Ниссан теана утечка тока

Обновлено: 30.06.2024

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.

Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!

Какой ток утечки — норма

Допустимая утечка тока аккумулятора

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:

Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
Указать емкость установленной батареи.
Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.

После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).

Допустимый ток утечки

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.

Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.

Часто задаваемые вопросы

Какой нормальный ток утечки в автомобиле?

Утечка тока есть практически в каждом автомобиле, а норма будет зависеть от количества дополнительно установленной электроники, которая может потреблять энергию даже в режиме ожидания, а также особенности питания бортсети. Поэтому 0.05 Ампер – это норма для современного автомобиля. А в некоторых случаях даже 70 мА тоже допустимо.

Какой ток утечки через сигнализацию?

В рабочем режиме охранное устройство потребляет до 200 мА тока зависимо от ее сложности, количества датчиков и способа подключения. Ток утечки через сигнализацию – 20-30 мА это нормально, главное, чтобы к такому показателю потребление уменьшалось спустя 5-10 минут после ее включения. Проблемными ее местами считают концевики дверей капота и багажника, а также модуль связи (появляются окислы на плате).

Какой ток утечки через магнитолу?

На автомобиле с правильно подключённой 1 din магнитолой утечка не превышает 0.01A или 0.02А если стоит 2 din. Основная проблема заключается в подключении провода питания (красного) и провода отвечающего за сохранения настроек (желтого в одну скрутку) и прямо на АКБ. Постоянное питание должен получать лишь жёлтый провод «памяти». Также ток утечки через магнитолу, как и в случае с сигнализацией, при полном выключении зажигания, должен снижаться после 10 минут покоя.

Как измерить ток утечки?

Измерить ток утечки можно мультиметром либо токовыми клещами (позволяет измерять ток утечки безконтактно) поставив перед этим сигнализацию автомобиля в охрану и выждав 10-15 минут так как есть ЭБУ которые уходят в спящий режим не сразу.

Чтобы измерить ток утечки мультиметром необходимо последовательно подключится в цепь питания бортсети, перед минусовой клеммой на АКБ. Сначала нужно выставить на включенном тестере режим измерения постоянного тока 10А. Затем, скинув клемму «минус» с отрицательной клеммы на аккумуляторе, подключите один его щуп на минусовую клемму автомобиля, а вторым (красным) на минусовую клемму аккумуляторной батареи. На циферблате отобразится утечка тока.

При измерении тока утечки клещами на приборе нужно выставить измерение силы постоянного тока, а измеряемый проводник, может быть, как вся скрутка, идущая к минусовой клемме аккумуляторной батарее, так и от отдельных потребителей, помещается в кольцо клещей предварительно выключив зажигание полностью. На табло можно будет сразу увидеть потребление тока электроники авто в состоянии покоя.

Замер тока утечки (актуально в зимний период) часть 2

В первой части я писал, что мой родной 9 летний АКБ меня впервые подвел. А после я сделал замер утечки и она показала 180 мА.

Не хитрыми вычислениями:
1) 0,18*24=4,32 А за сутки
2) 60 (емкость)/4,32=13 дней.

Это цифра показывает нам, что если мы не будет трогать машину 13 дней, АКБ сядет в ноль. Но на практике это время уменьшается до 3 дней. Ибо после достижения 10,9 в большинство стартеров уже не в состоянии прокрутит двигатель, а если Вашему АКБ еще и лет так 5 или 4, то из 3 дней мы получаем 2 при нормальной температуре за бортом, или 1 при -20 и более.

Было принято покупать новый АКБ, но сначала победить утечки. Ибо смысл ставить новый АКБ который сожрется за 5 дней не было смысла. Для начала я по старинке залез под капот, а потом в салон в предохранители.

Вынимал их по одному, бегал к мультиметру и смотрел показания, но они застыли на отметки 0,18 и не хотели менятся. Так прошел мой первый день. На второй день я честно скажу психанул. Отключил АКБ совсем. И вытащил ВСЕ предохранители из авто, сложил их в крышку и начал замерять по алгоритму:

1) Открываем капот
2) фиксирую замок капота (что бы кан шина заснула)
3) один провод на минус от мультиметра
4) второй на провод
5) ждем 1 час

После всех этих манипуляций, было выяснено, что при отсутствии всех предохранителей, идет утечка в 110 мА, значит, что-то идет сразу мимо предохранителя. На этом у меня опустились руки и я начал искать электриков. Поспрашивал у знакомых, на форумах. И так вышло, что многие посоветовали центр диагностики. Долго не думаю звоню туда объясняю проблему, записываюсь и еду на следующий день.

Отдал машину электрику, еще раз сказал свой телефон и пошел на остановку ждать автобус. Благо на улице было сего -8 градусов, поэтому ждать было не сильно холодно. Сел в автобус и поехал домой.

Пока искали утечку, я с другом съездил в магазин АКБ и купил себе новый аккумулятор. Выбор пал на фирму MUTLU.

И где — то через 6 часов, вижу пропущенный от электрика. Перезваниваю, он говорит все нормально уже замеряю больше часа у меня 0.03 мА. Приезжай забирай машину. И скидывает мне фото на телефон.

Сажусь на свой любимый автобус и мчу. Приехал уже поздно, ибо пробки в час пик это то еще путешествие. Машина уже стояла на стоянке и был только сторож автосервиса. Перевел деньги на сбербанк и поехал домой с лыбой во весь рот.

Утром все же решил сам замерить ток. Ибо лично никого не видел. А вдруг обманули. Мало ли. Значит пошел в гараж и сделал замер. О том как это было в небольших видосиках =))

Первое видео сразу после установки на охрану:

Второе видео после простоя около 1.5 часов:

PS Как обычно наш БЖ редактировал главный редактор Люся. Ждите новых включений. Всем добра и удачи.

21.9 Поиск утечек тока

В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.

• Перед проверкой полностью зарядите батарею.

• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.

Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.

• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери

• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА

• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.

• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.

• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.

Ниссан теана утечка тока

sercherry Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Похоже на проблемы с обогревом заднего дивана. Есть такая опция в заднем подлокотнике? Возможно, как тут не раз обсуждалось, проводка к подлокотнику перетерлась и начала подкорачивать.

Men888 Просмотр профиля Men888 Просмотр профиля Реклама партнёров sercherry Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Men888 Просмотр профиля Men888 Просмотр профиля

Men888 Просмотр профиля tvent Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Про ток утечки в 250А. Фантастика (((( Предохранитель в 15А буквально взорвался-бы. Да и АКБ посыпался-бы через пару дней. Пусковой ток стартера менее 90А. Это максимальная реальная нагрузка на АКБ.

Реклама партнёров tvent Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Если поставить кнопку, то будут слетать все настройки радио, CD, DVD. А проблему разряда АКБ она (кнопка), по моему, все равно не решит.

ASukhostavskiy Просмотр профиля tvent Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Было похожее на другой машины. Вначале новая АКБ разряжалась в "ноль" за неделю стоянки машины. Через год пришлось покупать новую батарею. Еще через год опять. Причина оказалась в бракованной сигналке и/или "корявой" ее установке.

Сгорают катушки зажигания Ниссан Теана J31 VQ23

Несколько дней назад в процессе езды по городу двигатель внезапно начал троить. Вечером, в процессе поиска нерабочих цилиндров, были найдены 2 нерабочих на дальней бошке, под впускным коллектором.

Утром сняв коллектор, были обнаружены две сгоревшие катушки с "волдырями" сбоку, которые были заменены, параллельно были заменены свечи (поставил иридиевые). Всё было собрано, двигатель перестал троить, как будто никаких проблем и не было. Но проехав не более 10 км, как машина опять начала дергаться. Как выглядела сгоревшая катушка я уже знал, поэтому заглянув под капот я увидел вновь сгоревшую катушку, на следующий день поменял и её.

3 дня катался каждый день без проблем, а сегодня решил прокатиться до Аламединского ущелья, машина работала отлично, двигатель шепчет и всё такое. Но перед Кой-Ташем решил обогнать машину и как то не получилось набрать обороты, а в Кой-Таше она вообще тянуть перестала. Я остановился, открыл капот и увидел, что сгорело 4 катушки. Кое-как добрался до Бишкека (на 2-х горшках не едет даже по ровняку, но есть хотя бы руль и тормоза).

Итого: за 4 дня - 7 сгоревших катушек.

Есть много подозрений, от блока управления, до плохой массы. Но если ЭБУ прогоняет - то вроде как машина не должна кататься по нескольку дней с идеально работающим двигателем?

Когда сгорели первые две катушки, менял их со снятием коллектора на СТО, где сказали, что это норма, что старым катушкам уже пришел ппц, но сегодня одинаково погорели как старые, так и новые катушки.

Массу проверял сегодня, вроде между движком и кузовом 0 ом.

ЗЫ: весной сгорел диодный мост генератора, зимой сдох датчик коленвала. Вообщем все траблы с машиной были сугубо по электрике.

надо проверить входной импульс на катушки (микросхему драйвера стоит в ЭБУ)с нее поступает импульс на катушки.

Снять минус с аккумулятора и проверить провод. То есть открутить его в местах крепления, зачистить соединения, прикрутить назад, покрыть лаком или спреем-изолятором для защиты от воздуха и воды. Ещё добавить дополнительный провод от минуса АКБ к блоку двигателя, пока не сгорели блоки ЭБУ и коробки.

Мультитестер показывает только моментальное сопротивление на gnd. Он не показывает активное сопротивление и его состояние при вибрации кузова.

Не омы меряйте а напряжение, особенно при старте. Это будет более наглядно, напряжение между двигателем и минусом АКБ

Берем вольтметр измеряем напряжение в бортовой сети на оборотах , разгазовках и т.п. - вполне возможно что приехали щетки или регулятор напряжения в генераторе. И проверяются они в первую очередь. Впрочем если много денег , то можете начать эксперименты с поиска массы

Laf и Брежнев это нравится

Так, напряжение в бортовой сети 14.4 при зарядке и 13.1 когда двиг остановлен.
Почистил старую массу с аккума, на АКПП и кузове, дополнительно прокинул толстый сварочный провод с клеммами на двигатель. Сейчас при заведеной машине сопротивление между минусовой клеммой и двигом 3.5 ома, при заглушенной 0.05 ом ( поправка на провода тестера). Напряжение между двигом и минусовой клеммой 0 вольт.

Щетки диодный мост с регулятором менялись весной, когда в дождливую погоду после проезда лужи гена загудел и перестал давать зарядку.

черным по белому напишешь людям - при разгазовках и на оборотах . Глюки проявляются именно при резком сбросе и наборе газа.
зазор в свечах сколько поставил ? или как с упаковки вынул , так и заткнул ? -если так , вынимай ставь 0.9мм

Все, поставил катушки, машина работает отлично, завтра притащу осциллограф, посмотрю импульсы, но мне кажется там все нормально. Где то читал, что на длительность импульса и его форму отчасти ещё влияет датчик коленвала.

Выяснилось, что за пару дней до выхода из строя первых катушек, жена помыла машину. По её словам поливала со шланга обильно, не забывая полить и фальшрешетку радиатора. Под прямым углом. Могло ли это помочь "убежать" массе, неизвестно.

ну вот и отлично а насчет обильным '"политием" шланга на решетку радиатора, не тебе писать раз связан с электроникой а электроника в этой машине она такая

Мощность разряда определяется исключительно индуктивностью катушки и током через нее проходящим.
(LI^2)/2
Скажите пожалуйста где туту зазор участвует ?

Ой не трындели бы а . зазор по мануалу на маздах , тойотах и лексусах как раз и приводит к скорейшей гибели катушек . при не вовремя земененных свечах. особливо на трибьютах с их зазорами 1.3мм - производители хотят заработать

Брежнев это нравится

Осциллограмма по мануалу такая:

Я измерил на 1v/20ms

зазор в свечах сколько поставил ? или как с упаковки вынул , так и заткнул ? -если так , вынимай ставь 0.9мм

Уже не первый раз слышу про 0.9. На кой тогда завод такой зазор рекомендует? Что бы катушки горели? У себя всегда ставил рекомендованные свечи, (заказывал именно тот парт номер, который бьется по вину и модели двигателя). Проблем с катушками не было не на одной машине. Тьфу, тьфу.

Дёма это нравится

Именно ! ~~Прое.~~ пропустил ТО - оплати катухи на трибютах вообще до смешного доходит - бьет искра по изолятору под колпачком на массу , но не в камере сгорания А вы до сих пор верите , что производитель о вас заботится ?
Ты такой - оп -машина чот затроила .. Приезжаешь на стошку на этом трибюте. а тебе там начинают считать - свечи поменять иридювые оригинальные по 1000-1500 сом/шт снятие установка впускного коллектора , а по регламенту там при снятии должны быть заменены все колечки- еще 50 баксов с тебя .. ну и после того как собрали выясняется что одна из катух погибла , снова собери-разбери - заплати и катуху купи, потом снова поставь оригинальные свечи.
3-5 замен свечей и плати по новой.
потом мы тебе падле еще засаду в акпп устроим , чтоб в крышке выработка поскорее образовывалась , и машина не ехала и ты приехал к нам коробку ремонтировать. ну и до кучи сделаем тебе тормозные шланги из плсатилина , чтоб ты наконец уже въе лася кда-нить да пришел купил у нас новую машину . а для пущей надежности закусывающий трос газа .
Тойота чуть поболее дорожит имиджем и бабки вымогает по другому - по поводу и без зажигает vsc . на любой чих и пых . ну и едь товаришь на сто , вези денег - а то писец те !

Doctor Exe
сигнал как сигнал. ток синхронизацию по спаду включите , чтоб было видно чего там в начале . а то мож там корявая подпорка в 0.5в, которую мы не видим и которая может жечь катуху , приоткрывая ключ

Брежнев и doe это нравится

уменьшите-увеличите мощность разряда и нагрузочную способность,

Шта за бред ?!
Мощность разряда определяется исключительно индуктивностью катушки и током через нее проходящим.
(LI^2)/2
Скажите пожалуйста где туту зазор участвует ?

Зазоры свечей строго по мануалу, не больше, не меньше, нагрузка на катушки изменится в худшую сторону

Ваще-то это физика и реалии жизни, а не остроумие пока что все дельное он проверил и исправил.. Осциллограмму правда не полностью выложил такча ждем результата

Nissan Teana J31 (2003-2008) – сквозь время

Nissan Teana первого поколения дебютировал в 2003 году. В 2006 году модель прошла через рестайлинг. Седан получил обновленные фары и задние фонари, хромированную отделку бампера и увеличенные противотуманки. В 2008 году произошла смена поколений.

Внутри водителю и переднему пассажиру достаточно уютно. А вот сзади комфортно себя будут чувствовать люди среднего роста. Высоким здесь несколько тесновато. Багажник, хотя и большой, но не самый вместительный – всего 476 литров.

Двигатели

Теана комплектовалась исключительно бензиновыми атмосферниками: двумя 4-цилиндровыми, и двумя 6-цилиндровыми.

2.0 л /136 л.с. R4 (QR20DE)

2.3 л /173 л.с. V6 (VQ23DE)

2.5 л /170 л.с. R4 (QR25DE)

3.5 л /245 л.с. V6 (VQ35DE)

Все двигатели вполне надежные. Они оснащены приводом ГРМ цепного типа, который способен прослужить более 300 000 км. Сами моторы до первого капитального ремонта, как правило, ходят более 500 000 км. Но прежде, придется сменить катушки зажигания и прокладку крышки клапанов. Первый раз, примерно, после 150 000 км.

При пробеге более 200-250 тыс. км может ощутимо возрасти расход масла. Чаще все дело в клапане PCV (клапан вентиляции картерных газов). В таком случае масло можно обнаружить во впускном коллекторе. Реже возможно залегание колец, что происходит при использовании низкокачественного масла и затягивании с его заменой.

При появлении стука и вибраций спустя 100-150 тыс. км придется заменить одну из подушек-опор двигателя. Всего их четыре: две гидравлические – от 4 000 рублей, и две обычные – от 2 000 рублей.

Неприятное тарахтение и вибрации могут быть вызваны и изношенными демпферными клапанами. За два круглых демпфера придется отдать около 5 000 рублей.

Трансмиссия

4-ступенчатый гидромеханический автомат устанавливался со всеми двигателями, за исключением топового. Для 3,5-литрового агрегата припасли бесступенчатый вариатор и 6-скоростную механику. Последняя комбинация – весьма экзотическая.

Все автоматические трансмиссии разработаны японской компанией Jatco. Они нуждаются в регулярном обновлении масла – раз в 60 000 км. Иначе, масло стареет, давление в контуре падает, и увеличивается износ элементов коробки.

Первые неприятности с АКПП могут возникнуть после 200-250 тыс. км. Помимо классических симптомов (толчки и пробуксовки) проявляется и еще один – пропадает задний ход. Стоит отметить, что небольшие пинки при переключении с первой на вторую – фирменная особенность Теановского автомата.

Вариатор у большинства владельцев оказался менее живучим. Прежде всего, из-за спортивной манеры вождения и пренебрежения своевременным обновлением трансмиссионной жидкости. Проблемы зачастую появлялись после 100-150 тыс. км. Возникали толчки, вой, свист, пропадала тяга. У более заботливых и спокойных водителей вариатор способен пройти 250-350 тыс. км. Стоимость ремонта составит 40-60 тыс. рублей, а в запущенных случаях доходит до 100 000 рублей.

Ходовая

Подвеска Теаны неплохо справляется с мелкими неровностями, но настоящие ухабы отрабатывает слишком громко. Седан достаточно послушный в поворотах, а крены кузова небольшие.

Некоторые владельцы еще с первых километров жаловались на стук в ходовой. Многие механики считают, что все дело в амортизаторах. К счастью, сайлентблоки и шаровые не требуют внимания до 150-200 тыс. км.

Рулевая рейка может застучать после 100 000 км, а чуть позже и потечь. В то же время может понадобиться замена насоса ГУР.

Со временем владельцы замечают сбои в работе ABS, сопровождаемые появлением ошибки. Зачастую удается решить проблему прочисткой магнитной ленты, реже приходится менять датчик. Главное помнить, что долго кататься с ошибкой нельзя. Это неминуемо приводит к выходу из строя блока АБС. Стоимость нового блока – 120 000 рублей, «бэу» можно найти и за 10 000 рублей. Впрочем, родной блок смогут восстановить в специализированном сервисе.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен, но возраст берет свое. При осмотре самых старых машин можно заметить «пузырение» покрытия на крышке багажника, колесных арках и хромированных элементах.

После 150-200 тыс. км порой начинает «привирать» стрелка указателя топлива. Иногда виноват сам датчик, но чаще все дело в блоке управления измерительными приборами и климат-контролем. Именно он отвечает за обработку сигнала от датчика. Недуг устраняется пропайкой контактов.

Компрессор кондиционера может выйти из строя после 150-200 тыс. км. За новый придется отдать порядка 30 000 рублей.

Довольно часто возникают проблемы с замками дверей, особенно с водительской. Замок перестает открываться снаружи. Причина в износе активатора, моторчика или шестеренок. Работоспособность замка можно восстановить заменой неисправных элементов.

Со временем начинает люфтить спинка водительского кресла. К счастью, недуг лечится довольно просто.

Ситуация на рынке

Сегодня Nissan Teana J31 первых лет выпуска можно взять за 300 000 рублей. Самые свежие экземпляры доступны за 500-600 тыс. рублей. Среди предложений доминируют автомобили с 2,3-литровым мотором.

Заключение

Ниссан Теана достаточно надежный автомобиль, хотя и с некоторыми оговорками. Большинство неисправностей связано с приличным возрастом, большими пробегами и небрежностью владельцев. Поэтому тщательный осмотр и диагностика, особенно вариатора, обязательны.

Ниссан теана утечка тока

В клубе с: 2.12.2014

Имя: Владимир

Откуда: Минск
Авто: Мурано 2006
Комплектация и откуда Ваше авто: sl usa
Год выпуска: 2006

Спасибо сказали: 0 раз

zxcvb71

Просмотр профиля

В клубе с: 20.2.2016

Откуда: Обнинск
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE+
Год выпуска: 2015

Спасибо сказали: 315 раз

r7rbb

Просмотр профиля

В клубе с: 21.5.2017

Имя: Александр

Откуда: Крым
Авто: z51
Комплектация и откуда Ваше авто: le+
Год выпуска: 2009

Спасибо сказали: 38 раз

Ivansks

Просмотр профиля

В клубе с: 15.3.2019

Откуда: г. Иркутск
Авто: Nissan Murano 2011
Комплектация и откуда Ваше авто: Z51R
Год выпуска: 2011

Спасибо сказали: 0 раз

krufel

Просмотр профиля

В клубе с: 9.11.2009

Имя: Крюфел

Откуда: СПб
Авто: Мурик синий
Комплектация и откуда Ваше авто: Z52 MID AWD RUS, были 3 з50 и один з51
Год выпуска: 2016

Спасибо сказали: 2693 раза

Ivansks

Просмотр профиля

В клубе с: 15.3.2019

Откуда: г. Иркутск
Авто: Nissan Murano 2011
Комплектация и откуда Ваше авто: Z51R
Год выпуска: 2011

Спасибо сказали: 0 раз

krufel

Просмотр профиля

В клубе с: 9.11.2009

Имя: Крюфел

Откуда: СПб
Авто: Мурик синий
Комплектация и откуда Ваше авто: Z52 MID AWD RUS, были 3 з50 и один з51
Год выпуска: 2016

Спасибо сказали: 2693 раза

Ivansks

Просмотр профиля

В клубе с: 15.3.2019

Откуда: г. Иркутск
Авто: Nissan Murano 2011
Комплектация и откуда Ваше авто: Z51R
Год выпуска: 2011

Спасибо сказали: 0 раз

krufel

Просмотр профиля

В клубе с: 9.11.2009

Имя: Крюфел

Откуда: СПб
Авто: Мурик синий
Комплектация и откуда Ваше авто: Z52 MID AWD RUS, были 3 з50 и один з51
Год выпуска: 2016

Спасибо сказали: 2693 раза

zxcvb71

Просмотр профиля

В клубе с: 20.2.2016

Откуда: Обнинск
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE+
Год выпуска: 2015

Спасибо сказали: 315 раз

так отключите ее и замерьте..

Была у меня такая проблема: купил машину, поездила жена неделю/другую и поставил старлайн с жсм у ОД. И всё, караул - у машины через 2 на 3 день акб разряжен. бывало, что не успевал приехать, зарядить акб - приходилось "прикуривать".
ОД провел диагностику прибором - акб исправен, вердикт-виновата сигналка. Я к представителю старлайна - он приехал, проверил - все с ней хорошо. Ставлю ультиматум ОД - машина на гарантии, ставил сигналку у вас - что хотите, то и делайте, иначе расторгаю договор. Неисправность ОД выявлена и подтверждена.
Результат-заменили акб и с тех пор, 2016 год, все нормально
Жена ездит 4 км до работы и обратно, ну по городу в обед-по магазинам.
"Проводок" не отключал

Nissan Teana: проблема с вариатором

Потом поехал в неофициальный сервис Техцентр Гараж Ниссан. Там я уже проходил ТОшечку прошлую. Вроде нормал, поэтому повез свои проблемы к ним. Может цены у них и не такие высокие, как у официалов, и разведут не так сильно, но все равно при случае подразведут маленько на деньжата полюбэ, так что важно бдить в оба! (и я уверен так везде надо бдить)

Начали вопросы решать с глушака. Времени = 1,5 часа. Стоимость 2,500 рублей. Отварили, погнули, насадили на место, заварили обратно.
На картинке видна заплатка - ее нацепили поверх трубы.

Кстати с погнутой и болтающейся трубой выхлопной я проездил 5 месяцев, и все нормуль. Ни шума, ни вибраций. Ну теперь хоть думать не буду, что там что-то не так.

Дальше начали решать проблемы с вариатором. Зашли издалека. За 3,5 года засрались решетки радиаторов, потому что все говно которое влетает в машину, остается на них. Почистить их - геморок еще тот. Вот это самый передний радиатор. Он является частью системы климат-контроля.

Он стоит спереди и принимает основной удар на себя.
Внутри - целое кладбище насекомых.

Чтобы снять этот радиатор, надо отсасывать фреон специальным устройством:

Второй радиатор охлаждает двигатель. Его можно увидеть только если снять первый радиатор. По картинке видно, что основное говнище скапливается именно на втором.
Ну причем мужики сказали, что у меня еще не самый запущенный случай.

Чтобы снять этот радиатор, надо сливать антифриз.

После того, как слили антифриз и сняли второй радиатор, можно разглядеть вентиляторы, которые глазу простого обывателя не доступны при простом заглядывании под капот. В этом кстати и проблема, потому что никак нельзя увидеть, крутятся они или нет.

Моем радиаторы керхером. Потом еще пенкой.

Потом продуваем:

Далее все это привинчиваем и прикручиваем назад. Мастер Эдуард сказал, что назад ставить быстрее и проще, чем откручивать.
Все мероприятие заняло где-то 2,5 часа и стоило 5500 руб. Кто-то чистит эту шнягу на даче у себя, но мне честно говоря даже представить сложно, как это можно самостоятельно все сделать, не будучи опытным профессионалом. Хотя потом посмотрел в прайс-лист, мне туда еще заправку кондиционера сверху нахлабучили. Еще 1800 рублей и 600 рублей за то что фреончика долили. Ссссс.
Мелочь, а неприятно. Хотя даже на сайте таких цен нет:

(впоследствии я написал им письмо, мне сразу перезвонили, извинились, переплаченную разницу мне вернули!)

Дальше мы залезли в коробку передач так сказать. Для этого сняли защиту картера и сняли крышку коробки. Вон там за фонарем коробочка голенькая.

Вообще-то эта штука вся залита маслом, поэтому прежде чем снять ее, надо было слить все масло.

Это крышка коробки. Уде после чистки. В ней лежат два магнитика. На магнитики налипает металлическая стружка. Черт знает откуда она берется, наверное то что состругалось с коробки:)) Сверху - фильтр, который уже почистили (сука! 2300 рублей почистить эту хуевину! Что там чистить. ). Еще там рядом с коробкой фильтр маслоохладителя находится. Не знаю, может меня тут развели, но рекомендовали его поменять, утверждали что он оч грязный, я правда как-то прозевал и не сфотографировал его. Замена этого фильтра стоила 2400, а сам фильтр 1000 рублей. Новая прокладка на коробку 1300 руб, Самый большой развод - это масло в коробку передач. Ушло 6 литров, по 900 рублей литр:(

Ну заодно мне крепления на защите картера апгрейдили бесплатно, чтобы удобнее было снимать-ставить)))

Дальше важный нюанс. Оказывается, что во время 3-го регламентного ТО на Nissan Teana не меняют воздушный фильтр. Мой фильтр выглядел вот так:

То есть мой фильтр менялся 21 тыс км назад. (на пробеге 30 тыс км)
Он скукожился и воздух в двигатель частично шел мимо фильтра, что сильно вредит двигателю.
Естественно поменяли. 700 рублей новый фильтр.

Последний штрих - почистили дроссельную заслонку. Вроде не особо грязная была, но на форумах пишут, что из-за нее коробка может глючить)

Компьютерная диагностика никаких проблем с коробкой не выявила:(

После ремонта я проехал буквально полчасика до дома. Что могу сказать? Ощущение что на медленном газу в пробках проблема не исчезла. По-прежнему небольшие толчки. Скажем так, не идеальный был ход. Но в целом, после замены масла вроде как плавности работы коробочки прибавилось, вроде стало даже чуть менее шумно работать.

Короче хер знает, что там можно еще с этой коробкой делать:))

Еще, поменял себе щетки стеклоочистителя (дворники). Так они не лучше, чем старые=))) Один хер не чисто чистят. Черт! Как сделать-то, чтобы они плотненько прилегали к стелку?

Всего засадил сегодня тридцаточку:(
В принципе, по сравнению с официалами по-божески вполне.

Nissan Teana выпускается с 2003 года по настоящее время. J31, первое поколение, выпускалось в 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 году. Второе поколение j32 в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году. Третье поколение j33 производилось в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах. Каждое из них проходило рестайлинг. В нашем материале вы найдете описание предохранителей и блоков реле ниссан теана для всех поколений автомобиля, а так же их фотографии и схемы. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В зависимости от комплектации, года выпуска и страны поставки возможны отличия в блоках. Сверяйте актуальное описание с вашим на обратной стороне защитной крышки.

Блок в салоне

Он расположен за перчаточным ящиком. Пример доступа к нему, а так же замену предохранителя прикуривателя смотрите в в видео.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

1	10А Блок управления двигателем
2	10А Сигнал стартера
3	10А Подогрев сидений
4	10А Аудиосистема
5	15A Розетка
6	10A Обогрев зеркал, электропривод зеркал, бесключевой доступ, кондиционер, корректор фар, задний противотуманный фонарь, передние противотуманные фары, подсветка комбинации приборов, антенна, омыватель фар, аудиосистема, комбинированный переключатель, задние фонари, AV модуль
7	15А Прикуриватель
8	10A Подогрев сидений, кондиционер
9	10A Память сидений
10	15A Кондиционер
11	15A Кондиционер
12	10A Круиз-контроль, диагностический разъем, датчик скорости, селектор коробки передач, индикаторы коробки передач, система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC), бес ключевой доступ, противоугонная система Nissan (NATS), система адаптивного освещения (AFS), задняя шторка, зуммер, подсветка панели приборов, комбинация приборов, аудиосистема, обогрев заднего стекла, подогрев сидений, корректор фар, задние фонари, кондиционер
13	10A SRS
14	10A Комбинация приборов: подсветка панели приборов, зуммер, индикаторы коробки передач, селектор коробки передач (PNP), круиз контроль, диагностический разъем, ручной режим переключения передач (CVT), ABS, система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC), SRS, бесключевой доступ, задняя шторка, система зарядки, фары, передние противотуманные фары, задний противотуманный фонарь, указатели поворота и аварийная сигнализация, задние фонари, лампы заднего хода, AV модуль
15	15A Вентиляция сидений, омыватель фар, омыватель стекла
16	Не используется
17	15A Центральный замок, круиз контроль, диагностический разъем, блок управления коробкой передач, датчик температуры масла коробки передач, блок управления двигателем, селектор коробки передач, ручной режим переключения передач (CVT), система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC), бесключевой доступ, противоугонная система Nissan (NATS), замок багажника, стеклоподъемники, люк, обогрев заднего стекла, электропривод сидений, память сидений, корректор фар, фары, передни противотуманные фары, задний противотуманный фонарь, указатели поворота и аварийная сигнализация, комбинированный переключатель, задний переключатель, подсветка панели приборов, комбинация приборов, освещение салона, зуммер, индикаторы коробки передач, AV модуль
18	15A Селектор коробки передач, центральный замок, бесключевой доступ, противоугонная система Nissan (NATS), память сидений, освещение салона, зуммер
19	10A Подушки двигателя, диагностический разъем, ручной режим переключения передач (CVT), система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC), бесключевой доступ, противоугонная система Nissan (NATS), кондиционер, задние фонари, подсветка панели приборов, комбинация приборов, зуммер, AV модуль, индикаторы коробки передач
20	10A Стоп-сигналы, выключатель стоп-сигналов, круиз контроль, система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC), ABS, селектор коробки передач
21	10A Освещение салона, подсветка зеркала в козырьке
22	10A Крышка бензобака
S	Запасной предохранитель

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 7 на 15А

Отдельно с правой стороны может находится реле обогрева заднего стекла.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Блоки под капотом

В моторном отсеке находятся 2 основных блока с реле и предохранителями, и плавкие вставки на плюсовой клемме аккумулятора.

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема расположения блоков

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Блок справа

Находится рядом с бочком омывающей жидкости.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 18,0,1,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Назначение элементов

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Предохранители
71	15A Габаритные огни
72	10A Дальний свет с правой стороны
73	20A Реле стеклоочистителя
74	10A Дальний свет с левой стороны
75	20A Обогрев заднего стекла
76	10A Ближний свет с правой стороны
77	15A Главное реле, блок управление двигателем, противоугонная система Nissan (NATS)
78	15A Блок предохранителей и реле
79	10A Реле кондиционера
80	Не используется
81	15A Реле топливного насоса
82	10A Антиблокировочная система (ABS), система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC)
83	10A Блок управления двигателем, датчик скорости, блок управления коробкой передач, датчик температуры масла коробки передач, датчик оборотов (CVT), стартер
84	10A Стеклоочиститель и омыватель
85	15A Подогреваемый кислородный датчик
86	15A Ближний свет с левой стороны
87	15A Дроссельная заслонка
88	15A Передние противотуманные фары
89	10A Блок управления двигателем
Реле
R1	Главное реле
R2	Реле дальнего света фар
R3	Реле ближнего света фар
R4	Реле стартера
R5	Реле зажигания
R6	Реле вентилятора системы охлаждения 3
R7	Реле вентилятора системы охлаждения 1
R8	Реле вентилятора системы охлаждения 2
R9	Реле дроссельной заслонки
R10	Реле топливного насоса
R11	Реле противотуманных фар

Блок с лева

Расположен рядом с аккумулятором.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Обозначение

Предохранители высокой мощности

Они расположены на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Блок в салоне

Находится в панели приборов, за перчаточным ящиком.

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

1	15А Подогрев передних сидений
2	10А Подушки безопасности
3	10А ASCD переключатель, Выключатель стоп-сигналов, Корректор фар, Диагностический разъем, Блок управления кондиционером, Датчика угла поворота рулевого колеса, Блок управления кузовной электроникой (BCM), Переключатель подогрева сидений, Датчик газа, Ионизатор, Задняя шторка, Переключатель вентиляции передних сидений, Переключатель вентиляции заднего сидения, Блок вентиляции сидений, Подушки двигателя
4	10А Комбинация приборов, Селектор коробки передач, Реле лампы заднего хода, AV модуль
5	10А Крышка бензобака
6	10А Диагностический разъем, Кондиционер, Разъем ключа, Зуммер ключа
7	10А Стоп-сигналы, Блок управления кузовной электроникой (BCM)
8	Не используется
9	10А Разъем ключа, Кнопка запуска
10	10А Память сидений, Блок управления кузовной электроникой (BCM)
11	10А Панель приборов, Блок управления коробкой передач
12	Запасной предохранитель
13	Запасной предохранитель
14	Не используется
15	10А Обогрев зеркал, Кондиционер
16	Не используется
17	20А Обогрев заднего стекла
18	Не используется
19	Не используется
20	Прикуриватель
21	10А Аудиосистема, Дисплей, Аудиосистема BOSE, Блок управления кузовной электроникой (BCM), Мультифункциональный переключатель, DVD плеер, Переключатель зеркал, AV модуль, Блок навигации, Камера, Блок переключателей задних пассажиров, Кондиционер
22	15А Розетка
23	15А Реле отопителя
24	15А Реле отопителя
25	Запасной предохранитель
26	Не используется

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 20 на 15А.

Блоки под капотом

Два основных блока находятся с левой стороны, под защитной крышкой.

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

Блок 1

Схема

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

Расшифровка

Блок 2

Схема

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

p, blockquote 45,0,0,0,0 -->

Назначение

Предохранители высокой мощности

Они размещаются на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

p, blockquote 47,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 48,0,0,0,0 -->

p, blockquote 49,0,0,0,0 -->

Расшифровка

Руководство по эксплуатации

p, blockquote 51,0,0,0,0 -->

Блок в салоне

Находится в панели приборов, как и у предыдущих поколений. Пример доступа смотрите на изображении.

p, blockquote 52,0,0,0,0 -->

p, blockquote 53,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 54,0,0,1,0 -->

p, blockquote 55,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 56,0,0,0,0 -->

p, blockquote 57,0,0,0,0 -->

Сверяйте назначение с вашим, на обратной стороне крышки. Так как возможно различное исполнение блока. За прикуриватель отвечает предохранитель на 20А и их может быть несколько.