Ока не едет в гору

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Почему двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

При движении автомобиля на подъем (в гору) на его двигатель увеличивается нагрузка.

Вот целая дюжина причин этой неисправности, устранив которые можно вернуть двигателю былую резвость и обеспечить автомобилю не просто хорошую тягу в гору, но и даже возможность ускорения практически при любом угле подъема. Мы расширенно рассмотрим те из них на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Почему карбюраторный двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

Причинами нарушения подачи топлива могут быть повреждение топливных магистралей, засорение топливных фильтров, неисправность бензонасоса и т. п. В любом случае, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора упадет, топливная смесь, поступающая в двигатель обеднеет и он не потянет на подъем.

Сузить круг поиска неисправности поможет проверка. Следует проверить – поступает топливо из топливной системы в карбюратор или нет. Снимаем шланг с впускного патрубка карбюратора или с выпускного бензонасоса и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе. При возникновении каких-либо проблем с топливоподачей из топливных магистралей, бака или неисправном бензонасосе струя топлива из шланга будет отсутствовать, или будет слишком слабой. Если струя присутствует – неисправен карбюратор.

Проверка подачи топлива через систему питания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083

Вторая камера карбюратора не вступает в работу, а одной для мощностного режима мало.

Он сначала увеличивает угол опережения зажигания (делает его более ранним), а при увеличении нагрузки на двигатель (большое или полное открытие дроссельной заслонки), когда смесеобразование в цилиндрах двигателя улучшается, наоборот, уменьшает (делает более поздним).

Пробитая диафрагма, негерметичная трубка подведения разрежения, заедание опорной пластины, засорение канала в корпусе карбюратора, негерметичный корпус приводят к отказу вакуумного регулятора опережения зажигания и снижению тяги двигателя на подъеме.

Вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

Снижается компрессия, а для нормального горения топливной смеси необходимо определенное давление в конце такта сжатия.

При отпущенной педали сцепление постоянно включено. То есть нажимной диск прижимает ведомый к маховику и крутящий момент передается от маховика на первичный вал коробки передач.

Сцепление постоянно включено на холостом ходу, в движении с включенной передачей, при движении «накатом». Если по каким-то причинам ведущий диск не до конца прижимает ведомый к маховику, сцепление будет пробуксовывать («буксовать»), ведомый диск будет проскальзывать относительно маховика. Передача крутящего момента будет прерывистой и недостаточной. Особенно это заметно как раз при движении в гору, когда водитель жмет на «газ», двигатель ревет, набирает обороты, но ускорение автомобиля слабое или с некоторой задержкой.

В такой ситуации необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать привод сцепления, а если не помогло заменить его ведомый диск.

Регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Примечания и дополнения

Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект

Иногда автомобиль может внезапно потерять тягу. Водитель жмёт на педаль, а машина не едет. Или едет, но очень медленно, хотя обороты мотора близки к максимальным. Почему это происходит, и что мешает автомобилю нормально двигаться? Попробуем выяснить.

Когда пропадает тяга и почему это происходит

Мотор автомобиля может перестать правильно работать в любой момент. Причин, из-за которых мощность двигателя резко снижается — множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, так что сосредоточимся на самых распространённых:

плохой бензин. Если машину «держат за хвост», то примерно в 60% случаев это связано с низким качеством горючего. А ещё автовладелец может по ошибке залить в машину не тот бензин. Например, АИ92 вместо АИ95;
проблемы в системе зажигания. В частности, зажигание топливной смеси может происходить слишком рано, когда поршни в моторе только начали подниматься к камерам сгорания. Если в этот момент возникнет искра, то давление от взорвавшегося топлива помешает поршню дойти до верхней мёртвой точки. А при корректной работе зажигания поршень беспрепятственно доходит до верхнего положения, и только после этого происходит вспышка, отбрасывающая его вниз. Двигатель, в котором зажигание работает с опережением, в принципе не способен развить полную мощность;
проблемы с бензонасосом. В этом устройстве есть фильтры, которые могут засориться, или сам насос может работать неправильно. В результате питание двигателя нарушается и провалы мощности не заставят себя долго ждать;

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как уже говорилось выше, потеря мощности в 60% случаев связана с плохим бензином. Следовательно, прежде всего проблема касается машин, требовательных к топливу. К таковым относятся:

автомобили BMW, Mercedes и Volkswagen. Всем этим машинам необходим высококачественный бензин. А с ним на отечественных заправках часто бывают проблемы;
автомобили Nissan и Mitsubishi. Слабым местом многих японских машин являются топливные насосы и их фильтры, которые владельцы часто забывают проверять;
классические модели ВАЗ. Их топливные системы, а также системы зажигания никогда не отличались стабильной работой. Особенно это касается старых карбюраторных моделей.

Как установить причину плохой тяги двигателя

Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:

сначала проверяется качество бензина;
затем система зажигания;
топливная система;
система ГРМ.

Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.

Плохое качество бензина

Последовательность действий при этом может быть следующей:

Из бака сливается половина бензина. На его место заливается новое горючее, приобретённое на другой бензоколонке. Если тяга вернулась — проблема была в бензине, и остальные варианты можно не рассматривать.
Если водитель не хочет заниматься разбавлением бензина, но уверен, что проблема именно в горючем, можно просто осмотреть свечи зажигания. Например, если в бензине содержится множество металлических примесей, то юбка и электрод свечи будут покрыты ярко-коричневым нагаром. Если в бензине присутствует влага, свечи покрываются белесым налётом. При обнаружении этих признаков горючее следует слить, промыть топливную систему и сменить бензоколонку.

Сбились настройки зажигания

Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:

Видео: установка электронного зажигания на «классике»

Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.

Неполадки в топливной системе

С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:

Машина ставится на эстакаду или смотровую яму.
Насос располагается перед топливным баком. Он установлен под пластиковым кожухом, который крепится на защёлках. Кожух снимается вручную.

Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.

А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.

Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.

Ориентировочная стоимость ремонта

Стоимость диагностики и ремонта зависит как от марки автомобиля, так и от расценок в сервисном центре. Поэтому цифры могут варьироваться в весьма широких пределах. Кроме того, обслуживание немецких автомобилей обычно обходится намного дороже японских и российских. С учётом всех этих моментов цены выглядят так:

проверка топливной системы, замена насосов и фильтров — от 4 до 8 тыс. рублей;
продувка и замена форсунок — от 3 до 12 тыс. рублей;
проверка и настройка системы ГРМ — от 5 до 18 тыс. рублей;
диагностика ЭБУ и замена датчиков — от 2 до 8 тыс. рублей.

Профилактические меры

Восстановив тягу мотора, водителю следует позаботиться о том, чтобы проблема не возникла в дальнейшем. Вот несколько профилактических мер:

контроль качества горючего. Хотя бы раз в месяц нужно осматривать свечи зажигания на предмет коричневого нагара и белого налёта;
своевременное техническое обслуживание. Периодичность этого мероприятия зависит от модели автомобиля. В некоторых случаях водители не проходят очередное ТО, либо из-за нехватки денег, либо из-за банальной лени. Но даже если автовладельцу кажется, что с машиной всё в порядке, далеко не факт, что так оно и есть. А выяснить это можно только с помощью диагностического оборудования. Так что пренебрегать техосмотром категорически не рекомендуется;
проверка натяжения цепи ГРМ. Для такой проверки никаких специальных навыков не требуется. Достаточно открутить болты на блоке ГРМ и потянуть цепь рукой. Если она сильно провисла, автовладелец сразу это почувствует;
проверка фильтров на топливном насосе. Ещё одна мера, о которой многие водители забывают. Раз в три недели следует открывать насосный лючок и оценивать состояние фильтров. На немецких машинах они загрязняются очень быстро, с учётом качества отечественного горючего. Грязные фильтры следует менять незамедлительно.

Итак, потеря автомобилем тяги — проблема многофакторная. Чтобы её решить, водителю приходится долго перебирать все возможные варианты, действуя методом исключения. Чаще всего проблема оказывается в некачественном горючем. Но если нет, то без полноценной компьютерной диагностики и помощи квалифицированных механиков разобраться не получится.

Ока не едет в гору

Просмотр полной версии : В горочку не тянет

Вообщем дело было так.
Ехали мы с отдыха, ехал я на 4 под 80 км/ч и впереди был затяжной подъем, ну я не сбрасывая скорости пытался взобраться. но не тут то было. двигатель старался во всю, но мощности абсолютно не хватало, скорость падала с каждым метром до тех пор, пока я почти не остановился. еле катился. и это при том что ногу с педали газа я не убирал. Перешел на 2 и о чудо. на 2 или 3 передаче я отлично поднимаюсь на подъемах, если же еду на 4, то все. мотор ревет, а машина не едет.

Подскажите, что это и как с этим бороться?

Провести полное ТО по камасутре которое включает: полную регулировку системы зажигания и топливной системы попутно заменив провода-свечи-фильтры, произвести замену всех рабочих жидкостей включая смазку трансмисии, отрегулировать преднатяг ступичных подшипников и колодок тормозной системы. Отрегулировать клапана. Если не поможет перебрать двигатель.

Сереж, мне кажется это как то очень уж круто что ли. считай все поменять и все проверить. а какие варианты, с чем это может быть связано?

Так дело в том что машина мощность не додает,а по всей видимости она у тебя недавно, поэтому настраивайся на то, что нужно приводить её в порядок. Можно пойти другим путем: померять компрессию, если в норме, курить форум на тему как отрегулировать карб и зажигание, ну а выкат у машины проверить думаю ненужно обьяснять как. глаза бояться а руки делают. Можно забить и ездить до полной остановки, хороший стук он наружу вылезет.

Машиной действительно только с весны занимаюсь да и вообще положил начало водительскому стажу, правда только по выходным, ибо на моем пепелаце на работу по городу денег не напасешься кататься ;)

Объяснять желательно все, как мерять компрессию и где, как выкат машины проверить (я так подозреваю, это разогнаться на ровной дороге до 50 км и перейти на нетралку, тем самым засечь сколько машина прокатится до полного останова). Вот хачу учиться делать что-нибудь своими руками, просто не всегда есть время и место где можно было бы с ней повозиться, нет пока гаража, вроде как только к выходным должнл получиться договориться. Так что подробные объяснения ни в коим разе не будут лишние, ибо я сейчас нахожусь на уровне полного ламера.

уже сказали в основном, подвтверждая
1.неправильно выставлен угол опережения зажигания
2. плохая компрессия в цилиндрах.
3.с сильной крутизной подъема.. УАЗу даже с новым движком кое-где приходится перед подъемом разгону давать под 110-120 чтобы наверху стрелочка не упала ниже 80. хотя обычно УАЗу на 4й в подъемы бежится легче чем ГАЗели на 4й.
4. смесь горючая неправильно фомируется карбюратором или ее просто мало
5. трансмиссия - затяг шкворней, карданы, ГП в мостах не слишком ли туго.
вот что вспомнилось.. конкретизирую обстановку, может чего всмпомню еще дельное.

1. ничего не понял
2. а как эту компрессию померять и как ее изменить?
3. моему пепелацу 20 лет, достался он с пробегом по спидометру в 91 тыщу, максимум что я на нем разгонял это под 100, дальше не хочу пока рисковать и проверять, но на 2 и на 3 в горочку резво получается ползти, медленно но уверено, на 3 даже как мне показалось разгоняется
4. карбюратор недели две назад прочищали, продували, настраивали ХХ (со слов мастеров), который почему то через час после выезда с СТО снова пропал :) так что приходиться ездить на подсосе (до этого почти на полную вытаскивал подсос - иначе глох, мечтаю о нормальном ХХ, дабы не глохнуть на светофорах)
5. Слова знакомые, но сам врядли справлюсь :(

З.Ы. Машинка мне очень нравится, нравится на ней ездить, пусть и с небольшой скоростью, но на этапе приобретения навыков вождения 70-80 км считаю вполне нормальным и достаточным. Хочется относиться к ней соответственно, чтобы у нее ничего не барахлило, но понимаю, что говорим мы с ней пока что еще на разных языках, я ее не понимаю :)

З.Ы.Ы. порою обуревают сильные сомнения по поводу уверенности в том, что смогу самостоятельно что то там починить или отрегулировать, страшная фобия по поводу того, что смогу что то там окончательно расстроить или поломать.

Если при даче дроселя появляется гудящий звук,а тяга не увеличевается,увеличте уровень в поплавковой камере.Потребуется перерегулировка ХХ.

с ХХ таки есть проблемы, их нету, машина глохнет на ХХ, заводится только с подсосом, на котором и приходится ездить дабы не глохнуть на светофорах.

Вобщем все с тобой понятно. Читай форум, сравнивай со своими ощущениями, снова читай, вдумчиво. Как только начнешь познавать истину пытайся воплотить на своем автомобиле. Тоесть выбери один пункт по ТО допустим регулировка клапанов, сделай, неполучилось, сделай еще раз. Машину ты не сломаешь, она очень живучая. Поездка по СТО на Уазе лохматого года выпуска выброшеные на ветер деньги. Ты сам должен стать механиком-универсалом.

ЗЫ извини за отеческий тон, обидеть или выпендриться не пытался, само собой получилось ;)

Да боже упаси обижаться. наоборот, спасибо что хоть отвечаете, а не молча игнорируете, а то ведь действительно не знаю с чего начать смотреть. Хочется действительно самому хоть немного понимать поведение машины, куда смотреть и что ожидать там увидеть и хотя бы знать элементарные вещи как настраивать.

Написал непонятно.
1. "пока я почти не остановился. еле катился. и это при том что ногу с педали газа я не убирал. " при таком раскляде у меня на машине уши от детонации заложет (тапка в пол, на подъеме, да на 4)
2. "если же еду на 4, то все. мотор ревет, а машина не едет. " он не должен реветь, он должен от детонации на г. но изойтись и скиснуть, а если ревет, то это уже сцепление буксует.
3. Если детонации вообще нет, то это зажигание позднее.

1. тапки в пол не было, но ногу держал на педали газа. детонации не было
2. детонации не было. ну не было ее. было слышно как мотор ревет а мощность падала.
3. детонации не было вообще.

З.Ы. что значит диск сцепления буксует, как это определить?

Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме.
.
Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема.

Такаже фигня была,переходил на 3, дв 417, все брякало, поставил зажигание попозже, летит с прицепом и двумя квадрами только свист, но почемуто на обратном пути , 35 жара, перегрелся, вскипел 120 шкалил, удивился, пронесло.
Кстати, проверяйте датчик перегрева, у меня был дохлый, вчера скипетил в банке, тишина, новый замыкается.

как поставить зажигание попозже?

Серега! напросись овощем к кому нибудь из уазоводов на ближайшие покатушки, или просто пассажиром прокатись с опытным водителем. Нашел ты все правильно, но не поедешь же так по дороге общего назначения, выбрав скажем 2-у передачу.

Если получиться, то попробую напроситься :)

как поставить зажигание попозже?

30 лет за рулем, а все толком не пойму позже-раньше, это к двигателю прерыватель.

Регулировка момента зажигания
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Пусковой рукояткой (из автомобильного набора инструментов) устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°.
Для этого…

…совмещаем среднюю метку на шкиве коленчатого вала с приливом на крышке блока в конце такта сжатия в первом цилиндре.
Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем.

. сняв крышку распределителя.
Бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра.
Либо выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Момент выхода пробки соответствует началу такта сжатия.

Ключом «на 10» ослабляем болт октан-корректора…

…и устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы).

Ключом «на 10» ослабляем болт крепления пластины октан-корректора…

…и, поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем метки (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем болт.
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
Рекомендуем дополнительно проверить правильность момента зажигания на ходу автомобиля. Для этого, двигаясь на четвертой передаче с постоянной скоростью 50–60 км/ч, резко нажмите на педаль «газа». Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно — на 1–3 с, то момент зажигания выбран правильно. Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания. Уменьшаем его октан-корректором на одно деление. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.

З.Ы. Фотки не могу вставить из программки где я это нарыл, там только можно их распечатать :(

З.Ы.Ы. (по звуку она похожа на стук клапанов) - вы слыхали как стучат клапаны?

Это инструкция для чайников, обидеть хочешь представителя малых северных народов:)
по звуку, а проверять детонацию можно и стоя на месте,на прогретом резко нажать газ, стучит также как и на ходу.

Василий, чайник это я, поэтому и спрашиваю подробно что да как. опыта нет абсолютно никакого. вы то все воооон где, по ту сторону границы, поэтому и приходится искать детальное описание тех незнакомых слов, что вы пишите и выставлять на всеобщее обозрение, дабы понять правильно ли я понял вашу мысль или нет.

Вот, вы знаете альтернативный способ проверки детонации, поделились им, теперь это понятно даже такому чайнику как я. это же гораздо быстрее чем, тот способ что я нашел ;)

30 лет за рулем, а все толком не пойму позже-раньше, это к двигателю прерыватель.

А что там думать - смотрим на трамблер сверху бегунок вращается против часовой стрелки ( с проводами ведь не путаемся 1-2-4-3)
Корпус трамблера на свтречу бегунку (по часовой стрелке) - раньше;
по ходу бегунка /(против часовой стрелки) - позже.
Никогда не запоминаю.

Дурацкий вопрос, но все таки, а подсос при штурме горы был убран?

Нет, я постоянно езжу на подсосе ибо холостых нет. Мне недели две назад чистили вроде как карбюратор и делали холостые, я пришел, они показали - все работало. Проехав км 20 стал глохнуть на светофорах, ибо холостые пропали опять. Мастер с СТО сказал подъезжай подкрутим/настроим, чтобы они были, я еще не подъезжал :(

ИМХО совет верный. Только овощем не надо. Найди человека с опытом и пусть он тебе поможет первые шаги сделать. Можно конечно и самому все постигать, только долго это будет и дров наломать можно. Уазбука вещь хорошая, но что бы воспользоваться ее помощью нужен определенный уровень знаний. А если твой уровень ниже этого минимального уровня, то совсем тяжело. Я например заметил, что среди уазоводов встречается довольно большое количество отзывчивых людей. Постарайся найти такого у себя в городе. Или может посоветуют какого нибудь мастера - дедка. Пока еще встречаются такие, которые не только сделать могут,но еще и объяснить при этом что да от чего. Главное не унывай, прорвешся.

Унывать эт не для меня ;)

Самая главная проблема во всем этом, это свободное время, которое бывает только по выходным, но в выходные хочется покататься, вывезти жену на природу, на отдых, самим рыбку половить :)
Машина у меня не для каждодневной езды, она у меня как машина выходного дня :) Поэтому и приходиться больше на форуме времени проводить чем с машиной, ибо работа неотъемлимо связана с компутером. Но я потихонечку потихонечку набираюсь от вас опыта, за что большое всем участвующим и отвечающим спасибо!
Есть парнишка на СТО к которому я отвожу свой пепелац ремонтироваться, ОООООЧЕНЬ хочется посмотреть на все это и поучаствовать, но опять жеж.. не хватает времени :(

Ну да ничего. прорвемся :D

Расскажу о своей воскресной поездке.
В левом баке было литров 15 бензина, заранее залили в правый 20. Поехали с утра на рыбалку, когда возвращались в левом баке заканчивался бензин, ехал до тех пор пока не появились первые признаки окончания бензина, в момент езды переключился на правый бак. Проехал пару км и на одном из подъемов в горочку заглох. Всеми правдами и неправдами по 5 метров заехал таки на эту горочку - встал окончательно.
Первое о чем я подумал, бенз не успел из второго бака попасть в систему - надо подкачать (подумал так потому, как один раз оставил машину на стоянке мордой верх, потом около получаса пытался завестись, пока не додумался скатиться на ровную площадь - подкачать и уехать). Качали битых минут 30-40. Стали думать про плохой бензин (у нас в стране бензин за последнюю неделю подорожал чуть ли не на 60-80 копеек, мы нашли где цена осталась почти неизменной и залили 20). Проверили палочкой наличие бензина в левом баке - сухо, в правом - конечно же есть те 20 литров что мы заливали накануне. Подумали что забился сам бензобак правый, где то на выходе бензина из бензобака в систему (в том году бензин туда не заливался, недели две назад бензобаки прочистили и мы последний месяц постояно держим там бензин и пользуемся по очереди то одним то другим баком, чтобы он не ржавел). Позвонили товарищу, чтобы он свозил нас на заправку (он был где то рядом, а мы так как ездили первый раз по этому маршруту не знали месторасположения ближайщей заправки). Пока ехал товарищ, хотели перелить бенз из правого в левый бак - но у нас нету шлангочки :) Потом я вспомнил что поб баком есть пимочка, которую если открутить - можно слить бензин (вспомнил благодаря форуму, где обсуждались темы как уберечься от слива бензина). Пока мы смотрели что там под машиной да как приехал товарищ. Съездили - купили 15 литров бензина, приехали, залили. Завелись - поработали секунд 7 и снова заглохли. Очередные попытки завестись оказались тщетными - бензанасос не качал бензин. Так как мы все ничего не соображаем в машинах, то решили что терять нам нечего, будем смотреть може где в шлангочке попал мусор (всегда страшно лезть туда где ничего не понимаешь), а еще я читал, что куда то можно насосом покачать - продуть. Сняли фильтр тонкой очистки, сняли шлангочку на карбюратор, сняли воздушный фильтр. Достали насос и продули все эти отверстия: шлангочку от фильтра тонкой очистки до карбюратора, дырочку в карюраторе куда эта шлангочка одевалась, в шлангочку которая идет от пекаря (кстати чего это - это и есть бензанасос?) до фильтра тонкой очистки. Одели все на место, закрутили завинтили, попробовали покачать и о чудо. бензанасос стал качать так как треба (перевод с украинского - надо).
Вот так мы первый раз самостоятельно чего то делали в двигателе. Вот так от периодического чтения форума что то откладывается в голове и помогает решить возникшую проблему ;)

Сделал распечатку как регулировать зажигание, но еще не делал. Считаю что нужен соответствующий настрой и время, а выходные уже прошли и настали суровые будни. ждем следующих выходных в ожидании новых испытаний :)

З.Ы. Перед воскресним выездом, когда мы в субботу пришли на стоянку дабы проверить уровень масла и давление в шинах обнаружили, что колесо спустило - где то пробили. В шестом часу вечера искать вулканизацию оказалось не просто, так как у нас нет ни у кого своих машин не считая нашего пепелаца, то бродить по городу в уазовским колесом в поисках работающей вулканизации мероприятие не из самых привлекательных ;) Но нам повезло, буквально почти в км от места стоянки оказалась вулканизация, которая работала с колесами уазовскими (другие говорили, что диск к ним на оборудование не влезет). За пол часа нам заклеили камеру и вставили на место заодно подкачав сразу все остальные колеса :) Вот так вот у начиналась воскресная рыбалка :)

При подъеме в гору машина плохо тянет? Подскажите пожалуйста почему так?

При подъеме в гору машина плохо тянет? Подскажите пожалуйста почему так? При спуске бежит нормально, а как подъем, так скорость сразу падает. Хоть подъем и не резкий.

Если мотор в порядке, то и на пятой передаче машина будет разгоняться на подъеме. Не знаю, что у Вас за автомобиль, но первым делом надо проверить воздушный фильтр. Если не можете оценить его состояние - заменить. Второе - если привод заслонки дросселя механический, проверить тросик "газа" на предмет заеданий и правильного натяжения. Теперь топливо: замените топливный фильтр, промойте форсунки или жиклеры карбюратора, возможно следует поменять заправку. Если холостой ход ровный, то надо мерить компрессию в цилиндрах. При большом износе мощность двигателя падает сильно, но почувствовать это можно как раз при подъеме и разгоне. В любом случае, не затевайте дорогостоящий ремонт без точной диагностики. Просто поменяйте фильтры и проверьте тросик, будет только лучше.

Может ли "Запоржец" поехать быстрее "Волги"? Конечно может, если его спустить с горы Арарат. Если, серьезно, то автомобиль при движении в гору тратит много мощности двигателя даже при равномерном движении. А здесь еще нужно разогнать, то есть преодолеть силу инерции. При разгоне под гору инерция остается, а вот сила тяжести наоборот помогает разогнать автомобиль. Если разница в мощности при движении в гору и под гору существенная, а двигатель недостаточно мощный, то разгон будет заметно отличаться и это отличие тем больше, чем тяжелее автомобиль и круче подъем. Если у двигателя большой запас мощности, то автомобиль будет разгоняться хорошо и в гору.

Причин может быть много, я бы советовал заехать в автосервис. Получается, что двигатель не может набрать обороты.

Первое, что приходит в голову это некачественный бензин. Посмотрите отзывы об АЗС, где заправлялись. Возможно уже есть негативные отзывы.

Вторая причина это воздушный фильтр, который не пропускает необходимое количество воздуха.

Есть вариант, что проблема в топливом фильтре, который не способен пропустить нужное количество топлива.

Возможно проблемы намного серьёзнее, например, могут проблемы в системе зажигания или в двигателе.

Так что лучше всего обратиться к специалистам, ездить на такой машине не безопасно.

Причин тому, что машина плохо едет в гору может быть несколько.

Прежде всего стоит задуматься о состоянии воздушного фильтра. Возможно требуется его замена.

Причина может так же крыться и в плохом качестве бензина. Из-за некачественного бензина машина "не тянет". Возьмите за правило заправлять автомобиль хорошим бензином на проверенных заправках.

Не стоит исключать и того, что проблемы могут возникнуть и с двигателем. Поэтому, лучше всего показать автомобиль специалисту.

Прежде всего надо осмотреть воздушный фильтр, возможно причина в нём. Если воздушный фильтр в удовлетворительном состоянии, тогда можно подумать на свечи. Ну ещё не редкость, это ужасный бензин, который портит ко всему и свечи. Конечно можно ещё подумать на бензонасос, но это уже в самую последнюю очередь.

К сожалению, вы не написали, новая или старая у вас машина.

Следует знать, была ли эта причина изначально, или появилась недавно.

1 Если раньше не было у вас такой проблемы, и она появилась недавно, вам следует заменить воздушный фильтр.

2 Но по большому счету надо смотреть все фильтры, свечи, проверить свободность вращения колес, шаги РХХ. Так же нужно знать, не изменился ли у вас расход топлива.

3 Возможно, это происходит, когда вы заправляетесь на определенной заправке, из за плохого качества бензина.

4 Если проблема эта у вас возникла сразу, после покупки, то есть, машина новая, то возможно она сама по себе маломощная.

Причин, по которой машина не тянет в гору, может быть море. Вспоминается случай, когда с братом ехали из одного города в другой. На ровной дороге машина худо-бедно, но ехала, как только подъем, всё, еле тянула, а потом опять тащилась. По дороге он несколько раз останавливался, что-то там перебирал. И только когда осталось до дома 50 км, он заметил, что раскутился какой-то там болт, Он его закрутил и машина стала тянуть отлично.

Ну а теперь причины:

надо менять воздушный фильтр;
не тот бензин или плохое качество бензина;
смотрим свечи.

В любом случае, если вы сами не можете понять, то лучше обратиться к специалисту.

Есть машины которые на подьёмы не очень и шустро едут. Так правило - это маломощные атмосферные моторы. У ср.брата Land Cruiser 105, так вот: у него обьём движка 4.2 литра, но при этом его мощность всего 131л.с. Поэтому чтобы нормально ехать на подьёмы приходится часто переключаться, так как с низов не очень тянет и сам разгон вяленький, но всё же благодаря балансу неплохому между кп и мотором едет шустрее уаз патриот, который у него был раньше и часто ломался.

Ну а вообще потеря тяги, мощности может быть причиной того, что надо просто поменять топливный, воздушный фильтр. Ну и ещё может быть и такое то, что один из цилиндров перестал работать. С цилиндром легко понять, так как резко возрастает расход топлива. Причин может быть масса. Ну и есть люди которые по горам не очень умеют ездить ввиду малого опыта. Хорошо по горам и резво ездят авто обладающие турбиной, но опять же если она исправно работает!

Ну и пока писал предыдущеек, то вспомнил то, что потеря тяги может быть вызвана ещё и засарённым радиатором или всей топливной системы. Помню дяде сказал то, что микрик перестал тянуть по горам и он меня послушал и просто хорошо почистил топливную систему и радиатор и сейчас авто не плохо разгоняется, а главное идёт уверено на обгон и по горам летает, но по меркам старого микрика с движком 2с.

Ну а то, что глохнет, то в 105 ср.брата тоже такое было и дело оказалось в иммобилайзере, но у него этот глюк был всего пару раз и сам исчез и не при подьёме в гору, а при обычной езде. Кстати может также дело быть в электроклапане. Он начало на него подумал, но слава богу не он оказался.

Как мы на "Оке" ехали к морю.

В 2010 году это было. До этого мы с женой ни разу не были на море.

В отпуск летом никто не отпускает. Поэтому, накопив за год донорских справок, я написал заявление и снял пять суточных смен, а это почти три недели выходных!

В то время, я владел отечественным автомобилем, который представлял из себя яркий пример отечественных нанотехнологий.

Пресекая насмешки, скажу, что от владения данным автомобилем остались только положительные эмоции и добрые воспоминания! Честно.

Наша семья на тот момент состояла из 4-х человек: я, жена, дочь 10 лет, дочь 6 лет.

Погрузились в Оку, взяли с собой накопленные 30 (тридцать) тысяч рублей и, 16.08.2010 года после обеда выехали. После обеда, потому что я был после суток - поспал немного. Водительского стажа на тот момент у меня было уже 10 лет. У жены ещё водительских прав не было.

Проехали Уральский хребет, проехали в Башкирию, в Татарстане нас стала настигать ночь. Ездить ночью, по незнакомой дороге, с детьми, на Оке - такое себе приключение. Поэтому просто съехали с дороги где-то в районе Бугульмы, поставили палатку и легли спать. Дети в машине, мы с женой в палатке.

Толком не спали. Не спалось. Ещё бы! Какой тут сон, когда по трассе пролетают машины, стрекочут всякие кузнечики и шуршат мыши.

Чуть свет решили ехать дальше. За день проехали Самару и Саратов.

В районе Саратова нас остановили гаишники.

Так вот. Возле какого-то поселка в Саратовской области, есть длинный затяжной левый поворот.

Жене говорю: включай фотоаппарат в режим видеосъёмки если что.

Подходит. Капитан. Рубашка белая. Беспардонно заглядывает в мое открытое окно, одновременно потягивая воздух носом:

- Здравствуйте. Энц Пектор (инспектор) РьщъБзпРцкыЙ! Куда едете? - Спрашивает он, и тут же отвечает сам себе вопросом. - На море.

- На похороны, - отвечаю я. - В чем дело? Какая причина остановки?

- Это не причина. Для проверки документов Вы имеете право останавливать только на стационарном посту!

Не ожидая подобного дерзкого ответа от владельца Оки, инспектор растерялся:

- Там обгон запрещен. А вы обогнали грузовик.

Я тоже растерялся, поскольку не ожидал такой претензии. Я был уверен, что обгон там не запрещен, поэтому я сразу же ответил:

- Я не обгонял..(как оказалось в последствии, я правильно сделал, что так сказал)

- А у нас видеозапись есть Вашего нарушения, пройдём посмотрим? - ехидно оскалившись злорадно сказал он.

- Пойдёмте! - ответил я и обратился уже к жене. - Бери фотоаппарат, включай видеозапись.

Подходим к милицейской "десятке". Второй инспектор, увидев жену с фотоаппаратом, спросил:

- А жена тебе тут зачем?

- А она на журналиста учится. Репортаж вот снимает. - Ответил я ему. - И, что-то я не припомню, чтобы мы на "ты" переходили?

На торпеде у них в машине стоял прибор видеофиксации "Визир". В нём экранчик со спичечный коробок.

- Вот, смотрите говорит мне Энц Пектор РьщъБзпРцкыЙ.

Смотрю в экранчик и вижу: едет автобус, за автобусом фура, за фурой Ока.

- Так это не я е́ду, - говорю, - номер-то не видно!

Инспектор увеличивает видео. Четко виден номер нашей табуретки.

"Вот блин! Даже рожу мою разглядеть можно!" - подумал я. - Ладно хоть в носу в тот момент не ковырялся, а то вообще неудобно было бы перед женой. Она же тоже сейчас смотрит!"

- А где, собственно, нарушение? - спрашиваю я.

Гаишник перематывал и просматривал запись несколько раз, но ракурс видеосъёмки был таким, что факт выезда из моей полосы и возврат в неё после обгона фуры был закрыт впереди идущим автобусом.

Тогда инспектор взял протокол и начал составлять схему моего нарушения.

- Я её подписывать не буду! - запротестовал я. - У нас в стране презумпция невиновности!

- А мы двух понятых остановим, они подпишут, что вы отказались от подписи.

- Ну составляйте! Я сейчас тоже свою схему нарисую! И с этой схемой приеду в Ваш район, напишу два заявления: одно с жалобой на Вас энц пектор РьщъБзпРцкыЙ, а другое в прокуратуру!

- Забери свои "права" и езжай отсюда! - потерял терпение гаец, швырнув мне техпаспорт и водительское удостоверение.

Я неспеша взял документы, сделал самое доброжелательное лицо в своей жизни и произнёс:

- Спокойного дежурства! Был очень рад знакомству! До свидания!

- Дим. Я видеосъёмку включить забыла. Просто держала фотоаппарат и всё. - Сказала мне жена, когда мы сели в машину. - Меня трясет до сих пор.

- Сейчас они по рации передадут наши данные, и нас на каждом посту потрошить будут похоже. - ответил я.

Но, больше нас за всю поездку ни разу не остановили.

Сумерки начались в Волгограде. За Волгоградом остановились в районе города Калач-на-Дону и вырубились. Проснулись утром чуть свет и снова в путь. 18.08 в обед были уже в Джубге. Проехали ещё четыре километра и остановились в Лермонтово. Сняли комнату и пошли купаться. Утром обнаружил, что на Оке сломалась помпа и вытек весь антифриз. Ока ночью расплакалась от осознавания того, что ей пришлось пережить). В Джубге я купил новую помпу и за 2 часа её поменял.

С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?

Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.

Просто физика, ничего личного

Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.

Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.

Датчик массового расхода воздуха на автомобиле

Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.

Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.

С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.

И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.

«Кондей» и все-все-все

Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.

Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.

Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.

Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.

Почти ничего не осталось!

При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.

Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.

Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).

С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.

Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.

Читайте также:

Ока не едет в гору

Почему двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

Почему карбюраторный двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

Примечания и дополнения

Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект

Когда пропадает тяга и почему это происходит

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как установить причину плохой тяги двигателя

Плохое качество бензина

Сбились настройки зажигания

Видео: установка электронного зажигания на «классике»

Неполадки в топливной системе

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

Ориентировочная стоимость ремонта

Профилактические меры

Ока не едет в гору

При подъеме в гору машина плохо тянет? Подскажите пожалуйста почему так?

Как мы на "Оке" ехали к морю.

С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?

Просто физика, ничего личного​

«Кондей» и все-все-все

Почти ничего не осталось!

Просто физика, ничего личного