Opel astra h пропадает тяга

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Иногда пропадает тяга

Всем привет, прошу советов бывалых.
При разгоне на 2 ой передаче, очень вяло набирает скорость, не зависит от нажатия на педаль газа что больше жму что меньше медленно набирает скорость…
В большей степени уже на горячую, ошибок нет… но кажется мне что все таки что то не так…
Кто сталкивался?

Opel Astra 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Opel Astra, 2008

Opel Astra, 2006

Комментарии 134

Привет, решилась проблема?

Привет, да, постами выше

Не нашёл что то ответа. Что было?

здарова. подскажи почитал твою тему и в теме описание ровно как у меня, у меня тоже тупняки на горячую и на второй если даже тапку в пол то разгоняется секунд 15 до ста, раньше динамика была вообще хорошая, а щас тоже думаю в чем проблема, мембрану вот неделю как поставил новую, форсунки помыты, дросель тоже, свечи фильтра новые, компрессия во всех горшках по 13 вот и думаю куда смотреть… думается топливный насос тоже посмотреть но т.к. он весь в сборе там можно увидеть разве что какахи на дне банки, а засран ли фильтр и работает ли исправно регулятор давления топлива хз как проверить…

Привет, будем искать вместе

Так и не разобрался чтоли ?

так ток тему вчера создал только

Ну мало ли. Может с пяток другой идей уже подали. Я вот что то думаю на насос но не может же он после прогрева как то хреновей работать. ( Пока размышляю.

Так и не разобрался чтоли ?

на горячую на второй не ехала год так ездил, все перечистил, а неделю назад вылез чек по датчикам распреда, взял очиститель карба прочистил и поставил обратно пока проблем с разгоном на 2ой на горячую не было.

Пропала тяга Opel Astra

Не давно сделал диагностику. Выбило ошибку Р0435. Сказали что виноват датчик рециркуляции отработанных газов. Хотел снять и попробовать почистить (говорят, что можно), но не получилось снять верхнюю крышку с датчика. Еще сказали, что нужно менять вакуумную шайбу, хотя тормоза вроде работают исправно.Наговорили много, но ничего конкретного. Только деньги плати и все. Одни загнули за датчик за новый 200$, за б.у. 200 тыс. бел.руб., другие за новый 80$. Не знаю кому верить, а машину жалко. Плюс при перегазовке, около 3500 об. из выхлопной трубы валит черный дым. Я так думаю, что турбина, потому что когда снимал коллектор после ремонта насоса там было полно нагара и от замены до замены масла доливаю, гдето 1,5 литра. Но опять никто ничего конкретного сказать не может.

Советую сделать все как следует: снять крышку впускного коллектотра и все помыть. Можно даже часть коллектора - там, где заслонки. Проверьте работу самого клапана рециркуляции и заодно вакуумный насос. 90% случаев проблем с рециркуляцией - из-за грязи и вакуума. Из-за этого черный дым. Топливо не догарает. На счет ошибки - сказать сложно, ничего подобного не нашел.

Спасибо большое! Я как-то уже снимал и чистил коллектор, год назад. Гари было полно. В субботу попробую опять. Надеюсь поможет. А на счет вакуумного насоса вроде тянет хорошо и давление высокое с трубки куда подсоединяется вакуумная шайба. А вот с нижней трубки, куда подводятся трубки с датчиков как-то слабо тянет.Хотя вакуумная диагностика показала, что вроде все в порядке. В общем я в замешательстве. Спасибо еще раз за совет, про коллектор я не подумал. Есть еще пару вопросов о мерседесе 200Е 1993г.в.. Но пока не хочу навязываться. Вы и так откликнулись на мою просьбу. Спасибо.

Давайте решать проблемы поэтапно. Со всем разберемся:)

Проверьте установочные метки - возможно ошиблись при установке ремня.

Если не поможет, то считайте ошибки.

Доброе время суток, вся проблема в не правильных выставленных меток. Ремень сами меняли ?

добрый день. у меня такая проблема, диагностика показывает ошибку датчика входно (электромагнитный клапан) распредвала. заменил его также показывает его неисправность. в чем причина непоймут даже диагносты. с этой проблемой увеличился расход ужасно и пропала тяга совсем. подскажите что делать . кто сталкивался с такой проблемой . ии в чем причина.

из-за чего может быть высокий расход топлива .

to antonlihoy: Скажите,вы решили проблему. а то у меня такая же ерунда.

Нужна помощь! Опель астра h 2005 год дв Z16XEP! с утра завожу все работает нормально, вечером сажусь примерно через час езды пропадает динамика, останавливаюсь и обороты начинают прыгать от 1000 до 1500, коробка изитроник, а с утра опять все нормально в чем может быть дело. ошибок ни каких не показывает

третый изик н у меня. опишу более подробно.. прежде извините за грамматику, не очень хорошо владею русскую грамматику. первый астра н 2006 года купила в автосалоне с пробегом 114000 радовалась что ниже рыночной стоимости приобрела.. не тут-то было поехала в Иваново после покупки.. и не доехала, на пол пути у меня загорелась буковка f и буксовала короче я встала по среди дороги.. стояла думала что мне делать до Москвы далеко и здесь особо мастеров нету починит такую машину. гдето через час снимаю клемму, даю машине остывать после ставлю завожу и она едет нормально.. так я доехала, и так обратно.. приезжаю в Москву и тут знакомый гаражмен говорит что он может мне поменять мне сцепления не за дорого, и я согласилась. поменял он мне сцепления в сборе.. и звонит говорит, что проблема в том что твоя машина не проходит адаптацию. и не заводиться. короче взяла эвакуатор записалась к официалам. и поехала. они мне разобрали коробку, заново собрали поменяли датчик авс, жидкость, и всё машина как новая ездить.. ценна вопроса 17500 рублей. причина была в том что эти уроды гаражмени не правильно поставили корзину к маховику.. оказывается когда меняешь сцеп надо подогнать маховик к новой корзине чтоб не было вибрации и шумов. или маховик тоже поставит новый.. но это дорогой удовольствие!

Добрый день, столкнулся с проблемой, не знаю в чём проблема, у меня астра 1.8 механика. После долгого простоя в пробках у машины пропадает тяга, давишь на газ обороты растут а она не набирает толком. В общем до пробок машина едит нормально а после пробок сразу ощущаю что она не едит не фига, не тянет, как будто машина целиком гружёная. После того как она постоит долгое время, опять едит нормально! Подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен))

Opel Astra Клуб

Всё началось внезапно 2 месяца назад выехал из гаража а машина то и не едит :evil
Давлю на газ - провал - потом начинает еле еле набирать обороты
Поехал на диагностику - всё в норме
Решил заглушить ЕГР - стало на много лучше но не фонтан, провалы пропали но как будто мотор не на полную работает.
Так вот прошло 2 месяца и сново такае же история начинается, но ЕГР то заглушен, что делать не знаю :roll:
Грешу на катализатор но сомневаюсь что из-за него может так тупить машина
Может кто нибудь что посоветует?

И ещё расход сумашедший бака хватило на 280км.

ASTRA H CARAVAN TWINPORT 1.6 XE1

НИ дай то Бог чтоб капиталка. тфу тфу тфу. но симптомы (в плане того что всё произошло резко) похожи на бензонасос. он работате но на 30-40% такое бывает у меня у отца было . на диагностике показывает всё 100% на пятёрку. выезжаешь а машина не едет. поменяли бензонасос (35 $ Б/У) и всё прошло как баки отшептали.

помой форсунки заодно. гараж под наклоном.
такое так же случается когда в баке практически нет бензоля в гараж заезжаешь /съезжаешь и всю шнягу со дня сосёт в рампу. и тем самым форсунки - экибастос.

З.Ы. чуть не забыл на момём спортяге всё произошло именно почти так же. оказалось прогорела башка ))) и такое бывает. на второй скорости не мог подняться под горку.

А вот у меня наблюдаю такую вещь:
После снятие клеммы АКБ и втыкания ее обратно прибавляется приемистость :surp:
Сейчас понимаю что и раньше это замечал но придавал особо внимания. Когда менял АКБ, тоже наблюдал эффект но решил, что батарея новая поэтому и лучше стало :) Постепенно как-то стало похуже, разгон не такой резвый стал. Недавно подваривали крепления глушака и клемму скидывали - и опять словно в другую машину садишься.
Такое как вообще может быть? И самое главное тогда почему постепенно тупить начинает :think: Может это какие-то ошибки накапливаются или еще что?

Не сбрасывать же раз в неделю клемму )

Всёравно настаиваю что ИМХО это насос. :) :B :vip:

но на всякий случай глянь ка ты зарядку на ходу. через прикуриватель . чтоб на ходу. на прогретой машине!
Авось генератору экибастос. Такое бывает когда он нагревается начинает глючить непомню только с чем это связанно но помню что электрики мне втирали что там чтото с обмоткой или в обмотке происходит! :idnk:

Перебои в работе двигателя Opel Astra H

При перебоях двигатель Опеля Астра неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы - так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это сделать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте надежность присоединения колодки жгута проводов к модулю зажигания.

3. Осмотрите затяжку двух винтов крепления модуля.

4. Если колодка жгута проводов присоединена надежно и винты крепления модуля оказались затянутыми, снимите модуль.

5. Выверните свечи зажигания, внимательно осмотрите свечи. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

6. Если все свечи выглядят исправными, установите их в наконечники модуля зажигания, а в свечные отверстия головки блока вверните запасные свечи.

7. Присоедините к модулю зажигания колодку жгута проводов.

8. Присоедините поочередно корпуса свечей, к примеру, проводом для пуска двигателя от постороннего источника тока к «массе» автомобиля (например, к проводу, присоединенному к отрицательной клемме аккумуляторной батареи). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждения:

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи модуля зажигания.

Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы при последующем пуске не повредить нейтрализатор отработавших газов попавшим в него несгоревшим в цилиндрах двигателя бензином.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя вашего Opel Astra.

Opel Astra H (Опель Астра). Делимся опытом, отзывы, советы.

Нужна помощь. Астра Н 1.3 cdti 2010 год. Работал мотор безо всяких нареканий. Вчера вдруг на кольцевой скорость около 80-90 загорелся чек двигателя и машина начала тупить, пропал подхват после 2тыс. Через пару минут чек пропал (машину я не глушил), но машина тупить продолжала. Разгонялась как атмосферник, без увеличения тяги. Еще заметил, что мотор больше 3500 оборотов крутиться не хотел. После заглушился буквально на 30 секунд. Завелся без проблем, чек не горит, машина поехала как обычно, правда по ощущениям подхват тяги начал появляться несколько позже, чем раньше. Никаких посторонних звуков нет.

У кого какие идеи куда копать?

Digital_pro, как обычно, ошибки читать,попробуй педалями или op-com .Подозреваю,что ошибка будет Р0243-12,что то похожее было и у меня. тоже пропадала тяга и загорался чек.

-Игрек-:
А подскажите, как состояние под молдингом? Говорят это самое проблемное место, эти отверстия прогнивают, если никогда туда не лазил.

Это место действительно проблемно, если нарушена герметизация отверстий - вода затекает внутрь и ржавеет низ двери багажника. Поэтому, если все в норме, надо сажать на герметик вокруг отверстий, либо на сантех силикон. Я герметизировал прозрачным силиконом.

lera.vm:
-Игрек-:
А подскажите, как состояние под молдингом? Говорят это самое проблемное место, эти отверстия прогнивают, если никогда туда не лазил.

Вот и я про это. Спасибо. А что там за штатная герметизация отверстий? и почему она пропадает?

У меня все отверстия целые, но в одном месте под молдингом вздуло краску, это давно уже было, устранил, после этого стал обращать внимание на астры, как минимум штук 5 видел с той же проблемой, только в более запущенном состоянии, когда жучара уже огромный был и из под молдинга вылазил. Тоже самое про вздувание краски под зеркалами.

-Игрек-:
А что там за штатная герметизация отверстий? и почему она пропадает?

Штатная так и сделана - тоненькие резиновые, или прорезиненные прокладки (на болтах круглые, на штекере квадратная), посаженные на герметик. Пропадает она после снятия молдинга. Поэтому каждый раз необходимо "сажать на герметик".

Кстати, сами отверстия могут быть целыми, а низ двери может гнить. Проверить легко - при снятой внутренней облицовке двери, распылить воду и проверить протекает вода, или нет. Не забудьте про два квадратных отверстия для крепления номерного знака.

Я понял,спасибо. В идеале,что,вода вообще внутрь двери не должна попадать?
Но ведь и на задней двери есть дренажные отверстия. Для чег они,для конденсата что-ли?

-Игрек-:
Я понял,спасибо. В идеале,что,вода вообще внутрь двери не должна попадать?
Но ведь и на задней двери есть дренажные отверстия. Для чег они,для конденсата что-ли?

Вода полностью не вытечет из этих дренажных отверстий, а распространится, как по капиллярам, по узким местам в сгибах металла, а в таких местах не всегда металл хорошо окрашен. Если вода не дистиллированная, то находящиеся в ней соли и кислоты сделают свое пагубное действие.

Digital_pro:
Нужна помощь. Астра Н 1.3 cdti 2010 год. Работал мотор безо всяких нареканий. Вчера вдруг на кольцевой скорость около 80-90 загорелся чек двигателя и машина начала тупить, пропал подхват после 2тыс. Через пару минут чек пропал (машину я не глушил), но машина тупить продолжала. Разгонялась как атмосферник, без увеличения тяги. Еще заметил, что мотор больше 3500 оборотов крутиться не хотел. После заглушился буквально на 30 секунд. Завелся без проблем, чек не горит, машина поехала как обычно, правда по ощущениям подхват тяги начал появляться несколько позже, чем раньше. Никаких посторонних звуков нет.

У кого какие идеи куда копать?

Оказалось все достаточно банально - забит на 90% сажевый фильтр. Хотя странно вроде езжу по трассе процентов 80 времени. Но судя по всему он просто закончился за 211 тысяч пробега.

Нужен совет. Стоит ли ехать куда-то и делать регенерацию или лучше сразу переплатить и его вырезать? Имеет ли смысл сразу вырезать ЕГР?

Буду благодарен, если кто-то посоветует толкового мастера или СТО с адекватными ценами.

Перебои в работе двигателя Опель Астра

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. Система управления двигателем Опель Астра h), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это сделать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте надежность присоединения колодки жгута проводов к модулю зажигания…

3….и затяжку двух винтов крепления модуля.

4. Если колодка жгута проводов присоединена надежно и винты крепления модуля оказались затянутыми, снимите модуль (см. Снятие и установка модуля зажигания Опель Астра h).

5. Выверните свечи зажигания (см. Замена и обслуживание свечей зажигания Опель Астра h), внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания», с. 45. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
6. Если все свечи выглядят исправными, установите их в наконечники модуля зажигания, а в свечные отверстия головки блока вверните запасные свечи.
7. Присоедините к модулю зажигания колодку жгута проводов.

Предупреждения.
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи модуля зажигания.
Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы при последующем пуске не повредить нейтрализатор отработавших газов попавшим в него несгоревшим в цилиндрах двигателя бензином.

Если на какой-либо свече отсутствует искра, возможно, эта свеча неисправна. Для проверки поменяйте местами в модуле эту свечу и заведомо исправную, на которой была искра при предыдущей проверке. Повторите проверку: если искра отсутствует и при установке в другой наконечник модуля, свеча неисправна. Если искра на свече появилась, неисправен модуль зажигания, замените его.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. Проверка компрессии в цилиндрах Опель Астра h). Нормальная компрессия – более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Проверка и регулировка зазоров клапанов (двигатели 1.7 л DOHC) Опель Астра Б

Всем привет, хочу поведать о такой хронической проблеме, у которой пока нету итога из за чего она всё таки происходит, так же эта инфа будет полезна тем кто намерен купить Opel Astra H с движком Z18XER

и
Z16XER
а так же для всех тех у кого она уже есть, но по каким либо причинам еще не знает что его подстерегает =). Добавлю от себя, эта тема оооочень хорошо разжевана и расписана, надо отдать должное и сказать огромное спасибо автору данной статьи на астраклубе krenkel`ю если интересно вот по читайте. Там реально как можно подробно всё расписано, есть гайд по установке самолично шестерней и клапанов фазорегулятора.

Но если по существу и коротко если у вас вы заметили:

. При прогреве есть весьма хорошо улавливаемый звук дизиления или иной шум, грохот на холодную.(после простоя ночью) Основной симптом.

. При проверке ошибок, выдает одну или несколько ошибок
0010, 0011, 0013, 0014
3

. Пропала тяга на низах.

Заторможенный отклик на педаль газа.

Если в кратце то все эти симптомы

с
90%
говорят о распадающихся шестернях распредвала, и о забитых в край клапанах фазорегулятора. Замена только клапанов, или только шестерней, только лишь отложит на не долгое время проблему, может замаскирует данные симптомы, но никак
не решит проблему полностью.
Так же настоятельно рекомендую ни в коем случае не пренебрегать данной проблемой

, иначе всё выльется в
огромный ремонт
, потому что при заклинивании одной из шестерней, происходит выдавливание масла, через сальники, что за собой влечет попадания масла на ремень ГРМ, который никак не переносит масло, и тут же рвется,
при обрыве ГРМ
в данном движке( как
Z18XER так и Z16XER
)
гнет клапана!
И в итоге, замена двигателя, или же кап-ремонт, который по себе стоимости равноценен контрактному движку.

А так же при замене шестерней и клапанов фазорегуляторной системы, обычно идет замена ГРМ. Потому как эти части, находятся в одном месте, и обычно их срок службы почти одинаков, может у ГРМ на 20 тыс. км по больше, всё равно в любом СТО вам скажут легче заменить всё и сразу, и быть уверенным что на предстоящие 60-80 тыс. км можете забыть о данном узле.

Вот список того что требуется для замены фазорегулятора:

Все зап.части только оригинал по данным позициям

, первый номер это
Opel
второй
GM
разница
только в цене
, где то Opel дешевле, а где то наоборот. Разницы в самих продуктах нету.

1.Шестерня впускная модернизированная — 5636632 / 55567049

2.Шестерня выпускная модернизированная — 5636631 / 55567048

3.Клапан модернизированный(клапан положения распредвала) 2 штуки — 12 35 299 / 55567050

4.Прокладка крышки клапанной — 56 07 980

5.Пробка шестерни 2 штуки — 56 36 974 / 55557288

6.Сальник распредвала 2 штуки — 06 36 930

7.Крышка болта шестерен распредвалов. Закупать обязательно! 2шт.

—
56 36 974/55 557 288
Теперь по замене ГРМ:

Ролик направляющий ГРМ (
532047210 / 24436052 / 5636978
)

От чего зависит ресурс деталей фазорегулятора

Большинство владельцев автомобилей Рено Меган 2 с 16-клапанными двигателями K4M и F4R обделяют своим вниманием сальник клапана фазорегулятора (по-другому фазовращателя, или на сленге автолюбителей, «фазора»). И напрасно, ведь от состояния сальника зависит чистота всех составляющих управляющего устройства, а значит, его работоспособность и ресурс.

Электромагнитный клапан фазорегулятора находится в передней части двигателя Рено, а кроме того, установлен в углублении – в том месте, где в первую очередь скапливается грязь. При пересыхании или повреждении сальника смешанная с моторным маслом пыль и песок попадают в каналы клапана и рабочую полость поворотного узла. Это чревато подклиниванием электромагнитного устройства и ускоренным износом камер и лопаток самого фазорегулятора. При этом возможно появление чрезмерного зазора, а то и повреждение отдельных деталей устройства, которое отвечает за изменение фаз газораспределения.

В результате вместо замены сальника фазорегулятора ценой в несколько сот рублей приходится покупать детали общей стоимостью более 20 тысяч рублей. По этой причине специалисты рекомендуют периодически осматривать состояние уплотнения и при малейшем подозрении выполнять его замену.

Почему требуется замена фазорегуляторов Опель Астра H?

Причиной появления неисправности часто бывает отказ клапанов. Они могут быть старого образца, тогда у них шток изготовлен из твердого сплава, а стакан – из мягкого металла. В результате работы стакан быстро изнашивается, и механизм может заклинить. Модернизированные механизмы не имеют этого недостатка. И шток, и стакан изготавливаются из одинакового материала, что исключает разность износа.

Основным устройством фазовращателя являются шестерни, механизм которых управляется давлением масла с помощью электромагнитов, которыми управляет электронный блок.

Основными причинами выхода из строя системы фазорегулятора могут быть:

механическая поломка фиксатора шестерней. Может возникать при длительной эксплуатации автомобиля;
масляное голодание – недостаточный уровень или использование масла, не предназначенного для работы в двигателях Опель Астра Н. Шестерни и клапаны чувствительны к недостатку масла в системе;
длительное использование масла без замены. В результате фильтрующие сеточки забиваются, и прекращается его подача к механизму.

Как проверить исправность фазорегулятора Рено

Работоспособность клапана фазорегулятора Renault Megane II проверяют в два этапа. Прежде всего, следует сделать выводы о исправности катушки соленоида. Чтобы диагностировать неисправности электрической части прибора, понадобится мультиметр. К слову, провести необходимые измерения можно без снятия клапана с двигателя – достаточно отсоединить колодку его подключения к электронному блоку управления (ЭБУ). Установив тестер в режим измерения десятков Ом, прикоснитесь щупами к контактам в разъеме клапана.

При температуре окружающего воздуха около 20 °С прибор должен показать сопротивление 6.5-7 Ом. Слишком малое значение свидетельствует о межвитковом замыкании, тогда как показания прибора, стремящиеся к бесконечности, говорят об обрыве проводников. И в том, и другом случае деталь подлежит замене.

Чтобы проверить наличие неисправностей механической части клапана, понадобится источник питания напряжением 12 В (можно использовать аккумулятор авто) и щуп толщиной 0.8 мм. Клапан снимают с двигателя, после чего его разъем подключают к источнику питания. Внутренний поршень клапана должен со щелчком выдвигаться из обоймы соленоида, а при снятии напряжения возвращаться в исходное положение. Засор внутренней поверхности устройства приводит к тому, что шток выдвигается не на всю длину, оставляя каналы подачи масла закрытыми.

Чтобы проверить точность срабатывания, измеряют расстояние от поршня до корпуса в двух крайних положениях (на включенном и выключенном клапане). Зазор менее 0.8 мм свидетельствует, что засор препятствует полному перемещению штока. В этом случае фазёр необходимо промыть и продуть сжатым воздухом.

Масло+электромагнитные клапаны фазорегуляторов

Всем привет! Не нашёл такой темы, решил сделать новую. В общем, ситуация такая. Прошлым летом поменял масло на ТО, на следующий день начались «приключения». При заводе машины на холодную были все симптомы глючащих клапанов – машина пару секунд тарахтела как дизель и горела маслёнка, потом приходило всё в норму. При заводе на горячую (через час-полтора после того как заглушил) тарахтения не было, но маслёнка горела секунды две, потом гасла. С друзьями клапаны выкрутили, сняли сеточки, промыли, проблема не решилась. В сервисе развели руками, мол, 130к пробега, пора менять уже, наверное. Ок, грущу, коплю, при этом, ошибка по впускному загоралась всего один раз, в панике её стёр, больше не вылезала.

В пятницу эту поехал на ТО поменять масло с фильтром. Опять при заводе привычная картина «дизеля», приехал в сервис, понудел про проблему, выслушал про необходимость скорого лечения за 30 тыр с запчастями +- скидка. Поменяли масло (всё то же, что и было, Мобил Супер 3000х1, 5w40) и. ПРОБЛЕМА УШЛА! В сервисе не поверил своим ушам. Уехал к себе через ТЦ, там «на горячую» маслёнка не появилась (ну, гаснет как и раньше сразу после завода). В субботу тоже завелась без тарахтения и горения маслёнки. И днём и вечером. И в воскресенье тоже всё было ок. Даже динамики на трассе добавилось.

Что делать при появлении ошибки DF080

Очень часто нарушения в работе электромагнитного фазорегулятора Рено Меган 2 вызывают ошибку DF080, которая при подключении диагностического сканера указывается как неисправность в цепи изменения характеристики распределительного вала. Появление ошибки этого типа свидетельствует о нарушениях в работе электромагнитного клапана «фазёра» или обрыве цепи его подключения к электронному блоку управления.

Для её устранения необходимо в первую очередь проверить исправность клапана (о том, как это сделать мы говорили выше). Если он работает нормально, то причиной ошибки является плохой контакт или обрыв цепи. В этом случае необходимо отсоединить колодку подключения электромагнитного устройства и прозвонить цепь от клапана до ЭБУ мультиметром. Если прибор показал обрыв одного из проводников, то в первую очередь следует осмотреть переходной жгут от двигателя до блока управления. Специалисты говорят о нём, как о самом проблемном и уязвимом месте.

В случае, когда прозвонка цепи показала её исправность, причину неисправности следует искать в самой колодке, в контактной части. Как показывает практика, со временем пины разъёма теряют упругость. Особенно часто это происходит после многократного снятия и подключения колодки к клапану. Чтобы восстановить контакт, необходимо разобрать колодку, извлечь клеммы и поджать их контактные части при помощи тонкой отвертки или шила.

Обратите внимание: чтобы не перепутать полярность подключения, вынимать и ремонтировать пины лучше всего по очереди. Кроме того, учтите, что на каждой клемме есть миниатюрная защелка, которая удерживает контактную часть в колодке. Не следует применять грубую силу – контактная часть извлечется без проблем, как только вы отожмёте фиксатор каким-нибудь тонким инструментом.

Почему заклинивает клапан и как его почистить

Как уже говорилось выше, загрязнение клапана фазовращателя чревато его заклиниванием, что влияет на работу двигателя, динамику автомобиля и расход топлива. Причиной засора чаще всего становится грязь, которая проникает к устройству через повреждённый сальник. Смешанная с моторным маслом пыль попадает в зазор между корпусом и штоком, из-за чего последний начинает заедать. Кроме того, заклиниванию может способствовать повреждение или износ пластиковых лопаток фазорегулятора. В этом случае мягкая стружка гарантированно попадет в каналы прибора и с высокой долей вероятности может вызвать его заклинивание.

Очистить клапан «фазора» несложно – для этого устройство даже не придётся разбирать. Прежде всего, удалите защитную сетку, которая установлена на входном канале. Она выполнена в виде пружинного кольца, которое легко разжимается и снимается с корпуса. Воспользовавшись любым подходящим очистителем в виде спрея (для карбюратора, тормозов, форсунок и т. д.), промойте корпус клапана и его внутренние каналы. Затем необходимо просушить детали сжатым воздухом – его лучше всего подавать через выходной канал. Далее клемму соленоида подключают к источнику питания и по описанной выше методике проверяют четкость срабатывания и полноту открывания клапана.

В особо запущенных случаях промывка может не помочь. Тогда придётся развальцевать корпус, разобрать устройство и произвести основательную чистку клапана фазорегулятора Рено Меган 2.

После промывки и проверки работоспособности клапана необходимо установить в проточку защитную сетку. Специалисты рекомендуют аккуратно оплавить края её стыка паяльником – это убережёт фильтрующее кольцо от смещения. Всё, что осталось – это вернуть сальник на место и поставить клапан на двигатель.

Замена фазорегулятора Опель Астра Н Z16XER в автосервисе

Менять систему фазорегулятора необходимо в автосервисе, где имеется специальное оборудование и обученный персонал, который способен не только распознать неисправность, но и квалифицированно поменять неисправные механизмы.

Если в СТО нет приспособлений, которые фиксируют валы в определенном положении, автолюбителю рекомендуется обратиться в другой автосервис. Также владельцу Опель Астра Н необходимо знать, что клапаны и шестерни отремонтировать невозможно. Их только меняют на новые. Сейчас выпускаются модернизированные не только клапаны, но и шестерни, срок службы которых увеличен. Наши специалисты рекомендуют вместе с заменой шестерней и клапанов заменить ремень ГРМ.

Opel Astra-J с двигателем A16XER. Неисправность, по которой нужна квалифицированная помощь.

Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.

Предыстория.
Приехала машина Opel Astra-J с двигателем A16XER, приехала кое как, но сама. Двигатель при работе «колбасило и трясло» по страшному. Клиент рассказал, что ему поменяли двигатель по причине, что первый «запороли» при замене ГРМ и теперь машина плохо едет и плохо заводится. А на «холодную» при запуске появился какой-то металлический стук. Пилотная диагностика на «горячую» машину, выявила «кучу» диагностических кодов. Которые в свою очередь дали направление для размышления по логике устранения отказов.
Я, попросил оставить машину и пообещал заняться ей на следующий день.
Утром следующего дня автомобиль запускаться «отказался» на прочь. При прокрутке стартером чётко прослушивалось металлическое лязганье в районе механизма ГРМ. Мне пришлось затягивать автомобиль в бокс лебедкой. После подключения зарядного устройства для подзарядки аккумулятора и первичной диагностики наметился план по устранению неисправности. После полного заряда аккумулятора и пробного запуска, при продолжительной прокрутке стартером, автомобиль запустился. Я услышал не характерный металлический стук в двигателе, примерно два удара в секунду. При прогреве мотора, стук становился менее выраженным. Далее после снятия пыльника ремня ГРМ стало понятна причина этого стука. Это бился о корпус передней крышки масляного насоса натяжной ролик ремня ГРМ. Причиной таких колебаний стала муфта VVTI впускного распредвала. При вращении муфты, её движения по кругу было вытянуто по эллипсу, тем самым она подтягивала ремень ГРМ заставляя его напрягать натяжной ролик и биться корпусом о переднюю крышку насосов.

Что было сделано:
Механические неисправности в автомобиле были выявлены и устранены.
Это замена муфт VVTI впускного и выпускного распредвалов, первая по причине своей эллиптической орбиты вращения, а вторая по причине своего «грохотания» при запуске ДВС. Болты муфт менялись и при установке дотягивались с угломером. Распределительные валы и коленчатый вал стопарились и выставлялись при использовании спец инструмента. Кондукторы на концах рас-пред валов целые.
Был заменён датчик впускного распредвала и коленчатого вала по причине, первый был установлен с какого-то другого авто и болтался в посадочном месте крепления ГБЦ, второй по причине выхода из строя.
Заменены свечи зажигания по причине прокрутки изолятора вокруг своей оси в нижней резьбовой части.
Автомобиль стал запускаться с пол оборота. Но сохранялось не адекватное поведение ДВС при старте на прогреве. А именно, двигатель пускался и через некоторое время, без причины поднимал обороты до отсечки и так несколько раз. При этом никто на педаль акселератора не давил. Из выхлопной системы валил чёрный дым.
При обследовании видео эндоскопом системы впуска, было выявлено подтекание трёх форсунок из четырёх рабочих. Форсунки обследовали на стенде. Стенд показал, что присутствует механические повреждения игл с заклиниванием при подъёме и подаче давления бензина 3.5 кгс/см2. Так же имеется, неравномерная работа по производительности впрыска.
При изучении оперативных данных полученных с показаний датчиков, была выявлена неисправность по педали акселератора и датчика дроссельной заслонки.
Узлы (форсунки, педаль акселератора и дроссель) были заменены.
Перегазовка при пуске на прогреве в двигателе прошла.
В тест драйве автомобиля, вышел из строя модуль зажигания, который тоже заменили.
При дальнейшем анализе показаний сигналов датчиков и осциллограмм, по завышенным параметрам и аномальной работе, был от дефектован частотный датчик ДМРВ и аналоговый МАР. (Заменены)
В дальнейших изучениях оперативных показаний тест-анализов, были заменены по причине аномальной работы оба датчика кислорода.
Далее впускная система была обследована дыма генератором, выявлен, неисправный обратный клапан с отломанным соском и следами клея для герметизации (был заменён на новый) Также был проверен клапан адсорбера. (Исправен)
Также исключена неисправность в системе отвода отработанных газов. Проверена на утечки клапанная крышка. (Исправна)
Далее под подозрение попала масляная система смазки ДВС. При измерении давления масла в контрольной точке над выпускным коллектором в ГБЦ, манометр регистрирует показание 0.5 кгс/см2 и это на прогретом двигателе ХХ. При обследовании масляного стакана была выявлена металлическая стружка и всякий мусор в виде кусков герметика. Также обнаружено разрушение двух клапанов внутри стакана. Стакан вычистил, клапана заменил. Последующей проверке масляной системы по причине разрушения был заменен клапан масляной магистрали под заглушкой за генератором. По возможности система была продута. После этих манипуляций давление поднялось до 1 кгс/см2 и поднимается дальше, если прибавлять газу на двигателе.
Да, забыл сказать при замене муфт VVTI и сальников рас-пред валов, при снятии клапана муфты из бугеля внутри тоже был кусок герметика.
В процессе устранения неисправностей и установки узлов на двигатель производился сброс адаптивных настроек в ЭБУ, в первоначальные показания. (топливные коррекции, сброс дросселя, коррекция ХХ, подстройка КВ и РВ)
Сейчас машина работает ровно, пускается сразу, не дымит, расход ХХ в норме, выхлоп «пахнет геранью».
Осталось присутствие чрезмерного расхода масла, по причине залегания масло съёмных колец. Но и этот дефект в принципе тоже готов вылечить «Демиксидом». До ремонта клиент использовал универсальное масло для лёгких дизелей и бензиновых двигателей, вязкостью 10W40 производитель «Эльф». Свечи были в черной бахроме. И во всех цилиндрах наблюдалось масло. Сейчас используем Mitasu MJ1014 Масло моторное 5W30 Dexos-1 GOLD API SN ILSAС GF-5 специально для Opel Astra-J. Головки трёх поршней сухие, во втором присутствует масло.
Осталось под подозрением, показание одного из узлов датчика МАР, в оперативных показаниях иногда проскакивает транспарант «неисправность», загорается и тухнет Check Engine при этом не загорается.
Собственно, вот и подошли мы к сути вопроса! Что делать дальше и как правильно сформулировать отказ, а именно, что происходит с двигателем и ЭБУ?

При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна "EBCM" (электронный модуль управления тормозной системой).
В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» всегда U0100
После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
Остальные ошибки по впуску.
О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.

Что заметил в фиксации параметров «freeze-frame», это то, что в момент фиксации сбоя работы ДВС, фиксируется большая разница в показаниях между «желаемым положением» и «фактическим положением» впускного распредвала. Она составляет 50% от того, что должно быть, а на ХХ оборотов уходит 100%. То есть, получается не правильная фаза в сгорании и смеси образовании обеспечивается! Такое происходит только в движении, под нагрузкой. Если раскручивать двигатель на холостых до отсечки, сбоя и ошибок нет.

Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?

Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?

Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.

троит и пропадает тяга АСТРА Н 1,6 2007 нужна помощ

Куплю задний диван с подогревом на ООБ универсал( кожа) или поменяю на свой без обогрева(кожа).
Запчасти Opel Vectra C и Lancer 9 sport.

модуль новый,оригинальный взял я сразу на модуль подумал,а витоге уже перелазил везде и нет результатов

Не понял.Спрошу еще раз-Компрессию меряли или ты думаешь тут экстрасэнсы сидят.

модуль новый,оригинальный взял я сразу на модуль подумал,а витоге уже перелазил везде и нет результатов

Уточни: он со стаканчиками этими идет?

да, четыре штуцера и резиновые насадки(delphi)

Не понял.Спрошу еще раз-Компрессию меряли или ты думаешь тут экстрасэнсы сидят.

но оно у меня происходит,что на газе и на бензине одинаково,ты имеешь в виду,что через гбо может идти постоянный подсос который мешает и при работе на бензине?

Для начала замер компрессии а дальше поглядим.Возможно подвисает клапан гбц.

Изменено: Antif, 04 Декабрь 2012 - 00:16

Для начала замер компрессии а дальше поглядим.Возможно подвисает клапан гбц.

проверю обязательно. а по каким причинам может подвисать клапан,гидрокомпенсатор?

Мне кажется это уже перебор, она бы не ехала совсем.

Катушку подставлял-не она это. Еще как факт

Достаточно подвисать одному клапану периодически-не постоянно-получи 0302.

Мне кажется это уже перебор, она бы не ехала совсем.

в том-то и загадка,что заводится идиально.
и проявления не постоянные,бывает все проходит и даже чек гаснит и так может по сто раз в день. особенно приятно на дальние растояния ездить))) останавливаться и глушить каждых 200метров

Нет.Именно клапан.Выпускной из за большого количества нагара.
Катушку подставлял-не она это. Еще как факт

Достаточно подвисать одному клапану периодически-не постоянно-получи 0302.

Читайте также: