Ниссан тиида как снять боковое зеркало
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Как правильно разобрать боковое зеркало заднего вида?
Зеркало заднего вида необходимо каждому автомобилю. Они не бывают одинаковыми на разных моделях машин, но выполняют единственную функцию – расширяют кругозор водителя.
К сожалению, частой проблемой становится поломка этих элементов автомобиля. Наиболее уязвима эта часть машины на автостоянке. Любой «сосед» может случайно сбить зеркало. К сожалению, при поломке такого рода выход только один – снять поврежденную часть и установить вместо нее новую. Однако, такая печальная ситуация не единственный повод для смены зеркала. Этот навык потребуется и при перекраске авто или если зеркальная поверхность поцарапана или треснула.
Боковое зеркало заднего вида
Как снять боковое зеркало заднего вида своими руками
Этот аксессуар не настолько прост, как кажется. Чаще всего, в него встроены различные устройства. Например: повторители поворотов, светодиоиды, детали подогрева. По этой причине перед снятием зеркала необходимо сбросить отрицательный заряд с аккумулятора. Это нужно для того что бы минимизировать вероятность появления короткого замыкания во время проведения работ.
замена бокового зеркала заднего вида
Инструменты, которые потребуются для данного ремонта найдутся в каждом гараже. К ним относятся: набор отверток разного размера, бытовой фен, пластиковая лопатка, изолента, небольшой кусок мягкой ткани, гаечный ключ. Кроме того пригодится внимание к деталям, осторожность и желание сделать все правильно.
Процесс снятия. После того как с аккумулятора автомобиля сброшен отрицательный заряд. Можно приступить к демонтажу. Для этого нужно открыть дверь автомобиля, снять ручку изменения угла зеркала.
Процесс снятия ручки изменения угла различается на отдельных моделях автомобилей. Например, на некоторых достаточно потянуть ручку на себя для того что бы она вышла из пазов. На других моделях ее придется выкручивать против часовой стрелки или, перед тем как снять, нужно будет выкрутить болты, на которых она держится.
Для того, что бы снять зеркало, нужно найти болты, которые удерживают его. Как правило, они находятся под декоративной подкладкой и расположены так, что бы их не было видно. Декоративный скрывающий элемент нужно снять. Часто вместе в ней снимается резиновая прокладка. Важно не потерять ее по причине того, что эти элементы не продаются в магазинах отдельно, кроме некоторых исключений. Когда скрывающая накладка снята, болты хорошо видны. Их нужно открутить кроме того, во избежание путаницы при сборке, лучше всего сфотографировать местоположение разноцветных проводов.
Как разобрать боковое зеркало заднего вида
Это потребуется если, например, зеркальный элемент разбился и его нужно заменить. Он закреплен в корпусе пластмассовыми защелками. Как правило, они находятся с обратной стороны от зеркальной поверхности. Количество данных креплений отличается на различных моделях автомобилей. Для того что бы пластиковые крепления стали более управляемыми, нужно их подогреть. В этом может помочь обычный фен. Струю теплого воздуха нужно направлять на всю поверхность стекла. Обычно хватает пары минут. Кроме обычного, бытового фена существует и строительный. Однако, данную операцию лучше не проводить с его помощью. Дело в том, что последний может разогреть пластик до температуры плавления и повредить крепления.
Когда защелки из-за тепла становятся более мягкими, нужно взять пластиковые лопатки или плоскую отвертку. Использовать металлический предмет, нужно предельно аккуратно он может поцарапать стекло или корпус. Методом рычага нужно выковырять зеркало с креплений.
пластиковые крепления – не единственное, что связывает зеркало с корпусом. Кроме них может быть клей или провода. Нужно отсоединить все лишние элементы.
Ставить зеркальную поверхность обратно намного проще – нужно всего лишь совместить защелки в нужном порядке и надавить на поверхность зеркала.
Полезные советы
Под лопатку или отвертку нужно подложить небольшой лоскут мягкой ткани, это поможет избежать повреждения внешней части зеркала.
При снятии зеркальной поверхности с креплений отверткой, ее нужно замотать изолентой. Так снижается риск повреждения остальных элементов.
боковое зеркало заднего вида
Если зеркало крепилось и на клей в том числе, необходимо вернуть этот слой. Важно использовать правильный, подходящий клей. Для этих целей существует три разновидности: химически отвердаемые, светоотвердаемые, эпоксидные составы. Последний подействует как надо только в том случае, если хорошо просохнет. Иными словами, деталь должна быть прижата в нужном состоянии на протяжении десяти часов. Светоотверждаемые клеевые смеси должны подвергаться воздействию ультрафиолета. Для него потребуется лампа, солнечного света недостаточно. Отлично подойдет клеевая смесь, обладающая способностью отвердевать при помощи химических процессов.
Ни в коем случае нельзя использовать обычный суперлей и клейкую ленту. Эти средства не обладают нужными свойствами, и зеркало со временем обязательно упадет.
Ниссан тиида как снять боковое зеркало
Вариант 1-й от Александроа AL B
Зеркало с сигналом поворота.
Сразу скажу, что разбирать начал со снятия окрашенной крышки. Больше так делать не буду, так как есть вероятность сломать крепеж. Да и без снятия зеркала нормальным образом не открутить передний саморез, который фиксирует блок сигналов поворота.
По моему мнению, нужно придерживаться следующей последовательности:
1. Снятие зеркального элемента. Я использовал скребок для очистки льда со стекол. Обычно всегда его снимаю со щетки и выбрасываю, а тут пригодился.
2. Пару раз аккуратно качнул и зеркало отсоединилось. Эта приспособа мне больше нравится, чем присоска, т.к. усилие передается по всей нижней плоскости через пластик на обратной стороне зеркального элемента. А если тянуть присоской есть опасность отделить пластик от зеркала.
3. Зеркальный элемент. Аккуратно прижимая лепестки контактов к зеркалу, снимаем с них клеммы.
4. Торксами откручиваем саморезы, в местах обведенных овалами.
5. Предыдущая операция нужна, чтобы получить доступ к нижним и крайнему правому креплениям крышки. Напомню, что у меня она уже снята.
6. Освободился поворотный элемент. Очищаем от грязи, при необходимости смазываем.
7. Окрашенный элемент зеркала. Задняя крышка. Я снимал ее первой и очень аккуратно, но обведенный элемент все равно надломился. Подвергнут заливкой поксиполом.
8. Откручиваем два оставшихся самореза.
9. И вот она лампа подсветки, из-за которой все затевалось.
Вариант 2-й от Михаила Mixxxa
Вот и у меня перегорели лампочки подсветки в боковых зеркалах- решил поменять
Взял отвертку, приложил небольшое усилие и зеркало треснуло.
Заказал новое. Пошел купил в ашане за 100 руб вот это:
Когда приехал новый зеркальный элемент поменял его.
В подсветку вставил вот такие лампы:
Они встают с небольшой доработкой напильником посадочного места, т.к. старые лампы накаливания вплавливаются в пластмассу и все отверстие портят.
Прежде чем собирать- надо проверить, как работают. На фотах в синеву отдают- в реальности свет яркий и белый :
* Поменял подсветку со стороны водителя. Зеркало при снятии присоской не треснуло (причем его как снимать так и ставить с присоской удобно, усилие там приличное и с отверткой туда лучше не соваться).
** Зеркальный элемент крепится "г" образными выступами их 4 штуки
Ниссан тиида как снять боковое зеркало
Было у меня небольшое ДТП - обгоняющая меня слева машина на скорости задела и вывернула вперед левое боковое зеркало. Осмотр показал, что сам зеркальный элемент цел, однако сломался только шток, на котором поворачивается зеркало. Провода тоже оказались целы - как раз на них и висело зеркало после ДТП. И ничего из частей не потерялось - на проводе была нанизана фигурная шайба.
Сразу после ДТП пытался починить в ближайшем сервисе на трассе - но мастер не сумел даже снять обшивку двери, чтобы добраться до зеркала и его снять для ремонта. Я наблюдал и даже пытался помочь - проблема была в самом начале снятия обшивки - это снятие заглушки рычага открывания двери.
После неудачного ремонта я примотал зеркало скотчем и так ездил три месяца.
Все это время жена меня пилила, под конец сообщила что такой же случай был у ее подруги на Микре. И якобы в каких-то гаражах заклеили поломанный шток циакриновым клеем.
Я сдался и до морозов решился сделать ремонт самостоятельно.
В самом ремонте были только две проблемы - это снятие заглушки рычага двери (то самое место, где споткнулся "мастер" ) и снятие зеркального элемента с самого зеркала.
По поводу снятия заглушки рычага двери.Вставил сверху между обшивкой двери и заглушкой пластиковую карточку. Через щель сверху 1 мм - увидел вверху - от заглушки отходит верхний зацеп. Верхний зацеп заглушки лежит сверху и плотно примыкает к площадке, на которой имеется выступ вверх 1-1.5 мм. Надо ввести шило между защелкой и площадкой (то есть НИЖЕ зацепа и ВЫШЕ площадки с выступом). И затем расклинить - то есть ввести шило дальше. Верхний зацеп при этом отойдет немного вверх. И верхняя часть заглушки отцепится. С другими двумя зацепами - боковым и нижним - уже проще.
Достаточная толщина шила - 1.5-2 мм.
Дальше снял обшивку двери по руководству, отсоединил электрический кабель бокового зеркала, открутил три шурупа крепления бокового зеркала, снял зеркало и отнес его домой.
Разборка зеркала начинается для новичка с самого трудного этапа - это снятие зеркального элемента. Если есть вопросы - задавайте, могу пояснить, как это делается.
Дальше разборка зеркала достаточно простая, хотя муторная. Поэтому советую записывать или делать фото по ходу , чтобы потом собрать.
В конце надо отсоединить провода от клемм, чтобы вытащить провод из поломанной трубки. Провода от поворотного двигателя пришлось отрезать (а при сборке - запаять). Из клеммы подогрева (два провода) и клеммы регулировки зеркального элемента (три провода) я вытащил провода с запаянными оконечниками - здесь поможет обычная иголка.
Основная проблема в том, что отдельно склеить половинки нельзя. Нужно склеивать их только в сборе.
Потом из подручных деревяшек и железной пластины изготовил зажимное приспособление для склейки.
Эта приспособа позволила точно сжать собранную конструкцию - движок с поломанной половинкой трубки, прокладки, неслабую пружину и вторую половинку поломанной трубки. При зажатии надо совместить ранее нанесенные риски на внутреннюю поверхность поломанной трубки. Поломанная трубка должна хорошо просматриваться изнутри - т.е. снизу была подсветка. А сверху надо было сначала нанести клей , затем вставить усиливающую трубку.
То есть сверху должен быть свободный доступ к внутреннему диаметру сломанной трубки.
Когда все было готово, я на спицу набрал циакринового клея с смазал всю внутреннюю поверхность совмещенных половинок сломанной трубки. При этом особое внимание на границу излома- в эту щель должен попасть клей - но его не должно быть слишком много - иначе клей пройдет через щель и приклеит шайбы к трубке снаружи.
Затем быстро нанес циакриновый клей на внешнюю поверхность усиливающей трубки и сразу вставил ее в поломанную. С циакриновым клеем нужно работать в перчатках и очень быстро - у меня ушло не больше полминуты обмазать внутреннюю поверхность поломанной трубки и усиливающую трубку.
Клей я не выдавливал, я просто в тюбик погружал спицу, затем этой спицей мазал поверхности .
После этого я оставил клей на просыхание на три часа (вообще-то детали надо прижимать друг к другу, но я этого не делал. И клей должен застывать за секунды, максимум - минуты. )
На удивление - приклеилось достаточно хорошо.
Результат ремонта - полное восстановление функциональности бокового зеркала.
Вообще то гораздо проще купить за 3-5 тыр готовое зеркало в сборе и поменять одну пластиковую деталь (черную на свой цвет).
Так что для всех здравомыслящих форумчан прошу рассматривать этот отчет о ремонте как спортивное достижение ))))
Спасибо топик стартеру за то, что поднял этот вопрос.
осенью 2012 года у меня тоже произошло "соприкосновение зеркалами с правым потоком" в результате которого правое зеркало енота оказалось вывернуто вперёд.
Ниссан note.
боковое зеркало с автоскладыванием, авторегулировкой и подогревом.
поломка - выворачивание бокового зеркала заднего вида вперёд настолько, что поворотный механизм ломается, т.е. не работает, зеркало не фиксируется и не держится.
цена замены зеркала в сборе порядка 8000 руб.
себе решил вопрос в пределах свободного дня и прямых затрат порядка 10 руб.
решение топикстартера повторить не смог, но придумал более простой и действенный выход.
целью данного топика не является научить снимать обшиву двери или же разбирать зеркало или т.п. необходимые для доступа к сломанному механизму действия. основная цель - показать как именно можно просто, быстро и максимально эффективно отремонтировать "типовую поломку зеркала".
снятие зеркала:
1) снять обшивку двери:
1.1) снять защёлку с ручки открывания двери
1.2) открутить болт в углублении "ручки". болт под заглушкой
1.3) снять "декоративный треугольник", который скрывает крепление зеркала"
1.4) снять клемму высокочастотной колоночки в декоративном треугольнике
1.4) потянуть обшивку на себя с низа (обшивка на клипсах)
2) снять зеркало:
2.1) отсоединить разъём электрики от зеркала
2.2) открутить 3 болта на которых держится зеркало (придерживаем зеркало, чтобы оно не улетело вниз после откручивания последнего болта)
3) разбор зеркала
3.1) снять декоративную накладку "в цвет машины". она на клипсах
3.2) снять зеркальный элемент - задираем зеркало максимально вверх и тянем зеркало дальше вверх аккуратно, но напористо и уверенно
3.3) отсоединить с зеркала нагревательный контакт
3.4) открутить все болты, которые видите под зеркальной частью и под накладкой "в цвет машины"
3.5) складываем зеркало и отсоединяем накладку, которая находится внизу под накладкой "в цвет машины". не за накладкой в "цвет машины, а под ней".
3.6) снова откручиваем все болты, которые видим
3.7) снимаем сам лопух корпуса зеркала с двигателя (аккуратно - потом нужно будет нежно снять контакт с механизма складывания зеркала)
3.8) остаётся 3 соединённые детали - поворотный двигатель, крепёжная к машине опора и её кожух. поворачиваем двигатель, откручиваем ещё 2 болта и аккуратно разбираем эти 3 элемента
3.9) отрезам корректор "косы проводки», но так, чтобы его потом можно было обратно припаять.
4) описание поломки.
основной поломкой является поломка втулки, которая держит пружину, давящую на стопорные шайбы внутри складывающего механизма. пружина очень сильная, а Т образная трубка, на которой она стоит достаточно тоненькая.
5) муки творческого поиска
5.1) способ вычитанный в интернете. купил свежий супер момент, струбцины 75мм, батарейку ААА и решил склеить. от батарейки ААА нужен был только корпус, чтобы усилить "трубку по внутреннему диаметру". пробовал 2 раза. в итоге не получилось. пружина настолько сильная, что даёт постоянно нагрузку на место склеивания. При затягивании места склеивания струбциной мне не удавалось точно совместить место склеивания - постоянно происходило смещение и без того узкого места склеивания. "армирующий корпус батарейки" просто мялся в пределах этого смещения. кроме этого верхняя отломанная шляпка трубки была настолько мала, что клея явно не хватало для удержания (обезжиривал очищенным бензином, наносил надсечки - не помогло)
5.2) попробовал модернизировать способ 4.1 тем, что из одного конца "армирующего" корпуса батарейки сделал розочку и её лепестки так же попробовал приклеить на шляпку отломанной трубки - не удержалось, смещения не поборол.
5.3) решил попробовать другое решение - холодная сварка. решил заполнить данную пустотелую трубку холодной сваркой, а потом просверлить в ней отверстие под провода. после обезжиривания холодная сварка была нанесена , пружина, шляпка, струбцину на 6 часов. идея оказалось здравой - холодная сварка действительно "намертво" держало шляпку, но только опять было смещение, через которое просочилась холодная сварка и "схватила" пружину и фиксирующие шайбы. т.е. зеркало бы уже не болталось, но и не поворачивалось бы - мотор просто отключался бы после попыток повернуть "склеенное на мертво" зеркало. удалось высверлить холодную сварку из трубки, остатки выбить и выскоблить остатки. в один момент подумал, что "хана механизму, но получилось - сварку удалил".
сварка была до 05.2013 и мне кажется, что крошилась совсем немного больше обычного
6) правильно решение
далее решение было сверх простое
6.1) просто купил 1 винт 4х, 2 шайбы 6х, гайку 4х, контр гайку 4х.
6.2) у шайб спилил ножовкой по металлу одну сторону, но так, чтобы винт не выскакивал,
6.3) приклеил шайбы на механизм суперклеем (места склеивания обезжирил),
6.4) установил пружину, остатки Т трубки (но можно было бы и без неё обойтись) совместил отверстия шайб и начал затягивать гайкой пружину.
6.5) протянул провода через "отпиленное место в шайбах", натянул на провода кембрик (можно и без него, но я люблю делать все по правилам),
6.6) припаял отрезанный штекер.
6.7) пошёл в машину, подключил поворотный механизм, отрегулировал затяг гайки так, чтобы механизм начал вращаться (вначале совсем немного перетянул). законтровал гайку второй.
6.8) собирая зеркало ещё 2 раза ходил в машину и проверял уровень затяжки гайки. один раз пришлой ещё совсем немного отпустить. гайки доступны до последнего момента - до одевания последнего элемента - декоративной накладки "в цвет машины"
в обратном порядке собрал зеркало и установи его на место
Электропривод наружных зеркал заднего вида - общие сведения и проверка исправности функционирования
В большинстве случаев для привода бокового зеркала заднего вида используется два электромотора: один обеспечивает регулировку положения зеркала в вертикальной плоскости, второй - в горизонтальной. Дополнительно, на некоторых моделях предусмотрен электрообогрев зеркал, срабатывающий при включении обогрева заднего стекла.
Переключатель управления электроприводом оборудован селекторным узлом, обеспечивающим выбор направления подачи напряжения (на правое или на левое зеркало). Не запуская двигатель, поверните ключ зажигания в положение on, опустите дверные стекла и опробуйте все режимы функционирования электропривода обоих боковых зеркал.
Внимательно прислушивайтесь к издаваемым электромоторами привода зеркал звукам.
Если на слух мотор работает исправно, однако зеркало не изменяет своего положения, возможно, имеет место дефект приводного механизма внутри зеркала. Снимите соответствующее зеркало и разберите его для поиска причины отказа.
Если зеркала не функционируют и моторы их приводов не издают никаких звуков, проверьте состояние соответствующего предохранителя (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
Если предохранитель в порядке, снимите со своей опоры переключатель управления функционированием электропривода зеркал (не отсоединяйте электропроводку). Включите зажигание и проверьте исправность подачи питания на переключатель. Напряжение должно иметь место на одной из клемм разъема переключателя, в противном случае проверьте состояние соединительной электропроводки на участке между переключателем и монтажным блоком предохранителей.
Если питание подается исправно, отсоедините электропроводку и проверьте правильность распределения проводимостей между клеммами переключателя в различных его положениях (см. Раздел Проверка исправности функционирования и замена выключателей панели приборов). Неисправный переключатель замените.
Восстановите исходное подсоединение электропроводки и отыщите провод заземления сборки переключателя. Продублируйте заземление проводом-перемычкой. Если теперь мотор начнет функционировать, следует восстановить качество заземления сборки на массу.
Если заземление в порядке, а привод по-прежнему не действует, снимите сборку зеркала и проверьте исправность подачи на нее напряжения питания. Включите зажигание и переведите селекторный переключатель сборки управления на регулировку соответствующего зеркала. При перемещении клавиши регулировки положения зеркала в любое из рабочих положений на привод последнего должно подаваться напряжение.
При выявлении нарушений в подаче питания проверьте состояние электропроводки на участке между выключателем и приводом.
Если напряжение подается исправно, снимите зеркало и проверьте исправность функционирования привода путем непосредственного запитывания его от батареи. Неисправное зеркало замените.
Замена зеркала заднего вида: как снять салонное зеркало
По ряду причин возникает необходимость снимать салонное зеркало: замена лобового стекла, ремонт зеркала, установка дополнительного оборудования, тонировка лобового стекла и т.д. При этом важно знать, как снять зеркало с лобового стекла и приклеить зеркало заднего вида при повторной установке.
Для демонтажа и установки зеркала заднего вида потребуется:
- снимать зажимы и фиксаторы;
- нагревать клеевую основу или используют струну;
- подготавливать поверхность, использовать подходящий тип клея для установки.
На первый взгляд, процедура не сложная. Однако ест целый ряд нюансов, на которые нужно обращать внимание, чтобы не повредить стекло и/или зеркало при снятии и получить надежную фиксацию при монтаже. Подробнее читайте в нашей статье.
Когда необходимо снятие зеркала в салоне
Снимать зеркало с лобового стекла в автомобиле может потребоваться по ряду причин. Как правило, лобовое зеркало снимают:
- при замене лобового стекла;
- для ремонта электроники, вмонтированной в зеркало;
- для решения проблем с креплением зеркала (посторонние звуки, вибрации);
- в рамках тонировки лобового стекла автомобиля;
- при замене самого зеркала заднего вида;
- в целях установки в области зеркала заднего вида дополнительного оборудования и т.д.
Иномарки и отечественные автомобили: крепление зеркала заднего вида
Многие отечественные авто, выпущенные до 2010 года, не отличаются особой сложностью крепления зеркала заднего вида. Чтобы понять, как снять зеркало с лобового стекла, достаточно внимательно рассмотреть конструкцию:
- имеется пару болтов, закрытых заглушками;
- заглушки снимаются, далее болты нужно выкрутить;
- после выкручивания можно снять зеркало с лобового стекла;
- дополнительно может потребоваться обезжирить место крепления зеркала;
- после выполнения ремонта или других манипуляций потребуется прикрутить болты (главное, не сместить «пятачок» на лобовом стекле).
Что касается иномарок, в данном случае снять зеркало сложнее, так как потребуется много усилий и аккуратность. Важно не давить на само стекло, а также не повредить зеркало. Процесс демонтажа следующий:
- крепления зеркала имеют заглушки, которые потребуется снять;
- затем зеркало тянут вверх (по направлению к потолку);
- необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сломать крепление или не повредить потолок в салоне;
В любом случае, сняв элемент с автомобиля, далее можно разобрать зеркало заднего вида, выполняется замена зеркального элемента, производится ремонт, ставится дополнительное оборудование и т.д.
Как снять кронштейн зеркала заднего вида со стекла
Без острой необходимости от решения снимать кронштейн лучше сразу отказаться. Если же без демонтажа не обойтись, следует обращать внимание на рекомендации, рассмотренные ниже.
- Прежде всего, чтобы снять крепление зеркала с лобового стекла, не следует пытаться его оторвать при помощи силы. Большое усилие может привести к тому, что лобовое стекло попросту треснет.
- Для снятия нужно нагреть клей при помощи строительного фена, прогревая стекло. Затем плоскогубцами аккуратно снимается кронштейн.
Соблюдайте осторожность, так как после отрыва от стекла горячий кронштейн может упасть в салон, повредив его детали, а также при контакте с кожей может стать причиной ожогов. Следует заранее подготовить ветошь, чтобы через нее придерживать горячий кронштейн.
Сняв элемент, место его крепления нужно очистить и обезжирить, чтобы после окончания работ удалось надежно приклеить пятачок обратно.
Установка зеркала на стекло: как приклеить
Чтобы закрепить зеркало на лобовом стекле, необходимо правильно подготовить поверхности и подобрать клей. Место установки следует обезжирить (подойдет спирт). Пятачок на кронштейне тоже очищают и обезжиривают.
Что касается клеевой основы, существуют разные типы клея:
- клеевая основа химически или светоотверждаемая;
- клеевые составы на основе эпоксидных смол.
Дело в том, что такие виды клея и скотча не рассчитаны на высокие температуры. После прогрева лобового стекла на солнце зеркало заднего вида попросту отпадет.
Чем приклеить зеркало в салоне
Для крепления салонного зеркала оптимально использование клея, который затвердевает под воздействием химических веществ. Такая клеевая основа бывает двухфазной (клей после нанесения нужно обработать активатором) или активной однофазной.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить кондиционер в машине самому. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка автокондиционера своими руками, чем почистить кондиционер в машине и т.д.
Монтаж зеркала заднего вида на стекло
После подбора клея можно переходить к установке кронштейна. Все работы необходимо проводить при температуре около +20 градусов по Цельсию.
- Держатель зеркала очищается от старого клея, также место склеивания нужно сделать шероховатым при помощи мелкой наждачной бумаги и обезжирить;
- Аналогичным образом обрабатывается место крепления держателя на стекле;
- Небольшой слой клея нанести на крепление;
- На лобовое стекло наносится активатор в месте склеивания;
- Во время склеивания нужно точно попасть монтажной площадкой на держателе в то место, где нанесен активатор;
- Создать небольшое давление на точку склеивания на протяжении того времени, которое указано в инструкции к клеящему веществу;
- После склеивания необходимо удалить остатки клея или активатора со стекла и держателя обезжиривающим составом.
- Устанавливать зеркало на держатель лучше через сутки после приклеивания кронштейна.
Еще следует в течение нескольких суток избегать нагрузок, которым обычно подвергается зеркало на лобовое стекло (после приклеивания не задевать руками, не регулировать зеркало с большим усилием и т.п.).
Рекомендации
- Если держатель зеркала приклеен к стеклу на эпоксидный клей (резиновый), такой клей просто нагревают и постепенно отрывают пятак от стекла. Если же пятак держится на стекольном клее, в этом случае клеевую основу срезают струной.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять автомагнитолу без ключей. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах снятия автомагнитолы без ключа.
Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику
Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.
Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.
 |
Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)
Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.
При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…
 |
Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.
Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.
Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .
Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.
В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.
В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.
Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.
 |
В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.
 |
Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.
 |
По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
 |
Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.
 |
На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.
 |
Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.
P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?
Егор АЛЕСИН
Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY
Путевой лист
 |
(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика
 |
(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды
 |
(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки
 |
(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца
 |
(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор
 |
(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности
 |
(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды
Ценообразование
На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.
Ниссан тиида как снять боковое зеркало
Плоскость вытаскивается на ура. Правда подогрева у меня не было, стекло было приклеено на двустронний скотч. Скотч на мега-герметик, сам герметик к пластмаске. Бортики почти стекло не держат, а так едва цепляют. Берешь стекло в рамке и под кипяток из крана. Можно использовать фен/духовку. Через минуты три пластик размягчается, скотч "плывет" и все достаточно легко рассоединяется. Остатки клеющего вещ-ва. скотча со стекла легко удаляются ацетоном. Обратная сборка идет уже "на холодную", для крепежа можно использовать двусторонний полиуретановый скотч. ИМХО, 3M самое оно.
Кто спрашивал, можно ли замутить подогрев - можно! Я использовал нихром 0.4мм х 1,5м на одно зеркало. Укладывается либо на тонкий двусторонной скотч (между слоями), либо прямо на стекло в тонкой фторопластовой трубке, затем сверху скотчем. Пробовал оба варианта - оба рабочие. Самая возня потом с проводкой, тумблерами и релюшками. =(
Прикреплённый файл:
(24.63 KB)
Спасибо еще раз за цитату, но данную процедуру я проделал с успехом и треснувшее зеркало вытащил без рассыпания. Но проблема то в другом, зеркало вытаскиваешь в рамке, т.е. как я и назвал в пластиковой форме, собственно в которой весь аппарат подогрева и т.д., вообщем сейчас нужно вытащить само зеркало из рамки (черной), отсоединить (отклеить) подогрев, и сделать дубликат. Вот и вопрос, плоскость зеркальная из рамки вытаскивается или нет?
Я из Алма-Аты, Казахстан.
Машинка пришла с Японии с треснувшим правым боковым зеркалом заднего вида. Собственно проблема как раз снять зеркало, буду делать на заказ его, для этого нужно снять треснувшее и целое.
Всем спасибо, зеркала снял. Теперь вопрос, вынимаются ли сами плоскости зеркал из пластмассовой формы?
Я из Алма-Аты, Казахстан.
Машинка пришла с Японии с треснувшим правым боковым зеркалом заднего вида. Собственно проблема как раз снять зеркало, буду делать на заказ его, для этого нужно снять треснувшее и целое, т.е. оба, но вот загвоздка, снимается ли оно просто как плоскость, либо нужно снимать полностью уши, чтобы снять уши, нужно снимать общивку. Сейчас буду пробовать способ описанные выше, т.е. вывернуть зеркала до упора вверх и поддеть отверткой.
Люди добрые подскажите как снять обшивку двери?
Открутил два болта, в днище ручки закрывания двери и под ручкой открывания двери, дальше куда копать то? Пробовал поддевать отверткой, но боюсь поломать крепления. Хелп плиз.
Прикреплённый файл:
(27.13 KB)
Ниссан тиида как снять боковое зеркало
Вот и у меня возникли проблемы с правым зеркалом после попытки его складывания при сильном морозе.
Проблема заключалась в том, что при включении зажигания моторчик складывания зеркала жужжал постоянно и ни руками ни кратковременными нажатиями кнопки складывания вылечить его не удавалось.
Тогда я решил произвести “вскрытие” .
К двери зеркало крепится тремя болтами, два из которых извлекаются без проблем снаружи, нужно только снять декоративную пластмассовую накладку снизу зеркала, но очень осторожно, она держится только на тонких пластмассовых защелках, их очень легко сломать , а вот один болт посажен головкой внутрь, поэтому необходимо снять обшивку двери.
Чтобы снять обшивку выполняем следующие действия:
- отвинчиваем три самореза внизу двери;
- извлекаем аккуратненько пластмассовый пистон в левом верхнем углу двери (у меня он снялся очень легко, но у других людей были проблемы с ним)
- снимаем поддон ручки открывания двери, для этого открываем лючок, под ним винт,
откручиваем его, затем отверткой между кнопкой блокировки замка и ручкой открывания расшатываем поддон сначала снизу, потом сверху и снимаем его с защелок , в центре есть еще одна защелка, за нее зацепляется поддончик, поэтому при снятии нужно смещать его вправо
затем снимаем блок кнопок стеклоподъемников
для этого смещаем его от себя в сторону торца в виде угла и отверткой отжимаем защелку на широком торце, ее будет видно (у меня эта защелка отломилась от сильного усилия, но скажу честно хуже от этого не стало, зато снимать блок кнопок стало намного легче ), затем рукой вытаскиваем аккуратно, освобождая блок от защелок , при снятии очень легко может треснуть пластмасса, так что осторожнее (рисунок 1)
Рисунок 1
- снимаем большую мягкую ручку открытия двери (он же и подлокотник)
это легко делается рукой, которую нужно просунуть в отверстие блока стеклоподъемников, просто тянем вверх, начиная с дальнего левого конца
сняв ее, видно два винта в двери , выкручиваем их (рисунок 2)
Рисунок 2
после всех манипуляций обшивка держится только на боковых защелках и легко снимается руками, тянем обшивку на себя, защелки выходят, затем снимая обшивку тянем ее вверх и на себя
- обшивка снята, теперь аккуратно освобождаем левый верхний угол от полиэтилена, выкручиваем третий болт и отсоединяем зеркало от разъема, на этом разъеме есть маленький пластмассовый стопор, который не дает его просто так выдернуть, нужно его нажать и разъем легко отсоединяется (рисунок 3)
Рисунок 3
- зеркало снято, теперь лезем в его внутренности
для начала нужно вытащить само зеркало (стекляшку), для этого руками задираем его вверх и тянем за нижнюю кромку (тянуть нужно неторопливо, но с усилием), зеркало выйдет из пазов (рисунок 4)
Рисунок 4
- затем снимаем стальную штуку, которой зеркало крепится к двери
один винт видно сразу внизу , два других прячутся под резиновой прокладкой, которую нужно осторожно снять (рисунок 5)
Рисунок 5
- снимаем белую площадку, она держится на одном винте и откручиваем все винты которые видно (именно все)
механизм регулировки углов держится на трех длинных тонких винтах
механизм складывания на трех коротких толстых и один еще маленький снизу где провод заходит в зеркало (рисунок 6)
Рисунок 6
- далее я разбирал механизм складывания (проблема была именно в нем)
для этого нужно снять его крышку, потянув вверх, на рисунке 6 показано стрелкой, по идее эта крышка крепится на хлипких защелках и герметике, но у меня уже кто-то лазил в зеркало, поэтому крышка была только на клее, защелки были сломаны и выдрал я ее без особых трудов, крышка снята и видно детали механизма складывания (рисунок 7)
Рисунок 7
в моем случае сломалась вот эта деталь, пришлось вытачивать новую (рисунок 8)
Рисунок 8
- в крышке, которую мы сняли, запрятаны моторчик и микросхема, если с моторчиком все нормально НЕ ТРОГАЙТЕ эту крышку, но если же с ним проблемы, разбираем дальше )))
сначала нужно отсоединить проводки которые идут к микросхеме (рисунок 9) для этого выковыриваем резиновую заглушку и вытаскиваем проводки (по идее это легко, но у меня они никак не вытаскивались пришлось перекусывать)
Рисунок 9
- затем снимаем дно, откуда торчит беленький привод от моторчика, оно приклеено, для этого откручиваем два винтика и отжимаем дно от корпуса отверткой (рисунок 10)
Рисунок 10
при необходимости вытаскиваем микросхему и моторчик, который крепится за дырочки на два штырька – контакты
в процессе обратной сборки не поленитесь добавить в механизм свежей силиконовой смазки, которая продается во всех радиолюбительских магазинах
В создании статьи принимали участие Дмитрий aka 3DiMaN , Александр aka Baskin , Михаил aka Maroder . Фотографировал Яковлев Павел .
Читайте также: