Нужен ли герметик при замене прокладки поддона ваз

Обновлено: 05.07.2024

Нужен ли герметик при замене прокладки поддона ваз

Чего только не ставил: и пробку и резину и герметик - все равно, через некоторое время начинает течь.

Пробка необратимо сминается. Резина и герметик разбухают в масле и вылазят.

Паронит, что ли, загнать? Взять толстый паронит, в нем прокарябать с 2х сторон канавки, в которые набить герметик.

. а потом, когда понадобится снять, применяешь лом и какую-то матерь. Даже вонючие уксусные герметики с их ниачомной адгезией держат поддон так, что его хрен снимешь. Качественные герметики же вообще иногда больше напоминают клей.:) Один раз поддон, поставленный на простой казанский белый герметик, минут пятнадцать кувалдой сшибали.
А когда снимешь -ооооо, вот и он, выдавленный внутрь герметег. Оторвался и торчит в сетке маслоприемника.:)

Не согласен! Держится крепко, но с помощью хорошей отвертки в течении 5 минут снимается. Этот герметик вышеописанный, с маслом никак не реагирует, и под воздействием него не разрушается. Говорю как практик уже 3 раза производивший описанную мной выше операцию.

2Zef А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.

Не согласен в корне этого высказывания! Изначально плоскость: “Блок – поддон” – далеко не идеальны. Экспериментировал лично, ставил старую прокладку, протягивал, заводил двигатель- масло ручьем бежит.
Прокладка+ хороший герметик (не из киосков союзпечать за 55 рублей!) = успех во всех соединениях.
С сальниками аналогичная ситуация!
А когда течет поддон – это не повод бежать и менять поддон – это неправильный подход (известный уже давно). Человек, когда не знает, как лечить – бежит в магазин за новой деталью. А новая деталь – не гарантия успеха (зачастую!).

У себя напрочь победил течь поддона, всем советую. Покупаешь:
- пробковую прокладку для поддона
- покупаешь герметик СЕРЫЙ. – фирмы Permatex (200-250 рублей тюбик серого цвета)
- ацетон

Возможно. Я мазал красной "Шваброй", это - Г.

А просто бороться нужно не со следствиями, а с причиной. Система ВКГ исправна? Кольца в норме? Масло залито не выше уровня? Течет всегда в одном и том же месте? Если да -нет ли там забоин, сколов, трещин? Плоскость разъема на поддоне плоская? Точно ли течет из под прокладки? Ну и т.д.

Течет, точно, из-под прокладки, она, элементарно вылазит, как кишка. Я ее запихиваю, протягиваю, а через неделю она опять торчит. Течет при езде в гору на которой я живу и 2 л. масла остаются на дороге.

Даже вонючие уксусные герметики с их ниачомной адгезией держат поддон так, что его хрен снимешь. Качественные герметики же вообще иногда больше напоминают клей.:) Один раз поддон, поставленный на простой казанский белый герметик, минут пятнадцать кувалдой сшибали.
А когда снимешь -ооооо, вот и он, выдавленный внутрь герметег. Оторвался и торчит в сетке маслоприемника.:)

Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон. После замены тосола на антифриз вынесло нах силиконовые прокладки помпы и задней крышки головы, которые до того спокойно простояли 8 лет.

Именно, такая шняга получается с пробкой. С резиной при больших шайбах под гайками этого не бывает, но из-за того, что края поддона отвальцованы вниз, раскисшую резину ничего не держит и она вылазит. Припаять по внутреннему и внешнему краю толстую проволоку, чтобы она держала резину?

Не поддон, а его конструкцию надо менять. Края поддона изнутри и снаружи должны быть отвальцованы вверх, чтобы ничего не могло выпереть, и на привалочной плоскости должна быть канавка под заливку герметика или закладку резинового жгута, как на дуге вокруг набивки.

И зря не согласны. Все правильно человек сказал. Сорт герметика и тип прокладки непринципиален. Я даже больше скажу -есть герметик или нет -тоже непринципиально. Могу вам на спор поставить поддон на любую прокладку и любой герметик, или без него -как хотите.
Что принципиально -поверхности должны быть ровными (плоскими), чистыми и сухими, а момент затяжки -нормированный, не больше чем нужно, но и не меньше. Это я вам говорю как практик, который этой херней регулярно занимается. Не ежедневно конечно, но все же.

Не смейся а помоги человеку. я лично справился с течью и доволен как слон, хочешь верь , а хочешь не верь. Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости. У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ - ВОТ ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ. а на уазках надо бороться с течами. и как показала практика они победимы!
P.S. Езжу только на полусинтетике.

Старую прокладку?:) А с помойки вы прокладки ставить не пробовали?
Прокладка, как и презерватфф -вещь одноразовая.:D

А он несмеётся.
А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!

Я на Оке тоже поставил поддон без герметика и нет течей :). На УАЗе герметик только по углам для подстраховки, ибо специфика формы, стык прокладок и т.д. Вроде пока тоже сухо все. Полусинтетика 10W40. В Ниссане тоже, если поддон штампованный из жести, плоскость не идеальна, ибо не может быть при такой технологии идеальной плоскости. IMHO главное, чтобы поддон не кривой совсем уж был, и прокладки правильные, и правильно затянуть. И все будет сухо. IMHO.

ставил без герметика полукруглые части держал минут 5-10 в кипятке (разбухают достаточно сильно) после этого ставил и затягивал без фанатизма (главное НИЧЕГО НЕ СРЕЗАТЬ сложно поначалу прихватить гайки, попервости начинал без шайб даже, потом откручивал и подкладывал) ровным усилием от центра к краям и ничего не текло

Я домкратом гидравлическим прижимал поддон, прямо в пробку сливную упирал, и все гайки наживлялись :)

Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости.
Ха. Я не верю, я знаю. Если сомневаетесь -возьмите поверочную линейку и померьте. Вообще, замечу, при такой толщине прокладки и такой величине ее усадки плоскость какой угодно может быть.
У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ
От йоптить, подвиг то какой. )
А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!
Не, не так. Сама ГБЦ везде ставится на прокладку, безо всяких герметиков и прочей фигни. А вот сэндвич на ГБЦ на шестнадцатиклапанниках 2112 -корпус подшипников РВ и крышка клапанов садятся без прокладки на герметик. Но не на красный. Завод-изготовитель требует 574й локтайт, но вообще желателен любой анаэробный герметик. На крайняк -обычный силиконовый.
Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон.
Я просто герметиком пользуюсь нечасто. Поэтому такие проблемы мне не знакомы.;)

Короче, дятько. С резиной не связывайся -вещь привередливая.
а. Воспльзуйся резинопробковой прокладкой. Резинопробка используется, например, еше на тех же вазовских движках. В которые людьми льется самое разнообразное масло. И ничо, никто не жалуется. Затягивать ее аккуратно, штоп не выдавить.
б. Попробуй прокладку из пресскартона с пробковыми полукольцами. Там стопудова ничо никада не выдавит.
Ну и банальности. Поддон, буде потребуется, подрихтовать. Плоскости разъема вытереть насухо, блок изнутри -тоже немного, штоп с него сцукомасло на плоскость не текло. В углы на полукольцах мазнуть герметиком, от которого не воняет уксусом. Закинуть поддон и аккуратно притянуть, пока масло не натекло. Усе.

Не, не так. Сама ГБЦ везде ставится на прокладку, безо всяких герметиков и прочей фигни. А вот сэндвич на ГБЦ на шестнадцатиклапанниках 2112 -корпус подшипников РВ и крышка клапанов садятся без прокладки на герметик. Но не на красный. Завод-изготовитель требует 574й локтайт, но вообще желателен любой анаэробный герметик. На крайняк -обычный силиконовый.

Угу! И на восьмерках (и Оках, соответственно, тоже) крыша распредвала тоже на герметик также ставится. Там стык алюминий с алюминием, между ними тончайший слой герметика должен быть.

Более того, именно так же надо ставить крышку заднего сальника или набивки в УАЗе, тоже стык алюминия с алюминием, торчащий наружу, хотя в книге этого, кажется, и не пишут (в отличие от ВАЗа).

Тут ещё личные амбиции. давний спор. Пожалуй мне надосмириться с этим непониманием.

Я пытаюсь человеку помочь и не более того, вы хоть каждый день новые поддоны покупайте..
Никаких амбиций..просто уже достало высказывание теоеретеггов. 31 резинабез лифта, без резки влезет и негде не цепляет (не учитывают состояние рессор), и про лифт много опасений необоснованных. и т.п. и вообще Серега победи у себя течь потом советуй человеку.

Кстати у моего пробег уже 130тыс (10 лет), езжу на синтетике 5W-50, поддон снимался изрядное количество раз, но пробка и Permatex прекрасно всё держат. ни капли под машиной, а что не перетягивать- это да ;)
Согласен. Точно так и делаем!
Алеша Попович можешь умничать и дальше. Я человеку в личку написал как надо сделать. Сам тоже как слон довольный без течей езжу. а вы можете дальше теории двигать. давно не было здесь таковых.

+ 1000. Мотор уазовский. Прокладка состоит из 4х частей. Ставил практически без герметика. В углах, где стыкуются 4 прокладки между собой выдавил по капле герметика (для успокоения совести). Поддон должен быть идеально ровным. Блок то же без забоин. гайки поддона закручиваешь крест - накрест от при помощи трубчатого ключа без воротка (т.е. одна трубка) от руки безо всякого фататизма. При этом толщина прокладки в зазоре между блоком и поддоном должна быть одинаковая и на 1 мм тоньше, чем до установки. Потом заводишь движок и смотришь, течет или нет. Если течет, то подкручиваешь все гайки на 0,5 оборота и опять проверяешь. Я два раза подтянул по 0,5 оборота и течь полностью прекратилась. Сильно затягивать нельзя. Прокладку обязательно выдавит, что у автора темы и происходит. Применение герметика так же способствует выдавливанию прокладки при затяжке.

Эт батенька не теории, а галимая практика.:D

Ну хорошо значит, главное результат. Я тоже практичекские решения выложил. У тебя не течет, у меня не течет. Все довольны - это хорошо.
Удачи!

Ну и наконец, нужно различать просто силиконовые герметики и силиконовые формирователи прокладок. Разные вещи.[/QUOTE]

Плиз. А можно по конкретнее. Как разлимчаются или что написанно на упаковке?

масло по задней стенке поддона сочится, хрен поймешь откуда, как вы думаете, что течет - прокладка или задний сальник колен. вала?

У меня тоже по задней стенке поддона сочится. Прокладку менял полгода назад. Когда менял сцепление, посмотрел сальник. Он сухой. Значит надо смотреть. Не увидя не скажешь. Может и поддон кривой какой нибудь.

Алёша Попович. Персонально спасибо тебе.
здесь я написал как я борюсь с потеками через боддоны коробок и маслянных вн моторов. К сожелению фотки пока не вставил. Не обесудьте.
Как работать с герметикам.
Возможно я не прав? Но при ремонте многих автомобилей а особенно в моём LAND ROVERе я использую герметик под лозунгом. Лучшая прокладка это герметик. Дело в том, что сопрягаемые детали уже не имеют былой ровной плоскости, поэтому прокладки не всегда помогают.
С жесткими сопрягаемыми, такими как алюминиевая клапанная крышка или деталями легче. Они мало подвержены изгибанию под давлением гаек или болтов.
Сначала поверхности на которую наносится герметик, хорошенько зачищается от грязи, остатков прокладок и ржавчины. В идеале поверхность должна выглядеть так!

Любые пятна ржавчины должны быть удаленны. Так как ржавчина потом, через некоторое время приподняв сопригаимые поверхности (ржавчина съев 1мм увеличивается в объеме примерно в 6 раз именно из за этого и прикипают барабаны к ступице.) сведёт ваш труд на нуль.
После хорошенько вытираются сухой тряпкой, до исчезновения на рябке грязных разводов.
После эти прилегающие поверхности обезжириваются, бензином, спиртом или ацетоном.
Теперь на поверхности наносится герметик ровным слоем толщиной в 1. 3мм. Три миллиметра я наношу на поверхности с большой площадью прилегания плоскостей, например поддон масляной ванны или клапанная крышка. Также наносится толстый слой на прилегающие поверхности, если видно, что они искривлены или старая прокладка под ними была обжата на разную толщину. При этом видно, что это уплотнение с наружи мокрое от выступающего на нем масле. Также вытираю обезжириваю резьбу на шпильках которые вкручиваются вместе с деталями. Например задний шпильки масляной ванны, со стороны маховика. Так как не редко масло начинает сочится не через прокладку а через резьбу шпилек.
Даю немного постоять, минут десять намазанным поверхностям. За это время герметик вступает в химическую реакцию с воздухом или влагой с воздуха и набирает прочность. То есть он уже не будет вытекать из щелей как солидол а начнёт под давление, втекать во все поры, заполняя их. В это время можно перекурить. К тому же герметик приобретает некоторую упругость.
Теперь складываем сопрягаемые детали вместе и затягиваем по кругу гайки или болты. Самое важное в этой операций затянуть гайки лишь с небольшим усилием, чуть чуть. Герметик должен выдавится везде по кругу. Если где то он не выдавился? Значить герметика не достаточно нанесено в этом месте. Надо снять деталь и снова её смазать герметикам. И заново дать герметику время под застыть.
После этого соединяем детали вместе и стягиваем как было сказано выше гайки но не до упора. надо опять дать стянутым но не сильно деталям постоять минут 10. 20. За это время герметик полимеризуется и превратится в резину.
Через пройденное время стягиваем болты и гайки сопрягаемых деталей до нужного усилия. Теперь когда герметик превратился в резину. То эта резина начинает герметично уплотнять (как бы так сказать пружиня) под стягиваемыми деталями.
*Но бывает, что сопрягаемые детали плохо уплотняются герметикам и прокладками. Такое часто случается если одна из сопрягаемых деталей сделана из тонкого штампованного железа и под гайками не подкладываются толстые полоски метала для жесткости. Например поддон раздатки. Всё намазано стянуто и тут же начинаются опять течи! Проблема заключается в том, что тонкая жесть выгибается под затянутыми гайками к плоскости корпуса раздатки, соответственно жесть между шпильками выгибается в обратную сторону и образуется щель. Не смотря на то, что туда было выдавлено ведро герметика.
Рисунок показывает как это происходит. На первом рисунке показана нормальная затяжка а на нижнем изогнувшийся поддон после того как его перетянули.
Чёрным цветом нарисован герметик.
Красным цветом нарисована образовавшиеся щель.

А вот и фотография. Хорошо видно, что поддон под гайками прогнулся а между отверстиями лежит толстый слой герметика. При этом хорошо видны трещины, которые образовались от того, что при затяжке гаек жесть выгнулась и в герметике образовались щели и трещины. В которые пошёл воздух и масло!

Как с этим бороться.
Прежде всего надо отрихтовать прогнувшуюся привалочную поверхность жести поддона. Так что бы она была максимально ровная. В этом случае я использовал шарик который, ставится в отверстие со стороны выгнутости и ударял с верху молотком. Можно даже просто отрихтовать молотком положив поддон ребром жесткости на стол.
Подложить под гайки шайбы потолще и пошире.
Во вторых не использовал герметик который долго застывает. Например если через 10. 15 минут герметик явно не начинает густеть и приобретать упругие свойство. Дело в том, что при затяжке жидкого герметика, герметик легко выдавится в виде излишка но зато он не втягивается назад тогда жесть изгибаясь под напором гаек или болтов, отходит от сопригаймой поверхности. Так сказать жесть начала дышать. Вот тут то и образуются свищи и щели. Герметик который немного застыл и имеет некоторую упругость стремится в этом случае втянутся назад. При этом герметик начинает сопротивлятся сжатию и тем самым, как бы создает претнатяг жести.
И самое главное затягивать в этом случае поддон надо не сильно. Гайки дошли легко до упора по кругу, герметик выдавился в наружу. После этого немного подтянуть и все. Если дальше затягивать гайки до упора, жесть поддона начнёт опять выгибать. Всё равно герметик работает как клей и склеивает обе детали. Их потом молотком и скребкой отверткой придётся разьединять.

Замена прокладки поддона картера на ВАЗ 2110 своими руками

Основные причины для замены

На самом деле замена прокладки поддона картера у ВАЗ 2110 может потребоваться в случае ее повреждения. Причин не так уж и много:

Удары по поддону картера;
Деформация прокладки;
Воздействие высокого внутреннего давления, которое нарушает целостность прокладки;
Стечение сразу нескольких факторов одновременно.

Признаки неисправности

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

Течет масло.
В масляной системе наблюдается снижение давления.
Уровень масла падает интенсивнее обычного.

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

Нужно ли мазать герметиком пробковую прокладку?

Нужно ли сажать прокладку на герметик?

Нужно ли смазывать герметиком прокладку клапанной крышки?

Герметиком надо смазывать не всю прокладку, а только по углам. В инструкции так написано. Если правильно всё сделать, ничего течь не должно.

Нужно ли сажать прокладку поддона на герметик?

Как мазать герметиком клапанную крышку?

Нужно ли использовать герметик при установке помпы?

Нужно ли менять прокладку клапанной крышки?

Прокладка клапанной крышки требует замены сразу же после того, как перестает в полном объеме справляться со своей задачей. Если не заменить ее вовремя, это приведет к замасливанию поверхности двигателя и находящихся вблизи него агрегатов и деталей с последующим налипанием на них пыли и грязи.

Какой герметик использовать для крышки клапанов?

Самый лучший герметик для прокладок крышки клапанов Это однокомпонентный силиконовый герметик с рабочим температурным диапазоном от -50°С до +300°С. Очень устойчив к воздействиям высоких температур, а также топлива, масла и различных технологических жидкостей. Наносить герметик необходимо на обезжиренную поверхность!

Какой герметик использовать для поддона двигателя?

Силиконовый Пожалуй, самый популярный герметик для ремонта двигателя. Смесь может наноситься слоем до 6 мм.

Как правильно наносить герметик на поддон двигателя?

Как правильно наносить герметик

Перед нанесением герметика нужно зачистить и обезжирить поверхности поддона картера.
Проводить работы лучше в боксе с температурой от +10 до +30⁰С.
Аккуратно нанести герметик, избегая отверстий под болты.
Если материал для ремонта силиконовый нужно уложиться в 15 мин.

Как наносить герметик на поддон двигателя?

Для активации действия анаэробного герметика для поддона двигателя необходимо отсутствие кислорода. Для этого состав наносится на сцепляемые поверхности, которые потом с силой сжимаются, чтобы выдавить воздух между ними. Сцепление происходит в течение 25–35 минут.

Как наносить герметик Локтайт?

Очистите и обезжирьте поверхность фланцев с помощью очистителя Loctite 7063. Если необходимо, нанесите праймер Loctite 7649 на одну из поверхностей. Дайте просохнуть 1-2 минуты. Соберите в течении 10 минут, прижав обратную деталь.

Можно ли использовать герметик вместо прокладки?

если использовать герметик вместо прокладок то рекомендую DoneDeal. Практически все прокладки (кроме ГБЦ) можно заменить на герметик, все зависит от того как этот герметин наносить. Потешник писал(а): Практически все прокладки (кроме ГБЦ) можно заменить на герметик, все зависит от того как этот герметин наносить.

Можно ли заменить прокладку герметиком?

Выбираем герметик для поддона картера двигателя

При значительном пробеге автомобиля на поддоне системы смазки двигателя образуются трещины, коррозионные дефекты, сквозные течи и выходят из строя прокладочные комплекты. Это приводит к потере масла и сбоям в работе мотора. Для замены всего днища либо устранения незначительных протечек используют герметик для поддона картера двигателя.

Критерии выбора герметика

Чтобы выбрать подходящий материал для ремонта системы смазки двигателя, нужно учитывать следующее:

Герметизирующий ремсостав должен быть устойчив к перепадам температур, ударным нагрузкам и вибрации.
Создавать прочное и эластичное сцепление поверхностей сложных фактур (металл различной плотности).
Обладать устойчивостью к влаге, действию масла, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей.
Иметь эксплуатационный диапазон температур от -60 до +300 ⁰С.
Химический состав нейтральный к элементам из чугуна, алюминия, стали.

Не следует покупать дешевый герметик для поддона двигателя неизвестных производителей. Качественный состав имеет заводскую упаковку с указанием страны и наименования изготовителя, инструкцию и рекомендации по использованию.

Приобретать средства для ремонта лучше в крупных автомагазинах или фирменных автосалонах.

Герметики для масляного поддона отличаются химическими компонентами, температурными допущениями, составляющими химическими элементами, степенью гибкости образуемого шва, уровнем эксплуатационных нагрузок. Основные типы ремсоставов:

Силиконовый

Силиконы, входящие в состав пасты для ремонта системы смазки двигателя, придают ей высокую степень адгезии, способность сохранять свойства при резко меняющихся температурах, диэлектрические свойства, химическую инертность.

Это объясняет большую востребованность данного вида герметиков, среди автомехаников СТО и автолюбителей. Компоненты в составе полимеризуются за счет попадания влаги из окружающей среды и быстро образуют твердый герметичный шов.

Силиконовый состав затвердевает в течение 8–12 минут. Поэтому соединять детали нужно достаточно быстро, чтобы он не успел схватиться.

Преимущества силиконового состава:

Большая поверхность покрытия для герметизации. Размер отверстия может быть до 6 мм.
Создает гибкий шов, который выдерживает деформационные и форсированные нагрузки.
Придает гидрофобность шву.
Долгий срок эксплуатации.
Схватывание соединяемых поверхностей в течение 20 минут.

Анаэробный

Эти фиксаторы появились в продаже 4–5 лет назад. Для активации действия анаэробного герметика для поддона двигателя необходимо отсутствие кислорода. Для этого состав наносится на сцепляемые поверхности, которые потом с силой сжимаются, чтобы выдавить воздух между ними. Сцепление происходит в течение 25–35 минут.

Если поверхность нанесения неровная, между деталями может остаться кислород. Это не позволит герметику полностью затвердеть.

Особенности анаэробного герметика:

Создает гибкий шов.
Температура при работе с герметиком для масляной системы двигателя не ниже 15 ⁰С.
Размер обрабатываемых отверстий – 0,1 мм.
При нанесении на детали не требуется спешки, поскольку на воздухе герметик сохраняет свое жидкое базовое состояние. Это преимущество для работы с деталями большого диаметра.

Термостойкий

Поскольку двигатель – это источник повышенных температур, то и герметик для ремонта его агрегатов должен обладать термоустойчивостью.

Данные составы имеют рабочий температурный допуск до 380 ⁰С.

Для работы с элементами днища масляной колбы двигателя подойдут материалы с термическим показателями устойчивости до 190 ⁰С.

Обзор распространенных герметиков

Сегодня большинство автопроизводителей выпускают также сопутствующие комплектующие и материалы для ремонта своих марок автомобилей. Поэтому можно приобрести оригинальный герметик именной для вашей марки машины.

Если такой возможности нет, то подойдут аналоги с подобными свойствами.

Неплохо зарекомендовали себя моторный термостойкий ремсостав GOETZE (серый) производства Германии, Ликви Моли, Hi Gear и анаэробный Loctite. Основными преимуществами этих герметизирующих паст являются:

высокая прочность сцепления;
термостойкость (от -55 °C до +230 °C);
быстрое отверждение;
нанесения при помощи автодозатора;
не требуется финишная обработка деталей; допустимая шероховатость поверхности 8–40 мкм (Ra).

Цена этих средств для масляного поддона 750–900 руб.

Elring и REINZ (Германия) для двигателя стоят 350–500 руб. Не уступают по многим показателям предыдущим. Единственное отличие – нужно больше времени для отверждения.

Высокая прочность шва.
Невосприимчивость к воздействию химических веществ.
Диапазон рабочих температур от -50 до + 200 ⁰С.
Устойчивость к резким перепадам температур.

Герметик Abro 5 лет назад был фаворитом среди прочих у автомехаников. Имеет высокие показатели качества. Но последние 3–4 года появилось много подделок. Поэтому покупку Abro можно сравнить с лотереей. Стоимость его 150–250 руб.

Как правильно наносить герметик

Перед нанесением герметика нужно зачистить и обезжирить поверхности поддона картера.
Проводить работы лучше в боксе с температурой от +10 до +30⁰С.
Аккуратно нанести герметик, избегая отверстий под болты.
Если материал для ремонта силиконовый нужно уложиться в 15 мин.
Установить поддон на место плотно прижать и вкрутить болты.
Оставить машину на 5–6 часов.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

В заключение

Если вы решили самостоятельно заменить поддон масляной системы двигателя, обратите внимание на качество используемого герметика. От этого напрямую зависит успех и надежность ремонта.

Четко соблюдайте инструкции и не торопитесь пользоваться автомобилем. Любому ремсоставу для полной фиксации нужно не менее 5 часов. Делитесь своим опытом использования герметиков для поддона двигателя в комментариях и социальных сетях.

Что будет если под клапанной крышкой использовать герметик вместо прокладки

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой клапанной крышки, которая так или иначе пропускает мало. Данная печаль особенно знакома тем, кто обслуживает такие авто, как: Жигули, Нива, Волга, Газель. Эта «болезнь» очень распространенная, и одним из способов ее решения, предлагаемых в интернете – использование герметика.

В чем проблема

Проблема протечки масла заключена в том, что сама прокладка – это скорее тонкая металлическая пластика, как из жестянки, нежели полноценный элемент.

Поэтому она легко продавливается от нагрузки, которая держится на болтах. И высока вероятность того, что, закручивая крышку, вы слишком сильно перетягиваете гайки (момент затяжки ведь редко кто соблюдает). Крышка продавливает прокладки, при этом деформируясь, а масло подтекает еще с большей силой.

Каков результат использования герметика

Я решил самостоятельно проверить на практике, что будет если взять и намазать хорошим слоем герметика клапанную крышку, а затем прикрутить ее так, как это делают большинство автовладельцев – обычным трещоточным ключом.

Гаражные «мастера» довольно часто считают, что герметика много не бывает и стараются как можно обильнее его намазать. Затем, не читая инструкцию сразу же сопрягают и прижимают поверхность. Ну, а потом, ознакомившись с последовательностью затягивания болтов, начинают их ключом закручивать… А, после 10 минут уже наверняка и запускать двигатель, дабы проверить нигде ли не будет течь.

Кстати, напишите в комментариях, как такую процедуру делаете Вы !

И в основном все выглядит сначала не плохо, но это только по первой. Проехавшись пару раз километров по 100 за одну поездку, а потом, воспользовавшись промывкой масляной системы, был в ужасе… Масло начало не просто сочится, а реально течь!

В чем ошибка?

Во-первых , запомните: «силиконовый герметик никогда не заменит штатную прокладку». Та толщина прокладки, что предусмотрена изготовителем нивелирует вибрации, и компенсирует расширение сопрягаемых деталей.

Во-вторых , толстый слой выдавливается вовнутрь, где поддается температурному влиянию, контакту с маслом, в котором может быть не только бензин (когда есть проблемы с двигателем), но и часто, разного рода автохимия, которую автовладельцы льют в надежде «подлечить» мотор . Как результат, он разрушается и засоряет масляные каналы!

Третья ошибка , нельзя сразу спешить собирать, герметику нужно время для полимеризации. Сборка после на несения должна происходить не ранее чем через 10 минут, а запуск двигателя на ранее чем через час, а то и позже. Ну и само собой, динамометрический ключ должен быть неотъемлемым инструментом при сборке!

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Прокладка поддона картера

Автор темы deicider, 20.4.2006, 9:27

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

лучше новую. гемору много.

затягивай НЕЖНО, "крестом". ежненько. перетягивать низзя. опять выдавит

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

так ее выдавило не от того что сильно затянул а от того что неправильно поставил.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

А эт че за зверь?

Давайте теперь высказываться по поводу герметика, мазать или нет. Прокладку крышки ГБЦ мажут герметиком даже на сервисах а вот насчет поддона не в курсе, после прошлой мойки тоже ставил на герметик проблем небыло.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Андрей99 писал(а):
И потом я думаю ты в свою машину не МГ 10 льешь.
А эт че за зверь?

МГ 10 это масло такое самое дешевое. Я хотел сказать, что хорошее масло не меньше 600 руб стоит, а если оно течь будет то денег жалко. А МГ 10 не жалко. Купил 5 литрок за 40 руб и все в ажуре

Про герметик: он застывает окончательно через 3 часа, просто как я понял через 15-20 минут он становится более густым и прихватывается с поддоном. Следовательно меньше вероятность что прокладку выдавит. После первой (не сильной) протяжки герметик равномерно расходится между поверхностями. И потом затягиваем болты доконца.

Нужно ли использовать герметик при замене прокладки клапанной крышки?

Герметик не нужен, но некоторые ставят клапанную крышку на силикон без прокладки. Так что если есть прокладка то герметик не нужен, если прокладки нет, то в принципе можно поставить на силикон.

Нужно ли наносить герметик на прокладку клапанной крышки?

Как пользоваться герметиком для прокладок?

Какой герметик использовать под прокладку клапанной крышки?

Нужно ли мазать герметиком пробковую прокладку?

Можно ли заменить прокладку герметиком?

Нужно ли сажать прокладку на герметик?

Что такое герметик прокладка?

Анаэробные клеи-герметики для уплотнения фланцевых соединений – это жидкие прокладки, которые позволяют заменить традиционные уплотнители из металла, картона, паронита, резины, бумаги, силикона и пробки или повысить их прочностные и герметизирующие свойства.

Что можно использовать в качестве герметика?

Вместо льна или пакли сантехнической часто используется более современный резьбовой герметик — фторопластовая лента (фум).

Какой герметик лучше для головки цилиндров?

Какой герметик лучше для гбц

Черный термостойкий DoneDeal.
ABRO 11-AB.
Victor Reinz.
Dirko.
Анаэробный герметик Permatex Anaerobic Gasket Maker.
Другие популярные марки

Какой герметик лучше использовать для поддона?

Силиконовый Пожалуй, самый популярный герметик для ремонта двигателя. Смесь может наноситься слоем до 6 мм. Полученный шов-прокладка остается эластичная на длительное время.

Какой герметик самый лучший?

ТОП-5 лучших моторных герметиков

DoneDeal;
Victor Reinz;
ABRO;
Permatex Ultra Grey;
Dirko.

Нужно ли мазать герметиком прокладку поддона ваз 2109?

Как часто нужно менять прокладку клапанной крышки?

Какая прокладка поддона лучше пробковая или резиновая?

Замена прокладки поддона картера

Работа эта, как уже говорилось, несложная, и каких-либо специальных технических знаний и умений для её выполнения не потребуется. Единственное, что необходимо – это неукоснительно следовать инструкции и прислушиваться к советам бывалых автомобилистов.

Заменять прокладки поддона картера необходимо только тогда, когда уплотнитель или поврежден, или изменил свою форму. Поэтому до похода в магазин за необходимой деталью нужно выяснить причину проблемы, может, она намного проще, чем кажется.

Признаки повреждения и первоначальные действия

Если по краям поддона масляного картера в направлении блока цилиндров есть потеки масла, то это значит, что сама прокладка уже непригодна для эксплуатации, и её необходимо заменить. Данная проблема может возникнуть из-за недостаточно затянутых крепежных болтов. Это может быть вызвано тем, что на новой машине их не дотянули на этапе сборки. А на автомобиле с пробегом болты могли расшататься при езде. Поэтому их необходимо затянуть. Делать это надо аккуратно, так как иначе можно повредить головку или сорвать резьбу.

Далее нужно очистить поддон от остатков масла. Теперь можно продолжать выяснение причин подтекания. Прокладку необходимо менять, если масло продолжает появляться. Если это произошло в дороге, то из ситуации можно выйти с помощью герметика. Но нужно помнить, что эта мера временная, и добравшись до места назначения, необходимо обязательно приступить к ремонту уплотнителя.

Снятие прокладки

Итак, можно приступить к ремонту. Необходимо использовать яму или подъемник, если он есть. Дальнейший порядок действий таков.

С картера убираем защиту.

Сначала необходимо удалить масло с двигателя. Для предотвращения воздушного затвора отвинтите пробку на двигателе. Тут необходимо подставить тару для слива масла. Теперь нужно выкрутить пробку под картером и дождаться вытекания масла.

Под днищем автомобиля очень сложно развернуться, а это необходимо для следующих действий. Поэтому придется немного приподнять мотор. Чтобы это сделать, нужно свинтить крепления подушек двигателя с двух сторон. Для подъема мотора необходима или ручная таль, или поперечная траверса. Если есть траверса, то при отвинчивании гайки двигатель поднимается на 3 сантиметра. Поэтому очень важно, чтобы шпильки не выпали из кронштейна.

Теперь открутите болты крепления с картера.

Поддон отсоединяется от цилиндрового блока с помощью отвертки или любого другого подходящего инструмента вместе с прокладкой.

Остатки прокладки на блоке необходимо счистить. Кто-то делает это при помощи ножа, но так можно поцарапать блок. Более безопасно пользоваться деревянным или пластмассовым приспособлением. Главное, подобрать то, что наилучшим образом подходит по размеру.

Разборку завершили, можно приготовить новую прокладку.

Установка уплотнителя

Перед установкой новой прокладки необходимо убрать остатки масла на поддоне. Бывалые автомеханики его не просто чистят и вытирают, но еще и обезжиривают. То же самое необходимо сделать и на наружной стороне блока. При возможности нужно снять, вымыть и сделать продувку (проще использовать обычный автомобильный насос) так называемого «гусака». Когда будем его налаживать обратно, то резиновое кольцо необходимо обработать герметиком, чтобы оно зафиксировалось более плотно.

Через 3 миллиметра от края нужно нанести ряд такого же герметизирующего вещества. Уплотнитель вкладывается на место достаточно быстро и плотно, поверх наносится такой же слой герметика. Затем очередь болтов, которые нужно затянуть крестообразно, то есть по диагонали. Необходимо это во избежание неравномерности пережатия какой-либо стороны. Это в том случае, если в руководстве к эксплуатации нет особых указаний насчет их закручивания.

Затягивая поддон, надо помнить, что его прижимают к блоку цилиндров. Завинтив все гайки, не забудьте проследить, нет ли выступающих частей прокладки. Если это произошло, то, как это ни прискорбно, придется все переделывать. Иногда она успевает приклеиться намертво к корпусу. В этом случае придется использовать новую деталь. В случае правильной установки все детали возвращаем на место в обратном порядке.

Таким образом, ничего страшного в замене прокладки поддона картера нет. Но это требует определенных усилий и времени. Используя наши советы, вы самостоятельно сможете помочь вашему «железному коню».

Замена прокладки масляного поддона

Замена прокладки масляного поддона во многих моделях автомобилей не является сложным процессом. Вы можете заменить прокладку дома самостоятельно, например, если вы уделите этому занятию пару часов в выходной день. Это руководство показывает вам процесс и ключевые моменты, на которые вы должны обратить внимание.

И лучше сделать это раньше, чем позже. Поврежденная или изношенная прокладка масляного поддона под вашим двигателем может привести к серьезным утечкам масла, перегреву двигателя и, иногда, катастрофической поломке, если уровень масла значительно снизится, а вы не заметите этого то можно поймать клин двигателя.

Потратьте несколько часов своего времени и следуйте систематической процедуре, описанной здесь. Это спасет ваш двигатель от сильных повреждений и ваш кошелек от дорогостоящего ремонта.

Эта статья будет охватывать:

Подготовка к снятию
Снятие масляного поддона
Советы и рекомендации
Некоторые важные замечания по прокладкам и уплотнениям
Установка новой прокладки

Подготовка к снятию масляного поддона

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях замена прокладки масляного поддона является более сложной задачей. Например, вам может потребоваться снять двигатель с опор, используя подъемник, чтобы получить доступ к нему. Если вы не знаете, как получить доступ к маслосборнику в машине, ищите руководство для конкретной марки и модели автомобиля в сети или проконсультируйтесь у мастера на СТО.

В руководстве показано расположение каждого болта и тех компонентов, которые вам, возможно, понадобятся снять для облегчения доступа.

1. Поднимите ваше авто так чтобы вам было удобно работать по днищем мотора

Слейте масло открутив сливную пробку3.Дайте маслу полностью стечь4. Находясь под автомобилем, найдите компоненты и детали, если таковые имеются, которые не позволят вам получать свободный доступ к поддону ключами и удалите их. Наиболее распространенные элементы, с которыми вам, возможно, придется иметь дело: поперечины, компоненты выхлопной трубы или опорные кронштейны.

Снятие масляного поддона

Когда все будет готово, ослабьте все болты, расположенные вокруг фланца поддона. Иногда вам нужно использовать рукояти-трещотки, удлинитель с храповым механизмом, чтобы лучше достать некоторые болты.
Затем закончите удаление всех болтов и снимите поддон с нижней части блока цилиндров руками, если это необходимо. Если он кажется застрявшим, слегка постучите по нему резиновым молотком.* Однако, когда поддон не ослабнет, убедитесь, что вы удалили все крепежные болты, и никакой другой компонент не удерживает его на месте.* Если это не сработает, используйте резак для прокладок, чтобы разрезать уплотнение, продвигая резак с помощью резинового молотка между фланцем и блоком двигателя в нескольких местах вокруг поддона. Не используйте отвертку, чтобы освободить поддон, иначе вы можете повредить его или сопряженную поверхность двигателя.
После того, как вы сняли его, проверьте нижнюю поверхность на наличие металлической стружки. Вы можете найти несколько стружек, но их большое количество может указывать на чрезмерный износ некоторых компонентов двигателя. При необходимости обратитесь в ремонтную мастерскую.
Тщательно очистите в месте прилегания поддона. Вы должны удалить старый материал прокладки и налет. Скребок для прокладок ускоряет выполнение задачи без повреждения поверхности.
После удаления любых следов прокладки или силикона используйте растворитель для очистки сопрягаемых поверхностей и при необходимости промойте противень холодным моющим средством. Если смазку и силикон трудно удалить, используйте очиститель карбюратора или обезжириватель двигателя и проволочную щетку для снятия этого герметика.
Затем проверьте поддон на наличие повреждений, таких как трещины, и дважды проверьте фланец поддона на наличие изгибов. Вы можете сделать это, положив его на плоскую поверхность. Стеклянная поверхность прекрасно подходит для этого.* Внимательно осмотрите, где встречаются фланец и стекло, особенно вокруг отверстий для болтов.* Вы не должны видеть пробелов. В противном случае выровняйте фланец легкими ударами молотка по изогнутым участкам.

Некоторые важные замечания по прокладкам и уплотнениям

Если вы устанавливаете прокладку масляного поддона двигателя (в отличие от резинового уплотнения или компаунда), вам может понадобиться специальный клей, чтобы удерживать прокладку на месте во время установки. Если это так, нанесите легкий слой клея или высокотемпературного герметика, чтобы удержать прокладку на месте.

Кроме того, имейте в виду, что компонент в нижней части двигателя может создать соединение с другим компонентом двигателя вдоль некоторой части фланца масляного поддона, например, крышка заднего главного подшипника, крышка ГРМ или масляный насос. В соответствии с этой конфигурацией вам необходимо применить герметик, где эти секции встречаются, чтобы предотвратить утечку в этой области после установки прокладки.

Некоторые поддоны двигателя используют резиновые уплотнения на каждом конце вместе с боковыми прокладками. Вам нужно будет нанести герметик там, где встречаются резиновая прокладка.

Если вы собираетесь использовать герметик в качестве прокладки, сделайте ровное нанесение по месту соприкосновение толщиной 3 миллиметра.

Установка прокладки масляного поддона

После того, как приложили поддон, начинайте закручивать болты вручную и слегка затяните их, следуя технологии крест-накрест для равномерного распределения усилия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые производители рекомендуют наносить немного герметика на резьбу болтов перед установкой. Проверьте ваше руководство по обслуживанию, если это необходимо.

Затяните болты динамометрическим ключом, следуя крест-накрест, с моментом, указанным в руководстве. Не перестарайтесь при затягивании чтобы не перетянуть болты и не повредить фланец или прокладку и, в конечном итоге, получить течь масла.

Кроме того, затяните сливную пробку в соответствии со спецификациями, используя тот же ключ, чтобы предотвратить утечку масла в будущем.
С установленным масляным поддоном замените все компоненты, которые вам пришлось снять, чтобы получить доступ к нему. Проверьте чтоб не оказалось лишних деталей как это зачастую бывает у горе мастеров.
Опустите двигатель с навесов и при необходимости подтяните опоры.
Опустите автомобиль и долейте в двигатель необходимое количество моторного масла.
Проверьте наличие утечек масла после заливки и в течение следующих нескольких дней заглядывайте под днище, чтобы убедиться, что вы успешно выполнили ремонт, заменив прокладку масляного поддона и что у вас нигде ничего не капает и не протекает.Посмотрите следующее видео, чтобы получить визуальную справку о замене прокладки.

Конечно, на некоторых моделях автомобилей просто невозможно снять масляный поддон двигателя без соответствующего оборудования.

Читайте также: