Опель астра h гудит на скорости

Обновлено: 05.07.2024

Непонятный шум при движении

Вывеси машинку на 4 колодки, надёжно, плашмя на полметровые брусы от дома 200х200 сечением, включи передачу, свети фонарём и слушай. Заглушенную крути колёса ищи люфты.

Хорошо бы проехать по ровной дороге вдоль сплошного забора, идеале бетонного, звук чётче.

Не понять. Шелест что ли?

Можно сказать и шелест.

Звук такой, как от изношенного ролика ремней двигателя, в подшипнике которого нет смазки

Звук нарастает прямо пропорционально увеличению скорости.

Тогда я в лоб сказал бы - шумит (шелестит) выжимной подшипник.

Разница в шуме есть при нажатии на педаль сцепления?

Подвесной на кардане посмотри.

/>
Guests

На редуктор по звуку похоже.

Тогда я в лоб сказал бы - шумит (шелестит) выжимной подшипник.

Разница в шуме есть при нажатии на педаль сцепления?

Разницы нет, я тоже про него думал.

На редуктор по звуку похоже.

/>
Guests

Я не сказал что это он,я сказал похоже..ну прям вот хоть убей меня.Ещё раз послушал. прям как пародист на редуктор шелестит.Хабы(один) могли и не разлочится За полуоси вертел.

я своя машина шрус вертел и кардан шатал

Резину с переда на зад перекинь, может она.

У меня был шум при включенном переднем приводе. Определил крестовину карданного вала (передняя со стороны коробки) При чем по крестовине следов не было. Разборка показала одна чашка ржавая. шум пропал.

Привет, если не ступичные - то я тоже за редуктор, причем попробую даже чуть точнее сказать, подшипник хвостовика. Вибрации нет дополнительно? Гудит равномерно, и на нетралке, и на скорости, вне зависимости от полного/неполного привода, выжатого/невыжатаго сцепления? Зависит только от скорости. Может быть проверить масло в редукторе, если мало его или нет - то вот и шум как " в подшипнике которого нет смазки".

Может если обстановка и конструкция монтерея позволяет отсоединить кардан и на переднем чуть прокатиться, проверить уйдет шум или нет. Если останется - значит что-то спереди).

А звук из салона бывает сложно определить откуда идет.

Опель астра h гудит на скорости

Опель Астра Эйч. Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Опель астра h гудит на скорости

Хотелось бы отписаться по поводу этой темы, вчера произошло что то похожее. При наборе до 60 км появился неприятный гул\треск не очень громкий, когда на скорости включаешь нейтралку гул становится сильнее, а если ещё и затормозить гул совсем сильный. Гул появился в один момент, ничего с машиной особенного не делал, просто ехал и вдруг этот гул, машине почти год, что такое ума не приложу. Подскажите плиз что можно сделать и что это вообще может быть, очень хочется избавиться от этого гула.

Гул/треск.Так всё таки гудит или есть треск,еслт треск надо остмотреть наружние гранаты (ШРУС)

скорее всё таки треск, чем то напоминает скрежет метала об метал. Вчера снял передние колеса, все осмотрел, вроде все норм. Что такое не пойму. Заметил ещё один момент когда появляется треск, когда наезжаешь на неровную поверхность (кочки, лежачие полицейские и т.д.) и так же при торможении он становится сильнее, причем звук усиливается пропорционально силе надавливания на тормоз.

Может быть контакт силового агрегата с защитой "бронёй"
точно нет

Тоже возник гул при езде. Пробег 78 000, колодки в норме. Гул появляется примерно на 40 км/ч и до 80 км/ч потом как будто ослабевает, независимо от передачи, при езде накатом тоже. С чем может быть связано? Никаких щелчков и прочего в подвеске нет. Резина пока летняя, Dunlop Direzza DZ101, не думаю, что она так может шуметь при +5.
Гул как у стиральной машины на небольших оборотах, низкий, равномерно по центру.

Den Extreme добавил 25.10.2011 в 22:14
оригенальная втулка стоит не более 100р за шт

Номер по каталогу подскажите, pls

Den Extreme добавил 25.10.2011 в 22:17
Попробуйте проверить подшипники таким образом - по ровной дороге едите со скоростью на которой появляется гул - перекладываете руле вправо - тем самым нагружаете левую сторону автомобиля - если гул усиливается или остается то это левый ступичный подшипник, затем поворачиваете влево - нагружая правую сторону

Шум не меняется почти(((

ребят может у кого было не гудит а подвывает впереди при проверке подшипников на поднятой машине выявил что правый готов , поменял вроде стало тише но нетут то было всю равно подвывает не знаю что делать может у кого было подвывание ?

Эт часто бывает, по весне-осени, когда воды хапнешь - попадает в ролики и пока не просохнет, то всякие звуки и идут. Откуда вой то (с какой стороны)? Может и левый ступичный уже на подходе к замене.

да я тоже думаю может и левый поменять , завтра вывешу авто ещё раз проверю вот хреново зад толком не проверишь пока конкретно не загудит , а то 12 октября собираюсь до питера махнуть вот теперь и гадаю что делать

На вывешенном авто определяется износ только в терминальной стадии - может и всё ровно быть, не шумов ни воя. А под нагрузкой (авто на земле) вернее. Зад, гораздо, более долгоиграющий.

У меня гул слышался наиболее отчетливо при плавном правом повороте и я с помощью вышеизложенного метода диагностики приговорил левый передний ступичный подшипник. В сервисе перед заменой сделали диагностику и оказалось, что необходима замена не левого переднего ступичного подшипника, а правого. После его замены гул пропал.

Купил Лачу жене, 1.6 с АКПП 2010год, пробег 67000км
И обнаружил что при размеренной езде есть гул спереди слева при движении от 30 до 50км/ч, типа "ву-ву-ву" похожий на гул зимней резины Начал читать темы здесь, вариантов проблемы нашел 4:
1. Ступичный подшипник.
2. Подшипники дифференциала.
3. Подклинивание суппорта из-за закисших направляющих пальцев.
4. Может отдавать сзади от колодок ручника.

Решил проверить методом "Змейки" какой из подшипников гудит.
Сделал тест - руль налево - гул пропадает, прямо и направо гул остается и слегка усиливается.
Т.е. приговорил левый ступичный подшипник.
На подъемнике прокрутили все колеса несколько раз туда-сюда и под разными углами рулевого колеса - никаких перекатов и шумов характерных для умершего подшипника.

Купил FAG от Opel Vectra B 74x39x39, поменяли.
При осмотре снятого подшипника, оставшаяся целая ВНЕШНЯЯ обойма явно имела на лицо перекаты и шорохи при вращении от руки.

Гул не исчез.
Интенсивность гула при перекладке на скорости 45км/ч теперь не меняется как раньше.
При интенсивном разгоне гула нет, и при длительной езде гул тоже пропал до первой стоянки.

Для справки, спереди резина штатный Ханкук, сзади КАМА евро, и каму эту не слышно, только шуршание.

11.4 Возможные причины повышенного шума коробки передач

10.4. Возможные причины повышенного шума коробки передач

1) Выбрать участок дороги с ровным асфальтовым покрытием для уменьшения шума, создаваемого при качении шин, и уровня резонансного шума в салоне автомобиля.

2) Пробегом автомобиля прогреть до нормальной рабочей температуры все агрегаты автомобиля.

3) Записать значение скорости автомобиля и номер включенной передачи, при которых наблюдается увеличение шума.

4) Проверить наличие шума при работе двигателя на холостом ходу и неподвижном автомобиле.

5) Определить, в каком из режимов движения наблюдается повышенный шум.

5а) Разгон – плавный или резкий.

5б) Равномерное движение – движение автомобиля с постоянной скоростью при небольшом угле открытия дроссельной заслонки по горизонтальной дороге.

5в) Торможение двигателем – движение автомобиля с включенной передачей и частично или полностью закрытой дроссельной заслонкой.

5г) На всех перечисленных выше режимах.

Шум подшипников

Шум подшипников главной передачи может быть легко спутан с шумом подшипников колес. Поскольку подшипники главной передачи имеют предварительный натяг, их шум не должен заметно снижаться при работе коробки передач и вращении вывешенных ведущих колес. Для шума подшипников колес характерно то, что он продолжается и при движении автомобиля накатом на нейтрали в коробке передач. Поскольку подшипники колес не имеют предварительного натяга, шум их заметно снижается при вращении вывешенных колес.

Бринеллирование

Для бринеллнрованил подшипников характерны щелчки или стуки, частота которых примерно в два раза меньше частоты вращения колеса, поскольку ролики движутся медленнее.

Бринеллирование является следствием действия больших сил, вдавливающих тела качения (шарики или ролики) в кольцо подшипника. При этом на дорожке кольца образуются углубления. Бринеллирование наблюдается при запрессовке кольца подшипника на шейку вала или в гнездо картера, если сила прикладывается через обойму с телами качения и второе кольцо. Бринеллирование вызывает также вибрация, действующая на корпусную деталь, в которой установлен подшипник или вращающийся вал. Внешним признаком бринеллирования является наличие на поверхности беговой дорожки подшипника небольших вмятин, делающих ее похожей на стиральную доску. Работа дефектного подшипника сопровождается сильным шумом низкого тона.

Лапингование

Лапингование вызывается мелкими абразивными частицами окалины, песка, корунда и т.п. материалов, которые переносятся маслом. Эти частицы вызывают выработку беговых дорожек и тел качения подшипни ков. Дефектный подшипник может иметь значительный люфт, но работать плавно. Причиной лапингования является эксплуатация автомобиля на загрязненном масле.

Заклинивание

Заклинивание подшипников происходит при попадании на беговую дорожку крупных инородных частиц. Эти частицы могут заклинить тела качения и привести к проворачи ванию одного из колец подшипника. Излишне большой предварительный натяг конических подшипников также может вызвать их заклинивание.

Питтинг, или точечное выкрашивание поверхностей качения, является следствием нормального усталостного износа при продолжительном действии циклических контактных напряжений. Питтинг может стать также следствием неправильного монтажа подшипника или развиться после внедрения о контактирующие поверхности твердых инородных частиц.

Споллинг, или чешуйчатое выкрашивание и растрескивание поверхностей качения, является следствием перегрузки или неправильного монтажа подшипника (несоосность, перекос колец или излишне большой предварительный натяг).

Ухудшение динамики Опель Астра Н (разгона): симптомы проявления, визуальная и приборная диагностика неисправностей по основным системам и механизмам автомобиля, определение доступных операций для инструментального исправления водителем.

В случае фиксации водителем замедления разгонной динамики Opel Astra H, следует провести диагностику. К ситуации, когда машина «тупит» при разгоне, могут быть причастны двигатель, механизмы трансмиссии, ходовой части или тормоза.

Диагностика и устранение проблем из-за которых Опель Астра Н плохо разгоняется

Прежде чем приступать к диагностике причин, по которым ухудшился у Опель Астра Н разгон, обращают внимание на характер поведения автомобиля. Выделяют два основных направления:

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

При разгоне наблюдается кратковременный провал на определенной скорости движения или оборотах двигателя.
Автомобиль, что называется «тупит» при разгоне, что выражается в общем ухудшении разгонной динамики.

Определяем возможные причины того, что Опель Астра Н плохо разгоняется

Среди основных проблем последовательно рассматривают:

Для мотора в целом. Ухудшение компрессии, подсос воздуха свыше установленных норм. Неисправное функционирование системы выпуска отработанных газов в виде повреждения нейтрализатора и отложениях нагара на стенках трубопроводов.
Для системы питания двигателя. Дизельный мотор может страдать от нарушения работы пары насос – форсунки, а для бензинового может стать причиной нарушение работы топливного насоса, или ухудшиться проходимость топливопровода. Опель Астра H плохо разгоняется из-за несвоевременной замены топливного фильтра, или использования топлива низкого качества.
Для зажигания. Провал силового агрегата связан с неправильной работой свечей зажигания, в том числе за счет прямой утечки тока через поврежденные высоковольтные провода.
Блок управления. Отказ в Opel Astra H может произойти ввиду некорректной работы одного из датчиков контроля параметров или электромагнитных клапанов.

При наблюдении устойчивой работы двигателя, кратковременный провал при интенсивном разгоне происходит вследствие пробуксовки дисков сцепления.

Ощутимое сдерживание автомобиля оказывает заклинивший поршень тормозного механизма одного из колес автомобиля. В этом случае Опель Астра Н плохо разгоняется и может отклоняться от прямолинейной траектории.

Самыми очевидными проблемами, если разгон Опель Астра Н несколько ухудшился, могут стать приспущенные колеса, или чрезмерная загрузка машины багажом.

Устраняем очевидные неисправности и проверяем функционирование систем

Прежде чем обращаться в автосервис, вспомните простые способы устранения неисправностей.

На ближайшей заправке проверьте давление в шинах. Колеса на одной оси должны иметь равное давление, которое указано производителем.

Исправность тормозов проверяют по выбегу на нейтральной передаче. Для Opel Astra H это значение составляет 500 м при начальной скорости 50 км/ч.

Пробуксовку сцепления оценивают в сравнении при плавном разгоне на ровном участке, и при ускорении при движении на подъем.

Состояние свечей зажигания можно оценить только при последовательном выкручивании их из цилиндра. Оценивают состояние электродов, где не должно быть нагара или масляных отложений, и мощность искрового разряда.

В качестве заключения

При разгоне шумит коробка

К 70тыс. пробега появился гул от коробки передач. Проявляет себя при интенсивном разгоне на первой-второй передаче, сохраняется и на третьей, но значительно слабее, сливаясь с прочими шумами. Звук похож на «шестереночный», как при движении задним ходом. Интенсивность гула в прямой зависимости от крутящего момента, поэтому чем интенсивнее разгоняешься, тем сильнее гудит. При снижении момента шум практически сходит на нет.
Сложность в том, что периодически шум пропадает.
Еще момент: при длительных поездках (может при хорошем прогреве коробки. ) шум тоже сходит на нет.
При прохождении очередного ТО попросил официального дилера посмотреть коробку, озвучив симптомы. Приговорили правый ступичный подшипник, ступицу поменяли, часть шума устранили, но шестереночный призвук коробки остался. Сам дилер сказал, что с коробкой все в норме, на стенде ничего не обнаружили, уровень масла в норме.

Порыскал по форуму. Вариантов 2:
— либо дифференциал
— либо главная пара МКПП (что весьма печально)

Смущает одно: почему периодически звук пропадает, если это (предположим) главная пара коробки?

Может кто подскажет по своему опыту, какие могут быть варианты неисправности?

Только, значит, я хотел на выходных подъехать к знающим людям в автосервис, как.

Позавчера еду по городу, разгоняюсь на второй, только собираюсь переключаться на повышенную. Тут недалеко впереди неожиданно тормозит машина. Бросаю педаль газа, оттормаживаюсь двигателем, не отключая и не меняя передачи, успеваю перестроиться. Разгоняюсь опять, еду дальше и чувствую, что-то не то.
Через несколько секунд понимаю, что мой музыкальный слух больше не регистрирует знакомый до боли шум от коробки при разгоне. Его нет!
Специально погонял машину в разных режимах, порезче поразгонялся — тишина. Шум о резины есть, урчание двигателя есть, от коробки — тишина.
Хочется придраться, а не к чему.

Ладно, думаю, коробка сейчас прогретая, посмотрим на следующий день, на холодную.

На следующий день выезжаю, разгоняюсь, готовясь услышать знакомые звуки. Ан нет. Тишина.

Как так. Несколько месяцев меня донимал этот шум, а теперь.

Сам в недоумении. Что это было?

О том, что любая коробка передач является одной из самых ключевых деталей в автомобиле, думаю, спорить никто не будет. Поэтому и все проблемы, которые рано или поздно возникают с КПП, должны вовремя устраняться. Ведь это достаточно серьезный механизм, ремонт которого в определенных ситуациях, может быть очень дорогим и сопоставимым даже с ремонтом двигателя.

За время эксплуатации, коробка может демонстрировать различные неприятности, выделяющиеся не только характерным звуковым сопровождением. Но, на сегодняшнем примере, возьмем именно гул за основу, о каких неполадках может свидетельствовать он и каких последствий ждать владельцу автомобиля?

Что интересно, вой может быть совершенно разным, отличаться от интенсивности движения, скорости, включенной передачи и тому подобное, но признаки у него обычно сводятся к одному перечню проблем.

Кстати, не всегда он может свидетельствовать о том, что с КПП возникли проблемы. Вполне реально, что это конструктивная особенность конкретного механизма или же устройство только что из ремонта, то есть детали еще не притерлись. Кроме того, причиной появления шума может послужить не только сама КПП, но и связанные с ней агрегаты, например, сцепление, если речь идет о «механике». Разболталась пружинка, износился выжимной подшипник и т.д.

Гул на «механике»

Механическая коробка имеет большое распространение, конструктивно имея не сильно сложную систему, однако причин, почему может доноситься шум достаточно.

К примеру, положение коробки на нейтрале, с выжатым сцеплением слышится вой, причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни. То же самое, когда отпускаете сцепление и доносится шум, все дело в подшипнике первичного вала.

В целом же, причин вызывающих посторонние звуки может быть множество, даже у «механики»:

• Износ основных элементов главной пары (вала, шестерни).

• Износ подшипников валов, шестеренок. В таком режиме они могут проработать даже несколько месяцев, однако после такое пренебрежение, выльется в дорогостоящий ремонт.

• Проблемы с отдельными шестеренками (износились или выкрошились зубья), к примеру, если вой доносится только при включении определенной передачи.

• Масляное голодание. Мало кто обращает внимание на уровень масла в коробке, а ведь это важный показатель. Если масло упадет ниже отметки, на определенных передачах будет доноситься звук.

Зачастую, от недостаточного количества смазочной жидкости страдает пятая передача, находящаяся выше всех.

• Слишком густое масло. С высокой степенью вязкости, масло создает, словно защитную пленку на деталях, отчего доступ смазки в определенные части затрудняется. Кстати, одним из признаков, что используется слишком густое масло, служит наличие гула на «холодною», после прогрева, который пропадает.

• Масло плохого качества, требует замены. Выработанное масло, возможно с примесью металлических частиц и воды.

• Износ синхронизаторов или блокирующих колец на валу.

• Проблемы с «вилкой» КПП. При этом, не редко может «выбивать» передачу.

Кстати, если доносится шум во время переключения передач, то следует обратить внимание в первую очередь на сцепление, возможно проблемы с выжимным. Точно на проблемы с выжимным укажет то, что при выжиме, то есть при нажатии на сцепление, доносится шелест. А вот, если наоборот, когда отпускаешь педаль и слышится шум, то почти наверняка, проблемы с самой коробкой.

Также на износ вижимного укажет тот факт, что передачи включаются не точно или с заметным шумом, хрустом, особенно это проявляется на первой и второй передаче.

Кроме того, причина может скрываться в синхронизаторах. Проверьте износ деталей синхронизатора, блокирующих колец, а также замерьте зазор между шестерней и блокирующим кольцом. В разных моделях коробки данные могут отличаться, читайте мануал.

Гул АКПП, робота или вариатора

Конструктивная часть таких коробок намного технологичней, поэтому и внимание к проблемам с ними уделяется гораздо больше. Выявить неисправность зачастую сложно без разборки узла полностью, толком не смогут определить проблемы даже специалисты с помощью компьютерной диагностики. Требуется, как правило, полный или частичный разбор узла, с диагностикой «на живую». Виду чего, многие автолюбители стараются не обращать внимания на вой, что в итоге все равно выливается в дорогостоящий ремонт. Вот лишь небольшая часть причин, по которым может возникать гул у данных КПП:

• Аналогично износилась главная пара вала.

• Плохое крепление полуосей, отчего может появляться даже небольшой люфт.

• Излишнее трение деталей, в частности шестеренок из-за смещения при установке или после ремонта.

• Вышли из строя подшипники вала, шестеренок.

• Изношенные шестерни, стертые зубья, выработка на валу, все это приводит к появлению различных звуков.

• Уровень жидкости, её качество не соответствуют регламентированным нормам производителя.

Что делать, если появился гул?

В любом случае, из перечисленных причин видно, что проблемы могут быть достаточно серьезными и приведут к дорогостоящему ремонту, поэтому пренебрегать таким «сигналом» не стоит. Вам понадобится помощь специалиста, от этого не уйти, потому, как человеку не знакомому с механизмом сложно самостоятельно со стопроцентной точностью определить проблему.

Хотелось бы дать несколько важных советов во время диагностики КПП:

1. Выясните, что именно стало причиной появления воя, если это вал главной пары, то имейте виду, что свое влияние он уже оказал на другие детали механизма. Поэтому вполне вероятно, что заменой только него не обойтись.

2. Подумайте о целесообразности ремонта, возможно, затраты на покупку новых или б/у деталей, окажутся большими. Тогда проще найти контрактную КПП или б/у, но в нормальном состоянии, чем заниматься ремонтом «мертвеца».

3. Остановились на ремонте, покупайте только качественные и оригинальные детали, это позволит продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Заключение

В итоге, хотелось бы подчеркнуть главное, не стоит пренебрегать всевозможными сигналами, которые могут поступать от КПП, в виде воя, стуков или специальной маркировки на «приборке». В конечном итоге, ремонт может оказаться намного дороже.

Кроме того, доверяйте диагностику, а соответственно и разбор коробки только сертифицированным или проверенным сервисам, избегайте так называемых «гаражных» мастеров, от которых можно получить только новую «порцию» проблем.

Начнем с того, что одной из самых распространенных проблем, связанных с трансмиссией, является шум КПП или гул коробки передач. Данная проблема хорошо известна многим владельцам автомобилей с МКПП, при этом достаточно часто транспортное средство с гудящей коробкой вполне пригодно для дальнейшего использования.

Другими словами, если гудит механическая коробка передач, однако сам агрегат нормально работает, КПП зачастую еще достаточно долго эксплуатируют без ремонта. Что касается автоматических коробок различных видов и типов, в этом случае появление гула и шума АКПП является более серьезной проблемой.

Далее мы рассмотрим, почему АКПП шумит или гудит, по каким причинам гул АКПП появляется на скорости, во время переключения передач и т.д., а также что делать владельцу в подобной ситуации.

Читайте в этой статье

Шум АКПП или гул коробки автомат: причины

Итак, во время эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач владелец должен в обязательном порядке фиксировать все сбои и нарушения, которые могут возникать во время работы трансмиссии данного типа. Исправная коробка автомат в норме не должна издавать посторонних шумов, стуков, гула, вибраций, скрежета и т.д.

Вполне очевидно, что неисправности и сбои в работе могут стать причиной серьезных поломок или полного выхода АКПП из строя. При этом ремонт АКПП также является дорогим. Естественно, появление посторонних звуков во время работы автоматической коробки является тревожным симптомом, причем такие признаки нельзя какое-то время просто игнорировать (подобно аналогичным проблемам с МКПП).

Также в ряде случаев при появлении шумов, гула или стуков в коробке-автомат нужно сразу прекратить эксплуатацию ТС. Это значит, что продолжать движение своим ходом не рекомендуется. Чтобы точнее определить, в чем причина и как действовать дальше, нужно сначала прислушаться к тому, как работает трансмиссия автомобиля. Прослушивать коробку нужно как на холостых, так и на ходу.

Как выявить неисправности АКПП по звуку

Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.

Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых.

Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с гидротрансформатором и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:

возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
недостаточный уровень масла АКПП;
трансмиссионное масло пришло в негодность;
нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;

Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других уплотнительных элементов.

Нередко в коробке автомат прослушивается дребезжание, особенно когда двигатель работает на низких оборотах. В этом случае нужна диагностика ГДТ на работоспособность. Среди возможных неполадок можно выделить повреждения лопастей гидронасоса, проблемы с турбинным колесом, нарушения в работе демпферных пружин.

Еще при работе на холостом ходу можно услышать лязг металла в области АКПП. Часто причиной становятся прокладки фрикционов (фрикционных дисков) муфт сцепления, которые достаточно изношены. Для устранения такого лязга АКПП нужно менять фрикционы пакетами. Данная операция предполагает снятие АКПП.

Также нередко в коробке можно услышать гул и скрежет в области дифференциала. Часто этот шум ошибочно принимают за гул ступичного подшипника. Если гудит дифференциал АКПП, это может указывать на то, что изношены зубья шестерен, подшипники и другие элементы механизма.

Если шумы изменяются (становятся громче, меняется высота тона) при переводе селектора АКПП в режим R (задний ход), зачастую это говорит о том, что имеются проблемы с упорными подшипниками (вкладышами).

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей.

Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Opel Astra III (H / 2004-2010) – призрачная красота

Опель Астра H вышел на рынок в 2004 году и производился до 2010 года. Автопроизводитель наряду с классическим и популярным пятидверным хэтчбеком предложил трехдверный вариант (GTC), универсал, седан и даже купе-кабриолет Twin Top.

Кузов

Ключевым элементом здесь является хромированная планка на крышке багажника. Любой жестянщик скажет, что такие украшения - источник коррозии. Даже самая стойкая планка всегда работает над этим: она трется о кузов, а затем в местах потертостей появляются пятна ржавчины. Профессиональная ликвидация очагов коррозии опустошит бумажник как минимум на 5000 рублей.

Другим излюбленным местом коррозии в Astra H являются пороги, а точнее их части, прикрываемые дверьми. Обувью сбивается лак или даже краска. Восстановленное покрытие лучше защитить специальной пленкой. На других частях кузова отдельных экземпляров тоже можно встретить рыжие пятна.

Двигатель

Если бензиновый двигатель запускается с трудом, а после работает с перебоями или глохнет, то вероятно вышла из строя катушка зажигания. Разброс цен на катушки велик - от 4000 до 10000 рублей. Приличный модуль можно приобрести за 5000 рублей плюс 1000 рублей придется отдать за замену. Хороший специалист еще проверит и свечи зажигания (комплект 800 рублей). Неисправная свеча может привести к повреждению модуля, так как вызывает перенапряжение.

Двигатели с приставкой XER оснащены шестернями фаз газораспределения, которые нередко начинают шуметь ближе к 100 000 км. Сначала появляется "дизеление" в процессе прогрева мотора, а затем и вовсе не проходит, а во время движения возникают провалы в тяге. В таком случае придется заменить электромагнитные клапаны фазорегулятора (от 4 000 рублей) либо сами шестерни (от 8 000 рублей).

В 2007 году стали устанавливать теплообменник. Через 80-100 тыс. км нередко сдаются его прокладки, что приводит к попаданию масла в антифриз и наоборот. При обнаружении симптомов с заменой лучше не тянуть. Последствия могут быть серьезными. Стоят прокладки недорого - от 300 рублей за комплект.

Двухлитровые турбомоторы, особенно в версии ОРС, подойдут водителям со стабильным хорошим заработком. Почему? Во-первых, расход топлива свыше 10 литров на 100 км, а во-вторых, цены на некоторые запчасти могут вскружить голову. Например, тормозные диски, которые стоят более 10 000 рублей.

Базовый турбодизель 1.3 CDTI разработан инженерами General Motors совместно с коллегами из Fiat. Его самые большие недостатки – плохие эксплуатационные характеристики и сравнительно быстрый износ. Достоинство – небольшой расход топлива, чуть больше 5 л/100 км. В Astra H с таким двигателем необходимо часто контролировать уровень масла, потому что его дефицит может привести к перескоку цепи привода распределительного вала. Также часто отказывает и турбокомпрессор. Замена узла потребует минимум 15 000 рублей.

Гораздо больше хлопот преподносит турбодизель 1.9 CDTI, разработанный Fiat. Особенно его 150-сильная версия, которая имеет проблемы с заслонками во впускном коллекторе. Ремонт потребует не менее 5000 рублей, а замена коллектора – не менее 9-10 тыс. рублей. В черном списке так же забивающийся клапан рециркуляции отработавших газов EGR и недолговечный двухмассовый маховик. Стук при запуске холодного двигателя в сочетании с ощутимой вибрацией – признак отказа одной из свечей накаливания. На прогретом двигателе проблема не возникает. Механики советуют менять сразу четыре свечи, так как если сдалась одна, то вскоре за ней последуют и остальные. Тем более, что стоимость запчастей и работ составляет в общей сложности около 4 000 рублей.

Забитый фильтр твердых частиц дает о себе знать падением мощности и предупреждающим сигналом на приборном щитке. Иногда достаточно запустить процесс регенерации с помощью компьютера (2000-3000 рублей) или прочистить фильтр (6000 рублей). Но в некоторых случаях истинная причина болезней DPF-фильтра кроется в турбокомпрессоре – происходит утечка масла, которое поступает в интеркуллер и камеры сгорания. В таком случае после очистки фильтра проблема вскоре вернется. Ремонт турбонагнетателя потребует не менее 8000 рублей. Новая турбина обойдется минимум в 40 000 рублей.

Лучший в дизельной линейке - 1.7 CDTI, созданный инженерами Isuzu. Тем не менее, и он имеет свои недостатки: ненадежные турбокомпрессор и масляный насос. Зато в его конструкции отсутствуют такие слабые звенья, как двухмассовый маховик и турбонагнетатель переменной производительности. 110-и и 125-сильные версии мотора оснащены сажевым фильтром. Замена FAP-фильтра на оригинальный потребует пару десятков тысяч рублей. Но возможно и альтернатива – универсальный, примерно за 5 000 рублей.

Дизельные агрегаты используют топливную аппаратуру Bosch. Стоимость ее ремонта около 2000-7000 рублей. Сажевый фильтр стал обязательным атрибутом всех версий с дизельными двигателями с 2005 года.

В дизелях иногда при пробеге более 60-80 тыс. км отказывают стартеры – подгорают контакты щеток (около 1000 рублей), или сгорает обмотка ротора генератора. Стоимость ремонта около 8000 рублей.

Коробка передач

Стук при запуске 1.9 CDTI и неравномерная работа двигателя на холостом ходу непременно свидетельствуют об износе двухмассового маховика (независимо от мощности). Его придется заменить вместе со сцеплением. Поскольку доступ к маховику затруднен (для этого необходимо снять весь подрамник), то работа может занять весь день. Она оценивается сервисами в 10 000 рублей, а вместе с запчастями потребуется около 37 000 рублей. К сожалению, проблемы с двойным маховиком могут появиться в автомобилях с относительно небольшим пробегом - в пределах 80-100 тыс. км.

При замене сцепления следует обратить внимание на сальники коленчатого вала. Как правило, обнаруживается запотевание, что говорит о необходимости замены сальников.

Если Вы хотите автомобиль с автоматической коробкой передач, то у Вас появится возможность выбора. Либо роботизированный Easytronic, либо классический автомат с гидротрансформатором (AF 17 / AISIN AW60-41SN). Конечно, наиболее предпочтителен второй вариант, так как от «Изитроника» больше проблем, чем пользы. Сцепление робота заканчивается уже к 100-120 тыс. км. Чуть позже настает черед электромотора сервопривода (изнашиваются щетки). Ресурс робота продлит своевременная адаптация точки сцепления и бережная эксплуатация.

Оптимальное сочетание: классический автомат – бензиновый мотор рабочим объемом 1,8 литра либо турбодизель 1.9 CDTI. АКПП порадует хорошей логикой и скоростью переключений, а так же надежностью. Главное, каждые 60 000 км обновлять трансмиссионное масло в коробке. Тем не менее, с первыми неисправностями можно столкнуться уже на отрезке 150-200 тыс. км. Внимания потребуют соленоиды или гидроблок. Необходимость первой переборки, вследствие естественного износа, возникает после 200-250 тыс. км.

Со временем повреждаются пыльники ШРУС. Позже в различных дорожных условиях появляется треск, что является признаком износа шарниров. Замена на одной стороне потребует около 4000 рублей, на двух - соответственно 8000 рублей.

Ходовая

Подвеска считается прочной, но порой огорчают поломки задних пружин, что встречается не только у универсалов. Для этого всего лишь стоит попасть в яму. Симптомами послужат: треск сзади и потеря стабильности. В целях безопасности менять необходимо две пружины – около 6000 рублей.

Попадание в яму может привести и к повреждению подшипников колес. Дефектный подшипник гудит, особенно при изменении направления движения. Создатели Опель Астра H применили модульную схему ступиц, включающую в себя подшипники, втулки и датчики ABS. Поэтому работы по замене стоят недорого – около 500 рублей. Сам же модуль стоит немало – 6000-7000 рублей для передней оси и 6000 рублей для задней.

Рано или поздно начинают стучать стойки переднего стабилизатора. За замену на одной стороне попросят около 1000-1500 рублей.

Кстати, стоит отметить, что тормозные колодки и диски имеют высокую прочность и в среднем служат дольше, чем в автомобилях других марок.

Опциональная электронно-регулируемая подвеска IDS+ довольно дорогая в обслуживании. Так стоимость одного амортизатора с изменяемой регулировкой жесткости составляет более 15 000 рублей.

Рулевое управление достаточно точное. Но перед покупкой необходимо проверить рулевую рейку на предмет утечек. Стоимость ремонта, как правило, не превышает 10 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Бывает, что головное устройство не хочет включаться, запрашивая код. Если вы его забыли, то магнитолу разблокируют примерно за 1000 рублей. Иногда это происходит в результате неумелых действий при выполнении работ, требующих отключения аккумулятора. По этой же причине могут дурить электрические стеклоподъемники, люк в крыше и датчик поворота рулевого колеса, передающий сигналы в блок управления системы ESP. После подключения батареи, необходимо «обучить» перечисленные компоненты правильно функционировать.

Нередко встречаются проблемы и с управлением климат-контролем, аудиосистемой, круиз-контролем и стеклоочистителями.

Бывают и проблемы с генератором, что определяется по высвечиванию индикатора зарядки аккумулятора. Гораздо дешевле полной замены генератора его демонтаж и ремонт – часто горят мостовые выпрямители. Его замена обойдется в 5000 рублей.

При осмотре автомобиля также необходимо проконтролировать работу кондиционера. В этой модели он отказывает сравнительно часто.

Нередко сдается СИМ-модуль. При этом перестает работать звуковой сигнал и кнопки на руле. Если раньше блок меняли, то сейчас мастера научились его восстанавливать (2-3 тыс. рублей).

Заключение

Опель Астра H – разумный выбор для тех, кто ищет компактный и простой в эксплуатации автомобиль. Однако найти экземпляр, соответствующий ожиданиям, не так просто.

Читайте также: