуться шаловливые рученки, но и это не дало эффекта. Сранаярисовозка машина никак не хотела выздоравливать.

Копаясь на нисме нашел ссылочку на хороший сервис на Митрофаньевском и решил поехать к ребятам.

Оставил машину, промыли форсунки винксом, вновь все проверили-перепроверили эффекта нет, все та же бедная матьее смесь.
Потом наступил новый год, потом праздники, я уже начал забывать как выглядит скайлайн. Но вдруг звонок из сервиса-давки на оборотах нет, так что ТНВД под замену. Благо нашелся неподалеку ТНВД у хорошего человека, который смог закинуть его в сервис. Насос поменяли, промыли расходомер для верности и машина поехала.

Тачку забирал на радостях в 11 вечера, так что на слегка завышенные обороты внимания не обратил.
На след. день поменял салонный фильтр. Старый был чернющий, ну и стекла потели конкретно во влажную погоду.

Старый АКБ свое отслужил, поэтому взамен ему был куплен проверенный временем и двумя другими авто "Арсенал" Российской сборки. Из плюсов тонкие клеммы, а так же 61 Ам/ч против 45 у Варты, ну и стоковые габариты.

Само собой что для замены АКБ я выбрал самый морозный вечер за последние пару месяцев.

По приезду домой смастырил себе мануал по обучению заслонки, опять же честно списал с нисмы, но немного переделал для удобства использования.

Затем за 5 минут, без особых трудностей, проделал все шайтанские операции и обороты встали на родные 600.

На радостях погнал за пивом и сушами.
В заключение хотелось бы сказать большое спасибо всем откликнувшимся. Реально очень много людей помогло словом/делом/запчастями. Ну и конечно коллективу Pro Garage за толково сделанную работу и очень гуманные цены.
Всем добра и полных баков.

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Ниссан скайлайн V35, 25GT 2002 г. поделитесь опытом

покупай если за авто ухаживали, то ремонтировать ты ее вряд ли будешь. Я езжу на Skyline только в 33 кузове и больше другой машины не хочу. Динамика разгона, повороты, звук двигателя на высоте. Лично я доволен, тем более в 35 кузове там и двигатель другой - более экономичный.

Elvis56

Ниссан скайлайн V35, 25GT 2002 год
хочу купить себе эту машину но немного сомневаюсь если у кого есть или ездил на такой поделитись мнением и опытом короче + и - этой машины

это уже не скай..от 32 до 35 с 2002-2007 пропускаем одно поколение. это финя японская даже близко не смотрите

VQ25DD NEO DI
помоему точ такой же двигун как на цифире А33

геморойная топливная система в обслуживании, дорога в ремонте.

зато кобыл много 210 кажется - резвая и экономичная для такого объема и автомата

VQ25DD NEO DI
помоему точ такой же двигун как на цифире А33

геморойная топливная система в обслуживании, дорога в ремонте.

зато кобыл много 210 кажется - резвая и экономичная для такого объема и автомата

Nissan Skyline 3.5 350GT premium (6MT)
Марка двигателя VQ35DE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 272 (200) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 36 (353) / 4800
Тип двигателя V-образный, 6-цилиндровый, DOHC
Тип трансмиссии МКП 6

такой я бы взял.

Недавно появилась маленькая проблемка, пока никуда не обращалась (точнее не знаю куда). Вот как раз собираюсь и не знаю во сколько она мне встанет.

Однако поведайте нам о своей проблемке

зрею к замене цепи ГРМ с чисткой муфт на Скай и попутно к чистке ЕГР. Кто менял отпишитесь, что брали из запчастей для данной процедуры. Про набор "счастливый скаевод" читал, но все отписываются по-разному, что именно необходимо приобрести.

Вот если бы я понимал что то в моторном отсеке,тоже бы занялся,а то как завожу сразу глохнет,с чем это связано? Но если завожу и чуть даю газу,все нормально,думаю инжектор троит,расход около 12-14л,тянет как самолет.
Хочу сделать для себя,в Оше не знаю даже куда обратиться.

Вот если бы я понимал что то в моторном отсеке,тоже бы занялся,а то как завожу сразу глохнет,с чем это связано? Но если завожу и чуть даю газу,все нормально,думаю инжектор троит,расход около 12-14л,тянет как самолет.
Хочу сделать для себя,в Оше не знаю даже куда обратиться.

Процедура самодиагностики:
-включить зажигание (ON что бы загорелись лмпочки, но не заводя двигатель);
- подождать 3 секунды;
- далее, в течении 5 секунд нажать полностью на газ 5 раз;
- выждать 7 секунд с отпущенным газом;
- нажать на газ и ждать 10 секунд

ПОСЛЕ ЭТОГО,
- для стирания из памяти ошибок, нажать газ до упора и ждать 10 секунд.- выключить зажигание и снова считать ошибки.

UrfinjuS это нравится

Вчера на диагностике предложили заменить родные спортивные пружины на обычные,как думаете? Также задние сайлент-блоки и колодки нужны,где советуете брать?

Борьба с болячками ниссана (дерганье и падение мощности)

Поставив авто на учет, внедрил ксенон, сменив с промывкой масло, поездив со временем заметил некоторое небольшое падение мощностных характеристик мотора. Начал разбираться, со временем турбина после выхода на буст начала выбрасывать порцию масла в выхлоп, позже появился свист (напоминающий парасячий визг при выходе турбины на буст), так же потеплело в отличии от начала апреля здесь тоже можно откинуть 10 -15 лошадок несмотря на фронтальный куллер, на буст выходит значит поездим.)) Далее у машины начались провалы в динамике, даешь акселератор, а в ответ машина не едет (при этом на датчике буста растет давление пока не отпустишь газ), похоже на бензонасос?, возможно)) Ко всему после наваливания машина иногда не просто дергается пытается заглохнуть. Продолжаем наблюдения, вооружившись карбклиннером отчистителем, думаю помою дроссель многим же помогола, тем более турбина масла отпускает, снял верхний пайп (масла в нем было совсем маленько 2-3 капли) посмотрел что дроссель чистый, помыл его всеравно, заодно помыл ДПДЗ. Решил добраться до МАФА, как в нормальных машинах открутил 2 винтика дергаю не поддается еще, еще (думаю хорошо залип наверно до меня никто его не снимал, еще щелчок и он в руках вместе с какими то контактами) при этом (нить с колбочкой не вижу с той позиции, а вижу только микросхему))) собрал назад прижав эти контакты собственным их весом . Прочитав множество информации понял что совершил ошибку (так как нужно было распаивать контакты от микросхемы снимая верхний пластиковый и медный электро щит ооооо)собираю назад, завожу обороты 1500 мотор ревет, покрутил ДПДЗ и ДПРВ подравнял обороты. Давно заметил что фишка на датчике положения распредвала тоже с плохими проводами. Завожу машину трогаю провод машина глохнет. Думаю ну все разобрался. Приехал к другу, восстановили проводку на фишке, заодно проверил работоспособность (фаз распределения) на нейтрале при нажатии на газ щелкает. Сняли катушки осмотрели как новые, свечи тоже боле менее (есть налет бедной смеси), заменили топливный фильтр подкапотный шланги, замерили компрессию в целом более менее ровная компрессия около 10 очков. Поехал покатался, провалы то были то небыли. Заехал на диагностику, машина ровненько работает диагностика показала 3 ошибки (МАФ, Датчик положения распредвала, нестабильный контакт первичной системы зажигания.) Все это обусловлено шевелением этих датчиков в процессе обследования авто. В итоге диагност сказал, что 3 этих ошибки быть сразу не может, стер ошибки, сказал покатайся день и заедь еще раз, стерли, поехал машина плохо поехала, на следующий день заехал на диагностику, ошибок небыло. начались дожди и, машина задергалась пыталась заглохнуть, включил нейтраль плавают обороты от 200 до 1200 газонул, выше 4500 обороты не поднимаются идет срач с трубы в иде пропусков зажигания, обозлившись открываю капот, ударяю кулаком в область МАФА и его проводки, обороты тут же стабилизируются, машина повалила без провалов, сегодня тоже ливень газ в пол страшно нажимать так как на 2 передаче буксует (короче нужен целый МАФ либо запаять аккуратно отходящие контакты на своем)) заодно захотел обрезать ремень кондиционера (для улучшения отклика ДВС, и думаю пробить катализатор (вот здесь дайте советов стоит ли так как информация по разным авто противоречива), так же хочу сменить вискомуфту (может от маркообразных подходит?)) ), где недорого купить ремонтируется ли. Когда мотор заглушен то вентилятор без сверх усилий можно поворачивать на валу, завели машину пробовали с другом удержать вентилятор не получается, при этом повторили такую же процедуру на тойота марк 2 там его можно удержать рукой((. На последних фото прикинул для интереса колеса от 32 ГТРА на РХ 8, их продаю, цена с зимней резиной 24 тыс.

Nissan Skyline 1995, engine Gasoline 2.5 liter., 290 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 5

Маф если пропаять будет работать.
Муфта не ремонтируется. Проще купить работчую. На марке с маслоподачей муфта.

Конечно. Только тонкий нужен. У меня было что контакты просто окислились

какие симпомы кстати были, а то подозрения еще есть на бензонасос, (ну или вдруг еще чтонибудь, например негерметичность пайпов)

Мотор был атмо. Неровная работа мотора, богатая смесь, свечи черные. Аварийная карта по мозгам.

Nissan Skyline/Laurel (R34/C35) с RB20 DE NEO L/B. Потеря мощности, плохая динамика

Увеличение автомобильного парка в развитых странах всегда ставит первоочередным вопрос экологии. Ужесточение норм токсичности выхлопа – одна из причин, заставляющая автопроизводителей выпускать новые моторы, а владельцев автомашин обновлять свой автотранспорт. Для этого существуют различные механизмы страхования, включающие в себя выкуп устаревших автомашин , доплату и приобретение современных , соответствующих новым нормам токсичности. Это развитие научной отрасли, машиностроения, технологий, экономики и т.д…

Несомненно, постоянная гонка повышения норм, преследуемая правительством развитых стран – это еще и попытка ограничить импорт иностранных изготовителей, особенно из развивающихся стран, автомашины которых из-за недостатка технологий не могут вписаться в те или иные нормы ( в т.ч «краш тесты» ), но успешно продаются в других развивающихся странах.

Часть передовых компаний, предвидя ужесточение норм токсичности, заранее вкладывает немалые деньги в научно исследовательские работы, разрабатывая технологии, которые в дальнейшем помогают им выжить и конкурировать.

Одна из таких TOYOTA, серия моторов LEARN BURN была промежуточным этапом

перехода от моторов стехиометрического сгорания к обедненному. Если разграничить их по соотношению A/F, то это:

Во втором и третьем случае для разных моделей можно поставить знак «приближенно» вместо «равно».

Ко второму случаю относятся моторы LEARN BURN , а третий – это D4 и все аналогии NEO Di, FSI и т.д.

К таким “переходным” моторам этого периода группы 2 можно отнести мотор RB20DE NEO L/B (Learn Burn) который NISSAN выпускала приблизительно с 1998 по 2002 год, пока на замену не пришла серия NEO Di .

Что же кардинального в этом моторе, в отличии от предшественника RB20E и с современниками RB25DE NEO , что он получил приставку L/B ? Основное – это камеры сгорания, системы и фаз ГРМ, установка системы зажигания с более высокой энергией, введение механических заслонок SWIRL для обедненного режима. Введена глубокая обратная связь по ДК и добавлен один датчик вращения КВ. Все это позволило “снять” c двух литровой рядной шестерки 155 сил , уложившись в нормы токсичности 2000 года для Японии. Многие могут спросить – а что так мало ? Но тут вопрос не в количестве “лошадей“, а в том, как уложиться в токсичность выхлопа. Ведь все заявленные машины с их заявленной мощностью должны укладываться в эти нормы – иначе передвигаться по дорогам общественного пользования им самостоятельно нельзя – только на эвакуаторе. Пожалуйста – есть треки, привез машину, заплатил на выбросы перефорсированного мотора, отжег резину – обратно на трейлер и в гараж, «тюнить» дальше. Зато на улицах можно дышать. В общем-то, способов улучшить экологию улиц много ( но все из них подразумевают качественный бензин для начала ).

Так как форсунка стоит перед впускным клапаном, то топливо-воздушная смесь формируется во впускном коллекторе, но форсунка стоит перед одним из впускных клапанов, поэтому перекрытие одного канала повышает скорость потока и улучшает смесеобразование. По сути заслонка перекрывает только воздух для одного из каналов впуска, так как смесеобразование осуществляется во втором канале, где стоит форсунка. Заслонки работают дискретно – либо закрыты на холостом ходу ( малых нагрузках ) , либо полностью открыты. Неисправность этой системы приводит к резкому снижению мощности мотора. Но основное – с введением такого коллектора NISSAN получил одну проблему , не типичную для моторов этой серии.Так как в автомобиле используют раздельные «массы» и точки заземления для силовых и сигнальных цепей, то в этом моторе сигнальная масса датчиков всегда размещалась на впускном коллекторе в районе датчика температуры охлаждающей жидкости на ECU ( выход на верхний патрубок радиатора ). Коллектор всегда прикручен к блоку и это соединение никогда не вызывало проблем на RB серии. Примечательно, что NISSAN в целях экономии использовал трехпроводные ДК, в которых сигнальная «масса» была корпусом датчика. Все это приводило к изменению сигнала ДК относительно заданного, а именно – появлению порога.

Рассмотрим рисунок 1, который комментирует появление такого кода, как DTC P0131 – Heated Oxygen Sensor 1 ( FRONT ) – LEAN SHIFT MONITORING

На левом рисунке (рис. 1-1) – все нормально, сигнал ДК превышает уровень богатой смеси RICH, порог которой ECU установил 0,6 вольт ( для справки – порог бедной смеси 0,35 вольт )

Еще одна из причин P0131 – плохой контакт в сигнальной «массе» – ее тоже рекомендовано перезатянуть. Установка 4-х проводного ДК решает часть проблем – сигнал не зависит от состояния выхлопного коллектора, но приходится прокладывать дополнительный провод.

Все это очень хорошо, если у вас диагностика авто соответствует EURO OBD, в котором есть коды для подобных случаев. А если у вас машина с 14 pin разъемом, ECU которой не содержит таких кодов – но в режиме DATA STREAM, графически вы определили не достаточный уровень сигнала ДК, перезатянули болты сигнальной земли и ДК – но не помогло, тогда для этого мотора необходимо “заземлить” саму точку сигнальной земли. Для этого достаточно соединить две точки проводом , сечение которого не ниже 3 mm ² .

Фото 1 Точка заземления сигнальной части электрооборудования

Фото 2 Точка на впускном коллекторе, с которой необходимо соединить сигнальную массу.

Как проверить необходимость такой операции без сканера, отображающего реальную дату – включить амперметр между этими двумя точками. Если ток превышает 0,2 А, то доработать конструкцию необходимо.

Какие встречались жалобы клиентов:

Rb20de neo регулировка дпдз

Nissan Skyline теперь турбо! › Бортжурнал › Настройка электроники — ДПДЗ, ХХ, УОЗ

Машина почти собрана, осталось дело за малым — настроить электронику.

Про ДПДЗ
Изначально, как только я поставил мотор, напряжение на ДПДЗ было выставлено на 0.42 Вольта. С Японии, то есть. Есть даже мнение, что японцы специально выкручивают датчик на 0.42 Вольта. Увы, подтверждения этому факту я не нашел. Так вот, с такой настройкой я успешно катался 2 сезона. Но раз уж я настраиваю машину, значит нужно настраивать все разом, и по мануалу — на 0.5 В.

Итак, я еще раз продублирую тайный алгоритм настройки и обучения ДЗ (может быть кто-нибудь еще не знает). Цитата от spider84 на clubskyline.ru.

Дело не хитрое. Я открутил два болта, немного подкрутил датчик — выставил ДЗ на 0.5 Вольта. Мозг считает, что ДЗ открыта, все правильно. Нужно обучать. Делаю все, как в инструкции — 5 поворотов ключа, из OFF в IGN и наоборот. Подключаюсь ноутбуком, и ничего. ДЗ как была открыта, так и осталась. Ладно, с первого раза ни у кого не получается. Пробую еще, и еще. С паузами, без пауз. 5 поворотов ключа, 10, 15, 20. Скоро уже замок сломаю, а ДЗ как была открыта, так и не обучается. Пошел грустный домой, спрашивать совета у народа. Спросил на скайклубе, запостил вопрос даже у австралийцев. Все советуют по своему — кто-то даже вынимал ключ после поворота, кто-то делал паузу между поворотами 10 секунд, кто-то вообще без паузы поворачивал. Австралийцы, кстати, вообще не в курсе, что стоковый мозг можно обучить. Непонятно.
Одну дельную идею подсказал товарищ XtotheZ — сначала настроить ХХ и УОЗ, а потом мучить ДПДЗ. В принципе, ничего больше не оставалось, и я выкрутил ДПДЗ обратно на 0.42 Вольта, и принялся за ХХ и УОЗ.

На глаз выставил ДПРВ, попробовал завести машину:

Дальше выставляю ХХ и УОЗ (о них речь пойдет ниже), и пробую в очередной раз настроить ДПДЗ:

Про ХХ:
Достаточно обсуждаемая тема, вместе с настройкой УОЗ. Заводим мотор, греем до рабочей температуры. Дальше подключаемся консалтом, заходим в раздел Active Tests, включаем режим Base Idle Adjustment. Все, обратная связь отключена, мозг никак не корректирует смесь — угол зафиксирован, ХХ должен быть тоже неподвижен. По факту же, у меня обнаружился дикий подсос — обороты плавали +-50. Пришлось крутить регулировочный болт так, чтобы обороты прыгали около значения 600, т.е. от 550 до 650. Но с подсосом нужно разбираться.
Пока собирал впуск, обратил внимания на 3 проблемных участка- резинка после дросселя, трубка на байпасе и трубка на клапане продувки угольного фильтра.

Трубку на клапан продувки угольного фильтра соединил напрямую с абсорбером, для байпаса купил патрубок с москвича, а на дроссель — силикон. Теперь я тоже модный, с синим силиконом 🙂

Про УОЗ:
Опять же, очень популярная тема. Многие до сих пор пытаются выставить его по консалту.
Снова заводим мотор, греем до рабочей температуры. Запускаем режим Base Idle Adjustment. Смотрим на значение угла. Из-за подсоса, угол у меня постоянно фиксировался то на 13, то на 14 градусах (вместо 15).
Подключаем стробоскоп, светим на шкив и крутим ДПРВ. Я настраивал на 14 градусов, поэтому отступаем один градус от третьей метки слева.

После настройки фиксируем датчик. Готово!

Ну а это то, что у меня показывают приборы после настройки. Из видео видно хороший подсос. Угол прыгает из-за попытки компенсировать плавающие обороты. Лямбда работает, КХХ в пределах нормы (идеал — 20 шагов), МАФ работает:

Ну и небольшой спойлер, результат моей поездки в Хабаровск:

Сообщества › Nissan Laurel Club › Блог › Регулировка оборотов

Всем добрый день. И так… Решился я все таки сегодня попытаться отрегулировать обороты. Процесс был долгим, постоянно звучали волшебные матершиные слова, но сразу скажу получилось, от части, но получилось.
Если честно, то я уже точно не помню сколько было попыток и всевозможных вариантов регулировки. Основные и самые распространенные в интернете, я сейчас перечислю и прокоментирую, что из этого вышло.
Немного инфы: Laurel GNC34 MEDALIST 96 года, двигатель RB25DE, проблема в ХХ равных примерно 1100 об. в мин.

Давайте пункт с отключением всех энерго потребителей и с прогревом двигателя откинем, чтоб его постоянно не упоминать (и дураку понятно, что нужно прогреть до рабочей). Лично я прогрел, потом еще проездил, где-то с пол часа и уже после этого начал.

1. Для начала я решил взглянуть на блок управления, как оказалось ни индикатора, ни регулировочного болта не оказалось, хотя отверстия были (изображение)

Решил все проделать заново, ток немного по другому (так, как читал в некоторых записях, в интернете). Не глуша, открутил регулировочный болт на КХХ в исходное положение (как он стоял до регулировки), у меня эт вышло где-то как минимум 4 оборота против часовой. Обороты при этом поднялись до исходных 1100. Болт регулировочный откручивал после каждого неудачного способа (далее в тексте это не указано)

Далее были опробованы разные способы:
1. Я проделал все тоже самое ток оцепив верхнюю фишку на датчике ДЗ, Произошло все тоже самое, что и в 1 раз.
2. Затем я отключал АКБ (15 мин) после регулировки болта, но до установки фишки на место (эти операции были и с нижней и с верхней фишкой датчика ДЗ по очереди). По истичению 15 мин. подключал фишку и заводил — результат все тот же.
3. Пробовал так как писал NissanObiWan, Тачку завел, газанул до 2-3тыщ, снял фишку с дпдз, газанул, покрутил винт регулировки, надел фишку назад. Аналогично 1000 об.в мин.
4. Потихоньку меня начало это все бесить, и вот я уже отключаю обе фишки с ДДз, никакого отличия все то же самое что и в первом случае.

5. И тут я снял коричневую фишку с КХХ, вот эту(изображение)

Конечно 700 это лучше чем 1100 оборотов, но все же, то что у меня не получилось настроить так как все настраивают, сведетельствует о каких то неполадочках. Я знаю, что нужно настраивать ДПДЗ, УОЗ, обороты все таки мне кажется надо по нормальному настроить. Просто на данный момент у меня нету ни стробоскопа, ни мультиметра, даже тахометра не нашлось отдельного, ориентировался по штатному.

Если кто в курсе из-за чего такая байда с оборотами, отпишитесь, даже если просто предположение. И мне очень интересно, ничего у меня не произойдет с такой настройкой, сегодня ездил, вроде все в порядке было.
И кто знает, подскажите где Клапан Холодного Пуска (КХП)?

Наконец добрался я до драйва! Всем доброго времени суток!

Кто читал предыдущий пост, помнит, что ремень ГРМ у меня был установлен не правильно, и с этим геморроем я возился все время после предыдущего поста(почти 2 месяца).

В общем после изучения мануала (досконально!), и советов умных людей с Хабаровского лавраклуба, стало ясно что наверчено с трамблёром что то.
До этого я заменил лямбду на бош, просто потому что она была навернута, диапазон ее показаний был только 0.1 вольта что говорит о том, что она указывает на бедную смесь, и диапазон не варьируется, а как мы все знаем у лямбды покозания переменные. Менять!

Далее, лямбда заработала, все хорошо, разобрал лобовину двигателя, ремень ГРМ выстовил на 48 провалов зубьев строго по мануалу, и приступил к трамблеру, он стоял не по меткам, понятно. Выставляю по мануалу, по точкам, как положено. И завожу, а она завелась, и зарабатола так как никогда ранее, тихо, с равномерным щебитом, я был рад как ребенок. Пока не наступил выезд…

Ещё предварительно, перед выездом, я купил страбоскоп, настроил холостой ход(650), и угол опережения зажигания, 20°при 650 оборотах, при этом нужно выполнить следующие условия, на мозгах вывернуть крутилку, и отсоединить фишку от дросельной заслонки, при полностью прогретом двигле. Все хорошо. Двигатель работает ещё тише и мелодичнее.
И он на мозгах не крутил потенциометр. Это вот тут:
www.drive2.ru/l/5185201/

А далее… Выезд… И начало проблем на месяц. Машина не набирает обороты, 2500 и все, и переключение и резко 5000, жесть, в горку вообще не прет, при этом работает тихо и ровно. В горку я ехал, 20 км, потому что сколько оборотов не давай едет она одинаково.

Думы, автомат? Дросель? Мозг? Катализатор? Недостаток топлива? Что б*ять не так с тобой!

Я поменял все, кроме автомата, потому что он переключает плавно все скорости работают, и с горки переключает бодро и плавно, и даже машина едет.

Дросель: был поменян, и настроен, много раз, по мануалу его выходное напряжение должно быть от 0.4 до 0.5 вольт, настроил, и регулировал много раз. Тупо крутил датчик положения, и скидывал клему после всего, для обнуления мозга. Статья на регулировку дпдз:www.drive2.ru/l/4281642/

Мозг: просто может в нем что не так? Просто купил и заменил. Изменений нет, 1000 р на ветер.

Каждый вечер я ходил и перенастраивал двиг, на разные пораметры, на разный угол, на холостой ход, изменений нет.

Клапан хх: его я почистил, и установил на место, мало ли. Но нет(

И тут меня озоряет, вечером я опять читаю мануал, и в возможных проблемах, написано: машина не едет, потеря мощности, и почему, и написано про бензонасос, плюс, при выкручивание свечи, я увидел белый налет на сердечнике, и самом электроде, что говорит о малом количестве бенза!

И тут же я поехал до кореша у него в гараже лежал насос от 1jz-ge, при помощи простых монепуляций, переноса фильтра с топливоприемником, и клемы на самом насосе, насос успешно встал в машину, и заработал(фото нет) но он в два раза меньше чем родной).
Спасибо Косте за всю помощь с этими делами: rider3t

И что вы думаете, машина поехала!
И поехала так как никогда!
Кусочек jzета дал свою силу))
Машина шлифует, равномерно разгоняется, тихо работает, и вообще просто отлично. Два месяца прошли не зря, я понял одну суть, Ешка живучий мотор как не крути она при мне проехала 20000км с провернуть зубом и ей пофиг и ещё не известно сколько она так проехала до меня, и ещё одну суть если долго копаться, и докапываться до сути то все получится.

Всем спасибо, что прочитали этот крик души, и я просто рад от того как машина поехала, от ее разгона, и от ее тяговитости. Скоро будет статья о подгонке кузовни и установке двери.
Всем добра!

Так же проверить провода которые подходят к датчику ДМРВ банально но на практике было что отсоединились Так же ниссан икстрейл не набирает обороты датчика положения педали акселератора ООО Начинаем дальше искать Если вы заметили, что тормозные барабаны во время езды очень сильно греются, хотя вы практически не нажимаете на тормоз, то причина уменьшения тяги как раз в.

Для начала хотел бы уточнить, какие показания выдает тестер при проверке? Такая проблема встречается достаточно часто, особенно на втором поколении, как у. Помимо этого советую первым делом проверить датчик коленвала, также часто встречающаяся поломка.

Обычно достаточно заменить датчик, либо прочистить старый, и проблема уходит. В принципе сама система авто может подсказать направление в каком искать проблему. Обратите внимание на панель приборов, горят ли датчики P-R-N-Dесли нет, тогда откройте коробку с предохранителями, скорей всего какой-то вышел из строя.

Проверить можно обычным вольтметром, если в электрике не сильны, советую обратиться в специализированный сервис, гаражным мастерам лучше не доверять. Проблема у вас сложная, из признаков может быть растяжение цепи. Еще можно проверить состояние катализаторов или давление топлива.

Прочекайте лапочку check-engine, в подобных ситуациях она должна загореться, если не горит нужно смотреть электронику на наличие кодов ошибок. Советую выполнить на стенде проверку рабочего давления бензонасоса, возможно, вам попался бракованный насос, выдающий низкое давление топлива.

Не набирает обороты Т-30

Также следует проверить напряжение на клеммах насоса, возможно, оно занижено. Тогда придется найти утечку тока.

Если есть осциллограф, то сделать проверку не составит труда. В противном случае можно поставить на машину рабочий коммутатор и сделать тест на разных скоростях. Уверен, что неисправность кроется именно в коммутаторе.

Подскажите пожалуйста,на панели приборов горит РRND2 ,выделеные Р и N,при переключении не меняется и не не работает Камера заднего вида и пропала тяга,машина едет как жигули и в гору не тянет богдан машина рагоняется кое как до 20км. День добрый!

Скутер не набирает обороты: все возможные причины и инструкция для ремонта

Скутер является весьма популярным средством передвижения. Со временем, а может быть и сразу после покупки, вы можете заметить, что не получается уже разогнать скутер до той скорости, что заявлена производителем. Не стоит сразу расстраиваться и опускать руки. Главное то, что Вы обозначили проблему и настроены на её решение.

Рассмотрим подробнее наиболее частые причины почему скутер плохо набирает обороты и не даёт заявленных производителем характеристик. И последовательно разберем каждый этап диагностики и ремонта.

Порядок диагностики и ремонта

Скутер не развивает обороты это вообще очень популярная проблема у владельцев скутеров вне зависимости от кубатуры и производителя. Притом её проявление довольно многообразно. У кого то сразу, а у кого то после пробега или после прогрева. Но всегда причина находится.

Причин по которым скутер не набирает обороты, очень много

Итак, почему скутер не набирает и не развивает обороты ?

Скутеру просто не хватает мощности.Не пугайтесь, это всего лишь набор механизмов, подчиняющихся законам механики, а значит, понимаемых и ремонтируемых. А так как скутер является несложным устройством, то можно самому определить неисправность и устранить ее.

Работу скутера определяют 3 составляющие: топливо, компрессия и искра. Поэтому, если скутер не набирает обороты, то нужно обязательно проверить состояние этих составляющих. И, исключая наличие неисправностей последовательно, мы найдем причину и устраним её.

Проверка и очистка воздушного фильтра

При забитости воздушного фильтра поток воздуха в карбюратор уменьшается сильно, что ведёт к переобогащению смеси бензином, а также к увеличению потребления топлива, потере мощности на низах, увеличенному образованию нагара в камере сгорания. Это является самыми частыми причинами, почему заведенный скутер плохо набирает обороты.

Воздушный фильтр проверяем первым делом, при обнаружении нестабильной работы скутера

Извлечение фильтра

При обнаружении нестабильной работы скутера, первым делом проверяем воздушный фильтр:

1.Извлекаем фильтр, осторожно снимая попутно все детали, мешающие этому процессу

2.Проводим очистку корпуса фильтра от загрязнений.

3.Демонтируем корпус, стараясь не повредить его.

4.Проверяем наличие повреждений: сквозные отверстия, трещины, разрывы, недостаточное прилегание к крышке или краям корпуса.

5.Бережно достаем фильтр из крышки.

6.Если фильтр поврежден или превышен срок эксплуатации, то просто устанавливаем на его место новый. Нет смысла тратить время на попытки его восстановления, это экономически нецелесообразно.

Очистка фильтра

Способы очистки воздушного фильтра скутера:

Промывка фильтра в бензине. Смена бензина происходит минимум 2 раза. Полное высыхание не требуется.
Промывка воздушного фильтра скутера в воде с помощью обычных моющих средств, предназначенных, например, для мытья посуды, после чего просушивается до полного высыхания. Высыхание должно быть естественное, без нагрева.

Пропитываем фильтр маслом

После промывки и просушки фильтра его требуется пропитать специальной пропиткой либо моторным маслом. Это спасёт Ваш карбюратор и ЦПГ от мелких частиц пыли, которые могут остаться на поверхности фильтра. Без пропитки маслом функциональность фильтра крайне мала, поэтому ВСЯ поверхность фильтра должна быть покрыта тонким, но видимым слоем масла.

Если вы используете специальную пропитку, достаточно покрыть всю поверхность тонким слоем. На эту жидкость налипают даже самые мелкие частицы пыли.

А можно просто обойтись обычным моторным маслом. Но использование специальной пропитки эффективнее.

Устанавливаем фильтр обратно.

Проверка свечи зажигания

Состояние свечи даёт много информации для понимания причин неисправности и, соответственно, для выбора ремонтных действий.

Приемлемый вид

Вид светлый, возможны небольшие осадки или электрокоррозии.

Для понимания причин неисправности много информации дает состояние свечи

Нагар на свече

Рекомендуемые действия:

регулировка рабочей смеси;
отрегулировать систему холодного пуска двигателя скутера;
заменить воздушный фильтр;
прочистка свечи или замена на новую. При этом стоит корректно подобрать калильное число.

Перегрев

Рекомендуемые действия:

поменять момент затягивания свечи зажигания скутера;
отладить систему охлаждения двигателя скутера;
разобраться с системой зажигания;
разобраться с калильным числом свечи зажигания (величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание).

Загрязнения маслом

Рекомендуемые действия:

изменить соотношение бензина и масла в топливной смеси, произвести замену свеч зажигания у скутера (у двухтактных двигателей);
проверить обстановку двигателя скутера, возможно придётся его ремонтировать.

Вообще считается, если китайский скутер плохо заводится и не набирает обороты, то в отличии от тех же европейских и японских, проблемы чаще всего именно в системе зажигания.

Проверка компрессии в цилиндре

Если двигатель скутера не набирает обороты, а с карбюратором всё в порядке, необходимо проверить компрессию цилиндра.

Процесс диагностики компрессии поможет оценить состояние цилиндро-поршневой группы без её разбора. Как правило, повреждение поршневых колец бывает при пониженной компрессии. Для четырехтактных двигателей – также может значить, что клапаны негерметично посажены к в седлах.

Компрессию измеряют компрессометром, который легко может быть заменен обыкновенным манометром, где есть обратный клапан. Компрессометр монтируется на место свечи в цилиндр. Для его приобретения можно посетить любой автомагазин, стоит недорого.

Состояние цилиндро-поршневой группы поможет оценить процесс диагностики компрессии

Возможные причины низкой компрессии ( менее 6 атм) или её отсутствия:

Проверка карбюратора и топливной системы

Возможные неисправности:

Бензин загрязненный, староватый или с водой, т.е. некондиционный .
У бензокрана проблемы с проходимостью, с крышкой, а зачастую и с топливным фильтром .
Карбюратор не отлажен или непрочищен.
Воздушный фильтр повреждён или подмочен ( и такое бывает).
Сильные разрывы или трещины прокладок или патрубка карбюратора.

Как прочистить глушитель

Вручную

Металлическим тросиком, действуя им, как ёршиком . Удобно, быстро, но ненадолго.

Термическая обработка

Паяльной лампой или же в печи, или мангале (но тогда обязательно демонтировать глушитель со скутера). Глушитель максимально сильно прогревается. Ударами добиваются осыпания получившегося в результате прокаливания нагара, и выдувают его при помощи компрессора. Результативно, но результат будет выглядеть неэстетично.

Химическая обработка

Демонтируют глушитель. Промывают средством для чистки труб или иной едкой жидкостью, типа едкого натрия. Промывают чистой водой. Хорошо просушивают. На выходе получаем очень качественный результат. Но долго и сложно.

Что делать, если ремень вариатора изношен

Как продольные, так и поперечные трещины требуют замены вариатора. Притом её лучше не затягивать во избежание серьезных последствий.

Чистка глушителя

Заменяется ремень вариатора легко, если не опоздать с этой процедурой, пока ремень не вышел из строя. Если затянуть до рассыпания грузиков, то потребуется, скорее всего, полная замена всего механизма . Дешевле и проще не затягивать.

Для замены ремня достаточно иметь газовый ключ. Но полную замену механизма без специнструмента произвести будет затруднительно.

Демонтаж и проверка свечи

Снятие

Под сиденьем скутера находится болт, который прижимает крышку аккумуляторного отсека. Его надо отвернуть.

Снимается провод со свечи.
Свеча выкручивается подходящим ключом.

Установка

Зачищаем высоковольтный провод.
Выворачиваем свечу.
Затягиваем свечу.
Возвращаем на место провод.

Читайте также: