Обкатка нового ваз 2106

Обновлено: 20.04.2024

Нужна ли обкатка двигателя и как пройти ее правильно?

Сейчас же, особенно в последние несколько лет, многие владельцы сеют такие высказывания, что, мол, обкатка для современных двигателей ВАЗ вообще не нужна и выезжая из автосалона, можно сразу давать двигателю максимальные обороты. Но не стоит прислушиваться к таким владельцам, ведь их мнение основывается вообще непонятно на чем и реальных фактов, по которым не стоит обкатывать мотор, никто привести не может. А вот обратная сторона более чем реальна.

Неважно, купили вы новую машину или сделали капитальный ремонт ДВС, необходимо обязательно в течение нескольких тысяч километров эксплуатировать двигатель в щадящих режимах. Более подробные советы и рекомендации по этому поводу будут приведены ниже.

Что касается машин с передним приводов из семейства ВАЗ, таких как 2110, 2114 и других моделей, то таблица очень похожа, но все же стоит привести ее отдельно:

Кроме скоростных режимов и максимально возможных оборотов двигателя, стоит иметь ввиду следующие рекомендации:

Старайтесь избегать, по возможности, резких ускорений и торможения, так как тормозная система неэффективна в первые дни эксплуатации нового автомобиля. Колодки должны как следует притереться с дисками и барабанами, и только после нескольких сот километров эффективность повысится до нормального уровня.
Запрещается чрезмерно перегружать автомобиль, а также эксплуатировать его с прицепом. Лишняя масса дает чрезмерную нагрузку на двигатель, что может негативно отразиться на качестве обкатки и дальнейшей работе силового агрегата.
Избегайте попадания в такие ситуации, когда колеса автомобиля пробуксовывают. То есть, никакой грязи и глубокого снега во избежания перегрева мотора.
Все резиновые и шарнирные детали также должны приработаться, так что старайтесь двигаться как можно медленнее по неровной дороге, избегая попадания в ямы и т.д.
Стоит обратить внимание, что вредны для двигателя не только повышенные, но и слишком низкие обороты, так что не стоит двигаться со скоростью 40 км/час, к примеру, на 4-ой передаче.
Следите за общим техническим состоянием вашего автомобиля, проводите регулярную проверку резьбовых соединений, особенно это касается ходовой части и подвески. Также, проверяйте давление в шинах, оно должно быть одинаковым в каждом колесе и не отклоняться от нормы.

Что касается обкатки после ремонта ДВС, то основные рекомендации такие же, как и для нового мотора. Разумеется, первые несколько минут работы двигателя лучше провести на стоячей машине, дав кольцам немного приработаться с цилиндрами без лишней нагрузки.

Если вы будете соблюдать все вышеприведенные рекомендации, то можете быть уверенным, срок службы автомобиля и двигателя, в частности, увеличится по сравнению с машинами тех владельцев, которые выжимают все соки из машины в первые дни эксплуатации.

обкатка движка 2106

как написано выше. Плюс если масло залито средненькое, то через 2 тысячи замени, если хорошее импортное, то через 8, ну а дальше как обычно. И да, полностью двигатель проходит обкатку после 15-20 тысяч пробега, по этому до этого момента его лучше все же не нагружать особо. В мурзилках написано, что обкатка длится 2тыс.км., это так, но это цифра, до которой все рывки, нагрузки и скорости вобще для двигателя равносильны смерти.)

15 — 20 тысяч? Ты прикалываешься?)) Я 500 км проехал в режиме деда, потом постепенно начал насыпать. К 1000км пробега я уже крутил мотор до 4,5т. Сейчас пробег 2500км, двиг отлично себя чухает, масло поменять только осталось. Если мотор собран с соблюдением всех зазоров и т.д. то не нужно его обкатывать так долго!

ну потом расскажешь сколько твой мотор прошел)при 4,5 тыс. уже повышенная нагрузка на двигатель, хоть обкатанный, хоть нет. Чем меньше газуешь, тем дольше ходит двигатель

та расскажешь тоже, если душить двиг под нагрузкой на малых оборотах он быстрее умрёт. Для жигулёвского мотора 4,5 тыс. не страшно, а 3-3,5 тыс. для него самый не напряжный режим работы.

ну знаешь, на моей машине отец ездил по городу 2-2,5 тыс оборотов, по трассе до 3-х и, теперь и я так же, в основном, ну изредка даю ему просраться и двигатель прошел 400тысяч, при этом не дымил особо и масло не жрал и расскажи теперь про то, что 4,5 тыс. не напряжно)

400 тысяч? Никогда не поверю) Жигулёвский мотор столько не отъездит.
Я тебя уверяю что 4,5 т. оборотов это не страшно для этого двига, хош верь, хош нет, опытные мотористы тебе скажут то же самое.

Главное высокую передачу на низких оборотах не вмыкать, а так катайтесь 90-100 смело

У тебя не проедет, ты же думаешь, что 4,5 тыс. Это нормально. Опытный моторист мне как раз то и сказал, что страшного в этом ничего нет, но лучше ездить до 3-х тысяч. А знаешь почему? — я думаю все знают что трубо двигатели быстрее изнашиваются, в чем причина этого тоже объяснять не нужно, это очевидно. Так вот открытие вторичной камеры дает тот же эффект, что и турбина, только в меньшей мере.

Оптимальные обороты для обкатки не более 3000.
Воздерживайтесь "втыкать" 4 передачу на скорости в 35-40 км/ч, так как нагрузка на мотор хорошая, а давление масла маленькое, вот и повышенный износ.

Обкатка нового ваз 2106

Матерый ЖигулистЪ

Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:
820-900 об/мин на 2 минуты
1000 об/мин на 3 минуты
1500 об/мин на 4 минуты
2000 об/мин на 5 минут

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

И это вся приработка? Ясное дело, что детали за 15 минут не притрутся.

Вот ещё варианты приработки деталей двигателя после сборки:
- с использованием проточной воды при температуре 45..55 градусов на ХХ в течении 6..8 часов
- на "подсосе" 1500 об/мин в течении 3..5 часов
- на хх в течении пары часов, а потом при скорости 60..70 км/ч совершить дальнюю поездку на 200..500 км

Первый вариант самый правильный, но проточная вода в гараже не доступна.
Кто как обкатывал двигатель? Как обкатывать его зимой? Ведь от этой важной процедуры зависит жизнь мотора в дальнейшем, его пробег до следующего кап.ремонта.

_Игорь_ Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

YaJAROFF Просмотр профиля

профессор

Вот так и обкатывай.

Шеff, а плосковершинную хонинговку уже отменили?

_Игорь_ Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

vadim-bagger Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

И это вся приработка? Ясное дело, что детали за 15 минут не притрутся.

Обкатка двигателя ваз после капитального ремонта

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.
Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
Мотор стал запускаться значительно быстрее.
Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

2.4 Обкатка нового двигателя

Рено рекомендует для модификаций Renault 19 с бензиновым двигателем не допускать высоких оборотов двигателя первые 1000 км, а для дизельных модификаций — первые 1500 км. Только после пробега 3000 км (для автомобилей с бензиновым двигателем) и, соответственно, после 6000 км (для дизеля) двигатель может эксплуатироваться на полную мощность. Эта необходимость диктуется следующими причинам:
Стенки цилиндров, поршни и кольца имеют микроскопические шероховатости до начала эксплуатации. В процессе обкатки эти маленькие неровности устраняются. Высокие обороты на новом или отремонтированном двигателе могут привести к крохотным задирам, которые со временем приведут к выходу поршня из строя. Таким образом, принимая во внимание срок службы двигателя, желательно первые 1000—1500 км не эксплуатировать двигатель на высоких оборотах.

Воспользуйтесь следующими рекомендациями при обкатке автомобиля:

Плавно изменяйте скорость движения (и вместе с ней частоту вращения коленчатого вала), чтобы движущиеся детали хорошо приработались друг к другу.
Не превышайте допустимых оборотов при обкатке двигателя на различных передачах.
Лучше чаще переключать передачи, чем превышать обороты, рекомендуемые для каждой скоро-сти.
На проселочной дороге двигатель ведет себя во время обкатки лучше всего. В течение следующих 500 км пробега Вы можете постепенно увеличивать частоту вращения коленчатого вала.
Начиная с пробега 1000 км и до 1500 км обороты двигателя иногда могут быть немного превышены. Опытные водители используют для этого дороги с уклонами. В этих условиях можно увеличить обороты двигателя, не перегружая его. Обратите внимание на то, чтобы двигатель был хорошо прогрет, то есть автомобиль должен проехать перед этим минимум 25 км.
Автомобиль должен пройти около 3000 км (дизель = 6000 км), прежде чем завершится его обкатка. При преимущественно городском режиме движения обкатка должна продолжаться еще дольше.

Обкатка нового ваз 2106

Если совсем новый или после кап. ремонта - 1час при 1000 оборотах,1 час при 1500, 30 минут при 2000 и 15 минут при 2500. На месте ес-но. Ну, а потом 2000 км не быстрее 50 км/ч . Все это есть в любой нормальной книжке по УАЗам, да и по другим машинам тоже.

Самому скоро предстоит, т.к. сейчас капиталю. Но по обкатке примудростей вроде нет, всё по инструкции с поправкой на современные масла и фильтры.
Приведу положения которые рекомендовал старый-старый автомеханик.
Самое главное - долговечность и пробег до следующего ремонта зависит от качества обкатки и режима работы в первые 3000 км!

Холодная обкатка "на галстуке" на прямой передаче (скорость должна соответствовать 1200-1500 об/мин двигателя) - 15 минут

Горячая обкатка в режиме ХХ (т.е. на месте), при:
1000 об/мин - 60 минут
1500 об/мин - 60 минут
2000 об/мин - 30 минут
2500 об/мин - 15 минут

Затем произвести регулировку и проверку при числе оборотов до 3000 об/мин в течение 15 минут.
В инструкции по ГАЗ-21 сказано . Для обкатки применять масло вязкостью 2,6 - 4 О ВУ 50 ("О"-над цифрой 4, "50" - снизу обозначения ВУ), просто не знаю как здесь индексы написать, поэтому указываю словами).

ГОСТов у меня под рукой нет, но механик рекомендовал обкатывать на синтетике с добавлением присадок типа Fenom или ХАДО, можно ещё РИМЕТ.
Там в книге ещё говорится об отдельной системе смазки (ванна с маслом, автономный маслонасос). Всего этого обычно нет, да и масла с фильтрами более высокого качества сейчас. Поэтому рекомендовал просто набрать фильтров (нормальных буржуйских) и в процессе обкатки раз в 300-500 км (в зависимости от жабы) их просто менять.

Для завершения приработки деталей двигателя в течение первых 100 км не превышать скоростей:
Ввиду того что на УАЗе главная пара менее скоростная и 4 передачи, то для УАЗа в скобках поправка ИМХО.
на прямой - 55 км/ч (45-50 км/ч)
на второй (третьей) - 30 км/ч
на первой (второй)- 20 км/ч

Для смазки в период обкатки применять жидкие масла с вязкостью 3,5 - 4,5 O (опять над цифрой). После первых 500 км пробега заменить масло. Во время последующего пробега автомобиля до 3000 км также следует придерживаться умеренных скоростей до 90 км/ч (80-85 км/ч) и избегать езды по плохим дорогам.

А как можно замерить обороты, если нет тахометра? Может быть существуют какие-нибудь хитрости?

zя бы чуть потправил по опыту (ИМХО)
Для завершения приработки деталей двигателя в течение первых 100 км не превышать скоростей:

не 100 а 1000 как минимум. )

Ввиду того что на УАЗе главная пара менее скоростная и 4 передачи, то для УАЗа в скобках поправка ИМХО.
на прямой - 55 км/ч (45-50 км/ч)
на второй (третьей) - 30 км/ч
на первой (второй)- 20 км/ч

всетаки 50 на 4-й маловато, нагрузки на малых тоже не есть гуд.

собственнй опыт обкатки нового с завода:
до 1000км
на 4-й до 65
на 3-й до до 45-50

не помню точно. но где-то так

вообще берчь лучше тык до 5-ти ездить без резких ускорений и не быстрее 70
зато потом до 80 тык не было проблем, а насиловалась машина по черному в результате лопнул поршень перебрал поменял кольца и лопнувший поршень через год на 100 тыках где-то при езде около 110 км/ч лопнул еще один, доехал до дома 130км за пару тройку км до дома его ваще размолотило, в результате при разборке маслосъемные кольца были в поддоне. (
поршень лопнул вверху поперек движения а потом по маслосъемным кольцам.
теперь замена поршневой втулок распредвала и прочее по кругу и опять обкатка. 6))[/quote]

и еще обкатывающим новый машин.

переок подключить везде.
ну об этом в мануале сказано вроде. )

Наверное даже лучше сделать именно так, но без присмотра оставлять его не надо :)
Да и после такой обкатки режим "педаль в пол" допускать не следует.

Окатка - это не перегружать мотор по оборотам, нагрузке (ускорению). Чем более щадящим будет этот режим тем лучше для мотора.

Есть хорошая штука - эконометр (показывает "расход топлива" а по сути разряжение во впускном трубопроводе) и вот этой штукой хорошо визуально контролировать нагрузку на моторе.

1200км для обкатки маловато. 7000-9000 тыс, особенно если после ремонта.

Я кэшно извеняюсь, но а если я за год на нем 5тык проезжаю, мне его что 2 года обкатывать?))

al104 Ерунда всё это. Либо обьясни почему.

Николай_52 Всякое бывает. Было дело после переборки двигла на ниве через пару дней залился гавнобензином, застряли клапана, уж не помню впускные или выпускные, хотя голову переберали полностью с применением иностранных деталей. У друга в то же время было тоже самое, хотя дрыгатель у него хрен знает когда был перебран(одна заправка). Вот факт который убил две абсолютно разные по пробегу головы и вы еще говорите что нужно обкатывать по 9тыс.км? Считаю это полным бредом сумасшедшего автолюбителя непроффессионала, так как двиган на той же ниве жалел всего 1500км, первый раз масло поменял на 500км минералку, второй на 1000км опять минералку и на 1500 залил полусинтетику равенол, после чего двиг прошел уже больше 70тыков(масло менялось то через 5 то через 7 а то и черед 10тыс.км) в тяжалейших условиях, на соревнованиях, режим езды всегда тапка в пол, наверное по вашим вымыслам он уже должен рассыпаться, дык до сих пор даже намёка нет на износ, может вы все сами делаете переборку? МОжет из-за этого все беды? Думаете профессионалы? Врятли. Или может предложите всю жизнь обкатывать?

Это не бред, я об этом читал в давольно серьезной книге по движкам. После ремонта и щадящей обкатки масло не доливал в мотор совсем и оно не убывало, а компрессия (для ВАЗ-2106) была 16! И это не на новом, а после расточки моторе. И стрелку на спидометре (москв-2141) с цифрой в 160 клал.

Ну а если ездить планируется по какашкам то никакая обкатка не спасет. Я вдел как перегонщики из Ульяновска обкатывают.

Читать книжки мы все умеем. Но на практике получается всё по другому. И всеравно не надо советывать людям обкатывать по 9тык и говорить что 1200 это мало если сам не уверен, а пользуешься только прочитанным по книжке материалом. Я тоже не говорю что считаю 1500-2000 хватит и практика показывает что я прав. А то что в какашках убивается это какраз следствие неправильной сборки или дефектов, несоблюденем темловых режимов и так далее. Говорю же на ниве по какашкам 2 года лазил и до сих пор двиг в приличном состоянии.

А объясните новичку(первая машина 4х4) надо обкатывать с включенным 4х4? или как?
1.включенный 4х4 положение рычага раздатки 2h
2.включенный 4х4 положение рычага раздатки 4h
3.выключенный 4х4

как надо :confused:

А чего так раскипятился? Я не призывал обкатывать по 10тк, я писал что обкатывать нужно под нагрузкой. А современные технологии изготовления (плосковершинное хонингование) позволяют вообще не обкатывать. Ну и что? В инструкции написано про 1000 км. Там не написано сколько ты будешь наезжать эту 1000 км, если нравиться можно и 3 года обкатывать.

Да это и не ты говорил про 9тык. И то что под нагрузкой это правильно и нужно. Но по моиму мнению не более 2000км и я не призываю пользоваться моим мнением.

в книжке давно прочитал,а тему всё вот создать хотел(ну наконец-то:) ).

на стенде рекомендуется обкатать двигатель в следующем режиме:
1.холодная обкатка при частоте вращения КВ 1200-1500 в течении 15т минут.
2.горячая обкатка на холостом ходу:при 1000-1 час,1500-1 час,2000-30 мин,2500-15 мин.
3.затем отрегулировать и проверить двигатель при частоте вращения до 3000 тысяч.

стоит или нет?я думаю что раз написано. книга военная. поэксперементировать?:) :roll:

а кольца то зачем потом менять. сразу качественные поставить нельзя. или хонинговка заведомо ублюдская.

Катали всегда на стенде, на буксире это уже народная мудрость. Стенд это кусок рамы или швеллера с кучей ушек под все нужные двигуны. Масло подается с внешней масляной системы под давлением 3-4 очка, так лучше смазка и промывается от продуктов притирки.

На холостых обкатывают только за рулем и от безысходности. Импортным двигунам обкатка не нужна, все и так выполнено точно, а наши главное влезло, притрется.

ага . и налей в мотор того чего написано. ) ;) . в книжке сссровской. ;)

хотя от обкатки в любом случае могут быть только плюсы.

ага . и налей в мотор того чего написано. ) ;) . в книжке сссровской. ;)

хотя от обкатки в любом случае могут быть только плюсы.

в книжке по сае и исп всё написано по делу,так что всё там в поряде!вот и я думаю что обкатка никогда не повредит,тем болеее тах от пазика вот купил:) .

А чем тазиковый или газелевский плохи? С тазиковым надо только немножко повозиться и шкалу переделать, а газельный в корпус спидометра запихивается без особых проблем

да я как пазовский увидел так про всё и забыл. теперь вот вспомнил:(

Лирика.
Автор поста привел рецептуру обкатки отнюдь не из глупой книжки. На практике "холодная обкатка" в кустарных условиях трудновыполнима, так нужно ее заменить на что-то близкое. Например, при сборке двигателя и затяжке коренных, прокручивать колено, и чем больше, тем лучше, да и о маслице уже не забывать. Кривым стартером конечно сложно, так на то и голова дана, если подумать, то в дополнение к этому не очень сложно изобрести приспособу.
Обкатка на "холостом ходу" по схеме (заведенный двигатель, время, обороты), цитируемой автором поста на мой взгляд не то что желательна, но обязательна.
Практика.
По ней можно утверждать, что двигатель, прошедший грамотную обкатку, отходит много больше того, который порвется в бой, как Т-34 во время войны.
Иномарки.
Судя по качеству запчастей для УАЗа, продающихся везде, хоть продавцы и утверждают про их "Ульяновское происхождение", они изготовлены из одноименной марки стали, именуемой "металлолом" (т.к. хорошее сырье прямиком уходит для изготовления машин и запчастей в страны Европы и т.д.), может иномарки и без обкатки обходятся по 500 000 км, но нам это не "светит".
Двойной ресурс ЗМЗ.
Был ошарашен, когда в одном из вполне приличных, столичных, т.е. Московских магазинов, отделу снабжения которого немало доверял, увидел орфографические ошибки на фирменной упаковке. Гарантий нет. Время (но не гарантии качества) идет вперед.
Теория.
Все науки, как Детали машин, Теория машин и механизмов, и наука Двигатели внутреннего сгорания, единодушно говорят о том, что ресурс агрегата, как то двигатель например, должен составлять не менее 150% от ресурса агрегата конвейерной сборки. Для УАЗа это никак не менее 250 000 км. ( К сожалению для этого нужно "стащить" с завода (это мечта), или грамотно подобрать в магазинах, все запчасти (нет возможностей и гарантий) каждую железячку в агрегат). Плюс "не жмотиться и не экономить при ремонте, "а менять так менять". С иномарками в этом проще, и потому после капремонта они худо-бедно ходят свои 50, или 100 тысяч, и это не заслуга мастера, делавшего каптемонт, а заслуга Российского железа в "ихнем" исполнении.
Вывод.
Обкатка обязательна, и чем больше и гуще, тем лучше. Такова сегодняшняя действительность. При этом качество "капитального ремонта", а отнюдь не такого действия, как "переборка двигателя"- что вообще непонятно что под собой подразумевает, - имеет наиважнейшее значение.
Эксплуатационные режимы 402-414-417-421.
Создается впечатление, что постоянные обороты выше 3 000 он не любит, может кратковременно стерпеть 3 500, его не остановят даже и 4 500, но как сыр в масле он любит не выше 3 000. Любителям ездить на 2 000, наверное нужно подумать о том, что 3 000 ему вполне полезны - ведь это его жизненный стиль (посмотрите на тахометр на бездорожье).
Послесловие.
Не нужно думать, что после "холодной" и "горячей" обкатки все уже позади. Не стоит "грузить" двигатель до максимума первые 5 000 км, да и вообще его жалеть нужно, и он отплатит за это верой и правдой.

вот насчёт верой и правдой-это,думаю,аксиома. так вот я собсна пришел
к выводу,что надо его обкатывать,потому как и косяки вылезут,и руки обкатка успокоит:) ,а если уж и люди "за"-то уш тут ну никак!вот тока думаю с щадящим режимом в течении первых 5 тыщ не выйдет,ну ни то чтобы как т-34,но. в сентябре картошка:) . по подщетам хдето 50-60 мешков. да дожди. ну думаю на первой паниженной да и на 2500тыщах движок переживёт.нежелательно конечно. но эта машина для этого и предусмотрена:) .

В гаражных условиях обкатка возможна. Стенды бывают разные, есть очень простые и миниатюрные.

Подглядел такой у газелистов, из уголка сварен куб по чуть шире рамы и высотой см на 7-10 выше чем от земли до рамы. На нем электродвигатель и бак с маслом. Газель поднимают, кардан на коробку и опускают машину на эту станину. В баке стоит насос(типовой от грузовика), один шланг на фильтр(подача), второй в поддон вместо пробки слива.

Привод насоса от отдельного двигателя, фильтр от газона(огромная банка как на 402) и манометр.

Обороты меняют коробкой самой газели. Собрать такую приблуду пол дня работы.

Только обкатка не делает чудес. Овальные вкладыши, прослабленные размеры, что с обкаткой, что без нее ресурс будет максимум 50т/км. Хотя все это можно отловить при сборке, но измерительные приборы у большинства не в моде, да и стоят они не 10коп.

В двигателе УАЗа имеем чугунную гильзу и верхнее хромированное кольцо, что будем иметь на выходе? Стружку 100%.

Для того чтобы ее вывести нужно жидкое масло и давление в масленой системе. При заведенном движке ее 100% впрессует во вкладыши, втулки и т. п., при этом жидкое масло и малые обороты не обеспечат давления и нормальную смазку. Что означает потерю ресурса.

Чистота обработки за бугром к этому отношения не имеет, это такая конструкция.

Аккуратность при сборке импортного движка конечно важна, а наш движок обязательно нужно собирать в пасочнице? Может его попробовать собрать руками и на столе, вдруг нечего страшного не произойдет.

Затраты на доводку наших шатунов, поршней и валов по времени и деньгам не велики (есть куча фирм занятых этим), на импорт просто найти чего-то дольше и дороже. Причем хлама и человеческого фактора там тоже не мало.

А рентгеном я даже не знаю что нужно проверять? Микрометров и нутромеров для этого вполне достаточно, опрессовку, твердость и биения проверить можно в фирмах.

В двигателе УАЗа имеем чугунную гильзу и верхнее хромированное кольцо, что будем иметь на выходе? Стружку 100%.

. А из чего интересно буржуйские сделаны? Если не брать алюминиевыё блоки с покрытием и специальные кольца под них, которые прекрасно работают по чугунным гильзам после капиталки, то материалы должны быть такие же, если конечно кольца не палёные и не из водопроводной трубы
Да и кто перебирал УАЗкин движок знает какое давление там на холостых после переборки, если всё сделано правильно.

Обкатка двигателя ВАЗ после ремонта, режимы и требования к обкатке двигателя ВАЗ.

После ремонта новые детали двигателя ВАЗ еще не приработались, их трение оказывает значительное сопротивление, поэтому необходим период обкатки и приработки. Особенно тем двигателям, на которых были заменены поршни, кольца, вкладыши, перешлифованы шейки коленчатого вала и расточены цилиндры.

Обкатка двигателя ВАЗ после ремонта, режимы и требования к обкатке двигателя ВАЗ.

Установив двигатель на автомобиль, необходимо убедиться в правильности монтажа, дать двигателю поработать 3-5 минут на холостых оборотах, а затем проверить следующее:

Отремонтированный двигатель ВАЗ испытывают на стенде или автомобиле без нагрузки в таком режиме:

Во время обкатки двигателя ВАЗ нельзя доводить его обороты до максимальных.

Запустив двигатель, проверяют следующее:

Если обнаружатся посторонние стуки или неисправности, их устраняют и продолжают испытания. При подтекании масла через прокладку между крышкой и головкой цилиндров, между масляным картером двигателя и блоком цилиндров, между блоком и крышками нужно подтянуть болты крепления рекомендуемым моментом. Если течи масла не прекратятся, необходимо проверить установку прокладок и при необходимости заменить их. Если соединение снова разобрано, следует ставить новую прокладку. Прежняя уже выжата.

Если при сборке двигателя ВАЗ поршни без колец опускались не сами, а под легким воздействием пальцев, если зазоры в замках колец минимальны (около 0,2 мм), а коленвал проворачивается ручкой не слишком легко, двигатель заводят буксировкой или одновременно стартером и ручкой. Двигатель начинает заводиться стартером после 0,5-1 часа работы при движении автомобиля.

Порой можно слышать рекомендации, что в период обкатки или после нее следует подтягивать болты головки блока. Однако эти советы, подразумевающие, что при ремонте затягивать болты можно не слишком тщательно, просто вредны.

Как правило, через 1000-3000 километров пробега возникает необходимость в регулировании клапанов. Однако сначала следует подтянуть гайки шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала. Подтяжку болтов и гаек ответственных соединений нужно проводить по рекомендуемым схемам в пределах указанных моментов затягивания.

Требования к обкатке двигателя ВАЗ.

Чтобы приработка трущихся поверхностей прошла при минимальных износах, без риска заклинивания, необходимы щадящий режим работы двигателя, соответствие октанового числа бензина степени сжатия двигателя, умеренные обороты и своевременное переключение передач. Контролируют обкатку по расходу топлива и масла, а также по состоянию свечей.

Все свечи выворачивают из горячего двигателя и проверяют. Они должны быть сухими, чистыми, без нагара. Масло меняют после первых 1000-2000 километров пробега, когда оно потемнеет. Обкатка двигателя ВАЗ должна выполняться с соблюдением рекомендованных для новых двигателей скоростей движения и веса перевозимых пассажиров и грузов.

С небольшими вариациями рекомендации по обкатке требуют в течение первых 1000-2000 километров пробега после ремонта:

То есть не попадать в тяжелые дорожные условия вроде непролазной грязи или крутых подъемов. Период обкатки лучше продлить до 3000-5000 километров пробега, но и после этого не стоит резко переходить к максимальным нагрузкам. Замечено, что новый двигатель и двигатель после ремонта лишь при «стаже» около 10 000 километров пробега в умеренных режимах полностью показывают свою мощность и динамику.

По материалам книги «Ремонт двигателя своими руками».
Волгин В.В.

Обкатка двигателя ваз 2106 после капитального ремонта. Как правильно обкатать двигатель после капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя выполняется при необходимости. Любой водитель сталкивается с этим рано или поздно. Капремонт включает проведение замены дефектных деталей кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы. Эти технологические операции дают возможность практически полностью восстановить ДВС. После завершения ремонтных работ выполняется обкатка автомобиля, которую можно сравнить с обкаткой нового ТС.

Задачи при обкатке ДВС

Для понимания того, какие задачи решаются при проведении обкатки после капремонта, сравним сначала состояние обрабатываемых поверхностей с тем, какой вид имеют детали и узлы нового двигателя. На компонентах после капремонта обязательно есть пусть минимальные, но неровности. Не всегда получается добиться идеальной геометрии деталей.

небольшие дефекты встречаются даже у новых моторов.

Обкатка позволяет притереть все детали после капремонта и не допустить перерастание мелких дефектов в крупные неисправности. Именно с этой целью необходимо придерживаться щадящего режима при выполнении обкатки.

Допущенный перегрев двигателя до завершения обкатки чреват деформацией его деталей. Это может произойти, пока притирка ДВС не достигнута. Обкатка подразумевает соблюдение водителем рекомендованного скоростного режима и ограничение рабочих нагрузок на уровне 60%.

Продолжительность такого режима достигает 3 000 км с момента выполнения капитального ремонта. На практике требуемый результат по полной притирке достигается только после 10-15 000 км пробега.

Признаки того, что силовому агрегату требуется капитальный ремонт

Мотор после обкатки ведёт себя, как «новый»

Таких признаков, которые бы указывали на необходимость проведения подобного мероприятия, есть несколько.

Самым очевидным будет увеличение расхода топлива и моторного масла без видимых на то причин.(О нормах расхода автомобилей Лифан: Солано, Смайли, Х60, Бриз)
Также, внимание нужно обратить и на ситуацию, когда из выхлопной трубы выходит дым чёрного или же сизого цвета.
Заподозрить неладное можно и в случае уменьшения показателя компрессии в цилиндрах.
И, конечно же, важным показателем будет то, что на низких или же высоких оборотах начинает падать тяга, а двигатель прекращает свою работу при смене передачи, как вверх, так и вниз.

Но, узнать это можно лишь после проверки на СТО.

Необходимость ремонта может заключаться в проблемах с блоком цилиндров

Устранить подобные недостатки можно посредством замены прокладок на блоке цилиндров или же доливки специального масла. Но, реальным решением проблемы станет лишь полный ремонт мотора.

Недостатки в работе могут касаться и других деталей

Мы не будем рассматривать процесс капитального ремонта, а лишь детально остановимся на том, как же именно нужно вести себя в первое время после подобного вмешательства.

Начальный запуск двигателя

Начальный запуск ДВС после капитального ремонта также важен, как и его сборка. Неточности и ошибки приведут к самым серьезным последствиям. Поэтому успех обкатки отремонтированного двигателя во многом зависит от точного выполнения водителем рекомендованных действий.

Последовательность действий при первом запуске мотора:

Залить качественное моторное масло, соответствующее рекомендациям производителя. Заливку рекомендуется выполнять в два этапа: сначала до отметки Max, подождать несколько минут, произвести долив после того, как первая часть моторного масла частично стечет в поддон. Долив надо выполнить ниже максимальной метки.
Проверить состояние аккумулятора. От уровня зарядки будет зависеть преодоление проблем с микроскопическими неровностями при проворачивании коленчатого вала.
Подкачать вручную дизтопливо при запуске дизельного ДВС.
Приступить к запуску двигателя после выполнения всех указанных действий. Обратить внимание на время, которое горит лампа давления моторного масла. При первом запуске время горения лампы превышает стандартный режим на несколько секунд. Однако двигатель требуется немедленно выключить в случаях, когда лампа не гаснет. Причина обычно в том, что не достигнуто нормальное давление моторного масла.
Не использовать педаль газа при первом запуске силового агрегата, чтобы исключить увеличении нагрузки. Вместо акселератора надо использовать педаль сцепления.
Мотор при потухшей лампе давления масла прогревают до температуры в диапазоне от 85° до 92 °С. Примечание:
при первом запуске ДВС после капремонта нанесенная смазка начинает выгорать и появляется запах гари. Рекомендуется обратить внимание на давление масла после достижения двигателем рабочей температуры. Допускается небольшое снижение давление из-за повышения температуры масла, которое в таком режиме работы будет более жидким. При падении давления ниже 0,4 кг/см² нужно искать причину проблемы. Возможно, при сборке ДВС допущены ошибки или залито масло низкого качества.
Затем двигатель выключают и повторяют запуск после снижения температуры до 40°С. Рекомендуется выполнить порядка 15 запусков с последующей остановкой.
Обкатку нужно продолжить на более высоких оборотах, поднимая их от 1000 до 1500, затем до 2000 об/мин. В каждом режиме двигатель должен работать 3-5 минут.

Первый запуск после «капиталки»

Начальный пробег в 3 000 километров считается самым важным — именно в это время мотор максимально подвержен воздействию неблагоприятных факторов.

Притирку нужно осуществлять осторожно. Когда автомобиль пройдет первую тысячу километров, следует заменить фильтр и моторное масло. Лучше не использовать различные присадки и прочие добавки. Предпочитайте чистое масло.

Чтобы обкатать двигатель после капитального ремонта правильно, следует придерживаться нескольких простых правил:

не злоупотреблять при езде слишком высокими или низкими оборотами;
не ездить на фиксированной скорости и с одним и тем же количеством оборотов – эти показатели лучше варьировать;
не применять торможение двигателем – режим обкатки для этого не подходит;
запрещено буксировать прицепы или транспортировать в багажном отделении грузы;
нельзя резко ускоряться или тормозить.

Длительность и специфика обкатки

Основной этап обкатки – это 3 000 км пробега после капитального ремонта. Для притирки всех деталей необходимо точно выполнять скоростной режим, особенно первую 1 000 км. Также нужно соблюдать следующие правила:

избегать вождения на повышенных оборотах, не допускать сброса оборотов ниже нормального уровня;
изменять скорость движения автомобиля и обороты двигателя при щадящем режиме в пределах разрешенных значений;
не допускать значительной загрузки машины и использование прицепа;
исключить резкие торможения и набор скорости автомобилем. Не допускается выполнения торможения двигателем.

Замена масла производится после пробега в 1 000 км. Нужно исключить промывку мотора и применение различных добавок и присадок.

Обкатка двигателя после капремонта имеет свою специфику, которая определяется особенностями выполненных технологических операций. Это зависит от объема выполненных работ (частичное или полное восстановление). В первом случае заменяются отдельные детали двигателя и для проведения обкатки можно ограничиться пробегом в 1 000 км.

Полное восстановление ДВС предполагает ремонт всех его систем. Это требует обкатки двигателя в течение 3 000 км. Такой вид восстановления более распространен. При выполнении обкатки в этих случаях требуется:

выполнить прогрев двигателя на холостом ходу так, чтобы достичь рабочей температуры уже во время поездки;
избегать посадки в автомобиль пассажиров и стараться выбирать маршрут без необходимости преодолевать крутые склоны;
избегать резких ускорений/торможений, исключить торможение двигателем;
ограничить скорость автомобиля 60 км/час. Важно: мощность ДВС при этом значения не имеет. Обороты двигателя должны быть в диапазоне 1500-2500 об/мин. Не допускать работы двигателя в натяг;
не боятся выполнять переключение передач, однако нагрузки на мотор нужно дозировать. В таком режиме движения скорость будет соответствовать передаче.

Ограничения при обкатке позволяют добиться зеркальной чистоты поверхности цилиндров, поршневые кольца полностью размещаются в поршневых канавах.

Шлифовка на современном оборудовании не дает возможности достигнуть таких результатов.

Как обкатать двигатель после капитального ремонта, если он работает на дизельном топливе?

Сегодня мы поговорим о том, как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта, как правильно запускать, чего ожидать и сколько проводить обкатку.

Неправильный ввод в эксплуатацию «откапиталенного» мотора может свести на нет все затраты на ремонт. Известны случаи заклинивания двигателя на первых сотнях км пробега. Дизельные моторы работают с ударными нагрузками, более жестко, нежели бензиновые, поэтому во время притирки новых узлов возникает неравномерный износ.

Варианты обкатки двигателя

Классическую обкатку выполняют в щадящем режиме. Объем работ при капитальном ремонте на этот момент не влияет. Начинать движение нужно плавно, движение на 5 передаче исключено. Необходимо контролировать качество топлива и моторного масла.

Кроме классической обкатки мотора специалисты используют несколько других вариантов:

Обкатка на стенде с размещением ДВС и выполнением запуска с присоединенным карданным валом. Обороты двигателя фиксируются энкодером и/или тахометром. Программа, используемая при обкатке на стенде, определяет параметры работы электромотора (ведущий мотор), который приводит в движение карданный вал. Продолжительность такой обкатки зависит от выполненных технологических операций в ходе ремонта. Необходимо добиться стабильных оборотов в пределах 600 об/мин. на холостом ходу и отсутствия сбоев в работе ведущего двигателя при нажатии на педаль газа.
Бесстендовая холодная обкатка подразумевает буксировку автомобиля на 3 скорости с выключенным двигателем. Длительность такой операции обычно составляет 3 часа. Перед обкаткой выполняют заправку технических жидкостей. В технических центрах такой способ специалистами не применяется, однако частные мастера к нему прибегают достаточно часто.
Горячая обкатка выполняется на неподвижно стоящем автомобиле. В ходе обкатки проверяется качество сборки двигателя после капитального ремонта. Небольшие дефекты установленных на замену изношенным и неисправным деталям устраняют. Такой способ обкатки подходит для выполнения в гараже. Выполняются следующие операции:

Запускают двигатель с оборотами, как на холостом ходу.
После 3-минутной работы его выключают и дают отдохнуть 3-4 минуты. Операция повторяется до 15 раз. Выключение ДВС позволяет избежать локального перегрева двигателя.
После этого мотор запускают так, чтобы он давал 1200 об/мин. Ориентируясь на общее время работы силового агрегата в пределах 50 минут постепенно увеличивают обороты. Однако нельзя переходить рубеж в 50% от возможного максимума.

Не допускается работа двигателя при резком подъеме температуры. В таких случаях мотор выключают и выполняют новый запуск только после снижения температуры. Также нужно проверить уровень технических жидкостей, возможные протечки и компрессию цилиндров. Регулирование зазоров клапанов выполняют после окончания обкатки.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

замена фильтра масляной системы;
регулировка газораспределительного механизма;
обтягивание болтов крепления ГБЦ;
установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Читайте также: