Ниссан тиида не закрываются двери

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

В автомобиле не закрывается электрозамок двери? Проверьте одну деталь

Поговорим о неполадках в автомобиле. Современных автомобилях, где за закрывание дверей отвечает система "центральный замок". То есть на каждой двери и багажнике стоит электро замок. Вещь которая значительно облегчает жизнь всем автолюбителям. Но иногда эта система дает сбой. То есть возникает неполадка, которую как известно никто не любит.

Ведь все представляют себе, что если причина поломки в электро замке двери. Это значит что надо снимать ручки, обивку двери (как правило без того , что ломаются несколько пластмассовых клипс не обходиться. Нужно еще знать как снимается эта обивка. бывает и ее сильно повреждают), снимать пыле защиту двери (это пленка на жидком гудроне), снимать тяги замка и снимать сам замок. При чем иногда оказывается, что электро замок не разборный (в последнее время это довольно частое явление).

Мороки с дверью уже получилось много. А если в этом не чего не понимаете, то вам необходимо приехать на автомобиле на сервис, сдать его в ремонт и тут как повезет с механиком, который будет ремонтировать вашу дверь автомобиля. Очень многие сегодня работники авто сервисов хотят быстро заработать и говорят что стоимость ремонта несколько тысяч, хотя ремонта либо не было вообще, либо он был просто копеечный. Есть возможность проверить неисправность электрического замка, или его работоспособность вообще. Это было проверено на личном опыте.

И так, правая задняя дверь - электро замок двери на Ниссане стал закрываться через раз. Внешний осмотр наружных деталей замка двери не чего не дал. Прошли все кнопки и ручки WD-40. При этом было замечено, что в этих деталях очень много пыли. И при попытке закрыть дверь через центральный замок, клавиша закрытия движется как то очень медленно. Не так быстро как на других дверях. Было списано на то, что в замке и его наружных и внутренних деталях много пыли и грязи.

Но дело оказалось немного в другом. До этого ослабли ремни на двигатели внутреннего сгорания. Временами подсвистывали, как при заводке двигателя, так и во время движения - когда переезжали лужу. Ремни поменяли. Сделали правильную натяжку. И удивительное дело! Электрозамок двери, который работал через раз - стал закрывать дверь! В чем же оказалась причина? Конечно в аккумуляторе. При ослабленных ремнях на навесном оборудовании двигателя - зарядка аккумулятора через генератор ослабляет. Если учесть, работу дворников, фар ближнего света (или ходовых огней) то получаем очень низкую зарядку аккумуляторной батареи.

При таком состоянии аккумулятора, когда вы закрываете дверь через центральный замок - происходит следующее. Первыми всегда открываются электрозамки передних дверей, потом с небольшой (еле заметной) задержкой задние и если есть электро замок багажника. Мощности почти разряженного аккумулятора хватает на 2 замка передних дверей и 1 замок задней, либо замок багажника. Если в замке много пыли и грязи (клавиши, тяги и так далее), то перестает открываться именно замок с максимальным загрязнением.

После зарядки аккумулятора в нашем случае неисправность исчезла. Конечно, еще почистил от пыли клавиши и смазал силиконовой смазкой наружные детали замка. Если зарядка аккумулятора и чистка клавиш не помогла, то поломка скорее всего в самом механизме замка. Подобное исправление неисправности сработало на некоторых отечественных, японских, американских и французских марок автомобилей. Попробуйте вдруг вам тоже поможет. Мне помогло.

Проблема с замком дверей водителя

Проблемка была замечена практически после покупки авто, поскольку она возникает периодически и напрямую зависит от погодных условий. При постановке на сигнализацию не запирает одну дверь — дверь водителя.
Приходится переводить флажок вручную, закрывать дверь, а потом сигнализация.
Где-то читал что это болячка Тииды и возникает на 4-5 год эксплуатации.
Вопрос? Кто-то сталкивался? В чем беда?

Nissan Tiida 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Tiida, 2008

Nissan Tiida, 2010

Nissan Tiida, 2011

Комментарии 15

4 года моей, не было такого.

Сражу так, у меня ни разу не было такого, это не у всех тиид так, сними обшивку, и смаж замок и все, глючит или просто туго ходит и при постановке на СУ оно просто не может закрыть.

Я смазывал не помогло. Только электрики на сто что то перепаяли в приводах замков и все заработало. Но сикрет не рассказали обосновали тем что без работы так останутся, если всем будут рассказывать что и как делается.

Такая же проблема, но с другими дверями — правой передней и задней дверью. Весной/летом буду разбираться в чём дело.

С приходом холодов, начал замечать что-то подобное. Также через раз не закрывает водительскую дверь, пока покатаюсь, а там посмотрим

Замена замка поможет. Либо внедрять сторонний актуатор.
У меня(и не только у меня) есть записи в бж по поводу замков.

Возникала похожая проблемка в прошлом году, с водительской дверью, заметил что проблема приходила с приходом морозов. Правда у меня и ключ не лез и не поворачивался(никогда им не пользовался)
Вымыл всю старую, грязную смазку из замка, залил новую, все заработало(и ключем и без) и работает.

Там дело в самом активаторе. Я сам не делал. Отдал знакомым электрикам сделали две двери за час. Сейчас закрываются очень хорошо. Что то перепаивали, а что не знаю.

Было точно также, то закроет, то нет. Снял обшивку двери, причина была проста проста — немного отошел разъем на приводе, втыкнул и все, второй год проблем нет.

Хочу заказать шумку дверей, так при разборке как раз и посмотрим…спасибо

вроде включена функция блокировки дверей, было что-то схожее наверно нужно нажать на кнопку блокировки, , замочек, , и подержать до сигнала…может поможет…

С ключа тоже через раз, так что придется разбирать, вероятнее займусь весной, хотя электрик, что сигналу ставил, говорит вероятнее что сам механизм замка закис, но почему тогда механически запирает?

Запирание происходит при нажатии на наружнюю кнопку при помощи эл. моторчика.Подаете плюс запира Механически запирает при помощи тросика

Запирание происходит при нажатии на наружнюю кнопку при помощи эл. моторчика.Подаете плюс запирает — минус открывает Механически запирает при помощи тросика. Чаще всего подгорает коллектор.Или его чистка или замена. Моторчик снимается легко. Как разобрать замок — есть видео в интернете Ничего там не мерзнет если не налить в него воду. Да беда всех ниссанов тоет. Можно поставить актуатор от Таза будет громко но навсегда

как отрегулировать закрытие передней двери тиида

И так начну с себя, с самого приобретения автомобиля обратил внимание на то что когда смотршь в зеркало зоднего вида взгляд цеплялся за не ровность дверной линии а именно провисании водительской двери соответственно люфта в петлях не было, обращаться к дилеру не стал т. к. знаю как регулируюся зазоры сами клиентам регулировали на отъ**сь путем выгибания маталла. По этому решил взять все в свои руки, т. к. двери проклеины шумкой желания снимать проводку не было, далее открутил ограничитель двери, ослабил петли двери с помощью двух человек сняли дверь повернули в горизрнальное положения в доль жгута проводки шубой в низ и пложили на заранее подготовленные по высоте покрышки сверху покрытые одеялом, далее ждал сюрприз петли не регулируются, в месте посадки на стойке есть вставыши круглые в которые и центруются петли, было принято решение круглым напильником сделать отверстие в петле овальным далее примеряя петлю добились сдвига верхней петли в перед на 1мм. это подняло край двери на 2мм, этого обазалось достаточным, нижнюю петлю не трогали. т. к. в верхней петле отверстие было овальным то был ристк при ослаблении болтов что петля сдвинется в исходное положении, для недопущения такого свободную часть овала петли закернили таким образом чтобы зкерненный метал в овальной части заполнил овал и петля не лыфтила, и уже тысяч 20 проблем, нету, а вообще двери стали тяжелее после шумки, пробег 27 тысяч, двери не болтаются, т. к. я пару раз в месяц смазываю дверные пели спец смазками и они на сухую ни когда не работают.

Если что не понятно написал задавайте вопрося отвечу, хотя честно гворя есть и более гаражный метод в роде подкладывания шайб под нижнюю петлю, а так как авто новый хотелось сделать качественно и аккуратно то у меня получилось.
Быстрый переход Автомобили Nissan и то, что рядом Техническая документация, диагностика и ПО N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г. ) N16 (Nissan Almera, выпуск 2000-2006 г. ) G15 (Nissan Almera, выпуск с 2013 г. ) B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г. ) P10, P11 (Nissan Primera, выпуск 1990-2002г. ) P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г. ) A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г. ) A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г. ) Teana I (Nissan Teana I, выпуск 2003-2008 г. ) Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г. ) Teana L33 (Nissan Teana III, выпуск c 2014 г. ) Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, до 2007 года) Т31 или Х2 (Nissan X-Trail, выпуск с 2007 года) Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014года) ПРОЧТИ СНАЧАЛА ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ! Y62 (Nissan Patrol, выпуск с 2010 г. ) Автоцентр на Таганке (г.

Москва) АвтоСпецЦентр (г.

Москва) РОЛЬФ Пеликан (г.

Москва) NATC GROUP (г.

Снятие обшивки двери. Ниссан Тиида .

Москва) Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование Вопросы оф. дилеру Aurore Auto (г. Санкт-Петербург) Вопросы оф. дилеру CTK Center (г. Санкт-Петербург) Вопросы оф. дилеру ASCAR (г. Калининград) Nissanoteka. ru

Тема: Nissan tiida. Закрыть багажник без ключа

Nissan tiida. Закрыть багажник без ключа

Ключ у нас не толко электронный.
Снимаете крышку (вбок) и видите механический ключ (раскрывается).
Я так понимаю, нужно просто захлопнуть все двери и ключом в замочную скважину. Центральный замок должен закрыть все двери.

З.Ы. Никому не говорите где ваша машина стоит

З.З.Ы. Схема открывания такая:

Ключ у нас не толко электронный.
Снимаете крышку (вбок) и видите механический ключ (раскрывается).
Я так понимаю, нужно просто захлопнуть все двери и ключом в замочную скважину. Центральный замок должен закрыть все двери.

З.Ы. Никому не говорите где ваша машина стоит

З.З.Ы. Схема открывания такая:

В мануале есть режим hi-jack кажется так называется.
Может он слетел (выбор блокировки всех дверей или всех кроме водительской) и в системе прописалась ошибка/глюк?

Думаю что-то с батарейкой и ключом.

В ноуте такая же система, и работает также просто:
Кнопка ЦЗ в салоне блокирует только когда все двери закрыты! Если хоть одна дверь открыта, блокировка ни на одну дверь не идет.
А брелком можно на улице блокировать те двери, которые закрыты за исключением открытых в тот момент. Это разница между проводной цепью ЦЗ и брелоком.

Пока мама не скаталась к диагносту-электрику, могу предложиьь как выход из ситуации закрываться следующим образом (если есть конечно сигналка и доводчик стекол):
Опустили стекло водит-й двери.
Вышлии, закрыли все двери.
Через открытое окно нажали кн. ЦЗ заблркировав все двери.
После нажали на сигналку, которая подымет стекло доводчиком.
Хоть и мазохизм, но дотянуть до заветного дня, когда вас записали на сервис, вполне можно

Автоматическая блокировка дверей при начале движения Nissan Tiida

Я всегда сам блокирую все двери вот этой волшебной кнопочкой:

Это чрезвычайно полезно, потому что некоторые пассажиры пытаются выпрыгнуть из еще не остановившейся машины. К тому же не все догадываются, как открыть заблоченную дверь самому, и после остановки начинают молить меня выпустить их. По нажатию той же самой кнопочки я вызволяю заложников. Но… К сожалению, иногда я забываю о блокировке дверей, и пассажиры начинают совершать трюки по самовыпилу из движущейся машины.

В Тииде есть функция автоматической блокировки дверей при наборе скорости 15 км/ч! Делюсь опытом.

Активация функции

Чтобы двери блочились самостоятельно, необходимо:
1. Сесть в машину и заблокировать двери
2. Повернуть ключ в положение ON
3. Зажать кнопку блокировки дверей на 5 секунд
4. Бипер в торпеде запищит 1 раз — функция активирована

Теперь, после набора автомобилем 15 км/ч, все двери и багажник автоматически заблокируются. После остановки, если хотя бы одна дверь открывалась, и продолжения движения — двери схлопываются снова. При аварии, тьфу-тьфу-тьфу, функция автоматической разблокировки всех дверей сработает в штатном режиме. Если функция не понравилась — глушим машину и повторяем все пункты заново (так же жмем качельку в сторону блокировки дверей, а не РАЗблокировки, многие путают), бипер пропищит два раза — функция отключена.

Раздельное открытие дверей

Опишу сразу похожую функцию. Если заметили, при заблокированных дверях, если открыть только водительскую дверь, разблокируются сразу все двери. Можно включить функцию раздельного открытия дверей, и остальные двери в этом случае останутся заблокированными.

Для этого повторяем изложенный выше алгоритм, только вместо кнопки блокировки необходимо удерживать кнопку РАЗблокировки дверей (не закрытый замочек, а раскрытый замочек).

Пользуйтесь на здоровье, ведь это для Вашей же безопасности, антивор, спаситель жизней и так далее.

Покатался с активированной функцией автоматической блокировки пару дней — нет слов, очень удобно! Функцию раздельного отпирания тоже потестил — пару раз затупил с багажником, не понравилась, отрубил. Хотя на парковках Ашанов, где много паразитов, думаю, пригодится. В общем, пробуйте!

Покатался по делам, попутно включая/отключая обе функции, немного в них запутался, решил разобраться подетально и вот что заметил.

Если включена функция автоматической блокировки дверей и при начале движения они схлопнулись, то после остановки, если открыть водительскую дверь, остальные двери останутся заблокированными!

Чтобы этого не произошло и вместе с водительской открывали и все остальные двери, после начала движения и блокировки всех дверей нужно нажать кнопку блокировки еще раз.

Замена батарейки в чип-ключе и защита от случайного нажатия для Nissan Tiida

Сохранить в Альбом Буквально в первые пару дней владения автомобилем приноровился к так называемому бесключевому

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Не открывается багажник Ниссан Тиида

Когда доступ к багажному отсеку ограничивается, по различным причинам, то автовладельцы начинают интересоваться, как открыть багажник без ключа. Мы знаем несколько решений для этой проблемы.

Уязвимым и склонным к поломкам является замок на багажном отделении. Особенно остро это ощущают владельцы Nissan Tiida hatchback.

Причины

обрыв проводки;
неполадки с замком ( чаще всего);
умер блок комфорта BCM.

Решение проблемы

Для начала убедитесь, что ЦЗ работает исправно. Если есть неполадки, снимите клеммы, и дверь багажника должна открыться. Если проблема с самим замочным механизмом багажника, то открыть его можно изнутри.
Освободите пространство сзади, чтобы попасть в багажник. Снимите обшивку для открытия замка. Вы увидите металлический замок. Возьмитесь за его тягу и направьте ее параллельно в обе стороны.
Снимите замок с двери и вытащите из него моторчик.
Моторчик чистим и устанавливаем на место.

Для владельцев седанов

Немного по другой схеме следует действовать, если не открывается крышка багажника в автомобилях типа седан.

Опустить до упора или, вообще, демонтировать спинку на заднем сидении.
Определить необходимость снятия внутренней обшивки (в некоторых случаях можно обойтись без этого этапа).
Попытаться проникнуть в багажник и воспользоваться уже знакомым нам воротком.
Если не получается добраться до запорного механизма, то можно удлинить вороток за счёт палки или любого другого предмета подходящей конструкции.

Будьте аккуратны, заниматься вскрытием автомобиля самостоятельно нежелательно, поскольку это чревато лишними тратами. Вы можете случайно поцарапать двери или окончательно сломать замок.

Для того, чтобы избежать подобных неприятностей, нужно обладать хорошим практическим опытом, специальными знаниями и соответствующим комплектом инструментов.

Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

Как отрегулировать закрытие передней двери тиида

Москва) АвтоСпецЦентр (г.

Москва) РОЛЬФ Пеликан (г.

Москва) NATC GROUP (г.

Снятие обшивки двери. Ниссан Тиида .

Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?

кузова ФФ2, кузовщина, зазоры деталей, зазоры кузова, зазор, щели, двери ФФ2, капот, бампер

Двери трогать советую только в крайнем случае, т.к. 1)единожды сорвав краску с болтов петель ее уже не восстановишь (лишняя возможность появления ржавчины); 2) утапливая дверь резко повышается усилие ее закрытия.

То Роман-НН
Сначала сетка в бампер устанавливается, а потом весь бампер в сборе уже ставится на машину.

Как отрегулировать закрытие передней двери тиида

Да, чтобы не покоцать кромку двери и крыла, я их предварительно обклеил моделином т.к. удержать дверь при снятии и установки тяжело.

т.к. я пару раз в месяц смазываю дверные пели спец смазками

Как один из вариантов.:beer:

Силиконовая смазка для этих целей не годится?

Думаю, что нет там в инструкции описано применение, для резины. Можно в шприц набрать моторное масло одеть иголку обломать жало до пластика и смазывать выдавливая по капельки масла, тока сейчас холодно на улице может не пройти номер!

Ну рынке существует множество смазак спреев на пример, что нам делают на ТО банально брызгают ВЭДЭШКОЙ на пели двери и замка и пару раз закрывают открывают дверь для распределения смазки, мое мнение такое, можно хоть маслом моторным мазать главное, что бы петли всегда были в смазке, т.к. на сухую идет сильный износ + ржавчина иногда бывает.

если что, то у Ниссана в мануалах указана консистентная смазка NLGI No.2 на литиевой основе

в жаркую погоду, не менее +30c растапливаем ее на медленном огне,

т.е. в холодный период не мажем или и не мажем и не ездим одновременно? 🙂

Ну хорош прикалываться, в холодную погоду аэрозольными смазками брызгаем.:D:D:D

Опыт, а особенно собственный опыт бесценен.
На полном серьезе.:beer:

Если сильно напрягает можно попробовать смыть силикон жидкостью или спреем для очистки стекол и протереть.

Switch добавил 09.08.2015 в 17:15
Четааааааааааааа видать дверные петли один я ишшу. хоть с передних дверей. можъ подскажите. .

что вы делаете то с петлями? моей тоже почти 5 лет и пробег 110. никаких проблем.

Gerax добавил 21.08.2015 в 19:13
смазываю петли иногда когда сухо станет. графиткой помазал и все

открутил и прикрутил новые,не думаю,что-что еще потребуется вертеть

Отзыв Nissan Tiida 1.6 (2008 г.)

Nissan Ti >

Хотел отзыв написать минимум через 10 тысяч пробега, но побоялся забыть некоторые подробности повседневной эксплуатации автомобиля, поэтому решил написать первые впечатления, а в следующих отзывах их развить.

Сразу скажу, что петь дифирамбы автомобилю не буду, но и откровенно плохого ничего не скажу. Всему причина малый термин эксплуатации.

Итак, Nissan Tiida, 2008 г.в., 1.6, 110 л.с., хэтчбэк, автомат, «арабка». Куплена поддержанной с пробегом 84000.

Владея Маздой и зная ее надежность не хотел изменять марке и присматривал себе Мазду6 2005-2007 годов. Но в моем городе на момент продажи не было нормальной «шестерки» в хорошем состоянии: либо с гнилыми арками, вонючим салоном, убитой ходовой и движком, жрущим масло. Не найдя нормального экземпляра мазды6 – обратил внимание на Мазду3. Нашел хороший вариант в идеальном состоянии и небольшим пробегом на автомате, 2 литра, но с ценой, которая немного выходила за мой бюджет. Поэтому, съездив и посмотрел на машину, решил взять время на раздумья и оставил эту машину на запасной вариант. И вот, просматривая очередные объявления о продаже машины, увидел Ниссан Тииду по среднерыночной цене. Почитав отзывы в инете, решил съездить посмотреть. Машина не вызвала бурю эмоций, но большАя скидка и последующий осмотр машины на СТО, на коем не было выявлено явных «косяков», было решено брать.

После покупки были заменены расходники: масло, маслофильтр, салонный и воздушный фильтр, потом свечи.

Также меня поразил резвый двигатель вкупе с автоматической коробкой передач. После Мазды первое время Ниссан казался ракетой. Сейчас уже привык. Для трассы и города мне двигателя с коробкой хватает за глаза. Автомат практически не тупит, когда надо ускориться – жмешь «тапку» в пол и через мгновение автомат сбрасывает передачи вниз, создается впечатление, что тебя пнули сзади J .

В передних боковых дверях много места с держателями для бутылок, бардачок справа (так называемый перчаточный ящик) огромный. Много всяких ниш для мелочевки.

Сзади троим взрослым места вполне достаточно, колени не упираются.

Салон прогревается быстро, мощность печки нареканий не вызывает.

В багажник помещаются все 4 15-ти дюймовых колеса, и это не складывая задний ряд.

Цвет кузова практичен – долго не видно грязи)

Теперь о недоразумениях:

Точнее менял не я сам, а с товарищем – менять их оказалось не так просто, как пишут на профильных форумах. Добраться к плафонам лампы можно практически только на ощупь, сложно и неудобно, руки туда пролазят с трудом, пространство маленькое. Но в любом случае дешевле, чем ехать к официалам). После этого проблем со светом больше не было.

И расход меня неприятно удивил. Заметил, что после мазды расход увеличился. Грешил на коробку автомат, думал, что из-за нее. Но после нескольких замеров от заправки до заправки заметил, что расход даже не 11-12, а все 15 литров, если не больше! И это при умеренном стиле вождения. Поэтому решил почистить топливную систему. На днях поехал на СТО заменить свечи, промыть форсунки и почистить дроссельную заслонку – надеюсь, поможет. И, кстати, компьютерная диагностика никаких ошибок не выявила?! Позже по этому поводу отпишусь.

Обзорность у машины не самая лучшая, при повороте передние стойки мне закрывают обзор, но боковые зеркала большие и по ним удобно отслеживать дорожную обстановку.

С парковкой практически проблем нет, помогает парктроник, но надо быть аккуратным при парковке около бордюров, все-таки передний свес низкий, а сзади можно глушителем задеть препятствие.

Подвеска жестковата, на кочках не комфортно, по разбитой дороге каждую кочку чувствую. Но зато в поворотах не валиться.

В передних боковых дверях много места с держателями для бутылок, бардачок (так называемый перчаточный ящик) огромный.

При складывании заднего ряда ровного пола не получается.

Штатная магнитола не читает мп3, даже нет выхода для подключения внешних устройств – слушаю радио. Звучание меня устраивает.

Всего 1 прикуриватель. Покупал тройник, перегорел через 2 недели.

Подлокотник какой-то куцый в моей комплектации для моего локтя низковато, ничего во внутрь, кроме ручки и визитных карточек, не положишь.

Звукоизоляцию сравнивать особо не с чем. В начале эксплуатации шумоизоляция казалась отличная по сравнению с маздой. Сейчас привык, хотелось бы меньше слышать шума от дороги. Салон достаточно скрипуч, особенно проявляется во время морозов. Меня это, кстати, не напрягает.

Дверца пятой двери шумно захлопывается с неприятным лязгом как на Жигулях. С внутренней стороны есть выемка для удобного закрытия, но если слабо опустишь дверцу — не закроется.

Мультируль хотелось бы с функцией управления магнитолой, круизконтроля, бортового компьютера, подогрева сидений, поддержку мп3 на магнитоле.

Совет автора покупателям Nissan Ti >

Если Вы человек практиный и у Вас небольшая семья до 3-х человек, то думаю стоит задуматься о покупке данного автомобиля.

Читайте также: