Обработка днища ваз 2106

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Делаем вечный антикор для арок и днища

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

преобразователь ржавчины;
обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
эпоксидная грунтовка;
пушечное сало;
битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Антикор для Жигулей. Часть1. С чего начинается обработка авто антикором?

В предыдущей статье Мы начали говорить об Антикоре (Антикор для Жигулей. Вступление. ).

Сегодня же Мы рассмотрим начальный этап подготовки автомобиля к Антикоррозиционной обработке.

И главный вопрос: С чего же начать?

В первую очередь Вам необходимо провести ревизию состояния днища и пола салона авто.
… Эмм, но у меня же сухие коврики в машине, да и вроде тухолью не пахнет в салоне, зачем же мне смотреть пол салона? — типичные заблуждения владельца Автоваза…

Рыба гниет с головы, а Жигули с салона!

Не для кого не секрет, что у многих из Нас подтекает кран печки, временами рвутся резиновые коврики, и вся эта жижа стекает в ковролин и шумку, пропитывая все это насквозь… Чего еще стоит наличие обычного конденсата на полу авто в салоне (Физические процессы пока еще никто не отменял).
Поверьте больному опыту Ревизия пола салона машины и А вот и сами последствия.

Какая бы у Вас не была хорошая, ухоженная машина, помните, пока Вы самостоятельно не проверите пол салона, Вы рискуете быть в заблуждении.

Поэтому смело сдергиваете ковролин, шумку, счищаете корщеткой заводскую мастику и ищите сквозные отверстия естественного происхождения))

Далее все по пройденной схеме: Дырки завариваете или заклепываете (Альтернатива сварке), технологические (вентиляционные) отверстия необходимо заглушить специальными пробками или герметиком (мастика Вам в помощь) и производите покраску отремонтированных участков пола.

Примите к сведению: Лучше всего коррозию днища видно именно из салона авто. Если есть сквозная дырка, значит именно это место является аварийным и требует более серьезного ремонта (вваривание новых силовых элементов кузова с дальнейшим окрасом).

Если же вы не обнаружили дырок в полу, значит Вам повезло и Вы можете приступать к следующему шагу — Обработки салона авто антикоррозиционным материалом.

Следующий вопрос: А чем же обработать пол салона?

Ну здесь все довольно просто))
Либо мовиль, либо мастика, либо пушсало…

Поговорим о мовиле:

Достаточно известное и распространенное антикоррозиционный препарат для обработки скрытых полостей и салона авто. Еще преимущества — это вседоступность и дешевизна. Из недостатков могу выделить только необходимость ежегодного обновления антикоррозиционного покрытия (каждый год вскрывать ковролин с шумкой и заново наносить материал крайне нудное занятие). А так, отличный препарат, рекомендую к использованию для аникоррозиционной обработки пола салона авто.

Поговорим о мастике:

На мой взгляд не самое лучшее применение материала(( так скажем — она здесь не к месту…
Проблема этого материала в том, что со временем от механического и термического воздействия мастика трескается и отслаивается. Грубо говоря, в антикоре появляются полости с воздухом, где есть воздух, там есть конденсат, а конденсат сами понимаете к чему приводит(( Не рекомендую к нанесению.

Поговорим о пушсале:

На мой взгляд это самое удачное средство! Дело в том, что пушсало прекрасно расползается по поверхности и заполняет все щели, трещины, максимально прилегая к полу салона. Еще одним преимуществом пушсала является его способность не засыхать полностью, следовательно, оно не сможет отслоиться. Так же пушсало не требует повторной обработки, так как одного нанесения препарата Вам хватит на весь срок службы авто. И самое главное — поверхность пола будет всегда защищена от воздействия агрессивной среды, так как доступ воды и воздуха напрочь перекрыт пушечным салом.

Совет от Автора: Для улучшения качества антикора я рекомендую добавить к пушсалу отработки и Раст Стоп А (3кг пушсала+4л отработки+1л РастСтопа — этого хватит на обработку салона и полостей порогов). Получится ядерная жижа, не боящаяся ничего. Проверено и одобрено мною))

Так же не забудьте пролить пороги ядерной жижой. Даже если там есть очаги коррозии, то препарат их замедлит.
Так же уделите внимание полу багажника. Данный препарат там прекрасно себя чувствует)

На этом можно закончить антикор салона авто)) Дальше будет круче, но это уже совсем другая история. Ждите новую статью!

Надеюсь эта информация будет Вам полезна))
Всем Спасибо за внимание!
С Уважение, DkMC008)

Антикоррозионная обработка кузова Жигулей своими руками

Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).

Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.

Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

Щетка по металлу;
Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
Бумага наждачная;
Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
Обезжириватель;
Средство для преобразования ржавчины;
Средство противокоррозионное (мастика и др.);
Ветоши;

Подготовительные работы

Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Приспособление для нанесения жидкого антикора

Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.

Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.

Насос шлангом соединяют с трубкой пульверизатора, идущей к емкости с «Мовилем». Для подачи препарата к трубке можно использовать полихлорвиниловую трубку, опущенную в сосуд. Для большей ясности схема такого приспособления показана ниже.

Перед нанесением «Мовиля» на скрытые поверхности полостей нужно обеспечить доступ распылителя к требуемым зонам. Для этого:

Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию — сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 — еще и в торцевых поверхностях задних дверей.

По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.

Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.

Перед тем, как будет произведена антикоррозионная обработка порогов, арок, днища, их предварительно следует помыть обычной водой, продуть при помощи компрессора (так они быстрее просохнут). Колеса желательно демонтировать, чтобы не затрудняли процесс, а авто поставить на надежные подпорки. Колесные диски, тормозные механизмы, элементы трансмиссии закрыть чем-нибудь от попадания антикора. После этого открыть все двери, крышки и приступить к нанесению.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в — ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г — ВАЗ 2102

Обработка 2121 «Нива»

Ниши фар
Карманы передних крыльев
Полости дверей
Арки задних колес
Верхняя поперечина задней панели кузова
Кронштейн под домкрат
Карманы капота
Места соединений панели с боковинами передних крыльев
Верхней передней поперечины кузова
Нижней передней поперечины кузова
Передних лонжеронов
Порогов
Продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей
Задних лонжеронов
Нижней задней поперечины
Поперечины между арками задних колес

Обработка моделей 2105, 2107

Прежде чем наносить антикоррозионный материал на ВАЗ-05 и -07 нужно:

демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

Между задним крылом и аркой колеса
Задних лонжеронов
Поперечины заднего пола
Углубление под топливный бак
Нижней поперечины задка
Углубление под запасное колесо
Стоек брызговика
В соединение щидка передка с боковиной крыла
В карманы капота
В соединение панели передка с боковиной крыла
Верхней поперечины передка
Нижней поперечины передка
В кронштейн буферов передней подвески
В карманы передних крыльев
Дверей
Порогов
В кронштейн домкрата
Поперечины между арками задних колес
Задних лонжеронов
Передних лонжеронов и их усилителей

Для более доступного показано на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей ВАЗ-2105 и 2107

После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

Обработка днища

Взял на работе отпуск на недельку для того что заняться машиной, хотел ещё в том году сделать, но было не до этого, был занят рождением ребёнка )). И вот наконец-то наступил тот день когда перевернул 6-ку для обработки днища. И так все по порядку
Для выполнения данной работы мне понадобилось:
1) Опрокидыватели 2 шт.
2) Человек 6 для опрокидования (можно больше)
3) Щетки металлические насадки для дрели
4) Преобразователь ржавчины (мне понадобилось немного)
5) Грунт
6) Бтумно-Каучуковая мастика "ВЕЛКОР-СТАБИЛ" Бронза, обьем 1.8л
7) По желанию краску на мастику!

День1
Приступил к работе примерно с 16 часов, есть место для переворота, закрытый двор все что нужно. С опрокидывателем проблем не возникало т.к. они были в гараже, одел опрокидыватели, снял с машины боковые зеркала, повытаскивал все из багажника и бардачка, снял акумулятор, и бачок с омывайкой! Позвонили куму своего брата, тот приехал с 5-ю мужиками и машину без труда перевернули)). Машину перевернули в 17:30

Потом приступили к мойке днища, мыли с помощью мини мойки, за мин 30-40 все вымыли

После того как обсохло днище, начал зачищать поврежденные места и места где начала браться коррозия, после зачистки обработал все эти места преобразователем ржавчины, и оставил все на следующий день, кто муже преобразователь прореагирует лучше. Закончил примерно к 21 часу. На этом первый день закончен!

День 2
Начал примерно с часов 10 утра, первым что сделал это обработал всё зачищенное грунтом.

Грут успел высохнуть за 2 часа. Потом на этот грунт наложил мастику "Велкор Бронза" и оставил сохнуть 4 часа

Пока первый слой мастики подсыхал решил попросить задний мост, почистил, загрунтовал, грунт высох наложил черную краску.))

Первый слой мастики подсох, и я приступил к нанесению мастики на все днище, эта процедура заняла у меня 2,5 часа, наносил все с помощью кисточки. Закончил примерно к 21 часу

День 3
В принципе работы с утра никакой не было т.к мастика сохла, вся работа была после 16 часов. Было принято решение на мастику наложить краску которая использовалась для грузовиков, кароче краска репяк, такой что ого-го.

Позвонил куму своего брата, тот приехал с 4-мя мужиками и машину поставили на колёса.

Методы заделки днища автомобиля без сварки

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Советы

Всякая работа начинается с подготовки инструментария и материалов. Необходимы такие расходные материалы: ацетон (pаствоpитель 646), пpеобpазователь ржавчины (оpтофосфоpная кислота), специальная гpунтовка (ГФ-021 или с цинковым наполнителем), выбранная мастика.

Были опробованы и показали хорошие результаты мастики «Баpьеp», а также «Щит-М». Хорошие отзывы заслужила мастика «Коpдон». Рекомендуем выбрать материал с резиновым наполнением.

Необходимые инструменты: малярная кисть с жестким волосом, металлическая щетка, по возможности - электpодpель со специальной насадкой в виде щетки из проволоки.

Предварительно необходимо вымыть все поверхности под днищем напором теплой воды, желательно с применением "Кеpхеpа". В крайнем случае, можно сделать это с помощью жесткой кисти. После этого желательно выдержать автомобиль в течение суток в хорошо проветриваемом гараже. Если нет времени, можно подсушить его теплым потоком воздуха, нагнетаемого из мощного пылесоса или тепловентилятоpа. Но естественная сушка предпочтительнее.

Работу выполнять лучше всего в очень хорошо пpоветpиваемом помещении (гараже) или на улице при температуре от 20 гpадусов и выше. Проще всего выполнять обработку автомобиля, подняв его на бок с помощью специальных опрокидывателей. Но можно обойтись и без этого.

Подняв автомобиль на специальные опоры, снимаем все четыре колеса. Тормозные механизмы и ступицы защищаем от загрязнений с помощью целлофановых пакетов. Снимаем подкрылки и бампеpы. Тщательно проверяем качество имеющегося покрытия. Удаляем все отслаивающиеся части. В некоторых случаях желательно и гораздо проще полностью зачистить днище, применив щеточную насадку на электpодpель.

Малейшие признаки коррозии указывают на необходимость тщательной зачистки этих мест и обработки их оpтофосфоpной кислотой или пpеобpазователем ржавчины с последующими тщательной промывкой водой и просушкой.

Наиболее пристального внимания требуют места, наиболее подверженные повреждению краски.

Затем наносится грунтовка, которую необходимо просушить от 8 часов до суток. Нанесение мастики выполняется в несколько приемов слоями до 0,5 мм с помощью плоской кисти, доводя толщину приблизительно до 1,5 мм. Мастику разводят уайтспиpитом, бензином или керосином. При возможности лучше нагреть ее с применением водяной бани. После нанесения каждого слоя выдерживают его не менее 4 часов для просушки.

Желательно совместить нанесение мастики с обслуживанием передней подвески. Также можно обработать мастикой зоны под бамперами. Дождавшись высыхания финишного слоя, рекомендуется напылить на всю поверхность материал «Мовиль» с целью придания покрытию дополнительной прочности. Для автомобиля, прослужившего более 1 года, полезно будет внутреннюю поверхность передних крыльев также обработать «Мовилем». Но учтите, что новое (менее 1 года) заводское покрытие «не любит» «Мовиль».

Колесные арки защищаем подкpылками, а низ порогов – антигpавийным покрытием

Обработка днища ваз 2106

Отпетый ЖигулистЪ

Мне всячески рекомендовали "Тектил-Цинк". Даже пороги им обработали. Черные они теперь. А что с днищем?

От одного товарища слышал, что на 7 или 5 лет, как это обещается в инструкции, покрытия не хватает. Ветер и песок на трассе аналогичны пескострую. И все-таки защищать надо. Об этом четко сказано в инструкции по эксплуатации и ремонту автомобиля.

В Саратове у нас, за оюработку днища и скрытых полостей от 2800р. просят.

Какие предложения?
Что использовать? (у кого есть опыт - отпишитесь, плиз)
Сколько где стоит?
Стоит ли делать самому?

waleks Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Моя Машина была обработана еще в далеком 1998 году. Обрабатывал сам, точнее мой отец, а я ему помогал)))
Обрабатывали собственноприготовленной смесью. Так как живем в частном секторе, то особых проблем не возникало. Разводили костер, на триногу вешали старое ведро, туда бросали смолу, пушечное сало, парафин и доливали отработку, чтобы добится нужной вязкости. Потом брали специальный боченок, выливали туда сваренную бадягу, и под давлением закачивали воздух. От бачка шла трубка похожая как у опрыскивателя для деревьев. Ну а дальше тщательно заливали все отверстия и скрытые полости на предварительно вымытом, высушеном и подвешенным автомобиле. Затем дали немного просохнуть, а потом поехали кататься по лугам, чтобы немного прибить пилью днище.
Кстати за эти десять лет обработка не потеряла свои свойства, просто тогда делали для себя, и конечно сразу же одевали подкрылки.
Помоему рассказал все, что помню.

UntameD

Просмотр профиля

Мастер на все руки

viktor Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Astony

Просмотр профиля

Жигуль

А как насчет битумной мастики, может кто обрабатывал ею днище?

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Misha065 Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

zzzdimazzz Просмотр профиля

ЖигулистЪ

demon902008

Просмотр профиля

Жигуль

Роман Петрович Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Предел добра

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Роман Петрович Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Предел добра- согласен с тобой полностью.
Дно тазика штука так сказать нежная и за один день его не как не обработаеш.
Я обробатовал три дня .
1- содрал до металла всю старую мастику .
2- покрыл преоброзователем ржавчины
3- прогрунтовал
4- нанёс три слоя мастики с бронзовой пылью , выдерживая часов 15 каждый слой чтоб высох.
Вот что получилось

demon902008

Просмотр профиля

Жигуль

P.S такой же гремучкой машина была обработанна в 2000 году, когда в 2003 попали в аварию нам кузовщики сказали что замучались отдирать эту хрень.

Антикоррозийная обработка днища ВАЗ 2107

Антикоррозионная обработка автомобиля – это жизненная необходимость для большинства отечественных автомобилей, особенно если машина проработала много лет. Все дело в том, что порой, первым из строя выходит вовсе не двигатель или любой другой дорогостоящий агрегат автомобиля, а кузов.

Итак, чтобы ваша «семерка» прослужила максимально долго, вам нужно защитить металл ее кузова от коррозии. Обработка антикором может проводиться как в сервисном центре, так и самостоятельно. В рамках данной статьи, мы поговорим о том, как защитить ваш ВАЗ 2107 от коррозии своими руками.

Покраска и обработка днища.

Мастер на всю голову

Защита от спам-ботов: 123
Город роисся вперде!
Авто: резкое, как понос))

Наверх
Ответить
Цитата
Вставить ник или цитату

Город 2104 93г.в, 2105 90г.в. , фром Алекс-Сити ,

Не знаю как другие, я сделал так, прошёлся болгаркой с шлифовальной насадкой по дну, там где не смог долезть тупо сошкрябал коржи грязи карчёткой, потом всё дно пропшикал очистителем карбюратора, и намазал всё Body, где не смог или в лом было добиратся с кисточкой, балончиком c Body всё покрыл.

Наверх
Ответить
Цитата
Вставить ник или цитату

Мастер на всю голову

Защита от спам-ботов: 123
Город роисся вперде!
Авто: резкое, как понос))

Я бы взял для обработки днища и скрытых полостей продукцию Тектил или Ноксудол.

РЕМОНТ ДНИЩА КУЗОВА

Днище кузова больше других элементов подвергается агрессивному влиянию внешней среды и механическим повреждениям. Заметное влияние на его износ оказывает и плохое состояние дорог. Поэтому днище часто приходится полностью переваривать. Это можно сделать и самостоятельно — потребуется лишь смотровая яма или эстакада и хорошее освещение для осмотра днища. Из инструментов понадобятся:

газосварка или полуавтоматический сварочный аппарат;
ножницы по металлу;
болгарка;
рихтовочные молотки.

Крайне важно найти листовой металл оптимальной толщины — тонкое железо чувствительно к температуре (потребуется газосварка), а толстое сложно обрабатывать.

Днище восстанавливается следующим образом.

Все проблемные места пола очищаются от грязи и ржавчины болгаркой.
Вырезаются металлические латки.
Латки фиксируются в нужных местах и привариваются.

Швы зачищаются и покрываются антикорозийным составом.

Защита от коррозии

Многие автомобилисты считают, что защиты от ржавчины требует только внешняя часть кузова. Но мало кто знает, что полости порогов начинают ржаветь изнутри. И как бы качественно и хорошо их не обрабатывали, без должной периодической обработки они могут сгнить, конечно же это вопрос не одного года. Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно, но если вы сталкиваетесь с этим впервые, то лучше обратиться к специалисту.

Защита изнутри

Существует огромный выбор средств для обработки внутренних скрытых полостей . Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно. Перед тем как приступить к обработке порога, его необходимо хорошенько вымыть. Процедура довольно легкая, убираются с двух сторон заглушки и промываются пороги большим количеством воды. Для этого лучше использовать душ или шланг. После завершения процедуры оставляем их на несколько дней до полного высыхания. Далее при помощи специального распылительного баллончика наносится антикор.

Защита снаружи

Проведение защитных манипуляций снаружи особо не отличаются с теми которые проводят с внутренней стороны кузова. Также используется антикор, перед его нанесением необходимо знать основные правила, а именно:

Необходимо следить за тем, чтобы слой средства ложился равномерно по всей длине;
Периодически подсушивайте прокрашенное место феном;
Для оптимального результата количество слоев должно быть не меньше трех;
Не менее 5 минут должно быть время выдержки между фазами;

Прочитайте, может пригодится: Установка магнитолы ВАЗ-2107: как правильно подключить

Через два часа автомобиль готов к эксплуатации.

Важно: если вы используете антикоррозийные смеси на основе мастики, фен использовать нельзя.

Народные методы

Под народными методами борьбы с коррозией имеется ввиду комбинирование специальных средств с маслами или между собой. Рассмотрим некоторые из них:

«Пушечное сало» и мастика «Кордон» смешиваются между собой в равных пропорциях. При помощи щетки наносятся ровным слоем на поверхность;
«Пушечное сало» смешивается с консервационным маслом К-15, с обязательным добавлением «сухого горючего». Наносится при помощи кисти, а в скрытые полости загоняется при помощи больших медицинских шприцов.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Краткий экскурс в теорию: как гниет кузов

Не удивительно, что все разрушительные процессы начинаются изнутри. Достаточно маленького очага коррозии внутри порога, как через три года он превратится в труху. То же самое и с днищем, крыльями, дверями… Чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно просмотреть видео и фото поверженных коррозией машин сроком эксплуатации лет десять и более.

Объединяет неухоженные автомобили одно – сквозная ржавчина. И если вы думаете, что вспученный участок краски снаружи – пустяк, то с большой долей вероятности вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, это дыра, а коррозия захватила изнутри весьма обширную площадь.

Типы антикоров

Современный рынок предлагает сотни средств для обработки металлических частей кузова от преждевременной коррозии. Для внутренних и внешних поверхностей используются различные классы антикоров. Составы для внутренних карманов днища, лонжеронов, стоек вытесняют влагу из закрытой полости и имеют высокий показатель эластичности.

Материалы не твердеют, покрывают внутреннюю поверхность защитной пленкой. Обработка происходит с помощью пневматического пистолета, если средство в банке, или аэрозольным баллоном через техническое отверстие антикор заливается в полость. Основным компонентом при производстве такой защиты остаются парафин, масло, силикон.

Антикоррозийные средства для внешней обработки кузова: днище, колесные арки, внешняя часть порога имеют плотный состав, в качестве материала используется битумная мастика, каучуковая основа, органические и синтетические смолы.

Состав создает плотную эластичную пленку толщиной от 1 см, которая препятствует проникновению солевых реагентов, защищает днище и пороги от механического повреждения летящим гравием во время передвижения.

Какие проблемы чаще всего возникают

Несмотря на снижение показателей качества, кузов «семерки» подвергался коррозии на третьем году в определенных местах. Это пороги, опоры, лонжероны и крылья, поскольку элементы не были оцинкованы горячим производственным методом.

Передняя и задняя часть кузова ВАЗ 2107 защищена металлическим бампером, но после удара, нагрузки волнообразно передаются на днище, как и на все элементы основы, это приводит к образованию трещин в защитном покрытии. При попадании влаги днище начинает ржаветь как изнутри, так и снаружи.

Самые распространенные проблемы с днищем у модельного ряда ВАЗ 2107:

Быстро стареет от динамических нагрузок при езде по неровной дороге.
Первые очаги коррозии в полостях и закрытых карманах.
Если дно ВАЗ 2107 не обработано антикоррозийным покрытием, то лист машинной стали, которая используется для кузова, теряет 0,2 мм в год.
Сварочные швы, места крепления болтов, пороги, крылья самые уязвимые элементы.

Ремонт днища проводят как с использованием сварки, так и без, в зависимости от степени и глубины коррозии.

Чем и как обработать днище автомобиля от коррозии, лучшие средства

Статья посвящается вопросу о том, чем обработать днище автомобиля от коррозии. Многие автовладельцы, в целях экономии, не желают заниматься антикоррозийной обработкой. Мотивируют они свои действия тем, что для защиты автомобиля заводской обработки достаточно.

Такое мнение допустимо в том случае, если транспортное средство приобретается не на долгий срок. Например, год, потом планируется его продать. Если же машина покупается на более долгий срок, то днищем нужно заняться, и чем быстрее, тем лучше. Это избавит от лишних проблем в недалеком будущем.

Чем обработать днище автомобиля от коррозии правильно и какие средства наиболее подходят для этой цели? Этот вопрос рассмотрим подробно.

Для начала стоит отметить, что обычная вода не является таким серьезным агрессором в отличие от различных антигололедных смесей, которыми поливается проезжая часть в крупных городах. Они способствуют образованию ржавчины, которая в дальнейшем может привести к серьезным разрушениям днища.

Обработка днища – обязательное мероприятие, благодаря которому транспортное средство будет «чувствовать себя» вполне комфортно продолжительное время. Поэтому проводить ее нужно своевременно.

Многие иномарки могут некоторое время обходиться без обработки, довольствуясь заводской. А вот автомобили отечественного производства нужно обрабатывать сразу после приобретения. Что касается подержанных машин – их днищем следует заниматься регулярно.

Методы обработки

Существует 3 метода обработки днища транспортного средства:

Активный.
Пассивный.
Преобразующий.

Цель у них одна – нанесение защитного слоя на днище. У них имеются определенные различия. Их и рассмотрим подробно.

К подобным средствам от ржавчины относится средство «Мовиль». Достаточно популярный у современных автолюбителей препарат. Он применяется как для обработки днища, так и внутренних кузовных поверхностей.

Он предохраняет днище авто от внешних атмосферных воздействий и борется с ржавчиной, в его составе содержится ингибитор. В данном препарате еще содержаться присадки, которые успешно удаляют влагу с металлических поверхностей.

Еще один большой плюс «Мовиля» – отсутствие надобности в удалении старой мастики с днища. Этот препарат отлично сочетается с любыми видами средств от ржавчины. Минус его в том, что он содержит компоненты, разрушающие изделия из резины. Об этом надо помнить и следить, чтобы «Мовиль» не попадал на чехлы и защитные уплотнители.

Здесь обработка заключается в нанесении различных видов мастик. Их основой обычно является битум, но бывают мастики со смолой и каучуком. Найти их нетрудно практически в любом автомобильном магазине либо рынке.

Перед началом процесса обработки, днище нужно хорошенько подготовить и помыть. Прежде чем нанести мастику, нужно покрыть днище грунтовкой. Сама же мастика должна быть разогрета для улучшения текучести.

Наносится антикоррозийное покрытие несколькими слоями. Это исключает контакт днища с окружающей средой, таким образом предохраняя от ржавчины. Дополнительное преимущество – толстый слой покрытия улучшает шумоизоляцию. Нужно помнить о том, что если днище предварительно не будет высушено, то под мастикой останется влага, разрушающая защиту.

Преобразующий

Часто случается, когда водитель забывает позаботиться о защите днища своего транспортного средства и у «железного коня» начинают появляться следы ржавчины. Это плохо, но не все потеряно – тут максимально эффективно использовать преобразующий метод.

Места со следами коррозии обрабатываются средствами, преобразовывающими ржавчину в грунт. В основе своей эти средства содержат кислоту (достаточно часто ортофосфорную).

Отечественный рынок предлагает огромный ассортимент подобных препаратов самого разного производства.Наибольшей популярностью пользуются такие препараты, как «Цинкарь» и «Кольчуга». Они очищают металл от ржавчины, преобразуя ее в защитный слой.

После обработки днища подобным средством, необходимо нанести какую-нибудь мастику или «Мовиль».

Конкретно выделить какой-либо способ из перечисленных выше нельзя, все они по-своему хороши. Чаще выбор зависит от состояния днища. Иногда достаточно мастики, в некоторых случаях потребуется провести комплексную обработку всеми тремя вариантами.

В конце напомним, что перед началом обработки днища, следует предварительно подготовить его поверхность к нанесению защитного средства. В процессе работы нужно соблюдать рекомендованный температурный режим. Чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии мы уже выяснили.

Соблюдая все советы и проводя обработку днища вовремя, вы избавите себя от множества проблем как технического, так и финансового характера.

Выбор деталей для замены

Гнилое днище автомобиля требует кропотливого и длительного ремонта. Чтобы досконально проверить состояние кузова, рекомендуется:

Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Если выявлены значительные очаги коррозии, днище проржавело насквозь, то необходимо переварить кузов, укрепив места повреждений листами металла. Учитываются следующие аспекты:

Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее повредить.

Чем лучше всего обработать днище автомобиля для защиты от коррозии

В целом все антикоррозийные составы делятся на две группы. Первой хорошо обрабатывать внутренние части. Второй – наружные.

Последние представляют собой эластичные мастики, которые прекрасно защищают днище от воздействия влаги, щебня и песка.

Наносить их необходимо или кистью, или же распылителем.

В настоящее время на рынке представлен достаточно широкий ассортимент таких средств, так что определиться, какое из них лучше, довольно нелегко. Знающие автовладельцы советуют брать те составы, которые продаются достаточно долгое время. К таковым следует отнести сланцевую мастику – она подходит для обработки внешних поверхностей и в том числе и днища. После высыхания превращается в пленку и обеспечивает надежную защиту от влаги.

Можно также пользоваться резинобитумной мастикой Вitumast. Этот состав прекрасно выдерживает холод, при этом надежно защищает кузов от каменной крошки и воды. Он сохраняет высокую эластичность и не деформируется.

Хорошо подойдет также Мовиль. Это средство давно уже завоевало большую популярность на всей территории бывшего Советского Союза. Состав отличается отличной способностью проникать в самые труднодоступные места.

Читайте также: