Нива 21214 снять ресивер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ресивер на автомобиле Ваз 2121 и 2131 Нива с инжекторным двигателем снимают для выполнения его замены или проведения другого ремонта, при котором его наличие будет мешать ходу его выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

От дроссельного узла отсоедините тягу привода дроссельной заслонкой. Для этого отворачиваем два болта крепления кронштейна тяги к ресиверу и отсоединяем его вместе с тросом.

Далее, не отсоединяя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, а так же вентиляции картерных газов и продувки адсорбера, откручиваем гайки крепления и снимаем дроссельный узел.
Ослабляем затяжку хомутов крепления к патрубку ресивера шланга вакуумного усилителя тормозов.

Снимаем шланг вакуумного усилителя. После чего снимаем со штуцера шланг регулятора давления топлива в системе.

Торцовой головкой откручиваем гайки крепления ресивера к впускной трубе и снимаем его.

Снимите основную прокладку и с высоких шпилек дистанционную прокладку.

На этом ремонтные работы по снятию ресивера на автомобиле Ваз 2121 и 2131 Нива с инжекторным двигателем завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего сборку проведите в обратной последовательности.

Нива 21214 снять ресивер

Не прошло и половины года эксплуатации нового ВАЗ-21214, как иногда из-под капота стал доноситься металлический звон. Режущий ухо звук появлялся при 2200-2600 об./мин. коленчатого вала.

Мой знакомый назвал этот звук "циркулярочка", хотя у меня возникли ассоциации с консервной банкой. Особенно "доставал" этот звук при движении в городе. При частых разгонах, переключениях передач - еще терпимо. Но при движении на 4 передаче со скоростью 50-60 км/час - от этого дребезга не было спасения.

При поиске причины обнаружилось, что лопнул передний кронштейн экрана коллектора.

Ремонту кронштейн уже не подлежал, так как лопнул по диаметру отверстия под шпильку. Исходя из этого, было решено изготовить новый кронштейн, более прочный. Сварки рядом не было, крепить кронштейн к экрану решил с помощью заклепок. Сказано - сделано.

Вся операция по разборке занимает не более 20 минут. Кто-то может не поверить, но попытаюсь подробно описать процедуру разборки.

1. Снимаем разъем с ДМРВ.

2. Отворачиваем кронштейн корпуса воздушного фильтра — две гайки ключом на "10". Одна гайка накручена на длинную шпильку, здесь потребуется удлиненная головка (кронштейн на крыле, слева от номера кузова).

3. Третью точку корпуса освобождаем, вытаскивая резиновую втулку.

4. Воздуховод от корпуса фильтра до ресивера состоит из двух частей. Их нужно рассоединить. Ресивер с половинкой воздуховода останется на автомобиле, а корпус фильтра с другой половинкой будем снимать. Для этого ослабляем любой из двух червячных хомутов (расположены рядом друг с другом) и рассоединяем воздуховод.

5. Приемная труба воздушного фильтра составная, почти как у пылесоса. Можно ее попытаться рассоединить по шву в передней части. Если не удается, то можно освободить всю трубу целиком. Для этого отворачиваем болт ключом на "8", крепящий верхний правый угол радиатора вместе с кронштейном приемной трубы.

6. Вынимаем коробку фильтра.

9. Приемный коллектор опирается на два поддерживающих кронштейна (трубки со сплющенными торцами). Необходимо освободить их верхние концы. Для этого выкручиваем два болта ключом на "13" и отводим упоры впускного коллектора вниз.

8. Отворачиваем сам экран коллектора. Четыре гайки ключом/головкой на "13".

9. Вытаскиваем экран. Сделать это довольно затруднительно, но возможно.

Первый мой уголок продержался около 3 месяцев, лопнув, как и заводской. Заклепки же оказались прочнее и все остались на месте. Приехал к знакомому, он мне "полуавтоматом" прошелся по линии излома. Экран был водружен на место. Около года катался, проблема была почти забыта.

Но этот передний кронштейн просто так не сдался, лопнул опять. И, что самое интересное, лопнул не по линии сварки, а в другом месте. Заклепки и не думали сдаваться! :)

Мое терпение лопнуло! Поэтому был предпринята попытка доработать экран, а именно добавить еще одну точку крепления. Хотелось простого изящного решения, не мешающего сборке-разборке.

В итоге придумано следующее решение:

В качестве дополнительной точки было выбрано место крепления верхнего торца поддерживающего кронштейна впускного коллектора. Из полосы металла был изготовлен дополнительный кронштейн.

Сравните оригинальный экран (слева) и доработанный:

Пятая точка крепления экрана крупненько:

Усиленный передний кронштейн экрана:

После доработки пройдено более 2000 км, замечаний пока нет.

Большинству водителей инжекторной Нивы знаком неприятный звук из-под капота Дзинь — Дзинь. Этот звук происходит вследствие того, что ломается одно из креплении теплозащитного экрана выпускного коллектора. Меня тоже постигла это участь еще в прошлом году. Поначалу я испугался, думал: неужели двигатель звенит, но оказалось все проще, и это к лучшему. Приложив палку к тепловому экрану и погазовав, я убедился, что звук пропал, да и просто видно было что крепление отломано.

В общем, так я и ездил почти год, пешеходы разбегались от этого звука, даже сигналить не приходилось.

Вот наконец-то у меня руки и дошли до него, так как мерзкий звук мне изрядно надоел.

Залез я в инет и стал искать, как его снимать. Везде пишут: снимать надо штаны, улитку на инжекторе (ресивер) ну еще по мелочи чуть ли не пол машины. Посидел, подумал: да катись оно все, пол машины я еще не разбирал и плюнул на это дело. Подумав еще пол часа, как его закрепить, не снимая с машины, пришел к выводу, а пойду-ка я посмотрю, как дело то обстоит. Проще говоря, руки зачесались. Пришел, смотрю: 2 гайки надо открутить, вытащить его, в принципе, можно, не разбирая пол машины, но для удобства надо снять короб воздушного фильтра:

Cказано - сделано. Открутил три гайки на 10 крепления короба к кузову, к четвертой не подлезть - мешает АКБ. Снял АКБ и выкрутил четвертую гайку, потом еще и два винта крепления ДМРВ от короба фильтра. Вытаскиваем короб, и открывается возможность подлезть к гайкам экрана. Беру трещотку, для удобства - с удлинителем, и головку на 13 и откручиваю 2 гайки по краям, а он не снимается. Вижу еще одну, где штаны - почти возле стартера. Откручиваю ее - опять не идет (я уже расстроился, думал ну точно без снятия штанов не вытащить). Потом узрел еще одну: там еще масса двигателя крепится возле помпы. Долой и ее - и опять не идет. В итоге прощупал рукой экран, нашел еще одну гайку под улиткой - как раз посередине экрана - и ее тоже долой (какие хорошие гайки, не прикипели все открутились легко) с каждой гаечкой собираю гроверы:

Ну, в общем, потянул экран - и он пошел:

Но мешают растяжки, которые крепятся на улитку. Ослабляем нижнее крепление на обоих, а верхние болты откручиваем полностью и вынимаем, отводим растяжки в сторону, чтобы не мешались, и потихонечку, чтобы никакие провода-шланги не порвать, вытаскиваем экран:

Вся работа у меня заняла минут 20, это при том, что я первый раз его снимал. И, вообще, я пошел просто посмотреть, а в итоге снял. Сейчас предстоит заварка обломанного ушка и усиление других, ну и инсталляция в обратной последовательности. Теперь теплоэкран обварен и установлен.

Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя Нива ВАЗ-21213

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

Для демонтажа головки блока цилиндров:

— отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;

— сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости);

— снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла);

— отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;

— отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;

— отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. Снятие топливной рампы);

— отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;

— снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;

— отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;

— отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя);

— снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя);

— снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Вынимаем болты. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя …

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения …

…и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения) и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.

Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм, наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);

2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).

Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Выводы

Если нет достаточных навыков в данной работе, то рекомендуется обратиться за помощью к специалистам на СТО.

Видео о замене прокладки под головкой блока цилиндров Нива Шевроле

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Головка двигателя Chevrolet Niva особенно не отличается от других Вазовских головок. На двигателях Ваз 21213 с завода устанавливались гидрокомпенсаторы, чтоб не было заморочек с регулировкой клапанов. Но на нашей головке двигателя уже кто-то заменил гидрокомпенсаторы на обычные солдатики с ручной регулировкой зазоров клапанов.

Двигатель разбирался из-за образования эмульсии в системе смазки. ГБЦ была на обжимке и была обнаружена прогнившая заглушка системы охлаждения. Образование отверстий в заглушках ГБЦ — это очень частая проблема двигателей Ваз. Такое происходит в основном из-за некачественной охлаждающей жидкости. Автолюбители экономят свои средства и приобретают некачественный антифриз, а потом удивляются почему их силовой агрегат так быстро вышел из строя… После вышеуказанных манипуляций двигатель был собран, и продолжил нормальную работу

В данном фотоотчете будет пошагово показан процесс сборки ГБЦ Шевроле Нива и её установка на блок двигателя. Заглушки головки двигателя были заварены, головка спланирована, клапана притерты.

Плоскость блока и пробивание прокладки

Трамблеры бесконтактной системы зажигания нового образца
Сказать что на нивах и Шнивах это родовая болезнь, это ничего не сказать. В какой то момент они поехали просто валом. На пробеге от 15-25тыс пробивало прокладку ГБЦ, ну и далее по списку…..Что делают в папуас-сервисе, покупают метало пакет «фритекс», затягивают и клиент через 10 тыс приезжает по новой, с тем же вопросом. Вернее с двумя. Доколе? И классическим «что делать?». Виноваты не прокладки и не болты, виновато заводское качество обработки плоскости блока и плоскости ГБЦ. Ниже я публикую фотографию одного из блоков. На нем я лично менял прокладку два раза, пока не нашел оптимального комплекта, который сейчас и рекомендую.

Метало-пакет не помогает, а наоборот мешает. Его не обжать и он не заполняет неровности. Нужна усадочная прокладка, которая полностью примет топографию поверхности блока и болты, которые постоянно будут ее прижимать. Вот по этой причине каленые болты здесь и не прокатывают. Конечно, есть вариант, с последующей протяжкой, как это было во все советские времена, но это слишком трудозатратно. Долгое время на заводе ставили ярославский металопакет «фритекс», а сейчас снова перешли на усадочные прокладки. На нормальном производстве наверное проще было бы обновить фрезерное оборудование, а у нас проще вернуться на десять шагов назад на технической прямой.

Когда надо менять прокладку ГБЦ?

Такую работу придётся производить в том случае, когда прокладка повреждается. Это могут быть трещины или же пробои в прокладке. При повреждении владелец авто будет наблюдать появление воздуха в охладительной системе. Об этом будет также свидетельствовать бурление тосола.

Трещина в прокладке ГБЦ.

Также менять прокладку потребуется, когда не будет достаточной компрессии в камере сгорания. Прокладка может просто износиться в таком случае и уже не сможет выполнять своих функций. Также при появлении трещин антифриз будет попадать в камеру сгорания, что приведёт к нестабильной работе мотора.

Прогорела прокладка ГБЦ на Шниве.

Во всех перечисленных выше случаях замена прокладки будет просто необходима. Если вовремя не произвести замену, то последствия могут быть печальными.

Видео о признаках пробитой прокладки ГБЦ Нива Шевроле

Материалы и инструменты для сборки ГБЦ

Устанавливались новые детали:

Сальники клапанов VICTOR REINZ 70-34223-00
Рокера артикул 2101-1007116
Распредвал артикул 21213-1006008
Прокладка под ГБЦ артикул 21213-1003020-02
Прокладка коллекторов артикул 2123-02-1008081-01
Прокладка клапанной крышки артикул 2101-1003270

Ключ торцевой 10, 12, 13, 14, 17 мм.
Отвертки + и -.
Динамометрический ключ.
Щуп для регулировки клапанов 0,15 мм.
Ключ храповика на 38, для прокрутки двигателя и проверки меток.
Рассухариватель клапанов.

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

набор ключей и торцевых головок;
мощный вороток, трещотки, удлинители;
молоток;
плоская отвертка;
головка или специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
динамометрический ключ;
ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).

Совет. Кроме стандартных инструментов может пригодиться проволока для крепления снятых деталей, ветошь, уайт-спирит или растворитель для очистки поверхностей.

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

Сливаем антифриз из радиатора охлаждения и блока двигателя. Для этого на блоке выкручивают заглушку ключом на 13. Масло в этом случае сливать с картера не нужно. С аккумулятора снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
Пока ОЖ сливается, начинаем разбирать двигатель со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свечей, отсоединяем электрические разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
Теперь можно отсоединить все шланги системы охлаждения, идущие на термостат, радиатор отопителя и подогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, при необходимости закрепляем.
Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства дальнейших действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и полностью опустить под автомобиль.
На Шеви Ниве с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. Полностью его убирать не обязательно – достаточно открутить болты крепления и аккуратно подвесить на проволоку.
Теперь можно приступать к вскрытию двигателя. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем специальным ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток путем проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сразу фиксируем ее в этом положении проволокой, чтобы исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать нужно равномерно по всему периметру (согласно порядку затяжки в инструкции). Снимаем узел с двигателя.
Теперь открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их нужно воротком, начиная с середины и передвигаясь к крайним болтам. Болты извлекаются со своих мест и проверяются на состояние резьбы и возможное удлинение (не более 117 мм).
Аккуратно постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со своего места. После чего можно снимать ее с двигателя вместе с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию самостоятельно.

Совет. Болты крепления распредвала и головки двигателя затянуты достаточно большим моментом, чтобы избежать их случайного повреждения, необходимо пользоваться только торцевыми головками. Посадка на шляпку болта должна быть плотной без люфтов.

После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.

Порядок сборки и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Поверхность блока цилиндров и ГБЦ тщательно зачищается от старых загрязнений, обезжиривается. Острые предметы на этой операции использовать нельзя, иначе есть риск оставить царапину на гладкой поверхности. Новая прокладка устанавливается на свое место, сверху прижимается головкой блока цилиндров. На данном этапе важно не повредить прокладку и точно совместить все каналы внутри.

Болты крепления ГБЦ допускается использовать старые, если они не вытянулись и не потеряли форму. Предварительно их смазывают чистым моторным маслом и дают ему немного стечь. Каждый болт опускают на свое место и закручивают в корпус от руки. Теперь предстоит самая ответственная операция – выдержать требуемый момент затяжки болтов ГБЦ Нива Шеви (аналогично ВАЗ 21213). От этого зависит дальнейшая работоспособность двигателя и его ресурс.

Работа проводится только динамометрическим ключом в следующем порядке:

затягиваем с усилием 20 Нм по стандартной схеме (от середины к краям);
затягиваем в том же порядке, но уже с усилием 70-85 Нм;
доворачиваем каждый болт на 90 градусов;
еще раз затягиваем каждый болт на 90 градусов.

Важно! Суммарный момент затяжки не должен превышать 110-115 Нм, иначе может произойти деформация болтов или ГБЦ.

Завершение ремонта по замене прокладки ГБЦ

Остальную сборку ведем в обратном порядке. Соблюдаем моменты затяжки для гидрокомпенсатора (20 Нм), звездочки распредвала (40-50 Нм), корпуса распредвала (23 Нм). Выставляем фазы ГРМ, делаем несколько оборотов двигателя и проверяем правильность меток. Подключаем провода, шланги, заливаем ОЖ и производим пробный пуск двигателя. Лампа давления масла обязательно должна погаснуть вскоре после запуска, а ошибок двигателя быть не должно.

Замена прокладки ГБЦ на автомобиле Нива Шевроле

Снимаем проводок аккумулятора и сливаем антифриз.
Карбюратор освобождаем от тросиков, шлангов.
Демонтрируем контроллер с проводами напряжения.
От коллектора аккуратно снимаем экран стартера и трубки печки.
Снимаем датчик температуры антифриза.
Убираем шланг тормозного усилителя.
Снимаем шланги от системы охлаждения и печки.
Отсоединяем распредвал и клапанные рычажки.
Демонтируем цепь и закрепляем ее.
Откручиваем крепеж и снимаем головку блока цилиндров с трубой, карбюратором и коллектором.

По отзывам владельцев Шевроле Нива, нужно обратить внимание на такие тонкости:

следует покупать именно металлический уплотнитель, как более прочный и качественный;
если не откручивается крепеж головки, его нужно обстучать молотком – так вы минимально повредите поверхности и ключ не будет прокручиваться .

Как видите, замена прокладки дело нелегкое, его можно делать самостоятельно, только если вы хорошо владеете общими техническими знаниями, обладаете умениями и навыками. Помните, это все-таки двигатель, главная часть машины. Прежде чем вы этим займетесь, хорошо изучите схему двигателя, особенности вашей машины, делайте все не спеша, желательно с утра на свежую голову, потому что замена прокладки – вещь посильная, но требующая внимательности, скрупулезности и аккуратности.

Снятие двигателя с автомобиля ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Ну, в общем, это вопрос второй. Сначала надо узнать, а куда вообще уходит масло из двигателя, если снаружи утечки не видно? Споры о естественном угаре масла ведутся уже много лет. Вывод один – не хотите что бы двигатель «подъедал» масло, не наливайте его совсем! Суть такова. Ресурс двигателя обеспечивается хорошей смазкой, а смазкой поршневых колец и как следствие поверхности цилиндров в виде масляной пленки подавно. Вот вам и естественный угар.

При конструировании современного двигателя изначально потери масла на угар составляют 0,1-0,3% от объема использованного топлива. К тому же при различной эксплуатации (на речном транспорте, автомобилях, генераторах) показания угара масла существенно различаются! Ну а так как на ваз 21213 двигатель откровенно «слабоват» и в силу специфики эксплуатации автомобиля работает с повышенными нагрузками, то паспортный параметр по угару масла держится не продолжительное время, после чего расход масла начинает существенно расти. Почему? Помимо упомянутого естественного выгорания существуют еще несколько причин:

Выпуск масла через систему вентиляции ДВС. Изношенность ЦПГ (цилиндропоршневой группы) напрямую зависит на давление картерных газов, чьи скорости возрастают, что способствует большей вытяжки масла в атмосферу (в современных автомобилях на «дожиг»);
Банальная течь в местах неплотного прилегания элеентов двигателя.

Внимание: В общем, если в своем автомобиле вы увидели все вышеперечисленные дефекты. Убедились в изношенности ЦПГ (промерив компрессию – не менее8 кгс/ ), то замена поршневых колец ваз 21213 для вас самый экономичный вариант. При подобном износе ДВС хороший хозяин помимо прочего проверит износ цилиндров, вкладышей шатунов и при необходимости заменит не только их, но и всю поршневую группу с маслосъемными колпачками. Здесь все ограничивает лишь цена вопроса ремонта.

Как снять двигатель Нивы

На любительских покатушках у моего товарища перескочила цепь на Ниве. От такой неприятности сдохли два клапана. А перескочила она от того, что сломался пластиковый успокоитель цепи. Перед поломкой был слышен характерный звон или поклацивание. После снятия головы было решено заодно и блок посмотреть, т.к. последнее время у машины начался масложор. Далее по тексту есть фотография одного из двух поршней с обнаруженной проблемой. Забегая вперед скажу, что как снять двигатель мы знали, а вот как его правильно провести дефектовку, разобрать и собрать на практике особо не сталкивались, и своими руками всего этого не делали.

Приготовление к снятию. Было разобрано все навесное. Вернее навесное было снято перед снятием головки блока. А на фото мы только что открутил четыре болта крепления коробки передач. Важно не забыть открутить стартер, он тоже мешает. Далее связка двигатель-коробка расшатывается, чтобы появилась небольшая щель. А уже в эту щель втыкается лом, монтажка, гвоздодер или что-то подобное. И аккуратными движениями двигатель стягивается со шлицов коробки.

На этом фот все готово. Блок откручен, просто лежит на переднем редуктор или балке. Далее нужно использовать веревку либо, тросс. Чтобы сдернуть блок в это положение, мы взяли трубу железную, полтора метра примерно в длину. И руками за оба конца потащили двигатель вперед.

Просто взять и протащить двигатель вперед, отсоединив до конца с коробкой не получиться, т.к. он немного цепляет маховиком за стабилизатор устойчивости. Его надо чуть на несколько сантиметров приподнять, и до конца отсоединить от коробки передач. На фото видно, что мы обвязали движок веревкой и немного задрали лебедкой вверх.

Все процесс идет. При выполнении данного упражнения я обзавидовался этой маленькой ручной лебедочке Костяна. Это то, что нужно, чтобы аккуратно снять двишатель с Гранады. Собираюсь приобрести этот очень полезный инструмент.

После того, как мы задрали двигатель наверх лебедкой, саму машину откатили назад. Под движок положили колесо и аккуратно опустили его вниз. Вот что у нас получилось. Потом просто взяли его руками и положили на стол для дальнейшего разбора и дефектовки.

После откручивания поддона нам открылась вот такая замечательная картина. Откручиваем поршни по одному и вынимаем на осмотр. В любом случае на поршневую были куплены новые кольца, но не все оказалось так просто.

Эту фотографию сделали лишь для того, чтобы засечь положение поршней. Сами поршни дополнительно помечены по порядку при снятии.

А вот и проблема, такой дефект обнаружен на двух поршнях. Из за этого на машине угарало масло. Стенки блока при этом не задраны, выглядят хорошо, но блок все равно решено отдать на расточку. После дефектовки принято решение приобрести б/у блок на разборе, цена такого блока 4-8 тысяч. Купить новую поршневую группу целиком стоит тоже более 4000 рублей, плюс расточка блока. Двигатель отремонтируется в любом случае, а пока будем искать двигатель-подменку. Нас устроит 1,5, 1,6 любой. Найдем родной 1,7, еще лучше.

Разборка и ремонт двигателя нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление ( см. тут )

Снимаем маховик и крышку картера сцепления ( см. тут ).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата…

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…

…и снимаем кронштейн.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору ( см. тут ),…

…снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

…и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

Таким же образом снимаем…

…нижнее компрессионное кольцо,…

Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца…

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец,…

…извлекаем его из отверстия в поршне.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

Для определения износа юбки поршня…

…микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры…

…и коренных шеек коленчатого вала.

Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

Ремонт двигателя, порядок снятия и установки датчиков двигателя нива 2121, инструкции по ремонту и замене деталей блока цилиндров нива 2131, этапы сборки и разборки насоса нива 2131, ваз 2121. Эксплуатация и обслуживание системы впрыска топлива, зажигания, выпуска отработавших газов нива 2121. Инжекторный двигатель, карбюраторный двигатель. Устройство карбюраторной и инжекторной системы питания нива 2131.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем капот и запасное колесо. Демонтируем опоры запасного колеса. Отсоединяем наконечник «минусового» провода от выпускного коллектора. Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость. Снимаем радиатор (при этом на автомобиле ВАЗ-21213 снимаем кожух вентилятора, а на автомобиле ВАЗ-21214 — электровентиляторы). Снимаем термостат со шлангами системы охлаждения. Отсоединяем от патрубков радиатора отопителя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости. Снимаем корпус воздушного фильтра (на впрысковом двигателе корпус снимаем с датчиком массового расхода воздуха). Отсоединяем от дроссельного узла и ресивера впрыскового двигателя трос привода дроссельной заслонки. От карбюратора двигателя ВАЗ-21213 отсоединяем приводы воздушной и дроссельных заслонок нива 2131. Демонтируем генератор и стартер. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и коробки передач. Отсоединяем от двигателя шланг вакуумного усилителя тормозов. Отсоединяем от дроссельного узла впрыскового двигателя ваз 2121 шланги подвода воздуха и вентиляции картера,…

а также шланг продувки адсорбера.

На двигателе ВАЗ-21213 отсоединяем от топливного насоса шланг подвода топлива, а от карбюратора – сливной шланг. На впрысковом двигателе отсоединяем от трубки регулятора давления топлива шланг слива топлива,…

а от топливной рампы и топливного фильтра нива 2131 – трубку подачи топлива со шлангом (постепенно стравливая давление топлива в системе).

На впрысковом двигателе нива 2121 снимаем модуль зажигания и отсоединяем «массовый» провод от шпильки крепления крышки привода распределительного вала; разъемы моторного жгута проводов от регулятора холостого хода, топливной рампы, датчиков-детонации, положения коленчатого вала и дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости (два датчика), давления масла. На карбюраторном двигателе отсоединяем разъемы моторного жгута проводов от карбюратора, датчика-распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Отводим жгуты проводов в сторону. Отсоединяем центральный высоковольтный провод от крышки датчика-распределителя зажигания. Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески. Демонтируем среднюю рулевую тягу. Отсоединяем крепления редуктора переднего моста к кронштейнам двигателя. Отворачиваем болты крепления крышки картера сцепления к его нижней части и болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Чтобы не повредить рабочий цилиндр сцепления при демонтаже двигателя нива 2121, отсоединяем цилиндр от картера сцепления (не размыкая гидропривод) и отводим на шланге в сторону. Выполнение перечисленных операций приведено в соответствующих разделах. Закрепляем трос подъемного устройства на двигателе ваз 2131: с правой стороны – за передний рым; с левой стороны – за задний кронштейн блока цилиндров, к которому крепился редуктор переднего моста. Приподнимая двигатель, выводим шпильки подушек левой и правой опор силового агрегата из отверстий в кронштейнах поперечины. Затем смещаем двигатель вперед, чтобы вывести конец первичного вала коробки передач из подшипника, расположенного во фланце коленчатого вала, и из ступицы ведомого диска сцепления.

Вынимаем из моторного отсека двигатель в сборе со сцеплением и боковыми опорами силового агрегата ваз 2131.

Устанавливаем двигатель на автомобиль в последовательности обратной снятию. При соединении двигателя нива 2121 с коробкой передач первичный вал коробки должен войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Какие форсунки стоят на шевроле нива?

Троит двигатель постоянно, на холодную и на горячую. Ошибки по бк 300 и 303(третий цилиндр) . Заменил : свечу, провод, катушку. Толку никакого(((( Так как еще летом хотел промыть форсунки, решил попробовать, а вдруг повезет.Полазив по просторам интернета нашел как самому можно это сделать.Собрал не хитрую конструкцию(для этого понадобится: пластиковая бутылка 1,5 -2 литра, шланг 1 метр, средство для промывки инжектора «Wynn’s» ,2 ниппеля от бескамерки, автомобильный компрессор, 2 хомута, фильтр тонкой очистки). После промывки свечи рекомендуется заменить. Промывал в 4 этапа: 10 минут работа на холостых, 10 минут отдыха,10 минут оборотах до 4-5 тысяч и потом на холостых до полной выработки очиститель.Давление в бутылке с очистителем поддерживал около 3х атмосфер.После окончания процедур заменил свечи, они и вправду были немного загажены. И пожалуй самое главное НЕ ЗАБЫВАЕМ снять клему с бензонасоса! И сбросить давление бензопроводе.

Увы для меня промывка форсунок никаких результатов не принесла(((( так и троит(( Может у кого-то будут мысли по этому поводу?

Нива Шевроле, как большинство современных автомобилей, оборудована инжекторным двигателем с системой впрыска топлива.

Электромагнитные форсунки — ключевые элементы этой системы. Они распыляют нужное количество бензина, формируя воздушно-топливную смесь, которая поступает в камеры сгорания. Клапаны, встроенные в форсунки, открываются по команде ЭБУ двигателя.

Это позволяет дозировать подачу топлива в цилиндры.При возникновении неисправностей ухудшаются параметры работы двигателя. В случае серьезных проблем мотор начинает троить или вовсе перестает заводиться.

Признаки неисправности

Загрязнение канала или нарушение работы электромагнитного клапана проявляется следующим образом:

Двигатель плохо заводится и неустойчиво работает.
Наблюдаются повышенные или пониженные обороты холостого хода, мотор может заглохнуть при отпущенной педали газа.
Ухудшается мощность.
Снижается приемистость.
Растет расход топлива.
Увеличивается содержание вредных веществ в выхлопных газах.
Появляется черный дым из выхлопной трубы.
Наблюдается калильное зажигание (в случае, если клапан не полностью закрываются).

Важно: перечисленные признаки возникают и по другим причинам. Поэтому прежде чем начать чистку или замену форсунок, их следует проверить.

Ремонт впрыска Нивы Шевроле

Форсунки можно промыть на стенде или с помощью топливной присадки. Однако в домашних условиях эта операция выполняется при помощи шприца. Для этого придется предварительно снять детали.

Для демонтажа понадобятся такие инструменты:

Два ключа на 17.
Шестигранник на 5.
Ключи на 10 и 13.
Отвертка.
Емкость для охлаждающей жидкости (1-2 л).

Снятие форсунок выполняется так:

Отсоединить рукав подачи воздуха к дроссельному узлу.
Снять наконечник троса привода заслонки.
Открутить гайки крепления дроссельного узла и отвести его в сторону.
Ключом на 10 открутить крепление троса к ресиверу.
Отвести в сторону кронштейн.
Ослабить хомут крепления и снять шланг вакуумного усилителя со штуцера ресивера.
Открутить крепление клапана продувки и отвести его в сторону.
Используя головку на 13, выкрутить гайки (две сверху и три снизу), удерживающие ресивер.
Снять кронштейн для крепления экрана двигателя.
Демонтировать ресивер.
Подставить емкость и слить 1 л охлаждающей жидкости.
Ослабить хомут и снять со штуцера головки цилиндров патрубок, идущий к радиатору отопителя.
Выкрутить винт и снять фиксатор трубок топливной магистрали.
Расстыковать разъем проводов моторного жгута.
Вывернуть два винта крепления и снять топливную рампу.
Отсоединить колодки проводов от форсунок.

Внимание: при полном демонтаже рампы с двигателя нужно ослабить хомут и отстыковать трубку топливопровода.

Снять фиксатор форсунки и вынуть ее из рампы.

Как проверить форсунки нива шевроле

Пропустить и перейти к содержимому
Тема статьи — сливная и бессливная рампа, двухфакельная форсунка и регулятор давления топлива. Чуточку теории по форсункам нивы, или почему нива не едет даже на свои «80 сил». Данную мощность взял в кавычки, по причине того, что двигатели с прошивками евро-2, евро-3 еще близки к этим данным. А то, что сейчас выходит с завода с прошивками евро-4 и электронной педалью даже близко не подходит к данной цифре. Пожалуй, данную статью стоит разбить на две части.

Промывка

Для работы понадобится медицинский шприц и жидкость для очистки инжектора.

Также потребуется пара проводов, чтобы подать на контакты электромагнитного клапана 12 вольт.

Снятую форсунку нужно насадить на пятикубовый шприц, заполненный промывочной жидкостью.

Остается нажимать на шприц, одновременно подавая напряжения на электромагнитный клапан.

Чтобы обмотка не сгорела, следует периодически размыкать контакты.

Важно: после промывки, когда жидкость в шприце закончится, вытяните поршень. Это поможет удалить нерастворимые отложения с помощью воздушного потока.

При возможности, для открытия электромагнитного вместо 12 вольт от аккумулятора стоит подать 5 вольт от источника постоянного напряжения. В этом случае можно не размыкать контакты и сосредоточиться на промывке.

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Снимаем топливную рампу с форсунками (см. тут).

Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки.

Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца.

. с корпуса форсунки.

Уплотнительные кольца форсунки разные.

Установку форсунки проводим в обратной последовательности.

Уплотнительные кольца заменяем новыми и перед установкой смазываем моторным маслом.

Рампу снимаем для проверки форсунок, промывки от отложений, замены деталей уплотнений и при капитальном ремонте двигателя.

Перед тем, как снять рампу нужно обеспечить подход к ней, для этого снимаем топливный ресивер (снятие ресивера рассмотрено в статье – «Снятие и установка ресивера»).

Отсоединяем штекер электрического разъема управления форсунками.

Ключом на 24 откручиваем накидную гайку крепления сливной трубки к регулятору давления, постепенно стравливая давление.

Ключом «на 17», постепенно стравливая давление, отворачиваем гайку трубки подачи топлива, удерживая штуцер шланга ключом той же размерности.

Разъединив трубку и штуцер шланга, контролируем состояние резинового уплотнительного кольца – оно не должно иметь повреждений.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления прижимной скобы топливной трубки

Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки трубки подачи топлива в рампу.

Вынимаем трубку из рампы.

Соединение уплотнено резиновым кольцом (рампа для наглядности снята)

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест и снимаем рампу с форсунками, регулятором давления топлива и жгутом проводов.

Устанавливаем рампу в обратной последовательности

Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы – 9–13 Нм, а гаек топливных трубок – 20–34 Нм.

Существует несколько способов чистки инжекторов в зависимости от степени загрязнения системы топливоподачи, износа двигателя и многого другого. «Терапевтический» метод предполагает заливку в бензобак чистящей присадки. Флакон такой жидкости емкостью 0,25 – 0,35 л рассчитан на 60-80 л топлива. При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в элементах системы впрыска постепенно растворяются.

Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки составляет 3-4 тыс. км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом по СНГ. В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату. Ведь отмытая грязь в этом случае попадает в форсунки, засоряя их еще больше, из-за чего часто возникает необходимость их демонтажа и чистки иными способами. Кроме того, высока вероятность засорения и дальнейшего ускоренного износа электрического топливного насоса, в который попадает вся вымытая из бака грязь.

Чистить инжектор можно, не снимая его с двигателя. Для этого применяют специальные установки и промывочные жидкости (Wynn’s, Liqui Moly, Сarbom clean и пр.). С помощью переходных штуцеров установку подключают к инжекторной «линейке» мотора, исключая из «оборота» бензобак машины, ее топливный насос, топливный фильтр и топливопроводы. Запущенный двигатель 30-45 минут работает на смеси бензина и промывочной жидкости, которая подается из установки под давлением 3-6 атм. (давление устанавливается согласно техническим параметрам конкретного автомобиля). Свойства чистящей жидкости таковы, что раскисшие загрязнения «прогоняются» сквозь форсунки и сгорают в цилиндрах двигателя. Качество промывки определяется по косвенным признакам: восстановлению устойчивой работы двигателя на холостых оборотах, снижению уровня СО и т.д. Во многих случаях такой метод чистки позволяет восстановить нормальную работу инжектора. Но сильно загрязненные форсунки в некоторых случаях все же приходится снимать с двигателя и прочищать отдельно.

Промывка на машине удобна в случае, если демонтаж форсунок затруднен и для этого необходимо удалять часть навесного оборудования двигателя (например, снимать впускной коллектор). После очистки форсунок на двигателе определенное количество промывочной жидкости остается в «линейке» инжектора и масляной системе, поэтому после промывки рекомендуется проехать 10-15 км в форсированном режиме работы мотора, а затем сменить масло и масляный фильтр. Из-за этого применение данного метода требует значительных временных и финансовых затрат. Сократить их можно, совместив промывку инжектора и плановую замену масла.

Осторожно – износ! Подвергать интенсивной промывке инжекторы сильно изношенных двигателей опасно, так как при этом вместе с грязью из форсунок удаляются отложения и нагар на кольцах поршней и стенках цилиндров. В некоторых случаях компрессия мотора может уменьшиться настолько, что он вообще перестает заводиться.

На установках, где используются промывочные жидкости, не рекомендуют чистить инжекторные системы КЕ-Jetronik с механическим впрыском топлива. Дозаторы таких систем имеют малые рабочие зазоры, поэтому очень чувствительны к загрязнениям и при промывке быстро забиваются, что может привести к необходимости демонтажа, разборки и ремонта. Форсунки механических систем не разбираются и очищаются только продувкой сжатым воздухом. При сильном загрязнении они подлежат замене.

Индивидуальный подход

Наилучший результат дает чистка демонтированного инжектора на специальном стенде, где сравниваются производительность, форма факелов и качество распыла каждой форсунки до и после промывки. Система управления стенда имитирует работу инжекторов на двигателе с тем лишь отличием, что вместо топлива через них протекает промывочная жидкость. Оператор, управляя частотой электрических колебаний клапана инжектора, добивается возникновения в канале подачи топлива кавитации – образования воздушных пузырьков в жидкости. В результате происходит эффективное разрушение загрязнений каналов форсунки и промывка ее сетчатого фильтра. Момент возникновения кавитации определяется визуально – выходящая из форсунки струя топлива из-за отслаивающихся шлаков приобретает коричневый оттенок. Стенд позволяет также определить изменение электрических и механических параметров форсунок, на основании чего принимается решение о целесообразности их очистки, дальнейшего использования или замены. Производительность форсунок определяется как до, так и после промывки. Если после очистки производительность форсунок разная (более чем на 5%), их рекомендуют заменить поштучно или вместе. После промывки может выясниться, что электромагнитный клапан вследствие износа полностью не закрывается, поэтому форсунка «течет» в момент отсутствия импульса. Это является причиной перерасхода топлива, увеличения нагара на клапанах и поршнях и т.д. Такой инжектор также подлежит замене.

Индивидуальная очистка форсунок на стенде дает максимальный эффект, намного превосходящий «народные методы» – отмачивание в керосине, ацетоне, солярке и т.д. Существуют установки, чистящие снятые инжекторы в ультразвуковой ванне. Применение такого способа также дает хорошие результаты и позволяет восстанавливать работоспособность форсунок с внутренними каналами самых сложных конфигураций.

Полезное видео о промывке форсунок Шнивы:

Инструменты:

Расходники и детали:

Ветошь
Уплотнительные кольца форсунок 8шт

1. Отсоедините топливную рампу от впускной трубы, не отсоединяя от нее топливные магистрали, как описано .

2. Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините колодку с проводами от заменяемой форсунки.

3. Сдвиньте фиксатор форсунки в сторону.

4. Выньте форсунку из топливной рампы. Аналогичным образом выньте остальные неисправные форсунки.

5. Рекомендуется проверить на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны рампы.

6. Проверить на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны впускной трубы. Потрескавшиеся или потерявшие эластичность кольца замените.

Полезный совет: Рекомендуем заменять уплотнительные кольца форсунок при каждом снятии топливной рампы, так как во многих случаях нарушение нормальной работы двигателя вызывается негерметичностью уплотнений форсунок.

7. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте бензином уплотнительные кольца форсунок.

Снятие топливной рампы, проверка и снятие форсунок впрыскового двигателя ВАЗ-2121

Перед тем, как снять рампу нужно обеспечить подход к ней, для этого снимаем топливный ресивер (снятие ресивера рассмотрено в статье — «Снятие и установка ресивера»).

Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы — 9–13 Нм, а гаек топливных трубок — 20–34 Нм.

Признаками неисправности форсунок могут быть:

— затрудненный пуск двигателя;

— неустойчивая работа двигателя;

— двигатель глохнет на холостом ходу;

— повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

— двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

— повышенный расход топлива;

— повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

— калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Для выполнения работы нам понадобится: баллон с жидкостью для промывки карбюратора; подходящий шланг 0,5 метра; уплотнительная прокладка ресивера; головка и накидной ключ на 13; ключ на 10; плоская и крестовая отвертка; провода с наконечниками для подсоединения к форсунке.

Читайте также: