Ниссан ванетте пропала зарядка

Обновлено: 05.07.2024

Ниссан ванетте пропала зарядка

всем доброго дня.

выручайте советом и самое главное подсказкой.

Беда пришла случайно
. ехал вечером, темно(как обычно никого не трогал ) и вдруг свет от фар стал "тусклый" , подсветка в салоне тоже стала "тусклая" . - доехал в гараж, померил напряжение(зарядку) АКБ, а там 10-11 В
. АКБ умерла. - плотность 1,2
. покупаю новую АКБ - зарядка все норма 14,2 В (полная нагрузка: свет,обогрев, кондер, и т.д.) . катаюсь 2 дня и ставлю на 7 дней в гараж - после 7 дней простоя - при заводке загорелась лампа АКБ(зарядки) и не гаснет. - катаюсь на АКБ. своими силами снимаю "ГЕНУ" все чищу, проверяем что можем(помогали электрики), ставим на место - лампочка зарядки опять ГОРИТ - зарядки НЕТ
. на следующий день появилась "зарядка",но нестабильная: напряжение скачет от 9 до 14 В . - подозреваю РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР неисправен.
. покатался - все "устаканилось", зарядка 14,5 В
так прошел почти месяц .
и вот опять началось. тоже самое: еду, свет от фар "потускнел" и зарядки нет совсем .

заказал РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР с ЩЕТКАМИ(одним блочком) - пришли только щетки . решил поставить РЕЛЕ от "автопрома" . разобрал "ГЕНУ" , сделал два вывода со щеток: масса и один на "+" , все соединил через РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР(от класики) - но зарядки так и нет.

. собственно вопрос: может кто-то заимался подобным(читал где-то на форуме, что ставили "таблетку" от ВАЗ-2110, но ссылку не могу найти), напишите подробно(можно и со схемой) что и как подсоединить и какое "РЕЛЕ" использовать.

P.S. (да, можно купить новый ДИОДНЫЙ МОСТ(стоимость около 4-килорублей, купить РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР(родное) - но нет в продаже( на EXIST-е под номером "блока РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА" присылают только щетки - 350-рублей, да и "ГЕНЕРАТОР" можно новый купить. но . )

. хотелось бы найти временное решение этой проблемы - поиск,заказ и ожидание з/ч займет время, а авто нужен ежедневно.

Ниссан ванетте блоки предохранителей и реле

Nissan Vanette выпускается с 1979 года с различными модификациями кузова: фургон, малый бортовой грузовик и микроавтобус. Собирается в Японии и Испании. Поставляется по всему миру. Существуют 4 поколения данной серии с различным уровнем оснащения, типами двигателя и вариантами остекления. В данном материале вы найдете информацию с описанием блоков предохранителей и реле ниссан ваннетте выпускаемых в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 годах.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Блоки предохранителей

Главный блок

Основной блок с предохранителями в салоне находится в нижней части панели приборов, около руля.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 15 на 15А.

Дополнительный блок

Он находится под водительским сиденьем, между аккумулятором и двигателем для бензиновый двигателей или под пассажирским сиденьем, возле бачка ГУР для дизельных двигателей либо под капотом автомобиля.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,1,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Назначение

Блок с реле

Устанавливается в панели со стороны пассажира, под бардачком.

p, blockquote 18,0,0,1,0 -->

Расположение

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Тут расположены следующие реле:

Звукового сигнала
Вентилятора отопителя
Вентилятора заднего отопителя
Кондиционера
Фар
Стоп сигналов
Габаритов
Селектор АКПП

Ниссан ванетте пропала зарядка

2 - вот ещё вопрос: Хочу отключить ABS, Air BAG и Кондиционер. C ABS понятно, предохранители стоят и в салоне и под капотом, а вот для отключения Air BAG и Кондиционер предохранители нашёл только под рулём(в салоне), под капотом есть ещё какие-нибудь для отключения этих систем.

Последний раз, когда она заглохла и больше не завелась было так, подъезжаю к дому, планирую припарковаться, ВКЛючаю заднюю скорость и вместо обычного пиканья слышу кряканье, причём когда коротит загорается лампочка AIR BAG, ВЫКЛючил заднюю-всё нормально, включаю опять-заглохла. Пришлось закатывать, с того раза машина больше не заводилась, аккумулятор сел в 0.

Mukser Просмотр профиля

mdv121314 Просмотр профиля

он тыс. 15 стоит, хочется убедиться что проблема именно в нем. Плюс, утечка всё таки есть, оставишь машину(не снимая клеммы) на 20 минут-потом можно не завестись.

LRK Просмотр профиля Реклама партнёров mdv121314 Просмотр профиля

Laxycan Просмотр профиля

Товарищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы

LRK Просмотр профиля Laxycan Просмотр профиля

хотя бы потому, что аккумулятор служит буфером и сглаживает выбросы, а совеременные машины неплохо набиты электроникой.

Хотя да, я сразу не заметил, автор сам практикует подобные эксперименты и планирует отказаться от многих электронных устройств, в крайнем случае можно будет и карбюратор наверно поставить
Против форумов ничего против не имею, самому разбираться в машине полезно, даже и спрашивая совета.
а утечку стоит искать амперметром или комбинированым прибором, замеряя ток и вытаскивая преды по одному, ессно на заглушеной

Товарищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы

mdv121314 Просмотр профиля

Вышел с заряженным аккумулятором, завёл, прогрел, почистил от сантиметрового слоя льда, прокатился, заправился решил проверить - глохнет

5.2.1. Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

во первых проверь напряжение на клемах при заведенном двигателе, должно быть 14-14.4
во вторых бывае такое что мертвый акум сам себя разряжает, тут поможет только замена его
ну и третий вариант- это слабый контакт в цепи зарядки (при условии что гена рабочий)
можешь в сервис к нам приехать, раз мы из одного города, потестим твой проблем

s14rb25detpowere.

Просмотр профиля

1. проверяешь скока вольт дает генератор, когда двигатель работает - около 14 - ОК - идешь ко второму шагу, меньше - меняешь генератор
2. проверяешь скока вольт на аккумуляторе, когда двигатель работает - около 14 - ок, идешь к шагу 3, меньше проверяешь провод от генератора до аккумулятора
3. выключашь двигатель, проверяешь сколько вольт дает аккумулятор. 12-13 - ок, включаешь зажигание и ждешь минуту, держит - ок идешь к шагу 4, не держит - меняешь аккумулятор.
4. если проблема не была найдена за 3 шага вызываешь экзорциста, потому что дело там нечисто

GAPON

Просмотр профиля ruster Просмотр профиля Ivan73

Просмотр профиля

какая разница какая емкость, у меня сотка бош и прекрасно заряжается.

slaventiy

Просмотр профиля Буdda

Просмотр профиля

Херасе, куда стоко?

curik86

Просмотр профиля iPetr3G

Просмотр профиля

какой то умный чел впаривает мне что какойто заумный диодный мост у меня, что типо двойной с толкача работает только на себя, а второй типо умер и заряжает аккум. я хз верить нет..
-20 на улице решил прогреть поставил заряженный аккум пару раз покрутило, потом чик чик чик втягивающая походу, или не хватает заряда аккума, в общем одни матные слова

выставил на продажу никто не смотрит не звонит, одни приехали так дверь замерзла не открыть, купил шпильку согнул кочергой, через окно сверху открыл за 5 сек теперь могу вскрывать скаи=)

iPetr3G

Просмотр профиля Delf1405

Просмотр профиля

Проблема оказалась в простой лампочке,как я долго не мог найти куда пропала зарядка на генераторе

Многие владельцы своих авто хоть раз сталкивались с такой проблемой как пропадание зарядки на генераторе.Вот и я тоже столкнулся с такой проблемой, но мой случаи что сейчас расскажу он немного отличается от обычных поломок связанный с пропаданием заряда на генераторе.

Началось все с того что при покупке своей первой ласточки, у меня стал очень часто разряжается аккумулятор Посмотрев на дату аккумулятора, а ему уже как 5 лет. Думал все, отжил свое и купил новый. После проблема не ушла, аккумулятор все так же разрежался.Далее понял,что не идёт зарядка либо сильная утечка тока. Начал с проверки зарядки так как на моей старенькой ваз 2109 ещё карбюраторной не было вольтметра, хотя и панель стояла нового образца. Замерив напрежения, а там всего 12.3 вольта больше не выдала.Стало все понятно генератор отжил свое, или один из узлов генератора.Сняв щетки с генератора, это самое легкое, проверил их все норме, щетки исправны.Далее уже стал проверять диодный мост, прозвонил его мультиметром, все цепи все диоды отлично прозванивались но , а более его проверить я не мог,так как не было специальных приспособлений да и я не авто электрик .Поэтому на всякий решил приобрести и поставить новый, но это проблему не решила, зарядки так и не было.Все что можно было снять не снимая генератор я проверил,а чтобы проверить все остальные узлы необходимо было снять весь генератор и полностью его разобрать.Такой вариант меня не устраивал полностью снять и разобрать генератор, поэтому было принято решения взять и снять рабочий генератор с другой машины, дабы полностью не разбирать свой генератор. Так и было сделано снимаю полностью исправный генератор ставлю на свою и хоп зарядки нет!Как так думаю я, только что снимал с рабочего авто там выдает стабильно 14 вольт, а на моей 12 вольт. Впопыхах снова сажусь в салон включаю зажигания и смотрю что контрольная лампа аккумулятор не горит при включенном зажигании.

Далее включив зажигания ещё раз, смотрю лампа так и не горит. Снимаю приборку, вытаскиваю контрольную лампу, а она сгоревшая.

Ниссан ванетте пропала зарядка

Брат по несчастью.
Valio на 150 5-пиновый?

Тоже самое valeo 150A 14v. 5 пиновый

Если гибрид гены говорят дорогие на него примерно 30т.р

Так вот к чему покупать генератор или эта ошибка головы кто решил ?

Движок Ниссан Серена контракт 56000 тр генератор новый оригинал 80000 тр контрактный от25000 до 35000 вот и думай что взять

Купил ниссан е.б.и.с сам ! Есть такая поговорка без обид . Ниссан как то очень капризная походу

У всех после заморозки полетело это как🤔 вот и бери гибрид чтоб экономить 😅. Сорри конечно, но какаято экономия неочень получается, каждый раз после заморозки генераторы по 30к менять)). А если не он🤦🏻‍♂️

AlexXxx85, опыт придет со временем.У гибридов генератор снимаешь и заносишь в дом назиму.

Байбал88, что в генераторе может бояться мороза?

ЮрЛицо, пока незнаем но навсякий случай надо занести.

AlexXxx85,
Я второй год замараживаю пока бог милолвал

Первый день после разморозки, когда поехал в сервис аккумулятор сел, поменял аккумы с машиной сопровождения.
После этого несколько раз менял сервисы, с ездой на аккумуляторе.
Потом заметил, что чек с горящим аккум.стал мигать время от времени, отключается от нескольких секунд до нескольких минут. Максимально пропадал значок аккумулятора в районе 15 минут. Главное аккумулятор ни разу не сел, кроме первого дня. Прошло то уже много дней!

Так ошибки то , хоть диагностика показала ? По коду определить нельзя в какую сторону копать .

Ошибки сканера

Samod, слабое место токосъемные кольца на гене , этого ниссана . Просто мож совпало . Ищи спеца по генераторам.

Samod, ошибки конкретно по генератору, а именно по модулю управления генератором, который находится в самом генераторе. Эти французские Valeo еще того извращенцы.Все усложненно не как у нормальных генераторов.Эти генераторы очень боятся прикуривания, просаженной емкости батареи и снятия клеммы аккумулятора на заведенном двигателе. Модуль сразу слетает. Были попытки ремонтировать, но к сожалению не ремонтнопригодны. Замена генератора только. Если контракт, не факт что будет исправным. Гарантию продавцы не дают. Надеюсь доходчиво объяснил.

Основной блок с предохранителями в салоне находится в нижней части панели приборов, около руля.

Фотография

Схема

Описание

20А ABS
15А Аварийная сигнализация
20А
30А Электропривод центрального замка
20А Обогреватель стекла задней двери
10А Стеклоочиститель стекла задней двери
10А Кондиционер
20А Стеклоочистители и омыватели
30А Электропривод стеклоподьемников
10А Указатели поворотов
15А Комбинация приборов
15А Блок управления двигателем
20А Подогреватель топлива
15А
15А Прикуриватель
10А Звуковой сигнал
10А Лампы задних габаритов
15А Стоп сигналы
15А Противотуманные фары
10А Освещение салона
30А Задний отопитель
30А Основной обогреватель

ЗA прикуриватель отвечает предохранитель номер 15 на 15А.

Дополнительный блок

Фотография

Схема

Назначение

30А HEAD фары
30А FIP/ INJ блок управления двигателем
60А GLOW свечи накаливания
80А MAIN главный предохранитель
60А ABS АБС
40А KEY предохранитель для различных цепей
60А BTN освещение салона, электро привод центрального замка

Блок с реле

Устанавливается в панели со стороны пассажира, под бардачком.

Расположение

Фотография

Тут расположены следующие реле:

Звукового сигнала
Вентилятора отопителя
Вентилятора заднего отопителя
Кондиционера
Фар
Стоп сигналов
Габаритов
Селектор АКПП

Отдельные элементы реле могут находится в моторном отделении Nissan Vanette, так же как и около аккумулятора группа силовых предохранителей высокой мощности.

Видео про предохранители Nissan Vanette

как быстро найти сгоревший предохранитель и реле. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК Обзор часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторный отсек. Предохранители и реле НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Читайте также: