Ниссан тино машина не едет

Обновлено: 13.05.2024

Почему машина «не едет»

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Почему машина не едет? Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нас вводят в заблуждение, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил, чтобы машина «ехала»

меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
1. Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
2. Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
   ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
3. Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
4. Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
5. Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

1. Плохо заводится и долго крутит стартер.
2. Неустойчиво работает на холостых оборотах.
3. Дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
4. Не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

• свечи,
• катушки и высоковольтные провода,
• топливный фильтр,
• бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем правильно удалить и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что машина поедет по-другому, динамичнее.

Заглохла на ходу

Всем привет! Приключилась вот такая вот беда.
Ехал с работы. Был низкий уровень топлива.
Машина заглохла и загорелся чак норрис. На нейтрально докатился во двор.
Пытался завести… Через некоторое время завелась, даже проехал немного, до кармана.
Подумал, что топливо закончилось. Сходил на АЗС. Заправил…
Маслал-маслал. Жаль на грушу подкачки. Ноль. Проверил шланг подачи топлива. Оно есть…
В чем может быть проблема?
Пишут, что: а) могло реле насоса сгореть б) Из-за МАФ датчика. В) имобилайзер г) датчик давления топлива.
Хелп

Nissan Almera Tino 2001, двигатель дизельный 2.2 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Nissan Tino, 1999

Nissan Tino, 1999

Nissan Tino, 1999

Nissan Tino, 1998

Комментарии 42

Подскажите пожалуйста, nissan almera tino 2.2 di, больше 1000 оборотов не розвивает, как буто не стайот соляры, што может быть, ТНВД, катализатор? Ранше менял ДМРВ

на ум приходит пару вещей: Либо ей воздуха не хватает, либо что то с педалью газа (она электронная вроде бы).
Попробуйте на ошибки почитать.

Ошибка была р1251 ТНВД.
Всьо началось после замены масла и фильтров. Машина подруги меняла на сто, не могли закачать поставили обратный клапан, перед фильтром. Педаль газа на компе показывает хорошо.

тогда вопросы к СТО… если заказ-наряд остался…ТНВД на этих машинах, не дешевое удовольствие… проблема еще найти их живых ( на разборке из 4х, один был исправен)

Ошибка была р1251 ТНВД.
Всьо началось после замены масла и фильтров. Машина подруги меняла на сто, не могли закачать поставили обратный клапан, перед фильтром. Педаль газа на компе показывает хорошо.

хотя… какое отношение, имеет ТНВД к маслу и фильтрам… надо искать с мелочей… допустим- снять фишку с Д М Р В . или поднять корпус воздушного фильтра. может во впускной системе кокс…

Возможно завоздушели.
ДМРВ отключаю без изминений

я как то ехал на не до конца закрученном штуцере в фильтре… она просто брыкалась.

Возможно завоздушели.
ДМРВ отключаю без изминений

Купи проще 1'8 бензин автомат и норм чем дизель от дизеля до сих пор запчасти лежат

Было у меня тоже самое проверили насос сдох от нашего топлива замена насоса это 25/30тыс рублей я за 40 нашёл контракт мотор поставил и продал геморные эти насосы электронные их ещё и не делают даже у нас в приморье

И ошибка была р1251 ТНВД.
Всьо началось после замены масла и фильтров. Машина подруги меняла на сто, не могли закачать поставили обратный клапан, перед фильтром.

100% лег насос тнвд

Накрылся блок управления ТНВД. За ремонт зарядили от 300 до 400 у.е. (18700-25000 рос). Купил на разборке б.у. проверенный на сервисе за 15500 + работа 7500.
В наших краях прульки не поставишь на учет. А европейских тино на автомате наверное и нет.

Есть на автомате но редкость конечно но я как то специально смотрел но в основном механика да

Вероятнее всего у вас проблема с ТНВД. Бываюь проблемы как с механическойтчастью насоса, так и с электронной.Что касается механики, то это более редкое явление, нежели электрика. Что касается механики, то маловероятно, что компьютер что-либо покажет.А вот электрику диагностировать легче, но тоже не каждый может это сделать. Тут напрашивается вопрос как сразу у вас завелся двигатель, после того как заглох?какие были предпосылки перед этим?долго ли маслали стартером после того как заглох, др последующей заводки?как долго он поработал? Вероятнее всего умер транзистор, отвечающик за открытие "клапана", который в свою очередь отвечает за подачу диз топлива

Спасибо за ответ!
Читал про этот транзистор.
Мотор завелся после пары минут, потом заглох после 5ти метров.
По дороге, все было вроде бы хорошо. Машина ехала ровно, без каких либо дерганий. На работе завелась как всегда, с пол оборота.
После того как окончательно заглох, маслал в экономном режиме, да бы не высадить аккум.
Когда тянули на тросу, не было ни одного намека, что машина заведется… и как то вообще не почувствовал, что она на передаче катится =\
Я так понимаю, что бы снять ТНВД, надо пол мотора разобрать. =(

Ну в целом да. Мб был подсос воздуха где-нибудь, плюс мало солярки в баке, а они это очень не любят, завоздушилась система и все. Первый раз вы просто нагнали топливо, а т.к. солярки не было, то ониперегрелся, что привело к его выходу из строя. А двигатель нааерно просто на остатках завелся.

датчик МАФ никак не влияет на запуск двигателя. Ездил со снятой фишкой с месяц, заводилась изумительно

У меня сейчас такая же история, к сожалению… Заменили датчик распредвала- ничего не изменилось. Пока стоим и ждём знающего мастера. Диагностика показывает датчик положения коленвала, а до него ж добраться ещё надо

Ещё вполне вероятно, что там воздуха в системе тьма + его откуда-то начало подсасывать, посему ТНВД не набирает необходимого давления и соответственно не заводится …

После 120 км/ч не едет

Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема! Не давно поехал на море и после пробега в 900 км машина перестала набирать скорость, жмешь на педаль газа,а машина после 120 км/ч не едет и все, на тахометре 3000 оборотов, больше не поднимается. То есть до 120 машина едет как обычно. При этом, на скорости в 120 км/ч появляется из под капота звук " жужжание". Я остановился минут на 20 и потом снова поехал, остальная часть дороги машина вела себя нормально, то есть она ехала нормально, но звук все равно был! На обратной дороге повторилось все тоже самое, только раньше стало, после 500 км. Что это коробка?

У меня тоже самое.
На 15.08. записался на диагностику к ОД.

По телефону сказали похоже на аварийный режим коробки, но ничего не высвечивается. Кстати, глушишь-заводишь звук пропадает и ведет себя отлично. Думаю, глюк ПО. Может, обновление ПО CVT поможет.

Такая же фигня. Авто пробежало 105000 . Полазил по форумам и сайтам ,пишут что нужно поменять масло в коробке и прочистить радиаторы (возможно перегрев). На этой неделе поеду делать, ну а если и после этого так же все останется , то буду продавать тачку. Нету желания покупать новый вариатор.

Коробка работает в аварийном режиме, нужно ехать на более детальную диагностику!

Короче, народ, слухайте. Был на ТО в выходные, с такой проблемой сталкивался тоже.. У официалов мне объяснили (и даже нарисовали) в чем проблема. У нас два радиатора. Первый на кондей, второй на двигло и коробку. Так вот при постепенном засирании сот радиаторов, падает эффективность теплосъема. Коробочное масло охлаждается как раз на втором радиаторе, слева. Туда два отдельных патрубка ведут. Как мне объяснили - проблема элементарно "лечится" путем промывки радиатора. Единственное, что порекомендовали сделать "по уму", а не просто промыть кое-как. А по уму - это на сервисе со снятием радиатора и перезаправкой кондея. У них эта шляпа стоит 13 тыров, у бывшего ОД (рядом с работой) - 8,5 тыров. Так что, поеду к неофициалам. Потому как гаража нет, руки из задницы (хоть и не совсем), ну и с перезаправкой кондея никогда не сталкивался.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

• Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

• Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

• неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
• неисправности инжекторных форсунок;
• проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
• неисправности системы зажигания;
• подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

• Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

RB не влезет. Нужно будет колхозить задний привод, т.е будет слишком много доработок. SR вроде поперечно можно поставить. Вопрос только в том, насколько это хорошая затея) Вроде и хочется сделать самую быструю табуретку в РБ, но и пугает объем работ)

Capitana

Просмотр профиля KOSTIX

Просмотр профиля

руль - в бардачке. был

volodya2803

Просмотр профиля imran

Просмотр профиля Lex0505

Просмотр профиля Desperado Просмотр профиля volodya2803

Просмотр профиля AntonySR

Просмотр профиля imran

Просмотр профиля KOSTIX

Просмотр профиля

руль - в бардачке. был

Lex0505

Просмотр профиля

Илья, ИМХО, несколько глупо сравнивать твои Санки с Тиной=)
З.Ы. Эксы то у тебя еще?

Desperado Просмотр профиля

Да нет разницы. Каждой тачке свои цели.
RVR как то собирали на моторе от Эвика, 4WD и все вытекающие. Весёлая машина была, но и проблем в виду сломаных приводов и прочего не мало. Но хозяин хотел и ему нравилось.
Каждому своё. Так можно до любого свапа докапаться.

Конечно. Я от своих слов не отказываюсь, сказал сделаю, значит сделаю. Всему своё время.

Lex0505

Просмотр профиля

Да нет разницы. Каждой тачке свои цели.
RVR как то собирали на моторе от Эвика, 4WD и все вытекающие. Весёлая машина была, но и проблем в виду сломаных приводов и прочего не мало. Но хозяин хотел и ему нравилось.
Каждому своё. Так можно до любого свапа докапаться.

Конечно. Я от своих слов не отказываюсь, сказал сделаю, значит сделаю. Всему своё время.

Почему машина с АКПП заводится, но не едет: устранение проблем

Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет , а также способы решения неисправностей рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

• скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
• механическое повреждение управляющего модуля;
• воздействие вибраций на конструкцию блока;
• работа устройства в условиях повышенных температур;
• воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Управляющий модуль АКПП

Признаки

Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:

1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
7. При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.

Способы устранения

Если управляющий модуль полностью выходит из строя и не подлежит восстановлению, его надо поменять вместе с подключенными шлейфами. Что касается ремонта, то этот процесс индивидуален, зависит от конкретной неисправности. Но на практике ремонт блока обычно не дает результатов.

Универсальная инструкция по ремонту:

1. Демонтируйте блок управления коробкой передач с автомобиля.
2. Разберите устройство. Обычно части корпуса модуля соединены между собой саморезами, которые можно открутить крестообразной отверткой.
3. Аккуратно разберите устройство, чтобы не повредить его внутренние элементы.
4. Внимательно выполните визуальную диагностику. Если на плате есть следы плесени, это говорит о том, что модуль в процессе эксплуатации долго подвергался воздействию влаги. Соответственно, отремонтировать его не получится. Если на схеме имеются повреждения контактов, эти элементы подлежат перепайке паяльником. Также рекомендуется прозвонить все цепи платы, поврежденные участки подлежат замене.

Демонтируйте управляющий модуль с коробки передач
Разберите корпус устройства, воспользовавшись крестообразной отверткой
Определите поврежденные места на плате и перепаяйте их

Процедуру ремонта блока управления АКПП рекомендуем доверить профессионалам.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким причинам может произойти поломка блока:

• засорение масляного фильтрующего устройства;
• поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
• деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
• неисправности в работе обгонной муфты;
• поломка алюминиевых шайб в результате износа;
• перегрев коробки переключения передач.

Признаки

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

Способы устранения

Потребуется демонтировать и разобрать гидротрансформатор. Внутренние узлы и механизмы устройства проверяются на предмет целостности и изношенности. Если были обнаружены поврежденные уплотнители и сальники, эти детали подлежат замене. Все дефектные компоненты трансмиссии меняются на новые. В случае если корпус гидротрансформатора не разборный, для получения доступа к внутренним компонентам его придется разрезать, после чего заново сварить. После сварки важно проверить герметичность корпуса гидротрансформатора. В результате установки устройства на коробку передач необходимо произвести балансировочные работы. Если проверка показала, что установка новых запчастей не позволит решить проблему в работе устройства, то надо установить новый узел.

На канале Arseniy Khramenkin aka KazBek опубликовано видео, в котором описан процесс ремонта гидротрансформатора.

В гидравлике АКПП

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

• из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
• в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
• из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
• в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
• из-за естественного износа клапанов.

Признаки

Какие признаки характерны для таких поломок:

• машина заводится, но не передвигается;
• при переключении передач появляются толчки или удары;
• появляется пробуксовка.

Пользователь Алексей GRANIT в своем ролике показал, как осуществляется процедура промывки гидроблока на примере автомобилей Ниссан и Инфинити.

Способы устранения

Ремонт гидравлического блока доверьте специалистам, поскольку выполнить его самостоятельно без знаний и специального оборудования не получится.

Большинство проблем в работе устройства можно решить путем его промывки:

1. Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей авто. Перед демонтажем устройства из коробки передач сливается вся смазка и снимается аккумулятор.
2. Затем выполняется демонтаж самого блока. Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо, то перед снятием надо выполнить замену клапанов. Основные отличия процедуры демонтажа заключаются в том, что электромагнитное устройство этих машин оборудовано отдельным разъемом и крепится на четырех фиксаторах. Клапана меняются попарно.
3. После снятия гидравлического блока выполняется его промывка. Для этого необходимо открутить болты ключом-звездочкой. Промывка осуществляется с помощью специального средства.
4. Под крышкой блока вы увидите небольшое по размерам фильтрующее устройство, а также клапан-модулятор. Эти элементы также подлежат демонтажу и очистке.
5. После успешной промывки выполняется сборка узла, все действия повторяются в обратном порядке. При установке устройства необходимо произвести замену уплотнительных компонентов. Убедитесь в том, что все провода расположены внутри, в противном случае вы не сможете переключать скорости.
6. Производится монтаж крепежного винта гидроблока в посадочное место.
7. Подключаются на место клапана и проверяется работа устройства для переключения режимов.
8. В автоматическую трансмиссию заливается свежее масло, его объем зависит от автомобиля и коробки передач.
9. Запускается силовой агрегат. Пока двигатель работает, выкрутите пробку слива. Если жидкость будет сначала вытекать тонкой струей, а потом капать, то процедура промывки была совершена успешно. Если что-то происходит не так, то нужно долить в систему около половины литра смазочного вещества и повторить все описанные действия.

В ролике канала Мастерская Автопорт представлена процедура промывки гидравлического блока.

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

Признаки

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

• невозможность тронуться с места;
• появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
• вибрации трансмиссии.

Способы устранения

Процедура ремонта заключается в демонтаже и разборе трансмиссии, рассмотрим процесс ремонта на примере автомобилей Ауди:

1. Загоните машину в гараж с ямой.
2. Под днищем транспортного средства вы увидите защиту картера. Открутите болты и снимите ее. Выкрутите поперечину, а также кислородный датчик и отсоедините другие разъемы от коробки передач. Используя 12-гранник, а также гаечный ключ на 10, выкрутите приводы и отсоедините стартерное устройство. Через образовавшийся разъем надо открутить крепление гидротрансформатора.
3. Отсоедините автоматическую коробку передач от задних подушек, для этого отключите трос рычага. Также надо отсоединить агрегат от двигателя, для этого потребуется ключ на 16. Это позволит вам получить доступ к нижним болтам. Они выкручиваются и откладываются в сторону, чтобы не перепутать с другими винтами. После откручивания всех болтов выполняется отсоединение КПП от двигателя.
4. Демонтируйте гидротрансформатор. Он извлекается из коробки передач.
5. Слейте масло из трансмиссии через отверстие для диагностики уровня смазки в КПП. После демонтажа производится замена сальника коленвала, если в этом есть необходимость и деталь изношена.
6. Выполняется снятие механической составляющей коробки передач. Для этого надо снять масляное насосное устройством. При демонтаже обратите внимание на положение стопорных колец, они монтируются по бокам от выступа. Селектор коробки передач надо зафиксировать в положении паркинга, после чего откручивается болт, установленный под заглушкой.
7. Из коробки передач извлекается сборочный узел с муфтой и поршнем, при снятии запомните положение этих элементов. В результате вы получите доступ к самому поршню, фрикционам, демпферному пакету и другим компонентам трансмиссии. Если были обнаружены сломанные или изношенные детали, они подлежат замене. Обычно неисправность заключается в поломке фрикционов, эти компоненты специалисты рекомендуют менять даже в том случае, если они рабочие. При проведении ремонта не забудете поменять уплотнители.
8. Остается демонтировать масляное насосное устройство и гидроблок. Внимательно проверьте их состояние, если они не рабочие, то производится замена узлов. После выполнения работ сборка осуществляется в обратной последовательности. Заливается свежее масло.

Процедура ремонта коробки передач автомобиля БМВ показана на ролике, снятом каналом Европа Автосервис.

Другие причины

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
2. Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.
3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
4. Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
5. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.

Видео «Инструкция по разбору автоматической КПП»

Пользователь Александр Сорокин в своем видео показал, как выполняется процедура разбора и ремонта трансмиссии в гаражных условиях.

КПП АКПП - не разгоняется больше 40 км в час

Ну а что с оборотами, какие они при 40км/час? Насколько педаль газа продавливаешь при этом? Как звучит двигатель, коробка? Как давно взял машину и от кого (яп или наш)? Менял ли масло в коробке, двигателе? Какие профилактические работы делал еще?
Видишь сколько вопросов? А у тебя одни эмоции и ни одного ответа, которые бы натолкнули на мысль - почему у тебя машинка не едет. Мы же здесь не ясновидящие.

Knyaz

Цефирёнок

обороты - при движении 4,5 тыс. давлю газ добирает до 6 а толку нет. теже 40 км в час

масла ниче не менял, месяц как машину взял, просто не успел, некогда, тока воздух фильтр сменил, движок работит как надо, все пучком, при езде конечно ревет благим матом на 5 тыс оборотов.

машина свежак из японии, подогнали друзья, не думал что так вылезет, потому что у них уже еще мои кенты машины брали - никто не жалуется..

кто-то сказал что коробка в аварийный режим перешла.

самодиагностика кажет 55, комп на сервисе цепляли - тоже все ок, типа все датчики работят, один знакомый сказал может накрылся датчик один, у него тоже самое на ауди было датчик один сняли почистили прошло, но вроде с электроникой все хорошо. не знаю.

Anonymous

Гость

Поменяй масло в коробке, как и за сколько смотри сам. Скорее всего это идет из-за грязного масла - забились каналы, буксуют диски. Замена масла может помочь, но скорее всего не навсегда, скоро придется менять фрикционы. Увы.

Anonymous

Гость

Кстати, масло поменять лучше срочно - не добивай фрикционы!
Если бы перешла в аварийный режим - диагностика показала бы хоть какую то ошибку.

Рекомендации

Knyaz

Цефирёнок

Цефирядник

Anonymous

Гость

Иногда качество масла на щупе (даже на беленькой бумажке) очень трудно определить, надо иметь большой опыт. Зато другой опыт подсказывает, что лучше масло поменять после того как купил машину. Затраты не очень большие, зато есть уверенность в чистоте его и если не помогает, то точно надо искать другую причину. Кстати, если все же ремонт неизбежен, масло можно слить и сохранить, потом залить снова.

Knyaz

Цефирёнок

Anonymous

Гость

И что потом?
Меняй на установке путем постепенного замещения - задно и промоешь всю систему.
Я имел ввиду слить и оставить на последующую заливку уже новое масло если вдруг придется все же ремонтировать коробку.

Knyaz

Цефирёнок

вчера сделал самодиагностику АКПП как тут на сайте описано - ни фига. все ровно, 10 коротких вспышек индикатора power и все.

Вопрос бывалым - насколько точно самодиагностика определяет ошибки? может ли она соврать?

Реклама

Anonymous

Гость

Самодиагностика включает в себя проверку электрических цепей узла и то как правило на короткое замыкание или на обрыв. На качество почти не проверок.
Механические неисправности никак не контролируются, а у тебя похоже механическая неисправность - пробуксовка фрикционов, которая может быть связана с плохим маслом, с низким давлением масла в АКПП или с износом фрикционов.

Цефировод

Knyaz

Цефирёнок

Knyaz

Цефирёнок

Сгонял на одно СТО - чувак автоматчик - грит фрикционы. около 500 баков со всеми делами.

Еще звонил один типа - грит может просто фильтр забился, типа масло заменить прочистить и пасмареть.

вопрос - при выходе из строя фрикционов (и сколько из ваще в коробке??) как ведет себя АКПП?

повторюсь при разгоне наверное 2 раза переключается коробка, толчки легкие ошущаются.

Anonymous

Гость

Ну так я то же самое и предлагал сделать для начала. Это самое дешевое и простое мероприятие. Зато станет ясно - это неисправность или нет, и дальше уже думать если потребуется.
А от мастера, незнакомого, я другого и не ожидал.

komaroff

Заслуженный Цефировод

Павел Neft

Цефирёнок

Господа, я конечно понимаю, что лучьше сразу все предусмотреть и мыслить глобально (от $500 ), но попробую выдвинуть свою идею.

У меня до Цефиры была королла-100 (АКПП). Там с такой же проблемой столкнулся. В один прекрасный день началось тоже самое, не разгоняется больше 30-40 км ч, не включается скорость, не едет. Причина была элементарная. В АКПП снизу внутри в поддоне есть масляный фильтр. Он железный сделан сеточкой с отделами. Он про разным причинам может забиться (от попадания грязи, до износа самой АКПП). Так вот на Королле у меня после японии этот фильтр был забит вглухую всякой слизью и т.д. Я фильтр сам снял, помыл в солярке, поставил на место. Это было 5 лет назад. Королла бегает до сих пор и никаких проблем с АКПП больше нет. Как туда может попасть грязь - думаю это из той же оперы, что в драбадан рваные пыльники стоек на Цефире, когда она приходит из Японии. Уже много раз сталкивался с небрежностью японцев в отношении обслуживания авто. Они в них просто НЕ СООБРАЖАЮТ по большей части.

Поэтому когда я купил Цефиру, при замене жидкости в АКПП сразу заказал оригинал фильтра в АКПП и поменял его (хотя он был более менее чистый - можно было просто помыть, но раз уж есть новый, то поставил)

Откручиваешь снизу поддон (предварительно слив жидкость), фильтр сразу виден. Он крепится на нескольких болтах. Снимаешь егоЮ, ставишь на место, края поддона смазываешь герметиком и закручиваешь. Заливаешь дикстрон. Хотя мне даже герметик не понадобился.

Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.

В

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

1. Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
   
2. Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
   
3. Пинки при торможении
   

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Читайте также:

  
• Отличие bmw 3 от bmw 4
  
• Установка бсз на москвич 412
  
• Фольксваген пассат б6 не открывается водительская дверь снаружи
  
• Ниссан аналог паджеро мини
  
• Можно ли поставить на ниву шевроле резину 205 65