Нива на раме своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Рама для Нивы в деталях. 5.

После вынужденного двухмесячного перерыва, снова вернулся к постройке своей зомбо-зло-Нивы :) Я остановился на сварке рамы. Несколько дней готовился, вспоминал свои задумки. В общем-то перерыв был большой, но это неплохо. В голове вызрели новые мысли и планы.

Из важного. Я никак не мог определиться со способом крепления будки к раме. Изначально я планировал сварить их, чтобы получилась стандартная нивовская конструкция с интегрированной рамой. Но теперь я склоняюсь к тому, чтобы посадить будку на раму через подушки. По этому поводу я напишу отдельный пост.

В общем сегодня я доделал задние части лонжеронов. Из остатков профиля (60х80х3 мм) нарезал заготовок и приступил. Да, те кто не в курсе, изначально я собирал раму по чертежам другого человека. Но там оказалось куча косяков, поэтому сейчас делаю по своему разумению.

После порезки заготовок, я зачистил лепестком места под сварку, до голого металла. Где нужно снял фаску. Это очень важно. Рама это не оградка, от нее зависит моё здоровье и жизнь, поэтому сварено должно быть намертво!

Зачищенный металл обработал преобразователем ржавчины. Затем обезжирил. Места которые завариваются наглухо я обрабатываю кислотным грунтом Novol.

Дальше пошла сварка. В качестве стола использую ровный лист дсп. Перед сваркой обязательно проверяю не повело ли его влагой итд. Он должен быть ровный и чистый!

Выставляю детали на стол. Всё время проверяю геометрию. Всё должно быть тютя в тютю. Использую профессиональные стальные уголки, расчерчиваю линии на столе итп. В общем занимательная геометрия!

Сначала варю небольшими прихватками, чтобы не уводило металл. Потом опять проверяю размеры. Дальше примеряю деталь по месту.

Только всё проверив, обвариваю деталь по злому. Варю три шва. Первым заливаю дно, вторым перекрываю, потом чухаю его немного турбиной и кладу финальный.

Второй лонжерон варю строго по первому. Они должны совпадать, до миллиметра. Для этого опять использую свой чудо-стол и струбцины. Новую деталь тщательно подгоняю по старой, никаких ошибок!

Теперь в летний душ и пивас!

Завтра буду ваять стапель и собирать раму в кучу. Уфф. Всем хорошего настроения и позитива!

Лада 4x4 3D 1993, двигатель бензиновый 3.0 л., 272 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4x4 2121 Нива, 1995

Лада 4x4 2121 Нива, 2001

Лада 4x4 2121 Нива, 1998

Лада 4x4 2121 Нива, 1999

Комментарии 32

задрали вы уже, нивоводы

1. рама является самостоятельным силовым элементом
2. рама формуется не из говна, купленного на ближайшей металлобазе
(а это, как говорят у вас в Одессе "таки две большие разницы")
3. нивоводство — тупиковая ветвь Эволюции
4. для тех, кто в танке, смотри пп. 1,2,3,4

А она мне нравится ))) Будут проблемы с качеством рамы, подберу на разборке железо с чего-то более серьезного. Спасибо за пожелания :)

Так а что с документами?

Пока жду родственничка, мб обьявится.

Отличная работа, упорство ваше не знает границ, очень интересно читать и смотреть за процеесом. А то захтдишь в ленту, а там что-то типа "помыл машину", "скол на капоте, еду к официалам", "какой автошампунь выбрать".
Когда "хочется", то вопросы целесообразности отпадают.
Вопрос по раме:
Будут ли дренажные отверстия, чтобы ее внутренняя полость проветривалась?

Для прокраски внутренних полостей труб можно использовать насадку-распылитель от антикора и в несколько проходов все прокрасить до антикоррозионной обработки.
Пожелаю, побольше свободного времени на проект, ведь, это не просто восстановление машины, а можно сказать настоящая проверка воли и характера + дополнительная закалка.

По алкидным краскам очень понравилась поли-р метальик, сохнет за 30минут (уже не липнет), очень удобно ей работать, так как время на ожидание сушки значительно сокращается.

Большое спасибо за поддержку！
Как завещал нам великий Товарищ Сталин: “во всем нужна сноровка, упорство тренировка”😀
Ветиляция непременно будет, сапуны или вытяжка в шноркель, я недавно создавал пост с этим вопросом в соответствующих сообществах. Внутри антикор в виде раст стопом и пуш салом. Поищите тут на драйве тему, типа вечный анткор, владелец ваз 2104. Такая обработка позволяет ничего больше не делать долгие годы.

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Постройка нивы для бездорожья своими руками.

Перейти на страницу:

Постройка нивы для бездорожья своими руками.

Я решил открыть эту тему, потому как у многих есть автомобиль НИВА и еще куча проблем с вибрацией на кузове и другим.

Поэтому хочу поделиться как я устранял эти недоработки завода, результат после ходовых испытаний меня очень удивил! Стало на много тише в салоне, пропала вибрация и грохот раздатки по кузову и многое другое.
При этом всем лифтовка на 50 мм. просто необходима. Как я это делал, выкидываю фото, а кому будет интересно пишите скину все размеры, да в принципе нет ничего сложного.

Изготовление подрамника самое важное и очень необходимое!

Вот как он выглядит уже сваренным!

Крепление подрамника к лонжеронам.

Изготовление крепления переднего моста.

Установка опор раздатки на подрамник.

Только я извиняюсь что ссылки на радикал, я забыл как правильно выкладывать фото, но я исправлюсь, и продолжение следует, если будут вопросы с удовольствием на все отвечу, если кому то будет интересно!

интегрируем раму в ниву часть 1

под жутким давлением своих друзей, коим я пообещал что-то писать и показать что делаю пишу сею петицию))))) появилось желание сделать ниву прочной, не как нам ее представляют на заводе, а действительно прочной и было принято решение о переварке всех силовых частей кузова на нормальный металл. при этом внешний вид машины должен был остаться почти без изменений. вот что получилось.

Лада 4x4 3D 1977, двигатель бензиновый 1.7 л., 87 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Лада 4x4 2121 Нива, 1997

Лада 4x4 2121 Нива, 2001

Лада 4x4 2121 Нива, 2010

Лада 4x4 2121 Нива, 1990

Комментарии 39

Зачёт!) давно себе в кариба хочу тоже сварить!)

гнить будет даже не медленнее чем родное железо!

между профилем и листом будет попадать влага и кака, и там очень успешно гнить, а достать её оттуда никак…

Что бы этого не случилось обрабатывается все в несколько слоев.

да хоть во сколько обрабатывай — без грунта в узком месте скопится влага

Акто сказал что без грунта? Да и все когда нибудь сгнить может )))

я на фото вижу что грунта нет

Смотри следующие фото

толку? всё приварено

А ты как варить собрался по грунту? 😳😳😳

слышал что есть грунты для сварки…

а вообще посмотри как завод грунтует кузов — не думаю что ты делал так-же или как-то близко к этому

На заводе с начало сваривают а потом окунают кузов в ванну с грунтом после чего горячая сушка … В условиях автосервиса нет такой возможности да и не нужна. Эта машина сгнеет лет через тцать )))

именно!
она в грунте, при покрытии с положительным и отрицательным зарядом гниет как зараза, а тут просто металл уже побитый оксидом… на долгий срок остается надежда лишь из-за увеличенной толщины металла…

заводской там около 1 мм, т.е. типа в два раза дольше будет гнить…
а 1мм обработанного против 2мм не обработанного так-же в два раза разница получится))

На завод поступает чистый блестящий штамп, потом сваривается, после производится катафорез, потом грунтовка под покраску и соответственно окрас. Заводская толщина 0.7-0.8, для удержания агрегатов приварены усилители толщиной в районе 2 мм, гниение начинается как раз в районе стыков, где образованы полости через которые попадает о2, то бишь кислород, а в условиях нашего города где влажность высока, на дорогах соль и реагенты, плюс далеко не герметичное исполнение авто, плюс то что машина деформируется в процессе эксплуатации туда попадает все что способствует коррозии, путем увеличения прочности устраняем деформации и убираем "бутерброды", герметизируем швы и сверлим отверстия для вентиляции, заумно и занудно конечно, но как думали и сделали так и написал. У вас конечно климат мягче и авто так не ржавеют, у нас не много климат и условия жесче. В этом варианте мы попытались соединить все лучшее из известного нам, есть более толковые варианты — предлагайте))))

я не увидел в каком месте убраны бутерброды

Давайте предметно, иначе выглядит как " докопаться до столба".

… до бутерброда — он не убран а лишь увеличен в несколько раз, вместо двух нахлобучек на лонжероне шириной в 1-1,5 см каждая ты сделал 6 см…

Рама Для Ниви

Неправильная идея изначально, Если делать отдельную раму, которая была бы рамой в полном смысле слова, то трубу профильную надо брать помощнее, хотя-бы 100 на 50. Но Нивка в этом случае станет уже почти УАЗиком по весу. А практичней делать интегрированую раму, по сути усиливать кузов сплошняком профильной трубой с траверсами.

Согласен, усиливать лонжнроны и всё остальное, как этоделают на ралли-рейдовых НИВАх.

Неправильная идея изначально, Если делать отдельную раму, которая была бы рамой в полном смысле слова, то трубу профильную надо брать помощнее

А я усилил днише сплошными 3 мм стальными пластинами (с ребром жесткости). Подложил их под кронштейн КПП и кронштейны РК и стянул болтами. Далее на пластины закреплена поперечная траверса для регулируемой 3-й опоры РК. Всё это дало значительное снижение вибращий. естественно после динамического центрирования РК.
Поздже выложу фото.

anatoliy

Интересно. Давай фото отчет бабахай. Думаю многим это будет интересно.

Ты решил делать интегрированную раму или все же отделить кузов от рамы?

Привет Арсен , просчитал во сколько вылезла переделка

К слову.
На грузовиках рамы штампованые из холодного листа холодной прокатки. Сварки нет в несущих соединениях, только заклепки. Отсюда легкость, возврат к исходным параметрам после кручений и т.д. Както не понятно что именно дало то что было сделано . чи то я недопонял . кузов понятно "усилить" но может не так .

Арсен, так рама что интегрированная?

Интересно. Давай фото отчет бабахай. Думаю многим это будет интересно.

Ты решил делать интегрированную раму или все же отделить кузов от рамы?

Арсен, так рама что интегрированная?

У меня интегрированная,а если рама отдельно от кузова,и соединяется через "подушки"то это не интегрированная.

Кстати фотки я обязательно выложу, если кому-нибудь конечно интересно. Просто фотика забываю брать с собой да и возле машины бываю только по выходным, да и то не всегда.

Как поставить ниву на раму

После вынужденного двухмесячного перерыва, снова вернулся к постройке своей зомбо-зло-Нивы 🙂 Я остановился на сварке рамы. Несколько дней готовился, вспоминал свои задумки. В общем-то перерыв был большой, но это неплохо. В голове вызрели новые мысли и планы.

Теперь в летний душ и пивас!

Завтра буду ваять стапель и собирать раму в кучу. Уфф. Всем хорошего настроения и позитива!

Цена вопроса: $0 Пробег: 0 км

Машины в продаже

Комментарии 32

задрали вы уже, нивоводы

А она мне нравится ))) Будут проблемы с качеством рамы, подберу на разборке железо с чего-то более серьезного. Спасибо за пожелания 🙂

Так а что с документами?

Пока жду родственничка, мб обьявится.

Раздаточная коробка – один из основных источников вибрации и шума в Ниве 21214 и модернизированном Урбане.

Особенность обусловлена не только специфическими конструктивными решениями узла, но и способом крепления детали к автомобилю. Так, вместо монтажа на силовые компоненты кузова, как это принято в мировом автомобилестроении, инженерами реализован способ связи через сайлентблоки непосредственно к полу машины. Результат – высокими темпами разрушающееся днище в точках зацепа и «расколбас» на скоростях выше 80 км/ч.

Один из способов снять напряжение – установка подрамника раздаточной коробки на Ниву. При этом владелец заметит снижение вибрационной нагрузки, увеличение естественного срока службы, а также защищенности трансмиссии. Из минусов – относительная сложность воплощения идеи и уменьшенный на 2-3 см дорожный просвет (исправляется лифтом подвески).

Изготовление по схеме

Хотя рынок не испытывает недостатка в предложениях, возможно сэкономить, изготовив подрамник на ниву 2121 своими руками по чертежам.

В процессе создания понадобится 4 мм лист холоднокатаной стали 0,525х0,350 м, уголки 35х35, 70х50, 70х70 длиной 0,7 м, 0,4 и 0,4 м соответственно, а также 0,73 метровый швеллер 16. В качестве крепежа используются болты М8, М10, М12х1,25 и М12х1,5.В процессе создания понадобится 4 мм лист холоднокатаной стали 0,525х0,350 м, уголки 35х35, 70х50, 70х70 длиной 0,7 м, 0,4 и 0,4 м соответственно, а также 0,73 метровый швеллер 16. В качестве крепежа используются болты М8, М10, М12х1,25 и М12х1,5.

Инструмент стандартный:

• Штангенциркуль и линейка;

Альтернативный вариант тюнинга допустим с применением не уголков, а квадратного профиля сечением 60х30 или 40х25.

Подготовка.

1. После первичной подготовки элементов проводится финишная обработка и соединение в единую конструкцию:1. В швеллере в соответствии со схемой выпиливаются прямоугольные окна, заканчивающиеся не ближе, чем 0,8 см к краю кромки. Устраняются скосы (фаски);

2. В уголках размером 70х50 или 70х70 изготавливаются отверстия под болтовое соединение, после чего прихватываются сваркой.

3. За нижнюю кромку швеллера фиксируются уголки 35х35 см, к которым привариваются листы для защиты от ударов и грязи. В последних, с целью доступа к сливной пробке и регулярной чистки, вырезаются сервисные отверстия.3. За нижнюю кромку швеллера фиксируются уголки 35х35 см, к которым привариваются листы для защиты от ударов и грязи. В последних, с целью доступа к сливной пробке и регулярной чистки, вырезаются сервисные отверстия.

Модификация конструкции.

Для усиления подрамника и снижения высоты профиля (до 2-х раз) возможно дополнительное оснащение 4 уголками боковых полок швеллера на уровне отверстия под раздаткой с последующим отсечением боковин до полки уголка.

Более тонкая настройка обеспечивается соединением лонжерона и подрамника через муфты/втулки.

Установка

Для удобства монтажа автомобиль фиксируется на подъемнике или над ямой. Предварительно осуществляется консервация поверхностей (точки крепления, подрамник) защитными средствами, например, мовилем.

Готовое изделие примеряется по месту индивидуально для каждой автомашины. По периметру конструкции просверливаются 4 симметричных относительно центральной линии отверстия.
Предварительно ослабив крепеж раздаточной коробки.

Разместив пластины со стороны салона, как на фото, подрамник крепится к лонжеронам болтами М12х1,25.

Последовательно снимаются, переворачиваются кронштейны РК и свободно фиксируются к подрамнику. Регулируется положение фланцев валов до образования минимальных зазоров путем перемещения всей конструкции. Центровка производится при 3000 об/мин на стоячей машине.

Основательно затягиваются болты.

Установка подрамника пошагово видео

Видео 2 покатушки по бездорожью

Калужский форум владельцев полноприводных автомобилей

Подскажите как сделать раму на длинную ниву т.е.(ваз 2131)

Гарик » Вс, 11 янв 2009, 22:03

Micha » Вс, 11 янв 2009, 22:35

я не осил там буков много

Гарик » Пн, 12 янв 2009, 00:09

Хакас » Пн, 12 янв 2009, 08:25

Вопервых для конструцирования рамы полуавтомат не годится, там просто сварка нужна так как рама это по определению 3-4 мм металл вот и электрод такой же нужен!

Гарик » Пн, 12 янв 2009, 10:44

Хакас » Пн, 12 янв 2009, 11:12

Какие могут быть чертежи нестандартного (штучного) производства?

Вот посмотри например передачи по каналу Дискавери как там реставрируют всякие там старые или собирают совершенно новые, нестандартные авто!

Ты проще можешь сделать! Возьми машину полностью разбери,удали ржавчину щёткой, вырежи гнильё. Запасись электродами и по месту приваривай уголки или швелера и с салона незабывай полосками троечкой проварить усиленное!

А вообще ну её нахрен эту кузовную модернизацию! Чутка лифтануть кабину, обрезать крылья бля больших колёс это тема, а более сильные изменения никчему!

Гарик » Пн, 12 янв 2009, 15:18

Хакас » Пн, 12 янв 2009, 15:48

Проще показать! У меня две распиленые в подвале лежат! Так сказать в разрезе со всеми подробностями!

Гарик » Пн, 12 янв 2009, 18:25

Нач.Базы » Вт, 13 янв 2009, 01:28

Попрошу на будущее по теме раздела писать.

Владимир » Вт, 13 янв 2009, 08:24

Подскажите как сделать раму на длинную ниву т.е.(ваз 2131)

Гарик » Вт, 13 янв 2009, 11:31

Подскажите как сделать раму на длинную ниву т.е.(ваз 2131)

Гарик » Вт, 13 янв 2009, 11:36

leXey » Вт, 13 янв 2009, 12:03

Владимир » Вт, 13 янв 2009, 14:44

Бюджетный тюнинг ВАЗ-2131. Заключительная часть

Lada 4х4, ВАЗ-21214, равно как и все остальные внедорожники, которые мы исторически называем «Нива», обладают несколькими очевидными достоинствами и не менее очевидными недостатками, большинство из которых раскрывается только в процессе эксплуатации. С некоторых пор главным преимуществом «Нивы» стала цена. Напомню, так было не всегда и, например, в советское время ВАЗ-2121 стоил 9900 рублей, лишь немного уступая по этому показателю «Волге». По сути, это был единственный универсальный внедорожник на рынке. ЛуАЗ был совсем утилитарен, а купить в частное владение УАЗ было архисложно, то есть практически невозможно. В то же время, если вспомнить, что «Жигули», скажем, пятой модели стоили 5300, то становится понятно, почему за «Нивой» не выстраивались очереди. В конце восьмидесятых ВАЗ-2121 даже продавали в рассрочку (как, кстати, и «Москвич»). Попробуй теперь найди «Ниву» того времени в приличном состоянии! А особенно в определении этого приличного состояния — кузов. Это первое, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание юноше, задумавшему приобрести вазовский внедорожник. И я имею в виду даже не наличие ржавчины, крепость лонжеронов и прочих силовых элементов, а обязательную и непременную антикоррозийную обработку. Даже если кузов крепок и «рыжей чумы» не видно, поверьте, половина зимы — и она проявится даже у пятилетней машины. Кузов у «Нивы» несущий — то есть каждый элемент, по сути, силовой. Любая коррозия, особенно запущенная, особенно сквозная, плюс вибрация, плюс нагрузки при езде по бездорожью — и дальше только дорогостоящий кузовной ремонт с усилением, проваркой, накладками из алюминия и страшноватого вида «расширителями» колёсных арок. Итак, первый этап — антикоррозийка. Вы спросите, стоит ли заливать машину популярными и разнообразными защитными покрытиями? Да, если есть деньги и первый этап пройден на отлично. Это красиво, практично и хорошо дополняет сохранность кузова, поскольку царапается ЛКП легко и цветёт мгновенно (о подобном опыте с нашей «Нивой» и «Титаном» вы можете прочесть в № 12/2016 нашего журнала).

Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна

КУЗОВ У «НИВЫ» НЕСУЩИЙ — ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПО СУТИ, СИЛОВОЙ

Второе, что следует сделать, — замена главных пар. Даже если большую часть времени вы проводите на асфальте, в одной из дальних поездок может понадобиться чуть больше тяги. Например, где-нибудь в горах или предгорьях. Давишь газ, давишь ещё — вроде пошла, разгон, удар… кардан пополам, путешествие закончилось. На переднем приводе далеко не уедешь. А если не спеша, аккуратно, то вы, возможно, увидели бы не снимок сломанного кардана, а плато Лаго-Наки. Какие конкретно пары нужны, зависит от обстоятельств: универсальные 4.1, если колёса остаются в пределах 28 дюймов, начиная с 29 и больше — 4.3. Важно помнить, что сложности вызывает не только поиск качественных деталей, но и их установка. Если есть возможность — берите редукторы в сборе. Лучше советские. Они встречаются на разборках и в объявлениях «копейка на запчасти». Ещё лучше дополнить тяговые главные пары тюнинговым китом в раздатку с пониженной 2.95. Вот только подобное понижение потребует от водителя больше думать головой, чем работать педалью, поскольку полуоси и ШРУСы тоже не вечные.

Теперь поможет только дорогостоящий кузовной
ремонт с усилением и проваркой

РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ ВАМ НЕ НУЖНЫ, «НИВА» — НЕ ГРУЗОВИК

Усиление ходовой — часть третья. Разгруженные задние полуоси вам, скорее всего, не нужны. Это прерогатива грузовиков с большой рабочей загрузкой. Найти качественные «усиленные» тоже непросто. Жалуются на всех производителей, но, в принципе, вперёд — нерегулируемые ступицы с герметичными подшипниками «типа Iveco», назад — полуоси, скажем, из Ижевска. Конечно, никто не мешает подтягивать подшипники ступиц раз в 30–40 тысяч километров, однако, покатавшись по бродам, грязным колеям и лужам, мы можем столкнуться с быстрой смертью упомянутых подшипников буквально за пару сотен километров пробега по шоссе. За общим шумом «Нивы», рёвом трансмиссии и воем грязевых шин звук износа можно и не заметить, сразу попав на замену. Нерегулируемые ступицы герметичны, это их главное преимущество. Что касается задних полуосей, то тут вопрос веры, что это поможет. А вот усилить мост стоит непременно. Особенно на длинной «Ниве», большой нагрузке или газовом оборудовании. Иногда мост гнётся при неудачном заезде на бордюр, не говоря уж о внедорожной эксплуатации и экспедиционных условиях, когда нагрузка на машину максимальна. К постоянным проблемам с полуосями и редуктором может привести даже невидимый глазу изгиб. Гипотетически можно проверить мост на сход-развальном стенде, а можно «на просвет», сняв полуоси.

ОПЫТНЫЕ НИВОВОДЫ ГОВОРЯТ, ЧТО «НИВА» ХОРОША В СТОКЕ, А ЛИФТ — ЭТО ЗЛО

Лифт — ещё один популярный повод для баталий. Мнения полярны! Мы сделали лифт 40 мм, удлинили отбойники и никаких негативных последствий не заметили. Да, возможно проставки в 8 см и пружины от Chevrolet Suburban это перебор, но 40 мм — то, что нужно. А какой смысл, спросите вы? Увеличение клиренса в базе. Для длинной машины это критично. Максимальные колёса, которые можно поставить без резки арок, — 215/75 R15, или, как в нашем случае, 215/65 R16. Больше — потребуется резка или лифт, а чаще и то и другое. Резка арок — ещё один камень преткновения для владельцев «Нив». Но тут всё просто: если вы не собираетесь перепродать машину с максимальной прибылью, колёса больше вышеуказанных ставить не собираетесь, то и резка вам не нужна. А вот начиная с 225/75 R16 или 235/75 R15 арки лучше укоротить. При этом важно, чтобы сзади, где панели идут встык, был не просто герметик, а клёпки или сварка с обязательным антикором.

Приходится часто менять подшипники задних полуосей?
Проверьте, не погнут ли мост

Ступицы меняем на нерегулируемые

Весьма полезно поставить защиту днища. Не обязательно «лыжу» от бампера до заднего моста, но моторный отсек, трансмиссию и, если ездите по камням, раздаточную коробку лучше прикрыть. Мы выбрали лёгкий сплав, но сталь будет бюджетнее. Важно обращать внимание, чтобы на защите не скапливалась грязь, которая может существенно ухудшить охлаждение агрегатов летом. Чего я категорически не рекомендую делать, так это обвешивать «Ниву» железом. Силовые бампера, порожки, экспедиционный багажник, лестница, кронштейн для запаски, крепление для канистры, домкрата, лопаты и сенд-траков — вот вам лишних 200 кг на машину. И ещё, даже если вы замените генератор, не стоит злоупотреблять дополнительным светом. Противотуманки, рабочий свет, задний ход — вот и всё. Нужно ли говорить, что предпочтения надо отдавать светодиодным фонарям. Кроме того, рекомендую заменить штатные фары на герметичные, они есть в продаже. И уж точно не стоит баловаться с ксеноном.

ДАЖЕ НА КОРОТКУЮ «НИВУ» МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОСТАВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особый интерес вызвала установка газового оборудования. Подробные плюсы и минусы мы перечисляли в материале на эту тему (можно найти на сайте или в бесплатных архивных номерах на App Store или Play Market). Плюсов вышло больше. Полтора года эксплуатации подтверждают наши выводы. Километр пробега выходит почти вдвое дешевле, и установка окупила себя давным-давно. Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если убрать баллон под днище и защитить его сзади фаркопом. После лифта под баллоном почти 350 мм дорожного просвета, и на бездорожье это не мешает. Понятно, что если вы берёте машину для спорта, то лучше этого не делать — в подобной ситуации каждый килограмм на счету.

Разгруженные полуоси «Ниве» не нужны,
а усиленные не помешают

Колёса диаметром больше 29 дюймов
требуют и лифта, и резки арок

ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС

Многие владельцы «Нив» сомневаются в необходимости чип-тюнинга и форсировании мотора. Не могу рекомендовать расточку блока до 2.0 литров, но низовой распредвал, соответствующую программу для управления двигателем и выпускной коллектор 4-2-1 вполне одобряю. Карбюраторным машинам, кроме вала и выпускной, непременно надо заняться поиском более тяговитых главных пар. Что касается нашей «Нивы», то меня вполне устроил чип-тюнинг. И пускай машина не полетела, но поползла существенно увереннее. Кстати, к работе над мотором можно приурочить покупку шноркеля, а к установке защит — вывод сапунов агрегатов. Да, и шноркель из сантехизделий никто пока не отменял. Если не хотите резать капот или крыло, купите гофру от «Приоры» и замените штатную трубу, загнув гофру вверх к капоту, — дополнительные сантиметров тридцать глубины брода получите за сто рублей. Если средства позволяют, стоит перенести генератор повыше, заменив его более современным и мощным. Запаску, правда, придётся из-под капота убрать, скажем, на верхний багажник.

Хотел написать про салон, но вовремя остановился… Ограничусь только рекомендацией заменить кресла на иномарочные. Вообще на любые, главное — избавиться от заводских! Поверьте, не пожалеете! Да и вообще, надо признать, «Нива» даёт удивительный простор для творчества, ничем, кроме техрегламента и бюджета, не ограниченный. Главное — не забывать, что лучшее порой враг хорошего!

Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если
убрать баллон под днище
и защитить его сзади фаркопом

Рама на ниву

Задумал я сделать раму на ниву и заодно еще лифтануть, сейчас просто большие колеса и резка арок. Взял швеллер и подумал не погорячился ли я, может лучше квадрат?

Лучше, мне кажется, ее продать и взять уазика.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Я думаю погорячился, причём с идеей рамы в принципе alt="Laughing out loud" />

Резина свыше 29" требует доработоки трансмиссии, подвески и ходовки,
Напиши что уже сделано -получишь советы.
Я уже не в теме (лет 12 как без нивы) но в первую очередь я бы под 29-30 резину
менял пары на двоешные, ставил самоблоки, подрамник под раздатку, раздатку занизить, обварил задний мост с переносом чашек, сделал задний мост разгруженным, сделал стальной корпус редуктора переднего моста, замена ступичных подшипников на не регулируемые (под ивеко), усилить лонжероны и вварить профильную трубу в пороги. Ну и по мелочи работа над всей подвеской.
Это на год работы и тыщь на 100(без резины и дисков) потом низовой распредвал и тюнингованная головка,это ещё на 25-35. А потом проездить год, продать, купить шевроле ниву для поездок каждый день и УАЗ для тайги alt="Big smile" />

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

)))) есть бухазик, но ждет пока что. нива как для повседневки, так и для тайги)) резина - медведи 225\70

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Буханка самый практичный автомобиль для охотника, рыбака, сельского жителя,НО тюнинг 469, проще, быстрее и эффективнее.
Для жизни буханка, для грязи обрезанныйи 469.
Нива - на каждый день.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

прям как в той киноленте- Тру, балбес и бывалый))

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Не я не имел ввиду владение тремя авто ))) просто каждый выбирает то что ему наиболее нужно или важно. Совместить не получится.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Хочется рамную ниву - японцы очень давно придумали эскудо(витара).

. =====o00o
//___l__,\____\___
l_---- \___l----- [0lllll0]
. (o)_) . (o)_)--o-)_) . ROCKY

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Это в точку alt="Smile" />

НИ ШАГУ НАЗАД, ВСЕГДА ВПЕРЕД.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

к швеллеру даже близко не подходи он же тяжёлый шо писец. профильную трубу и всё.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

ИМХО Не вижу смысла делать раму если не ставить мосты. Да и если ставить мосты то просто обвари лонжероны профилем 3мм. Но как правильно заметили ранее оставь ниву для повседневной езды, тем более что есть УАЗик. Деньги на тюнинг надо тратить правильно alt="Wink" />

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

А правильно то это не тратить на тюнинг денег вообще - это самый правильный вариант и самый дешёвый. alt="Crazy" />

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Внедорожник без лебедки - паркетник ИМХО!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Хотел утяжелить ну и заодно лифт. Просто недавно вез куб дров на багажнике и проходимость в разы лучше стала

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

3 мешка песка кинь в багажник alt="Smile" />

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

ну наконецто конструктивное предложение))))

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

вот кастати мужичек поманьячил :http://www.niva-club.net/viewtopic.php?p=252838

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Проще обварить лонжероны и опустить балку с мостами ниже.

С уважением Ермаков Вадим.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Спасибо за совет скорее всего так и поступлю

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Преимущество нивы в ее малом весе. Его и нужно использовать и развивать, а не уничтожать. Зимой увеличение веса действительно дает ощущение, что проходимость улулшилась. Но это скорее связано с компенсацией использования не предназначеной для зимы резины.

Внедорожник без лебедки - паркетник ИМХО!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

''Играющий'' кузов дает несколько миллиметров ходов подвески. Заложен конструктивно, прощитан людьми создававшими машину, а они люди очень грамотные. Но вот удешивление производства привело к некоторым супер дешевым комплектующим, каторые приводят к потере заводских характеристик довольно быстро. Возьмите паспортные данные по клиренсу и сверьте со своей машиной.
Я не однократно сравнивал нивы с разной степенью подготовки в разных условиях. Самый лучший тюнинг это развитие особенностей заложенных конструкцией, а не уничтожение их.

Внедорожник без лебедки - паркетник ИМХО!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Догадался! avepavel наверное хочет жёсткий подрамник под лебёдку!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

лбедка - моя мечта)) а так просто хочется ее посбитее сделать и лифт

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

посбитее только если от старости все по швам расползается, иначе не стал бы. и без того машина самодостаточная. иначе не жила бы конструкция так долго, не имела бы отпрыска в качестве эскудика, не было бы столько споров у рыбаков по поводу, что проходимее нива или любой другой внедорожник. сам для себя я этот спор давно решил, но не однократно видел на рыбалках победу нивы над многими отпрысками семейства "джип".

Внедорожник без лебедки - паркетник ИМХО!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Я и намекаю на комплексное решение проблемы alt="Wink" />
укрепить передние лонжероны, завязать на них подрамник под мост и площадку лебедки, заменить пороги профильной трубой, сварить подрамник под раздатку, укрепить задний лонжерон и кронштейны реактивных тяг. Перевязать все усиление между собой получится несущий кузов с интегрированной рамой. Делать только в случае если кузов уставший. И все равно
решение спорное т.к. вес для нивы зло. Но лебедка с площадкой это уже 50кг. Так что еще 50 кг на усиление кузова уже не так критично и неизбежно, а то пол машины из болота вытащишь alt="Smile" />
не рассчитана нива под лебедку alt="Sad" />
Лифт нужен только для колёс большего диаметра, если их не планируется, но не нужен. Если планируются, делай под конкретный размер колес до лифта обрежь все лишнее железо, что бы забирать авто поменьше. Вот такое моё мнение.

Как сделать подрамник на Ниву своими руками

Изготовление по схеме

Лада 4×4 3D «Самогонка» › Бортжурнал › Рама для Нивы в деталях. 5.

После вынужденного двухмесячного перерыва, снова вернулся к постройке своей зомбо-зло-Нивы

Трактор из нивы рама УАЗ как сделать видео

Рама – это «скелет» любого тягового устройства, будь то легковое авто или трактор. На нее будут крепиться кузов, трансмиссия, мотор, подвески и пр.

Рама для самодельного трактора из «Нивы» может быть:

цельносварной – классическая схема. Характеризуется:

простотой изготовления;
небольшой маневренностью, особенно на поворотах и при движении по ухабистым дорогам с груженым прицепом;

рама-переломка – нередко называется как рама 4х4, которая состоит из 2-х частей. Отличается:

трудозатратностью сборки;
отличной проходимостью, делающей ее популярной у народных умельцев;
надежностью под значительными нагрузками, позволяющей сохранять баланс на любой подстилающей поверхности;
минимальным радиусом разворота, позволяющим трактору повернуться вокруг своей оси буквально на месте.

В силу этого мы остановимся на последней группе, подробный чертеж к которой представлен ниже.

Многообразие конструктивных решений

Есть несколько вариантов конструктивного решения этого узла автомобиля: от полностью сварных подрамников до приспособлений с множеством болтовых соединений. Существуют проекты цельных монолитных креплений для «раздатки» и КПП, можно приобрести уже готовые устройства типа «Нива Комфорт». Одним из самых простых и очень надёжных подрамников считается приспособление, выполненное из прочного швеллера, уголка и стальной защитной пластины. Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления и монтажа этого устройства более подробно.

Силовой блок и трансмиссия для трактора из «Нивы»

Основой будущей самоделки станет мотор, снятый со старого «ВАЗа».

Для этого его:

Демонтируем мотор с машины и ставим на подрамник. Делаем ему низкую посадку, так чтобы передний моста оказался между мотором и КПП;
Фиксируем стяжками;
Рассчитываем передаточное число, которое не должно превышать 2 тыс. об./мин для работы на 2й передаче – основной, использующейся для вспашки;
Для разделения крутящего момента между осями ограничиваемся раздаткой от «Нивы». Она нужна для того, чтобы: повысить проходимость трактора по проселочным дорогам; ведущие колеса подверглись большему качению; трактор двигался уверенно и стабильно независимо от режима и мощности.
Муфту сцепления и коробку передач берем также от «Нивы»;
Коленчатый вал связываем с ВОМом, который лучше приобрести в готовом виде;
Соединяем ступицу вторичного вала КПП с редуктором, который отдаст крутящий момент вперед. Обороты на заднюю полураму будут подаваться через шарниры переломки и карданный вал.

Подрамник раздатки на ниву своими руками чертежи

Началось с того, что задолбался менять крестовины, шприцевать шлицы карданов, которые потом поменял на новые, и на них шлицы тоже накрылись в требуху. Ездил по 10-ку мастерских на правильную установку раздаточной коробки- ничего не дало. Гул, звон прыгающей по всему кузову раздатки привел меня на форумы. Прочитав много умных статей по вывешиванию раздатки, полез сам. Итог – 2 месяца ездил с немного уменьшенной вибрацией, и тут бах – промежуточный кардан (если это правильное название) в требуху. Полез опять сам. Снял РК и КПП и обнаружил: Вареное днище (руки мастеру оторвать) половина днища ровная (не вареная), вторая под углом градусов 60. И прогнившие места крепления раздатки:

В итоге полез опять в Инет и вот оно спасение: Подрамник раздатки

– но показалось тяжелым и трудно изготавливаемым (надо искать такой швеллер), и не хотелось сверлить насквозь днище. Да и просвет уменьшается, как я понял не хило. Но был огромный плюс – были чертежи, и я, взяв штангенциркуль и рулетку полез под свою старушку, руководствуясь тем, что у меня есть из чертежей по последней ссылке, что и вошло в основу, и размеры из книжке по Нивке, но тоже со своими доработками.

Обязательно надо мерить по своей машине.

Итак, нарисовал эскизы и по ним сделал сначала макет из деревянного бруса и фанерки, потом откорректировал чертежи и только после этого отдал на производство:

Отдал на местный завод, и мне сварили из их материала, по моим чертежам вот такую штуку:

Туда-сюда носил 2 раза – на примерку (главное, что бы костюмчик сидел):

Высота конструкции несколько меньше чем в других вариантах крепления, что положительно сказывается на дорожном просвете.

ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ.

1) Данные чертежи были разработаны с учетом применения квадратной трубы – 60х30. Во время проведения работ было решено заменить материал на квадратную трубу 40х25 (такой прочности более чем достаточно), сохраняя осевые размеры. К сожалению, перечерчивать времени нет. Но на заводе все поняли и так.

2) Втулки в лонжероны я вытачивать не стал (трудоемко), а для прочности, чтобы не сдавить лонжерон? положил с наружной его стороны пластину по длине подрамника, которая распределяет нагрузку на всю длину, а не точечно.

Трактор своими руками из «Нивы»: финальная стадия сборки

Заключительный цикл работ заключается в:

Присоединении тормозов и сцепления, которые связывают с педалями;
Монтаже бензобака объемом не более 10 л;
Прилаживании переднего сиденья от «Нивы» для механизатора, которое подрессоривают для большего комфорта.;
Навешиванию габаритов и фар, работу которых обеспечат генератор, аккумулятор, стартер;
Присоединении к раме кузова с обшивкой или без нее. Даже если зимняя эксплуатация не планируется, ведущие узлы лучше всего изолировать обшивкой от пыли и влаги.

На этом процесс сборки самодельного трактора из «Нивы» завершается, а его полный ход изложен в видео.

Установка подрамника пошагово видео

Видео 2 покатушки по бездорожью

Приобрести вазовский кузов – прекрасный шанс сберечь денежные средства на дорогом капремонте или покупке новой машины. Уже давно доказано, что желательнее без промедления спровадить дряхлый кузов на утиль, чем периодически его ремонтировать в сервисах, где за услуги подобного рода берут довольно большие деньги. Новый кузов на самый популярный российский внедорожник – это возможность кардинального обновления. С другой стороны, если разбираться в специфике кузовного ремонта, можно самому проводить ремонт.

Технология изготовления и установки

Для самостоятельного изготовления подрамника на раздаточную коробку автомобиля «Нива» потребуется определённый набор инструментов и материалов. Идеальным вариантом стало бы выполнение работ с помощью фрезерного станка, но за его неимением придётся использовать всю нашу природную смекалку и запастись большим терпением.

Инструменты и материалы

Кроме обязательных средств защиты для рук и лица (прочных перчаток, очков или маски), понадобится комплект инструмента:

большая и малая УШМ (болгарка);
мощная электрическая дрель;
угловая линейка;
штангенциркуль;
кернер;
молоток.

Технология самостоятельного изготовления подрамника для «раздатки» требует наличия следующих материалов:

стальной лист 4 мм — 525х350 мм;
уголок 35х35 мм — 700 мм;
уголок 70х50 мм — 400 мм;
уголок 70х70 мм — 400 мм;
швеллер №16 – 730 мм;

болт М8 – 10 шт.
болт М10 – 4 шт.
болт М12х1,5 – 4 шт.
болт М12х1,25 – 4 шт.

Подготовив всё необходимое для работы оборудование, следует внимательно изучить чертежи основных элементов подрамника, чтобы избежать возможных конструктивных ошибок, а также исключить перерасход материала.

Чертежи для изготовления подрамника на «раздатку» автомобиля «Нива»

Как сделать своими руками

Согласно чертежам подрамника выполняем заготовки элементов конструкции, которые будут подвергаться дальнейшей обработке — отрезаем швеллер, уголок и защитную пластину нужного размера.

Обрабатываем базовую кромку швеллера, от которой будут «отталкиваться» все размеры. С помощью болгарки выпиливаем окна, выполняя надрезы большой УШМ в продольном направлении, а малой — в поперечном. Резы должны заканчиваться за 8 мм от края верхней полки детали, так как это расстояние равно толщине стенки боковины в месте соединения элементов. Вырезав окна, приступаем к оформлению контура боковин, обязательно снимая фаски. Выполняем отверстия для болтов согласно чертежу детали.

Швеллер, прошедший полный цикл обработки

Пример монтажа уголков крепления подрамника к лонжерону

Пример крепления защитной пластины

Способы усиления конструкции

Эксплуатация автомобиля «Нива» в экстремальных условиях требует усиления прочности конструкции подрамника на раздаточную коробку. Есть несколько способов решения этого вопроса:

Изменение профиля боковых частей швеллера, делающее его более низким.
Установка дополнительных уголков, приваренных к боковым полкам. Рамка, которая получится внутри швеллера, позволит обрезать деталь, уменьшив высоту подрамника и увеличив его прочность.
Усиление защитной пластины уголками, которые монтируются к лобовой части подрамника и кронштейну опоры КПП.

Способы усиления конструкции подрамника

Установка готового подрамника

Все мероприятия, связанные с монтажом подрамника на автомобиль «Нива», необходимо проводить, установив машину на смотровой яме или подъёмнике. После самостоятельной сборки элементов конструкции, готовую деталь нужно обработать грунтовкой или противокоррозионной краской. Дав покрытию хорошенько просохнуть, можно приступать к установке устройства.

Примерим конструкцию по месту, отметим на лонжеронах точки её крепления и просверлим в них сквозные отверстия (по два с каждой стороны).
Ослабим штатное крепление «раздатки», закрепим подрамник четырьмя болтами М12х1,25, вставив усиливающие пластины со стороны салона и затянув гайки до упора.
Демонтируем кронштейн подвески раздаточной коробки с одной стороны, перевернём его, установим на подрамник и закрепим болтом, слегка наживив гайку. Проделаем аналогичные действия со вторым креплением.
, перемещая её для поиска положения, в котором фланцы валов окажутся на одном уровне, параллельно днищу кузова и с минимальным зазором. В процессе регулировки используем ранее снятые прокладки под кронштейны крепления агрегата.
Полностью затягиваем гайки на болтах крепления подвески раздаточной коробки.

Для полного понимания технологии изготовления и монтажа подрамника на «раздатку» автомобиля «Нива» предлагаем просмотреть видеообзор этапов работы.

Видео об основных принципах изготовления и монтажа конструкции

Особенности управления авто с подрамником на раздаточной коробке

Многолетний опыт безаварийной эксплуатации машины подсказывает, что даже такое надёжное и прочное устройство не гарантирует абсолютной защиты узлам и агрегатам при езде по бездорожью. Управляя «Нивой» в экстремальных условиях, помните, что установка подрамника уменьшает дорожный просвет или клиренс авто минимум на 20–30 мм.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Не стоит расслабляться и целиком полагаться на защитные свойства конструкции — будьте внимательны, преодолевая препятствия, старайтесь избегать случайных «встреч» с большими камнями, торчащими из земли пнями или обрезками труб. Заботьтесь о своём автомобиле, берегите своё здоровье, нервы и кошелёк!

Неприхотливый и надёжный автомобиль «Нива» специально создан для эксплуатации в России — стране необъятных просторов и повсеместного бездорожья. Специалисты уже давно пришли к выводу, что подрамник на «раздатке» делает машину более комфортабельной и безопасной. Теперь и мы сможем установить эту конструкцию, изготовив её самостоятельно.

Читайте также: