Ока дергается при нажатии на газ

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

5.1.4 Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Почему дергается машина в движении

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправный конденсатор,

неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

Другие причины

Сбои в работе двигателя вызываются также другими факторами:

проблемой датчика холостого хода — загрязнение, повреждение или сгорание обмотки;
дисфункцией топливного бака — часто летом внутри резервуара образуется разряжение из-за плотно сидящей крышки горловины, насос не в состоянии нормально выкачивать горючее;
повреждением бензонасоса — можно проверить работу узла без снятия, достаточно оценить, как качает механизм вручную;
износом трамблёра — под его крышкой должно быть сухо, обязательно проверить также работу вакуумного и центробежного регулятора;
неправильная установка момента зажигания;
некорректная работа процессора — электронного управления.

Помните, что сбои вызывает также сам двигатель — поломки маслосъёмных колец, прогар поршней, задиры цилиндров. Точно определить «виновника» удаётся только после детального осмотра узлов машины.

Диагностику лучше доверить специализированным автосервисам, как это делают в Москве, Питере, Новосибирске и других городах. К примеру, на моделях BMW падение мощности ДВС возможно из-за датчика VANOS, а на Mercedes-Benz и некоторых других иномарках — по причине «глюка» программы, отвечающей за интеграцию мотора с коробкой. Проверить это грамотно удаётся только профессиональными приборами.

Лада Ока 2005 — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1994

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 1997

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле Нива или Нива 21214 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Почему автомобиль может начать дергаться

Итак, если ваш автомобиль начал совершать «рвущиеся» движения, не свойственные для него и не проявлявшиеся ранее, следует сделать:

Вспомните про свечи. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
Проверьте проводку автомобиля, а в частности катушку зажигания.
Проверьте форсунки, может их засорение и является причиной дерганий.
Не забывайте про воздушные и топливные фильтра.
Если у вас карбюратор, проверьте момент зажигания
Проверьте топливный насос. Возможно, из-за него бензин подается неравномерно
Проверьте давление топлива. Возможно, просто не хватает мощности

Возможные причины, в зависимости от типа двигателя автомобиля, и их устранение рассмотрим ниже.

Если у вас инжектор

Дергающиеся движения – распространённое явление, особенно если вашей машине уже более трех лет, и в этот период она активно эксплуатировалась. Фото: 111.urall2.ru

Проблема возникает ввиду того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, наступает внезапный «упадок» оборотов, а разница между отклонением и нормой составляет доли секунд. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере уже большего прогрева двигателя, количество оборотов нормируется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель вновь остынет, и его вновь начнут приводить в действие. Такие «фокусы» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причиной сей действий является всего лишь датчик. Да, температурный датчик.

На инжекторе такие проблемы могут возникать и из-за того, что на двигатель установлена система электронного впрыска топлива. А причина кроется в неправильном поступлении воздуха. Всё начинается с того, что блок управления неверно рассчитывает необходимое количество воздуха для поступления. Воздух поступает в цилиндры, открываются клапаны инжекторов. А воздуха-то попадает больше, чем необходимо! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним температурный датчик показывает, что двигатель уже нагрелся, и бензина нужно затрачивать меньше. У компьютера «шок», он не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.

Также проблема может таиться и в системе зажигания. Ищите неисправности либо в проводке, либо в свечах, либо в катушке зажигания. В любом случае придется производить замену неработающего элемента.
Другой причиной может стать заедающий клапан вентиляции картера.

Если у вас карбюратор

Дергание карбюраторной машины без сопровождения какими-то либо подозрительными и непонятными звуками и скрежетами может сигнализировать о неполадках или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев машины с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае не самовольничать и не самодельничать! Обратитесь к мастеру. Он прочистит карбюраторные каналы, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист должным образом проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут быть причиной рывковых движений автомобиля, он быстро их исправит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набирать необходимую ему мощность и машину просто на просто начинает дергать.

Не забывайте про топливный фильтр. Если его замена производилась давно или вообще никогда, то машину на малых оборотах дергает из-за того, что бензин мало или практически вообще не попадает в систему подачи топлива.

Есть еще варианты причин, связанных с бензином. Например, негодный насос, качающий бензин. Из-за это машина «живет своей жизнью»: глохнет, тяжело разгоняется, дергается при переключении скоростей. Решение проблемы элементарно: продуть его от грязи или заменить на новый.

Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Дизельные двигатели

При признаках неравномерного ускорения худшая поломка для дизельных моторов — выход из строя турбины, поскольку как сама деталь, так и её замена недешевы. Как правило, симптомы выхода из строя компрессора не бывают внезапными. И чем позже они будут выявлены и устранены, тем дороже будет ремонт. Поэтому важно помнить, что дефекты турбонагнетателя необходимо устранять своевременно. Основные признаки приближающегося отказа:

свист турбины;
синий или чёрный дым из трубы;
потери мощности при равномерном движении или ускорении.

Также нередки отказы датчика нагнетаемого турбиной давления, из-за чего компрессия воздуха может не соответствовать потребностям двигателя. Это недорогая деталь, которую можно заменить с помощью любительского инструмента.

Более общими причинами рывков при движении являются утечки в вакуумных шлангах. Эти чёрные незаметные трубки оказывают большое влияние на работу дизеля. Если повреждения или разрывы удастся обнаружить, самостоятельное восстановление герметичности не составит труда.

Можно сказать, что большинство причин рывков как дизельных, так и бензиновых автомобилей могут быть устранены и даже предупреждены регулярным техническим обслуживанием. Зачастую это просто результат загрязнений или износа деталей. Другие причины возникают реже и устранять их лучше в специализированных мастерских.

Самой распространенной проблемой, с которой могут сталкиваться автовладельцы, являются внезапные «дергания» машины в разных ситуациях. Например, при разгоне, на низкой скорости или в самом начале движения. Те, кто за рулет уже не первый десяток лет, вовсе не акцентируют на этом внимания. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут выражаться у любого автомобиля, и не важно, сколько ей лет, какой она марки, сколько стаж у ее водителя.

Вибрация в руле во время движения — возможные причины

Автомобиль может работать полноценно только тогда, когда все его элементы находятся в исправном состоянии. В противном случае, владелец начинает замечать различные проблемы, которые мешают безопасному и комфортному вождению. Одной из таких является вибрация руля.

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой, когда руль во время движения начинает отдавать вибрацию. Этому есть несколько причин. Рассмотрим, почему во время движения в рулевом колесе может появляться вибрация.

Колеса. Самая распространенная причина появления вибрации в руле — неправильная регулировка колес. Как правило, водитель начинает ощущать неполадки на скорости более 50 км/ч. Безобидной причиной может выступать обычная грязь, которая отлетает с колес. Однако, чаще всего дело в неправильной балансировке, которая проводится в шиномонтажном сервисе.

Неисправное рулевое управление. Очень часто вибрация в руле начинает появляться, когда изнашиваются наконечники рулевой тяги или ступичные подшипники. Кроме того, вместе с неприятной вибрацией может образоваться люфт руля. Если данный дефект обнаруживается во время нажатия на педаль тормоза, проблему необходимо искать в тормозной системе.

Поврежден диск или шина. Очень сильная вибрация может отмечаться в случаях, когда поврежден корт в шине. Данная проблема возникает, когда автомобиль наезжает на острый предмет или проезжает по яме. Помимо этого, на шине может появиться вздутие.

Грязь в покрышке и дисках. Самая распространенная проблема, которую легко решить. В зимний период в колесо может забиваться снег, это приводит к тому, что смещается центр тяжести. Поэтому в процессе движения вибрация с забитых колес начинает отдавать в рулевое колесо. Забиваться в диски может не только снег, но и грязь. Если автовладелец хорошо следит за своей машиной, такой проблемы, как правило, не возникает. Для устранения дрожи в руле нужно тщательно промыть колеса от скопившейся грязи.

Итог. Дрожь и вибрация в рулевом колесе могут говорить о нескольких неисправностях в автомобиле, решать которые лучше после первого звоночка. В противном случае, можно остаться без колес и без автомобиля.

Camp Jeep: когда в одном месте собираются самые крутые внедорожники

Неисправности датчиковой аппаратуры

Вполне вероятно, что подергивания вызваны поломкой датчика. Если ЭБУ способен отследить аномалию в показаниях, в энергонезависимой памяти сохранится соответствующий код неисправности. Наиболее вероятные причины рывков:

Ока дергается при движении на малых оборотах

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправный конденсатор,

неисправная катушка зажигания.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

Ока дергается на разгоне. Набирает вяло. Схема поиск

а диагноза? Накатом и при равномерном движении все ок. – Не ступицы.
Ну если подумать. Закрывая подсос ты меняешь соотношение “бизин/воздух”. Тобишь без подсоса у тебя бедновата смесь на рабочих режимах. Вывод? Бензину подаётся мало. Что регулирует подачу бензина в смесь? Жиклёры. Дальше подсказывать?

ЗЫ: не ленись, возми брошюрку тюфякова, перетряси-перепроверь карб на газетке дома, настрой его по уму. И сам себе много раз “спасибо” скажешь когда машина без проблем будет ближайшей зимой заводиться.

Да она заводится с полтыка. Вводная ошибочна. После поста повторил эксперимент безрезультатно. Карб еще не целованный. Это не лень, – кмк, не в нем дело.

Попробовал крутить подлиннее – лучше едет и не дергает. На второй до восьмидесяти пяти ровно. На третьей с 60 до 70 рывки. Пока не поставлю диагноз никуда не полезу. Думаю.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Как уменьшить расход топлива на карбюраторе

Практика показывает, что карбюраторные двигатели более капризны, чем инжекторные, и уменьшить расход горючего на них значительно труднее. Но если открыть капот и приложить определенные усилия, то можно несколько улучшить ситуацию.

Содержание статьи

Ока 0.7

С самого начала для «Оки» был разработан микролитражный карбюраторный двигатель ВАЗ-1111 объемом 649 см3. Этот двухцилиндровый мотор способен был развивать мощность в 30 л.с. и достигать крутящего момента в 45 Нм. Двигатель работал в паре с 4-ступенчатой механической трансмиссией.

Норма расхода топлива Ока 0.7 л на 100 км

Максим, Уфа. У меня Ока ВАЗ-1111, год выпуска 1994. Несмотря на непрезентабельный внешний вид, машина неплохая и устраивает при этом меня на все 100%. Для своего веса мощности мотора вполне хватает. Расход кстати в городе вполне нормальный – 5-7 л, но на трассе, если сильно топить, но иногда до 10 л бывает.
Тимур, Рязань. Взял буквально на пару лет – тупо научиться водить. Даже если стукну или разобью – совершенно не жалко. Тем не менее, все оказалось не так печально, как я думал. Она едет и это главное, правда комфортом в ней даже не пахнет. Средний расход 6 литров – как для того мизерного объема, что под капотом, то очень много.
Георгий, Тамбов. Ока – это моя первая машина. Досталась от бати, причем до этого она в гараже лет пять стояла и ржавела. Из плюсов отмечу только неприхотливость и то, что это тот же Жигуль, только кастрированный и урезанный. Расход бензина с нормально отрегулированным карбюратором – 6 литров в городе, на трассе больше, потому что коробка 4-скоростная и больше 90 км/ч бензин жрет, как корова.
Ирина, Ростов. Когда я решила учиться водить машину, то пошла в автошколу, после завершения которой отец наконец то доверил мне свой автомобиль – Оку 1992 года выпуска. На тот момент для меня это было просто нечто – это сейчас я понимаю, что машина была откровенным бревном и слова доброго не стоит. Ломалась постоянно, расход в городе был не меньше 6 литров, у меня сейчас такой расход на моем Хендае с мотором в 2.5 раза больше и 3 раза мощнее.
Сергей, Москва. В свое время года полтора катался на Оке 1993 года. Это было в 2008 году – нужны были колеса, а денег не было, поэтому и взял Оку, которая обошлась мне на тот момент что-то около $300 – смешные просто деньги. Скажу вам, что на самом деле не настолько все плохо, как кажется – если отбросить эмоции, требовательность к комфорту и все такое, то свое главное предназначение по перевозки тебя из точки А в точку Б эта машина выполняет на 100%, а больше и не нужно. Расход в городе в среднем 6.5 л, причем к качеству бензина вообще нетребовательная.

Причина – неисправность двигателя

Машина дергается при движении из-за пропусков зажигания, возникающих в одном либо сразу нескольких цилиндрах. Вероятные причины:

проблема с топливовоздушной смесью;
неисправность системы зажигания, проявляющаяся несвоевременной подачей искры в цилиндры либо недостаточной силой искрового разряда;
неправильная работа датчиков.

Большинство причин подергиваний начнут проявлять себя на переходных режимах (при резком ускорении или сбрасывании газа). На автомобилях с умной системой самодиагностики обязательно зажжется лампа Check Engine. Подключив диагностический сканер и считав ошибки, вы, скорее всего, увидите следующие коды неисправности:

Коды неисправности по пропускам зажигания регистрируются ЭБУ двигателя с помощью датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который видит неработающий цилиндр по неравномерному вращению коленвала. Ошибки по смеси возникают вследствие попадания в выхлопную систему несгоревшего кислорода и бензина, что регистрируется системой контроля токсичности выхлопных газов при помощи лямбда-зонда.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах

Основные системы в которых часто кроются неполадки:

Система подачи топлива к мотору;
Система зажигания авто;
Коробка передач, как автоматическая, так и механическая;
Трамблер;
Система топливных фильтров;
Система искрообразования;
Блок управления копьютером автомобиля.

Если при подергивании слышен скрип тормозов, это может говорить о появлении нескольких, как взаимосвязанных, так и совершенно независимых друг от друга проблем.

5.1.4 Автомобиль движется рывками

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Предлагаем ознакомиться Неисправности и диагностика проводки на ВАЗ (Lada)

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания – (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправный конденсатор,

неисправная катушка зажигания.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов – катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания – это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

– с размером под ключ на 21 мм;

– с размером под ключ на 16 мм;

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Ока дергается на разгоне. Набирает вяло. Схема поиск

Ока дергается при движении на малых оборотах

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он «зависает» в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии «зависания» рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Из-за чего дергается ока

Собственно в чем выражается трабла: Дерганья, даж, подглыхания постреливания в глушак проявляются при нажатии хорошем на педаль газа в момент движения нагрузкой под (разгон, подъем в горку), и в этом районе в режиме движка слышится звук, как где-то буд-то подсекает воздух. На холостых работа устойчива двигателя, на нейтрали дерганий нет. Последняя была 92-м заправка 300 км назад 20-тью литрами.

7000 Пробег км, свечи поменяны после 5000 на Вчера. NGK проехал 500 км по трассе, столкнулся раз второй с этой проблемой. Проявилась в момент Ауди обгона, которая еле тащилась. ОКА дергаться стала (глохнуть), как бы испугалась происходящего. обогнал Короче еле-еле, как на диком Случилось козле это, когда выехал на сырой трассы участок, чем ближе к месту назначения, больше тем слякоть, дождь и встречный ветер, встречных от грязь машин. Перед этим обгонял и которые 10-к, наших тоже еле тащились (50-60 км/ч). Ну участками рыхлый был снег и гололед, думал на это.

сотню Оставшуюся доковылял на мелких оборотах, правая чуть нога не отпала.

Проблема в обоих случаях (раз первый 2 месяца назад, лечили чисткой заменой и карба фильтров тонкой очистки) проявилась во зимней время влажной погоды, под капотом на тыльной его стороне конденсат, двигатель и воздухан пробоев, сухие не наблюдается (дело было ночью).

опять Сегодня сыро, идет дождь. Заглянул капот под, обнаружил, что на катушке зажигания у коммутатора от провода слетел резиновый наконечник, натянул на Поехал. место на заправку, дерганья при вышеописанных проявлялись режимах. Залил до полного бака 92-го, после «дерганья» кормления прекратились, но нет былой приемистости, набирает вяло.

Есть мысль, что отказ отлично (не нормально) работать происходит по двум причинам — сельский бадяжный бензин и система зажигания при погоде влажной.

Решил пока ничего не трогать, если, поездить глюков с провалами не будет при погоде влажной (а пока дожди), то почищу карб, двигаться чтоб шустрее .

А мож все-таки коммутатор это или катушка? У меня данная наблюдается проблема на трех машинах: на моей старой (отцовской г.в.), на 2001 старой (1998 г.в., на данный момент отцовской), и на продана новой (2004 г.в.). На моей новой проявлялось не пока, в силу незначительного времени эксплуатации. происходит Все по одинаковому сценарию: при езде в погоду сырую начинает чихать в карбюратор при внатяг «движении». Борюсь с этим таким способом: гараж в загоняю, чтобы подкапотное пространство просохло, жидкостью проливаю WD-40 все разъемы, относящиеся к системе том, в зажигания числе и высоковольтные. В бак — присадку Moli Liqui для прочистки карбюратора и впускных примерно, клапанов 160р. стоит. Всех принятых хватает мер на 4-5 месяцев, потом все повторяется. ярко Особенно проявляется на не до конца прогретом двигателе.

Вибрация в руле во время движения — возможные причины

Читайте также: