Ниссан теана крюк для буксировки спереди
Обновлено: 05.07.2024
Буксирные проушины сзади на III Теане
Парни, какие есть мысли по поводу отсутствия задних буксирных петель? На подъемнике смотрел и так и эдак - не обнаружил сзади ни какой мало-мальски пригодной детали, за которую можно зацепить трос. В случае застревания а/м, как правило - проще всего "вытянуться" как раз назад. Но вот за что зацепиться можно? Какие есть мнения?
Сам думаю, как вариант - в районе банок глушителей, аккурат за задним бампером видны части задних лонжеронов. Теоретически к ним можно крепиться балкой, напоминающей конструкцию фаркопа. Есть тут заводик у нас, Bosal-Autoflex, который как раз занимается проектированием и изготовлением фаркопов, в т.ч. индивидуальных. Так вот, если заказать такую балку, закрепленную на эти два лонжерона, а вместо прицепного шара (ТСУ) на ней предусмотреть съемную петлю (ну чтоб не торчала и не портила внешний вид). Т.е. застрял - подцепил петлю (а можно и просто - ввернул стандартную), вытянулся - снял все и поехал.
Какие мнения есть по этому вопросу?
Alpens
Хорошая реклама конторы твоей. Давай дальше. Узнавай цену. Покажи на своей и будут заказы. Тоже хочу такую штуку. Вперёд!
Нет никакой рекламы! . более того, от меня "эта контора" за 318км. находится)) Просто делали мне "на заказ" лет 7 тому назад фаркопы на одну, и на другую машину, да так сделали - что я впредь только к ним буду обращаться!))
Цель поста - вопрос проушин или как таковой - вообще возможности буксироваться назад. Рано или поздно такая ситуация по любому возникнет, и что делать?
Звонил сегодня им. Обещали запросить добро в Мск. на запуск в серию фаркопов для L33. Если же в единичном виде будет "спецзаказ" для меня, то ценник - 20т.р. Подожду, какой ответ получат.
Alpens
Красава!
20 тыр это 55 000 тг где то. Ну недешево конечно. Вот устанавливали бы ещё они в моём городе и гарантию давали бы:-)
В общем, ответ завода, как и следовало ожидать - отрицательный. Разрабатывать и внедрять в производство фаркоп на III Теану не будут.
Остается один вариант - воспользоваться услугами "кулибиных". Есть на примете одно. "ателье". парни делают обвесы на внедорожники. Уж такую штуку, думаю - смогут изготовить. В общем надо ехать, разговаривать.
В вяло-текущем режиме занимаюсь этой проблемой. Предварительно договорился через неделю-две загнать машину "посмотреть-померять" в ту-самую контору, о которой выше говорил. Проблем особых моя идея у мастеров не вызвала, говорят - сделаем, покрасим в черный - будет все красиво, как на "вон-том Ланкрузере"))). Из пожеланий мною озвучено было - вместо "клыка" фаркопа сделать что-то типа втулки с внутренней резьбой, под штатную петлю (или две втулки по сторонам или одну - в центре), которая может быть вкручена как в заднюю балку, так при необходимости и в передний бампер. В обычном положении ни фаркопа и желательно - ни этих втулок на нем, не должно быть видно на машине. Предварительно, скорее всего придется штатную петлю с резьбой выточить у токаря новую. Подозреваю, что во-первых сзади балка будет стоять глубже и длинны штатной петли просто может не хватить, во-вторых, штатная петля сделана скорее всего из мягкого материала, который может согнуться, если "вытягиваться" например не прямо а немного под углом. Но с этим будем определяться позже.
Вчера видел в городе 3-ю Теану с установленным фаркопом (видимо та самая, за 20т.р., о которой мне говорили на заводе как о единичном варианте). Ну что сказать. Из позитива - раз у неё это стоит, значит это сделать возможно!))) В остальном - смешанные чувства, когда понимаешь, что польза есть, но внешний вид. Не догадался сфоткать, но в следующий раз это сделаю. В общем - торчащий из под бампера огромный клык, ИМХО портит весь вид и закрывает напрочь задний ПТФ. А блестящий стакан на нём - бросается в глаза, напоминая те времена как раньше одевали всяких резиновых кукол и прочие игрушки))). Задний свес (или по умному - угол съезда) однозначно стал еще ниже, что как-бы намекает, при съезде с дороги - по любому все кочки твои. Хотя может и получится защита задней "юбки бампера", но по мне, так лучше не соваться в буераки, чем таскать такую приблудину))). И потом, окружающие ведь понимают, что машина с СVT. Наверное при виде такого шара сзади возникает вопрос - зачем ей цеплять прицеп то? . не каждому ведь известно про отсутствие буксирных проушин.
БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
Nissan Qashqai, Qashqai+2. БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
Двигатели автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу из строя нейтрализатора. В случае разрядки аккумуляторной батареи не пытайтесь пустить двигатель буксировкой или толканием автомобиля.
Для буксировки автомобиля (или при использовании его в качестве буксировщика) закрепляйте трос только в специально предназначенных для этой цели местах на передней и задней частях автомобиля.
1. Откройте багажник.
2. Поднимите настил пола в багажнике.
3. . и извлеките буксирную проушину ключ для гаек колес и вороток домкрата.
4. Для того чтобы установить буксирную проушину спереди, подденьте острым концом воротка заглушку с правой стороны автомобиля.
Вороток вставляйте в специально предусмотренное отверстие.
5. . и, преодолевая усилие фиксаторов, снимите заглушку
6. Вверните буксирную проушину от руки, вращая против часовой стрелки (на проушине левая резьба).
7. . и затяните проушину используя ключ для гаек колес в качестве воротка.
8. Перед буксировкой вашего автомобиля установите ключ в замке зажигания в положение АСС и включите световую сигнализацию согласно Правилам дорожного движения. Рычаг управления механической коробкой передач (рычаг селектора автоматической коробки передач) установите в нейтральное положение «N». Если возможно, буксируйте автомобиль с работающим двигателем, чтобы не возрастало усилие на рулевом колесе и педали тормоза.
Вакуумный усилитель тормозной системы действует только при работающем двигателе. Поэтому учитывайте то обстоятельство, что при буксировке автомобиля с неработающим двигателем резко возрастает усилие на педали тормоза.
1. Для использования автомобиля в качестве буксировщика подденьте острым концом воротка заглушку в заднем бампере с правой стороны автомобиля.
С правой стороны заднего бампера расположено специальное место для установки буксировочной проушины.
С правой стороны заднего бампера расположено специальное место для установки буксировочной проушины.
. и снимите заглушку.
2. . и снимите заглушку.
3. Вверните буксирную проушину от руки, вращая против часовой стрелки (на проушине левая резьба).
4. . и затяните проушину, используя ключ в качестве воротка.
5. Снимите проушину в обратном порядке.
Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ"
Кашкай тащит Разблокируем "автомат" для транспортировки на буксире Как правильно буксировать авто на автомате.Ниссан теана крюк для буксировки спереди
В клубе с: 23.12.2012
Откуда: тольятти
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: le rus
Год выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
мурано03
В клубе с: 10.8.2011
Имя: александр
Откуда: свободный
Авто: мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: SL
Год выпуска: 2003
Спасибо сказали: 57 раз
NIKANORR199
В клубе с: 15.4.2012
Имя: Сергей
Откуда: Москва
Авто: MURANO Z 51 MURANO Z50 был
Комплектация и откуда Ваше авто: SE
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 52 раза
Буксировочный крюк в багажнике, заглушка четырехугольная
ilya006
В клубе с: 23.12.2012
Откуда: тольятти
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: le rus
Год выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
ugut
В клубе с: 16.11.2009
Имя: Алексей
Откуда: Москва-Абинск кр край
Авто: Murano.
Комплектация и откуда Ваше авто: SL
Год выпуска: 2005
Спасибо сказали: 1420 раз
ilya006
В клубе с: 23.12.2012
Откуда: тольятти
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: le rus
Год выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Sprechstallmeist.
В клубе с: 22.8.2011
Имя: Алексей
Откуда: Москва
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: HIGH+
Год выпуска: 2017
Спасибо сказали: 1901 раз
В клубе с: 18.12.2010
Откуда: Москва
Авто: Nissan Murano Z50
Комплектация и откуда Ваше авто: SL USA
Год выпуска: 2005
Спасибо сказали: 69 раз
havock
В клубе с: 27.1.2012
Имя: Александр
Откуда: Барнаул
Авто: rx
Комплектация и откуда Ваше авто: r3
Год выпуска: 2004
Спасибо сказали: 105 раз
Kupers, нарезать незнаю где но эта часть с резьбой довольна увесистая и ее можно снять
п.с. сам снимал и нарезал резьбу, правда буксировочным крюком, видать не разу не использовали еле вкрутил
PoLiK
В клубе с: 15.8.2012
Имя: Сергей
Откуда: Москва
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: SE
Год выпуска: 2007
Спасибо сказали: 91 раз
Nissan Teana II J32 с пробегом: хорошие моторы и беззащитный вариатор
В первой части обзора мы выяснили, что никаких критично слабых точек в кузове, салоне и ходовой части у второй Teana нет – если следить за состоянием ЛКП, иметь достаточно денег на ремонт подвески и не курить в салоне, она будет оставаться весьма комфортным, тихим и надежным автомобилем. Сегодня же мы заглянем под виртуальные капоты, чтобы понять, не станет ли мотор или вариатор поводом отказаться от покупки. И, чуть забегая вперед, успокоим: в отдельных случаях – станет.
Трансмиссия
О сновное количество нареканий к Teana второго поколения связано с используемыми трансмиссиями. Так уж получилось, что генеральный курс партии в компании Renault-Nissan повернулся в сторону использования вариаторов. Так что в отличие от четырехступенчатых АКПП на прошлой модели при смене поколения выбор был сделан в пользу бесступенчатых трансмиссий.
До рестайлинга с моторами 2,0 и 2,5 устанавливали очень распространенный Jatco JF011E. Это практически хит в мире бесступенчатых АКПП, но на Teana он работает в основном с моторами 2,5, что не лучшим образом сказывается на ресурсе. После рестайлинга 2011 года его место заняла более совершенная коробка Jatco JF016E. Она во многом похожа на предшественника, но обеспечивает меньшее число проблем со стороны гидравлики на протяжении гарантийного пробега в 100-150 тысяч километров, однако имеет проблемы с ресурсом гидротрансформатора: по последней моде у него появилась «частичная блокировка», а значит, и повышенный износ в таких режимах. Ну а с моторами 3,5 по-прежнему трудился Jatco JF010E, ведь это была единственная трансмиссия, выдерживающая их момент. Очень редкие у нас машины с двухлитровым двигателем для азиатских рынков оснащались и «классической» АКПП RE4F04A, но в общей массе они почти теряются. К тому же, после рестайлинга «четырехступку» тоже сменили на CVT.
На фото: интерьер Nissan Teana (J32) '2008–11
Машины в основном переднеприводные, и каких-то особых сложностей с их трансмиссиями не возникает. У полноприводных машин к числу узлов с ограниченным ресурсом добавляется сцепление муфты привода задних колес, которое можно пожечь при частых заездах по льду или «гонках» летом – но тут скорее не выдержит вариатор, чем муфта. Да и само сцепление стоит от 50 тысяч рублей новым и еще меньше б/у.
Все вариаторы Jatco этого поколения основаны на схеме с толкающим наборным ремнем и отличаются весьма отработанными конструкциями. При аккуратной эксплуатации и своевременной замене масла и фильтров они являются крайне надежными трансмиссиями, способными пройти больше 150-200 тысяч километров пробега даже без мелких отказов, к тому же поломки обычно проявляют себя задолго до полного выхода из строя. А экономичность машин с такими коробками очень высока.
На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14
Вот только подобные трансмиссии очень не любят многих режимов работы, которые подрывают их ресурс. В первую очередь – нагрузки «на холодную»: на непрогретом вариаторе чуть повышенная нагрузка приводит к пробуксовке и повреждению ремня и конусов.
Не менее пагубен и перегрев, особенно при постоянно меняющейся нагрузке. Для вариатора вредны крайние передаточные отношения, длительное движение внатяг на малой скорости – например, при буксировке или в глубокой грязи – а также длительные заезды на высокой скорости. Еще очень болезненны любые рывки и ударные нагрузки, связанные с крутильными колебаниями. Даже проезд под тягой рельсов и серьезных неровностей вредит ремню и конусам, не говоря уже о внедорожном движении, пробуксовках, преодолении неровностей «с места» и прочих нагрузках такого рода.
В итоге средний ресурс вариатора при российской эксплуатации раза в два скромнее, чем в США или Японии, да и возможностей по восстановлению меньше. Хотя средний ремонт обычно не слишком дорог: если не затягивать со сменой ремня, то все ограничится заменой фильтров, некоторых соленоидов и, собственно, ремня. Но если масло было грязным, а нагрузки большими, и ремень и конусы сильно изношены, то почти наверняка ремонт будет крайне дорогим, а учитывая цены на запчасти у нас – и вовсе нерентабельным.
Ну и помимо всего вышеперечисленного у конструкций есть индивидуальные «слабые места», как без них. В итоге покупка Teana всегда требует тщательной проверки состояния трансмиссии, а в процессе эксплуатации нужно постоянно помнить об особенностях CVT, иначе шансы на ремонт повышаются в разы.
Особенно много сложностей возникает с Jatco JF010E, который устанавливали с моторами 3,5. Он, конечно, намного прочнее своих младших братьев, но тем не менее, сожженный ремень, крошка в масле и порванные фильтры на таких машинах – скорее правило, чем исключение. Большая часть владельцев не отказывает себе в удовольствии «нажать на тапочку», лишний раз «наказать» кого-то на дороге и прокатиться со скоростями за 150 по трассе. При пробегах за 150 тысяч скорее всего нужна превентивная замена ремня: его фрикционные насечки изнашиваются, и он начинает хуже передавать момент, а возникающие пробуксовки могут повредить конусы, после чего стоимость ремонта кратно возрастет.
На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14
С мотором 3,5 прогрев на месте – вынужденная мера, без него движение по заснеженным улицам убивает вариатор очень быстро. И уж точно никаких стартов без прогрева вообще, тем более что момент такого мотора легко вызывает пробуксовку на скользких покрытиях. После ста тысяч пробега рекомендуется проверить и отремонтировать/заменить клапан основного давления, иначе рывки давления могут вывести из строя ремень.
При длительной эксплуатации на загрязненном масле страдают еще и масляный насос, и плунжеры гидроблока. Если масло не меняли длительное время, то после 100 тысяч, скорее всего, понадобится проверка рабочего давления и полная переборка гидроблока. При пробеге за 150-200 тысяч обычно требует замены и степ-насос, а при работе на грязном масле он может выйти из строя заметно раньше.
Коробка Jatco JF011E трудится в более комфортных условиях, особенно в случае с двухлитровыми моторами. Ее наследница Jatco JF016E во многом ей аналогична, разве что ремень в ней лучше защищен от перегрузок и может в теории выдержать несколько больший пробег, а накладки блокировки гидротрансформатора изнашиваются быстрее, поскольку на них ложится нагрузка при быстрых разгонах, как и в «классических» АКПП последних поколений. Но в целом все сказанное справедливо и для нее.
При аккуратном обслуживании можно рассчитывать на пробег за 250 тысяч до замены ремня даже в наших условиях. Разве что масло нужно менять часто, хотя бы раз в 50-60 тысяч километров.
Основные поломки в процессе эксплуатации связаны с загрязнением масла и износом маслонасоса, регулятора давления и гидроблоком, а также износом подшипников. На ранних ревизиях коробок возможны проблемы с провернувшимися подшипниками вторичного вала, штатный же ресурс подшипников – порядка 160-200 тысяч. Если появляются шумы и вибрации, стоит заменить их, пока не произошло повреждения конусов и ремня. При пробегах за 150 тысяч рекомендуется замена фильтра, замена четырех соленоидов гидроблока и чистка клапана сброса давления. Степ-мотор также очень не любит грязного масла и легко выходит из строя при превышении сроков его замены.
На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14
Старая четырехступенчатая АКПП RE4F04A встречается редко, и проблемы с ней в основном такие же, как на Teana J31. Основные – это удары при переключении 1-2 передач и пропадание задней. Общий ресурс – за 200 тысяч, но в ремонте коробка проста и дешева и после починки пройдет еще много раз по столько.
Моторы
Основными моторами для Teana стали V6 на 2,5 и 3,5 литра серий VQ25DE и VQ35DE, а полноприводным машинам положена рядная «четверка» QR25DE 2,5 литра. Экспортные машины из Японии могут иметь под капотом мотор 2,0 QR20DE. Все двигатели достаточно надежны, особенно моторы V6, которые заслуженно считают одними из лучших двигателей десятилетия. Некоторые сложности связаны в основном со сбоями навесного оборудования и слабостью системы охлаждения для моторов объемом 3,5 литра. К тому же вариаторы очень щадяще относятся к двигателям – это тоже нужно учитывать.
Так что пробеги в 250-350 тысяч километров без «капиталки» – не редкость, а полмиллиона – вполне рабочий пробег при качественном обслуживании.
Вообще, VQ25DE и VQ35DE – отличные двигатели: конечно, в наших условиях их ресурс поменьше, чем они могут отходить в США или Японии, но все равно впечатляет. Из основных сложностей – плохой зимний запуск и проблемы с ресурсом катализаторов, во многом связанные друг с другом. При выходе катализаторов из строя резко сокращается ресурс поршневой группы из-за попадания керамической крошки в цилиндры.
Еще слабоват маслонасос: он очень не любит грязное масло и большие интервалы замены, поэтому не стоит пытаться при городском движении превышать интервал в 10 тысяч от замены до замены, а в смешанном цикле – 15 тысяч, если вы рассчитываете на долгую эксплуатацию. В противном случае уже после 120-150 тысяч пробега давление масла снизится до минимума. Свечи тоже нужно менять достаточно часто. Мотору положены дорогие иридиевые, но на практике это бесполезно, лучше менять чаще более простые. Пусть операция по замене не слишком легка, но это гарантирует нормальную мощность двигателя и увеличивает ресурс катализаторов.
На моторах 3,5 присутствует и проблема с вибрациями: подушки мотора придется менять очень часто, примерно раз в 40-50 тысяч, если вам нужен комфорт в салоне. С двигателем 2,5 проблема стоит не так остро – ресурс этих элементов намного выше, и они могут не беспокоить до пробегов в 150-200 тысяч.
А вот угар масла из-за довольно «дремучей» системы вентиляции картера или ее загрязнения — типичный дефект, поэтому требуется ее регулярная проверка и чистка. Если на пробежных машинах мотор «давит» масло, то дело или в износе поршневой группы, или в банальной забитости системы вентиляции, что куда более вероятно.
На фото: Nissan Teana (J32) '2008–11
Как и положено отличному мотору, больше каких-то специфических проблем не наблюдается. Раз в 150-200 тысяч нужно менять цепи и успокоители да регулировать клапаны хотя бы раз в сто тысяч – и он будет ходить и ходить. Главное – не перегревать и регулярно менять масло: вот, собственно, и все.
Рядная «четверка» QR25DE далеко не так беспроблемна и надежна, да и в эксплуатации, несмотря на более простую конструкцию, выйдет дороже. И дело не только в ресурсе поршневой группы, который ожидаемо ниже, порядка 200-250 тысяч до первого вмешательства, но и в том, что ресурс цепей, фазовращателя и маслонасоса может оказаться в области 100-150 тысяч, а замена выйдет недешево. К тому же поршневая группа при больших пробегах склонна к закоксовке, и мотор начинает подъедать масло.
На фото: Nissan Teana (J32) '2008–11
Часто к 120-150 тысячам пробега мотор уже отправляется на легкий капремонт из-за залегших колец и износа ГРМ, но это, как правило, случается при жесткой пробочной эксплуатации – обычно ресурс все же повыше. Конечно, в целом все не слишком плохо: детали недороги, гильзы можно поменять при наличии износа, а большая часть проблем с вибрациями и неровными оборотами лечится промывкой и чисткой дросселя и впуска.
Двухлитровый мотор QR20DE от него отличается большим ресурсом поршневой. Но на чудо рассчитывать не стоит – больше трехсот тысяч он точно не пройдет, а скорее всего, все закончится масложором при пробегах порядка 150-200 тысяч. Ну и проблемы те же: не очень высокий ресурс ГРМ, вибрации, течи масла и чувствительность к перегреву.
Резюме
Если бы не вариаторы и наши национальные особенности вождения, усугубляемые зимой, Teana могла бы выиграть соревнование с извечной соперницей Camry. Ведь основные моторы у нее даже надежнее, комплектации богаче, да и дизайн пусть и странный, но присутствует. К тому же версия с полным приводом как нельзя лучше подходит для нашей зимы: внедорожник из длинного седана не получится, но хлопот у владельца куда меньше. Но все решают нюансы.
Здесь похуже ЛКП – особенно это заметно у машин до рестайлинга. Реально на вполне свежей и не битой машине найти коррозию, да и в дальнейшем никто не застрахован: можно сделать «керамику» и пролить антикором – и все равно получить коррозию дверей и крышки багажника в шести-семилетнем возрасте, что обидно и досадно.
На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14
Ресурс трансмиссии – всегда лотерея при покупке, а с мотором 3,5 шансы на выигрыш резко снижаются. Да еще и в процессе придется привыкать к тому, что обращаться с агрегатом нужно бережно. Конечно, и у конкурента недостатков хватает – та же коррозийная стойкость тоже не безупречна, но имидж работает на Toyota, а не на Nissan, и небольшое различие в фактической коррозийной стойкости в итоге оказывается значимым фактором для формирования цены на вторичном рынке.
К счастью, цена падает соразмерно мнимым и не очень недостаткам, так что как объект для покупки Teana J32, скорее всего, крайне выгодна. В этом классе конкурентов у нее немного, и еще меньше тех, кто сравнится с ней по стоимости эксплуатации в целом, особенно если учитывать цену на страховки и обслуживание. А что до выбора, то двигатель объемом 3,5 литра, как обычно, не рекомендуется: сам мотор отличный, но с коробкой будет тяжело. А вот 2,5-литровый V6 – отличный выбор: и коробки с ним живут достаточно долго, и тяги хватает. К тому же у мотора очень боевой характер.
С рядными "четверками" сложнее: 2,0 с «четырехступкой» кажется сравнительно неплохим и дешевым в ремонте вариантом, но ресурс похуже чем у V- образников, да и расход топлива больше, чем у 2,5-литрового V6. А вот мотор 2,5 идет только вкупе с полным приводом, и тут все зависит от того, чего вы хотите больше – боевой мотор или проходимость и тягу зимой. В любом случае, откровенно проблемных двигателей у Teana нет, и рядные «четверки» плохо смотрятся лишь на фоне более удачных моторов V6.
NISSAN Teana (2011) инструкция по эксплуатации онлайн - страница 268
Инструкция NISSAN Teana (2011) для устройства легковой автомобиль содержит страницы на русском языке.
Размер файла: 2.25 MB. Состоит из 335 стр.
В случае неисправности
Буксировка с опорой всех колес на дорогу
Запрещается буксировать автомобиль с бесступенчато-
регулируемой трансмиссией (CVT) с опорой всех колес на
дорогу. Это может привести к серьезным повреждениям
трансмиссии, устранение которых потребует дорогостояще-
го ремонта. Гарантия изготовителя не распространяется на
подобные случаи.
Вытаскивание застрявшего автомобиля
• Запрещено находиться рядом с буксирным тросом при
вытаскивании застрявшего автомобиля.
• Не допускайте буксования колес с высокой частотой
вращения. Это может привести к разрыву шин и серьез-
ному травмированию людей. Компоненты трансмиссии
могут перегреться и получить повреждения.
• Не пытайтесь вытащить автомобиль за задний крюк.
Задний крюк не предназначен для вытаскивания за-
стрявшего автомобиля.
Если ваш автомобиль застрял в песке, снегу или грязи и не
может выехать самостоятельно, попробуйте вытащить его с
помощью буксирных крюков.
Буксировка с опорой задних колес на дорогу
1. Нажмите выключатель зажигания в положение ON.
2. Зафиксируйте рулевое колесо в положении для прямо-
линейного движения с помощью веревки или аналогич-
ного предмета.
3. Переведите рычаг селектора коробки передач в положе-
4. Выключите стояночный тормоз.
5. Закрепите страховочные цепи перед началом буксиров-
Буксировка автомобиля c приводом
на одну ось (2WD)
Буксировка с опорой передних колес на дорогу
Запрещается буксировать автомобили с бесступенчато-
регулируемой трансмиссией (CVT) с опорой передних колес
на дорогу. Это может привести к серьезным повреждениям
трансмиссии, устранение которых потребует дорогостояще-
го ремонта. Гарантия изготовителя не распространяется на
подобные случаи. Если необходимо буксировать автомо-
биль, установите его передние колеса на опорную тележку
или погрузите автомобиль на специальный эвакуатор.
У вас крюки внизу впереди для буксировки есть?
А то засел в снежном плену как то, весь перед облазил, ненашёл))) мож меня проглючило.
а машина SKY 35 2001г, 4 WD, 2,5.
Люди подскажите плиз,
У вас крюки внизу впереди для буксировки есть?
А то засел в снежном плену как то, весь перед облазил, ненашёл))) мож меня проглючило.
а машина SKY 35 2001г, 4 WD, 2,5.
Люди подскажите плиз,
У вас крюки внизу впереди для буксировки есть?
А то засел в снежном плену как то, весь перед облазил, ненашёл))) мож меня проглючило.
а машина SKY 35 2001г, 4 WD, 2,5.
Рискую заработать звание "Капитан очевидность"
Сама петля по умолчанию находится в правой части багажника, под ковриком, рядом с домкратом. Я если честно тоже минут 20 искал буксировочный крюк, пока от безысходности номер не открутил и не увидел дырку с резбой
мда. это еще ладно
офф конечно, но.
летом дело было, катался по дорогам, которые кусты нефтяные связывают, нормальный асфальт там, машин нет вообще, только дорога узкая и глушь полная, короче стал разворачиваться не вписался и колесо одно заднее с асфальта соскочило и пипец. дифф стоковый ну и естественно провисшее колесо крутит, а толку ноль.
давай я вобщем искать что подложить. насобирал веток каких-то, палок и т.д., думаю ща поддомкрачу, подложу под колесо мусор весь этот и выскочу. давай короче домкрат доставать, а он не вылазит висит себе в заднем левом крыле и пипец. тут уже комары начали заедать (дэту не брал так как по лесу бродить не собирался, просто покататься поехал - теперь всегда имею в машине, даже зимой )
ну думаю че за лажа, я машину как купил сразу ревизию полную провел, включая основной инструмент и точно помню что домкрат вытаскивал. А тут стою среди тайги и достать надо и дернуть боюсь, чтоб крыло не помять. минут 20 парился, комары заели уже. сел с горя жопой в багажник, закурил и блин чуть ли не случайно крутнул ухо домкрата, и тут же вспомнил что он там сам себя расклинивает.
поддомкратил и выехал минут за 5. но 20 минут чтоб домкрать достать.
бывают и такие подтупливания
Привет. вчера ская заводили. надо было в тепло утащить. Но куда вкручивать буксировочную петлю так и не нашли ) почти 7 км тащили задом ))) зацепив за заднюю петлю очень неудобно и опасно )
Так вот. где у ская v35 седан дорестайл 2001 года она вкручивается спереди, чтобы можно было таскать? Заглушки на бампере нет
DeToN
Привет. вчера ская заводили. надо было в тепло утащить. Но куда вкручивать буксировочную петлю так и не нашли ) почти 7 км тащили задом ))) зацепив за заднюю петлю очень неудобно и опасно )
Так вот. где у ская v35 седан дорестайл 2001 года она вкручивается спереди, чтобы можно было таскать? Заглушки на бампере нет
Руководство Nissan Теана L33 2018 - страница 44
регулируемой трансмиссией (CVT) с опорой ведущих
(передних) колес или всех колес на дорогу (вперед или
назад), поскольку это может привести к серьезной по-
ломке трансмиссии и дорогостоящему ремонту. Если
необходимо буксировать автомобиль с поднятыми за-
дними колесами, то передние колеса должны обяза-
тельно опираться на специальную тележку.
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ NISSAN
ПО БУКСИРОВКЕ АВТОМОБИЛЯ
Компания NISSAN рекомендует буксировать автомобиль без
опоры на ведущие (передние) колеса или полностью погру-
зив автомобиль на эвакуатор с платформой.
При буксировке неисправного автомобиля необходимо
соблюдать все действующие местные правила и законы.
Применение неподходящего буксировочного оборудования
может стать причиной повреждения вашего автомобиля. Ин-
струкции по буксировке вашего автомобиля можно получить
у дилера NISSAN. Работники местных служб, занимающихся
эвакуацией автомобилей, осведомлены о действующих за-
конах и правилах буксировки автомобилей. Для того что-
бы должным образом выполнить буксировку и избежать
случайных повреждений автомобиля, компания NISSAN
рекомендует обращаться к специалистам по эвакуации ав-
томобилей. Перед буксировкой автомобиля целесообразно
ознакомить водителя автомобиля-эвакуатора с предупре-
ждениями, которые приведены ниже.
Водителю и пассажирам запрещено находиться в эва-
куируемом автомобиле.
Запрещено находиться под автомобилем, который под-
нят эвакуатором.
При подготовке автомобиля к буксировке проверьте,
чтобы трансмиссия, колеса, подвеска и рулевое управ-
ление были исправны. При неисправности любой из
этих систем следует перевозить автомобиль способом
полной погрузки на платформу эвакуатора.
При буксировке автомобиля обязательно используйте
страховочные цепи.
В случае неисправности
ЭВАКУАЦИЯ ЗАСТРЯВШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Буксирная проушина используется для извлечения авто-
мобиля, застрявшего в песке, снегу или грязи, если его
невозможно извлечь своим ходом, поэтому используйте
буксирный трос или иное приспособление, специально
предназначенное для вытаскивания автомобиля.
Вытаскивание застрявшего автомобиля
Для предотвращения поломки автомобиля и человеческих
жертв при вытаскивании застрявшего автомобиля:
Запрещено находиться рядом с буксирным тросом при
вытаскивании застрявшего автомобиля.
Прокладывайте трос так, чтобы он касался автомобиля
только в точке крепления к нему. Другие детали автомо-
биля он задевать не должен.
Такие приспособления, как тросы или тканевые ленты,
не рекомендуются для вытаскивания застрявшего ав-
томобиля.
Буксирные цепи или канаты должны прикрепляться
только к буксирной проушине или силовым элементам
автомобиля. В противном случае вы можете повредить
кузов автомобиля.
Для вытаскивания застрявшего автомобиля не поль-
зуйтесь анкерными креплениями, предназначенными
для фиксации автомобиля при его перевозке.
Используйте для вытаскивания автомобиля только
специально разработанные для этого приспособления,
предварительно внимательно прочитав прилагаемые к
ним Руководства пользователя.
Снимите крышку отверстия в переднем бампере с помо-
щью подходящего инструмента.
Надежно вверните проушину в гнездо, как показано на
рисунке. (Буксирная проушина хранится в багажнике
вместе с домкратом и инструментом.)
Проверьте, чтобы после использования буксирная проушина
была надежно уложена в соответствующем гнезде панели в
багажнике.
Запрещается буксировать автомобиль с бесступенчато-
регулируемой трансмиссией (CVT) с опорой всех колес
на дорогу. Это может привести к серьезным повреж-
дениям трансмиссии, устранение которых потребует
дорогостоящего ремонта. Гарантия изготовителя не
распространяется на подобные случаи.
Буксировка с опорой передних колес
на подкатную тележку, а задних колес на
дорогу
Нажмите выключатель зажигания в положение ON.
Зафиксируйте рулевое колесо в положении для прямо-
линейного движения с помощью веревки или аналогич-
ного предмета.
Переведите рычаг переключения передач в положение
Выключите стояночный тормоз.
Закрепите страховочные цепи перед началом буксиров-
В случае неисправности
Не допускайте буксования колес со скоростью выше 55
Если после нескольких попыток вам не удастся извлечь
автомобиль, вызовите бригаду технической помощи.
Задняя часть автомобиля – анкерные крепления, предназначенные
для фиксации автомобиля при его перевозке (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)
Не пользуйтесь анкерными точками, предназначенными для
фиксации автомобиля при его перевозке, для буксировки
или вытаскивания застрявшего автомобиля.
При вытаскивании застрявшего автомобиля буксирная
проушина испытывает огромные нагрузки. Всегда сле-
дите за тем, чтобы буксирное приспособление не откло-
нялось от продольной оси автомобиля.
Никогда не вытаскивайте автомобиль за буксирную
проушину, прилагая нагрузку к ней под углом к про-
дольной оси автомобиля.
Избегайте интенсивного буксования колес с высокой
частотой вращения. Это может привести к разрыву шин
и серьезному травмированию людей. При этом также
возможен перегрев и выход из строя узлов и деталей
автомобиля.
Свяжитесь с сервисом, профессионально занимающим-
ся эвакуацией автомобилей, если у вас есть какие-либо
вопросы, касающиеся вытаскивания застрявшего авто-
мобиля.
Если ваш автомобиль застрял в песке, снегу, грязи и т.д.,
выполните следующее:
Отключите систему динамической стабилизации (VDC).
Убедитесь, что перед автомобилем и за ним нет пре-
Поверните рулевое колесо вправо и влево, чтобы очи-
стить колею под передними колесами.
Медленно раскачивайте автомобиль вперед и назад.
Переключайте рычаг селектора между положения-
ми R (Задний ход) и D (Движение).
Раскачивая автомобиль, нажимайте педаль акселе-
ратора как можно слабее, чтобы только поддержать
раскачивающее движение.
Перед переключением рычага селектора между
положениями R (Задний ход) и D (Движение) отпу-
скайте педаль акселератора.
Уход за кузовом и салоном автомобиля
УХОД ЗА ДЕТАЛЯМИ НАРУЖНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Для поддержания хорошего внешнего вида вашего автомо-
биля важно правильно ухаживать за кузовом и салоном.
Для защиты окрашенных поверхностей мойте автомобиль
как можно чаще, в том числе:
После дождя, чтобы предотвратить агрессивное воздей-
ствие кислотных осадков.
После езды по дорогам, проходящим по морскому по-
При попадании на покрытие кузова таких загрязнений,
как сажа, птичий помет, сок, выделяемый листьями де-
ревьев, металлические частицы или насекомые, солевые
составы и антигололедные реагенты.
При появлении отложений пыли или грязи.
Если возможно, оставляйте автомобиль на длительную сто-
янку в гараже или под навесом.
Если вы вынуждены хранить автомобиль на открытой стоян-
ке, то выбирайте место стоянки в тени или накрывайте кузов
защитным чехлом.
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать лакокрасочное
покрытие кузова, когда надеваете и снимаете защитный
чехол.
Для мойки автомобиля используйте губку, обильно сма-
чиваемую водой. Тщательно вымойте поверхность кузова,
используя в качестве моющих средств специальные авто-
мобильные шампуни, универсальные нейтральные моющие
средства для мытья посуды, разведенные в чистой теплой
(не горячей) воде.
Не пользуйтесь моющими средствами, в которых в ка-
честве растворителя используются кислоты. В состав
некоторых автомобильных моющих средств входят
кислоты. Кислота может вступить в реакцию с некото-
рыми пластиковыми компонентами автомобиля, после
чего они могут растрескаться. Это испортит их внешний
вид, а также может отрицательно сказаться на их функ-
ционировании. Всегда проверяйте, содержит ли моющее
средство кислоты.
Запрещено использовать для мойки автомобиля жест-
кое хозяйственное мыло, сильнодействующие моющие
средства, бензин и растворители.
Во избежание появления на лакокрасочном покрытии
пятен не следует мыть автомобиль под прямыми луча-
ми солнца, а также, если кузов сильно нагрет.
Не используйте для мойки автомобиля ветошь с жест-
ким ворсом или грубый материал, например, рукавицы
для мойки. Во избежание появления царапин следует
проявлять осторожность, удаляя с поверхности кузова
затвердевшие толстым слоем загрязнения.
После мойки тщательно ополосните кузов автомобиля боль-
шим количеством чистой воды.
Следует помнить, что внутренние фланцы, швы, отбортовки
дверей, крышка багажника и капот особенно сильно под-
вержены агрессивному воздействию солевых составов, ис-
пользуемых для борьбы с гололедом. Поэтому необходимо
регулярно очищать эти места от различных загрязнений и
отложений. Следите за тем, чтобы дренажные отверстия,
расположенные снизу дверей, не забивались грязью. Раз-
мягчите струей воды, направленной на днище и в колесные
ниши, накопившиеся там отложения грязи и соли, и затем
смойте их.
Вытрите насухо поверхность кузова замшей, что поможет
избежать появление пятен на покрытии кузова.
Регулярная полировка кузова способствует защите лако-
красочного покрытия кузова и помогает сохранить хороший
внешний вид автомобиля. Полировка рекомендуется также
для удаления остатков мастики, чтобы избежать неравно-
мерного воздействия атмосферы на кузов перед повторной
обработкой мастикой.
Специалисты официального дилера NISSAN помогут вам
выбрать подходящие материалы для полировки кузова ав-
томобиля.
Полировку кузова автомобиля следует проводить толь-
ко после его тщательной мойки. Следуйте всем инструк-
циям изготовителя полирующего средства.
Запрещено использовать полироли, содержащие ком-
поненты с абразивным действием, агрессивные очи-
стители или прочие вещества, которые могут повредить
лакокрасочное покрытие кузова.
Следует быть особенно осторожным при полировке кузо-
ва, верхний слой покрытия которого образует прозрачный
лак. В результате применения полировочных машинок или
слишком сильного нажима при ручной полировке блеск
лакокрасочного покрытия может потускнеть, или на по-
верхности кузова могут остаться спиралеобразные следы
инструмента.
Во избежание повреждений лакокрасочного покрытия или
образования несмываемых пятен немедленно удаляйте с ку-
зова пятна битума и масла, промышленную пыль, следы от
насекомых, сок, выделяемый листьями деревьев. Для уда-
ления подобных загрязнений следует применять специаль-
ные средства, которые можно приобрести у официального
дилера NISSAN.
Читайте также: