Опель астра h замер давления масла почему показывает по разному уровень

Обновлено: 29.04.2024

Уровень моторного масла в опель астра

Нюансы выбора моторного масла и его замены на «Opel Astra H»

В какой-то момент дела у компании Opel пошли совсем плохо. Многие даже подумали, что она не сможет возродиться. Да, пока Opel не может выйти на свой прежний уровень, хотя качество их автомобилей значительно повысилось. На рынке остаются востребованными как новые модели, так и подержанные. Ярким примером надёжности, практичности и одновременной доступности выступает «Opel Astra H». Такую машину можно приобрести по сравнительно низкой цене, при этом не переживать о её работе и сроке службы. Как и все авто, «Астра» имеет свои недостатки.

Если вы намерены не один год эксплуатировать эту машину, за ней потребуется соответствующий уход. Он заключается в своевременном проведении планового обслуживания. Одной из основных задач будет замена масла в двигателе «Опель Астра H». Сделать это несложно и без помощи автосервиса.

Уровень и доливка

Каждый автомобилист должен знать, что любой автомобиль с ДВС постепенно расходует не только бензин, но и другие жидкости, включая моторное масло. Поскольку замена масла обычно осуществляется примерно 1 раз в год, за этот период некоторая его часть сгорает. Потому в промежутках между полной заменой обязательно нужно контролировать уровень и подливать недостающее количество смазки в картер двигателя.

Нельзя сказать, что «Опель Астра H» обладает повышенным аппетитом к моторной жидкости. Расход стандартный, если с автомобилем всё хорошо и отсутствуют проблемы с силовым агрегатом. Чтобы понимать необходимость доливки, следует хотя бы 1 раз в месяц проверять щупом уровень масла. Некоторые автомобилисты делают это по привычке практически ежедневно или перед каждой длительной поездкой. Второй вариант наиболее правильный.

Для проверки уровня следует:

1. открыть капот;
2. извлечь мерный щуп;
3. вытереть его насухо тряпкой;
4. засунуть щуп обратно;
5. повторно извлечь;
6. посмотреть на след масла, где он заканчивается.

Нормальным считается уровень, когда моторное масло достигает середины между отметками минимального и максимального значения на щупе. Дефицит масла опасен для двигателя, поскольку так узлы получают недостаточное охлаждение и смазку. Это приводит к преждевременному износу элементов, образованию металлической стружки и к дальнейшим серьёзным проблемам. Переливать выше нормы моторное масло также не стоит. Это спровоцирует повышенный расход и утечку жидкости.

При проверке уровня крайне важно, чтобы ваш автомобиль «Опель Астра H» стоял на ровной горизонтальной площадке. Любые отклонения по горизонтали дадут ошибочные результаты проверки.

Помимо уровня, нужно учитывать и состояние моторной жидкости. Для этого обращайте внимание на три критерия:

1. запах;
2. цвет;
3. посторонние примеси.

Чтобы взять образец, можно слить масло из картера (это долго и сложно), капнуть несколько капель со щупа или воспользоваться шприцем с длинной трубкой, с помощью которого извлекают часть смазки через отверстие для щупа. На износ смазки и потерю её физико-химических свойств указывают тёмный цвет, горелый запах, следы сажи и стружки металла. Если вы видите даже один из таких признаков, это говорит о непригодности моторной жидкости к дальнейшему использованию. Чтобы не пришлось заниматься в скором времени дорогостоящим ремонтом всего двигателя, лучше сразу поменяйте масло.

Косвенными признаками, если вы не видели саму смазку, могут выступать:

1. увеличение привычного расхода топлива;
2. повышенный расход моторной жидкости;
3. потеря мощности;
4. задержки при включении передач на КПП;
5. шум и вибрация.

Старайтесь придерживаться регламента и исходить из своей конкретной ситуации, чтобы вовремя и правильно поменять моторное масло на своём «Opel Astra H».

Периодичность замены

Инженеры немецкой компании Опель очень верят в свои автомобили, потому называют цифры около 40 тысяч километров, которые якобы способна пройти «Astra H» без замены масла. Если взять идеальные условия, ровные дороги и благоприятный климат, в это ещё можно поверить.Но следуе т ориентироваться по реальным критериям. Качество дорог, климат и все трудности эксплуатации автомобиля в России заставляют менять масло в двигателе не реже 20 тысяч километров. В действительности автовладельцы рекомендуют менять смазку в 2 раза чаще. То есть из 40 тысяч мы пришли к реальным 10 – 12 тысячам километров. Это нормальная периодичность для любого автомобиля.

Важно понимать, что состояние масла в «Opel Astra H» и сохранение его свойств зависит от ряда факторов:

1. погодные условия;
2. состояние дорог;
3. стиль вождения;
4. длительность нахождения в пробках;
5. качество залитого масла;
6. качество используемого бензина;
7. условия эксплуатации (пыль, песок, грязь) и пр.

Всё это значительно сокращает реальный срок службы масла, если сравнивать с продолжительностью его работы без подобных факторов. Вы можете испытать возможности своего «Опеля», попытавшись проехать всего 20 тысяч км. Но это потенциальный риск, который может обернуться поломкой узлов силового агрегата и дорогостоящим ремонтом. Если вы проживаете в условиях суровой зимы, когда температура регулярно опускается ниже -25 градусов Цельсия, лучше менять масло в двигателе по сезонам. То есть вам следует заливать зимнее и летнее моторное масло с соответствующими характеристиками и показателями вязкости.

Выбор масла

Конечно же, автопроизводитель будет рекомендовать вам использовать только оригинальные комплектующие. Во многом этот совет себя оправдывает, поскольку речь идёт о наиболее подходящих под «Опель Астра H» компонентах. Но проблема оригиналов в том, что они часто недоступны или продаются по высокой цене. При наличии достойной альтернативы большинство выбирает более доступный вариант. В нашем случае для «Opel Astra H» используется оригинальное моторное масло от General Motors. Это GM Dexos 2 5W30. Хороший, универсальный состав, который лили и льют некоторые владельцы такого авто в двигатель своего «Опель Астра H».

Но важным достоинством производителя является до, что их допуски моторного масла позволяют выбирать среди широкого ассортимента аналогов. Лейте их, если не можете или не хотите использовать оригинальный состав. И тут будет логично спросить, какое масло заливать в свой «Опель Астра H» вместо оригинала. Перечислять все представленные на рынке масла не имеет смысла. А вот выделить некоторые из них стоит:

1. Mobil Super 3000 X1 5W40;
2. Shell 5W40;
3. Rolf 10W40;
4. Total 5W40.

Хороший выбор от известных производителей. Их масла отлично взаимодействуют с моторами от Opel, не образуя избыточного количества сажи и не вызывая повышенного расхода жидкости. Так что смело останавливайте свой выбор на них, либо ищите другой подходящий вам вариант.

Если говорить касательно минеральных, полусинтетических и синтетических масел, то в «Опель Астра H» идёт только синтетическое масло.

Рисковать, заливая даже полусинтетику, не стоит. Неизвестно, как поведёт себя машина в вашем случае. Когда вы определились, какое масло будете заливать в мотор своего автомобиля, остаётся подобрать нужное количество смазки и приступить к работе по замене.

Заливаемый объём

За период производства «Astra H» автомобиль предлагался с широкой гаммой двигателей и выпускался в разные периоды. Потому определять, сколько масла находится в двигателе автомобиля, требуется по типу мотора и году выпуска авто.

• Дизельный мотор 1,3 л. (90 л. с.). Выпускался с 2005 по 2010 год. В него идёт 3,1 л. смазки.
• Бензиновый 1,4 (90 л. с.). Производили в период 2004 – 2010 года. Такому движку объём нужен в 3,5 литра моторной жидкости.
• Бензиновый 1,6 (105 л. с.). Выпускали с 2004 по 2007 год. В него входит от 4 до 4,5 литра масла.
• Дизельный 1,7 л. (80 л. с.). Производили не так долго, только с 2004 по 2005 год. В его картер входит 4,5 л. масла.
• Дизельный 1,7 л. (100 л. с.). Усовершенствованная версия предыдущего мотора. Выпускалась с 2004 до 2007 года. В таком двигателе на «Опель Астра H» требуется 5 литров моторного масла.
• Бензиновый 1,8 л. Производился в нескольких модификациях на 100, 120 и 150 лошадиных сил с 2004 до 2010 года. Вне зависимости от степени форсировки, в двигателе вмешается 4,3 л. смазки.
• Дизельный 1,9 л. Тоже имеет под капотом 100, 120 или 150 лошадиных сил. Выпускали такие моторы с 2004 по 2010 год, и в него заливают по 4,3 литра масла.
• Бензиновый 2,0 л. Турбомотор на «Опель Астра Н» на 170 и 200 лошадок. В этом двигателе 4,3 литра масла. Выпускали этот агрегат с 2004 до 2010 года.
• Бензиновый 2,0 л. Самый топовый турбированный двигатель. Компания Opel производила его с 2005 до 2010 года. Развивал 240 лошадиных сил, а масла требовал всего 4,3 литра.

Представленные объёмы подразумевают полный показатель вместимости двигателей, то есть при условии полной сухости картера. В действительности количество масла несколько отличается в меньшую сторону, поскольку при сливе часть моторной смазки остаётся в картере. Всего покупайте жидкости с запасом около 1 литра. Это позволит доливать состав в ваш «Опель Астра Н» по мере эксплуатации и расхода масла в моторе. Плюс вы точно будете знать при наличии канистры, какую смазку заливали в рамках предыдущего обслуживания.

Материалы и инструменты

Для самостоятельной работы по замене моторного масла на своём автомобиле «Опель Астра H» вам потребуется подготовить:

1. свежее и подходящее моторное масло в нужном количестве;
2. картридж масляного фильтра;
3. резиновый уплотнитель для фильтра (обычно идёт в комплекте с вкладышем);
4. пробку сливного отверстия с прокладкой;
5. гаечный накидной или торцевой ключ на 14;
6. торцевую головку на 24;
7. торкс или насадку-звёздочку;
8. тару для слива отработки;
9. ветошь;
10. плотную одежду, закрытую обувь и перчатки.

При желании вы можете промыть двигатель, если старое масло очень тёмное, имеет множество примесей и рекомендованный интервал между заменой был существенно превышен. Если же вы меняете расходник в рамках регламентированного периода, масло не должно чрезмерно изнашиваться и загрязнять систему. Прежде чем начать работу, учтите несколько важных нюансов.

• Всегда параллельно со сменой моторной жидкости обязательно меняют вкладыш масляного фильтра.
• Оптимальным интервалом между обслуживанием «Опеля Астры Н» считается 10 – 12 тысяч километров.
• Прежде чем сливать отработку, рекомендуется прогреть двигатель до рабочей температуры.
• Некоторые сливают старую смазку методом вакуумного забора, вставляя через отверстие для щупа трубку и шприц. Такой способ не позволяет избавиться от всего осадка, который оседает на дне поддона.
• У «Астры Н» не используется фильтр в сборе, а применяются вкладыши (картриджи), которые подлежат замене. Обязательно убедитесь, что в комплекте с ним идёт уплотнительная резиновая прокладка. Старая прокладка к повторному применению непригодна.

Зная всю эту информацию, вы сумеете грамотно, правильно и быстро своими силами провести работы по обслуживанию своего автомобиля.

Пошаговая инструкция

Старайтесь не отходить от регламента, чтобы не допустить ошибок или не пропустить каких-то важных моментов в ходе работ. Если у вас всё готово, можно начинать.

• Ваш «Опель Астра Н» должен стоять на ровной площадке. Для работы лучше использовать эстакаду или яму. Это к вопросу о том, как добраться до поддона, чтобы слить масло. Заменить смесь можно и просто на полу, подняв машину домкратом, но это неудобно и потенциально опасно.
• Прогрев автомобиль, подождите несколько минут. Откройте капот, открутите пробку заливного отверстия. Это избавит систему от вакуума, за счёт чего масло быстро начнёт стекать в ёмкость. Можете дополнительно снять минусовую клемму с АКБ. Сугубо мера безопасности.
• Переходим под автомобиль. На некоторых «Астрах» предусмотрена защита картера. Для её демонтажа вам понадобится ключ 14 размера. Выкрутите все крепления и уберите защиту в сторону. Пока она вам не нужна. Снять защиту

• Найдите сливную пробку. Область вокруг сливного отверстия масляного картера двигателя зачистите с помощью металлической щётки. Это избавит вас от лишней грязи и не позволит её частицам проникнуть внутрь.

• Теперь откручивайте пробку. Особенностью «Астры» является то, что здесь для демонтажа заглушки применяется торкс или насадка-звёздочка. Подставьте под пробку ёмкость, открутите её до конца и дайте маслу стечь в пустую тару подходящего объёма.
• Если промывка всё же понадобилась, пока старый фильтр не снимайте. Закройте крышку поддона, залейте через маслозаливное отверстие промывочную смесь и запустите мотор. Ему нужно поработать на холостых оборотах минут 10. Затем заглушите двигатель, подождите 5 минут и снова слейте состав. Закрутите пробку обратно, поменяв её полностью в случае деформации или заменив только прокладку.
• После промывки переходим к фильтру, расположенному на двигателе. Для его демонтажа требуются головка 24 размера, удлинитель и вороток. Расположение не самое удачное, но заменить картридж нужно.

• Открутив крышку, вы извлечёте вместе с ней и старый вкладыш. Внимательно посмотрите на него и запомните, как он располагается в крышке. Новый элемент устанавливается аналогично.
• Удалите старый картридж, тщательно зачистите крышку, избавьтесь от старого уплотнителя. Желательно, чтобы на крышке не оставалось никаких следов отложений. Поменяйте уплотнитель на новый, дайте крышке высохнуть, вставьте в неё новый картридж.

• Новый вкладыш следует пропитать свежим маслом, окунув в небольшую тару соответствующего размера. Установите всё по своим местам, как было с предыдущим картриджем.

• В маслозаливную пробку вставьте широкую воронку, чтобы было удобнее заливать жидкость в картер двигателя. Начинайте наполнять мотор. Не лейте весь указанный в регламенте объём, поскольку фактическое количество будет отличаться. Параллельно проверяйте щупом, достигли вы нужного уровня или нет. Когда щуп покажет положение масла между «Min» и «Max», закрывайте крышку для заливки смазки.

• На этом замена масла в двигателе практически завершена. Заведите машину, дайте поработать двигателю на холостых несколько минут. Если на панели погасла лампа индикатора давления масла, всё идёт отлично. Прогрейте мотор до рабочей температуры. Убедитесь, что через фильтр и пробку сливного отверстия не вытекает жидкость.

• Заглушите двигатель, выждите 3 – 5 минут, пока масло стечёт обратно в поддон. Проверьте с помощью щупа его текущий уровень. Если жидкости мало, долейте ещё немного через маслозаливное отверстие.
• Завершается работа обратной установкой защиты картера. Рекомендуется смазать крепёжные болты защиты, чтобы в последующем вам было проще их откручивать для очередной смены моторной жидкости.

Всё, вы успешно справились с поставленной задачей, потому смело можно вас поздравить с этим. Ничего сложного в самостоятельном обслуживании «Opel Astra H» нет. Достаточно подобрать подходящее масло, приобрести картридж фильтра и следовать инструкциям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проверка уровня и доливка масла в систему смазки

Вам потребуются: моторное масло, воронка, чистая тряпка.

Примечание.
Завод-изготовитель рекомендует применять масло уровня качества GM-LL-A-025, API SJ/SL или ASEA A2/ B2, класса вязкости SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30, SAE 10W-40 (в зависимости от климатических условий).

Предупреждения.
Перед проверкой уровня масла после поездки заглушите двигатель и подождите 5–10 мин, пока масло не сольется в картер.
Доливайте масло той же марки, вязкости и класса качества, как и у использованного ранее.
Уровень масла в картере двигателя не должен превышать метку «MAX», иначе возможны течи через прокладки и сальники, повышенный расход масла.
Проверяйте уровень, установив автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

Пробка маслоналивной горловины расположена на крышке головки блока цилиндров.
Указатель (щуп) уровня масла расположен в левой части блока цилиндров перед термоэкраном выпускного коллектора.

1. Выньте указатель (щуп)…

2… протрите чистой тряпкой и снова вставьте на место.

3. Повторно выньте указатель (щуп). Уровень масляной пленки должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень масла приближается к нижней метке или ниже ее, долейте масло.

4. Для доливки масла поверните пробку маслоналивной горловины против часовой стрелки…

6. Залейте масло в двигатель, контролируя с помощью указателя его уровень. Перед тем как вынимать указатель, подождите 2–3 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.
7. После того как уровень масла достигнет требуемого, заверните пробку горловины.

Тема: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Проблемы:
- Плавали холостые
- после прогрева до раб.температуры падала мощность и холостые падали до 400-600 об/мин
- могла и заглохнуть после сброса газа
- большой расход топлива примерно 14-16 л. в смешанном режиме (может оно так зимой и должно быть)
- в последнее время начала подмаргивать или загоратся лампа давления масла на холостых. Под нагрузкой лампа тутже гасла.
- при выключении зажигания детонация в течении до 2 сек.
- черный дым на холодную и при перегазовке

Было сделано:
- промыта клапанная крышка (загрязнена бежево-серой сметаноподобной гадостью)
- прочищен (был практически наглухо забит этой же гадостью) патрубок вентиляции картера.
- прочищены остальные патрубки (был забит МАФ сенсор)
- заменен масляный фильтр
- залито новое масло Титан 10w40. Им же сделана попытка промыть двиг. Залил масла как при замене, поездил сутки, слил и заменил на свежее.

Результат:
- нормализовалась работа холостых
- нормализовалось выключение двигателя
- при рабочей температуре нормализовалась мощность
- расход топлива стал около 9-10 литров в смешанном режиме
- светло-сизый почти не заметный дым

Лампа масла так иногда и подмигивает. Причем теперь не только на холостых, но и под небольшой нагрузкой.
ОЖ не уходит, масло не уходит.

Что может быть?
Датчик давления масла забит или врет чтоли?
Как проверить давление масла?
Чего нужно еще посмотреть/проверить?

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Залез я померил давление. Оказалось 4 атм. на холостых (

800 об/мин) при 80 градусах температуре движка. Колеблется в пределах 0.1 атм. На других режимах не пробовал.
Сам датчик был забит толи песком, толи грязью какой, пропитанной маслом. После чистки лампа стала подмаргивать значительно реже и то только не на передаче. Т.е. при выключенной передаче лампа непериодично моргает вплоть до 2000 об/мин. Как только включаю передачу и начинаю движение лампа тутже гаснет и больше не загорается пока не включу нейтралку и обороты не упадут до 800.

Вопрос - такое давление нормальное или нет?
В документации указано только минимально допустимое 1.5 бар.
Какое давление соответствует каким оборотам на нейтральной передаче?
Как проверить под нагрузкой и нужно ли? Протянуть в салон манометр нет возможности, а ездить под днищем я не умею :)
И еще, когда вывернул датчик, то заметил что масло полностью черное, хотя масло заменено менее 1000 км назад вместе с маслофильтром. Так и должно быть или нужно еще раз менять масло?

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

Ответ: Opel Astra моргает лампа давления масла. Help

To Sharky_spb: Я же написАл - "при 80 градусах температуре движка". На самом деле я приехал в гараж и мин через 20 кратковременно замерял давление. Возможно изза этого такие показатели.
На счет 0.7-0.8 бар - в документации к двигу X16SZR указано 1.5 бар МИНИМУМ. Об этом я также писал выше. Манометр абсолютно новый, только из упаковки и это был его первый замер.

Сегодня более полно провел диагностику.
Результаты:
- ХХ - 70 С = 4 бар
- ХХ - 80 С = 3 бар
- ХХ - 90 С = 1.8 бар
- 1000 - 90 С = 3 бар
- 2000 - 90 С = 4 бар
- 3000 - 90 С = 4 бар

ХХ - держится постоянным в районе 700 об/мин.
При повышении оборотов давление остается постоянным и равным 4 бар ровно.
При повышении с 1000 до 2000 бывает кратковременный скачек до 5 бар.
Замеры делал несколько раз - показания остаются одинаковые.
Ни на холодную, ни на горячую заметно слышимых стуков нет.

После всех этих манипуляций с вворачиванием и выворачиванием датчика давления масла, лампа стала подмаргивать значительно реже и то только на горячую, когда температура двигателя больше 92-95 градусов.

Какие будут идеи? Где чего еще померять или поменяь?
Не может ли давление падать с ростом температуры? Т.е. если больше 95 градусов, то давление становиться в районе 1.5 бар и получаем моргающую лампу. Тогда закономерный вопрос какое рабочее давление у этого двигателя? И почему с повышением температуры может падать давление?

Проблема с давлением масла Opel Astra

Добрый день, начну с самого начала, забрал машину у родителей Opel Astra g универсал(АВТОМАТ). Отец сказал сразу чтобы я ее продал т.к. было много проблем с ней. Машина отстояла полтора года у дома соответственно пришлось менять трапецию,моторчик стеклоочистителя, тормозные колодки, всю выхлопную систему. Ну была проблема которую не как не мог решить после каждой остановке на длительное время приходилось открывать крышку расширительного бачка и спускать в ручную давление чтобы выходил антифриз,ели этого не делать ты вырывало шланг по которому протекал антифриз из радиатора, в конечном итоге я забыл спустить давление и шланг вырвало вместе с креплением от радиатора. Пришлось менять радиатор, после замены радиатора начались проблемы в машине перестала работать печка, кондер и машина начала дымить белым дымом, я приехал в сервис сказали менять прокладку головки блока , мне её поменяли я отъехал с сервиса и загорелась красная лампочка масла, я вернулся обратно и тут мне сказали надо поменять опять масла, промыть движок и поставить новый масленый фильтр, все это они мне сделали но лампочка так и продолжала гореть , затем они мне сказали поменять масленый насос я психанул т.к. все это уже обошлось мне в нормальную сумму.Так как за рулем я сижу не так давно я начал игнорировать эту лампочку, ехал за город машина тупо встала через час еле как я ее завел с помощью подачи газа она жутко трещала, и на остановках глохла, доехал до дачи потом принял решение что это из-за фейковова бензина все сходилось.На следующий день пришлось заводить машину в течение часа но , все таки завел проехал 45 км и встал на мертво думал сейчас опять заведу но от стартера валил дым и я понял что ее я точно уже не заведу. Вот теперь чинят по знакомству, сняли насос масляный он живой , вкладыши все живые , кольца тоже более менее , начали смотреть прокладку а в этой прокладке не такие большие дырки под антифриз как должны быть.В общем повез голову на опррисовку итд итп.И забыл сказать замкнуло весь распред вал , тот кто мне чинит машину сказала что я бы мог прикуривать от распредвала. Но так и не понятно из-за чего нагрелся распред вал и его замкнуло. Мастер тоже не может дать нормального ответа.

В том случае, если из-за выработки элементов в масляной системе двигателя не будет обеспечиваться достаточное давление, существует большой риск для силового агрегата. Последствия могут быть различны, от повышенного износа отдельных узлов, до полного заклинивания мотора. Для того чтобы избежать столь серьёзных последствий и применяются датчики, контролирующие давление масла в системе.

В автомобилях встречаются два вида таких приборов:

1. Первый – это механический вариант, показания которого выводятся на стрелочный прибор, расположенный в салоне.
2. Второй вариант, который собственно и устанавливается на Опель Астра заводом-изготовителям является электронным. В связи с тем, что на нашем автомобиле устанавливаются исключительно электронные датчики, то их принцип работы и рассмотрим поподробнее.

Электронный датчик устроен вопреки всему гораздо проще, чем механический. При этом он также является гораздо более надёжным. Главной функцией датчика по факту является передача информации о спаде давления на приборную панель. Конструктивно датчик включает в себя толкатель, контакты и подпружиненную мембрану. Включается он в ту же цепь, что и индикатор аварийного уровня давления.

Суть его работы заключается в том, что нормальное давление масла размыкает контакты внутри устройства. В том случае, если показатель давления упадет, контакты замкнуться и на приборной панели загорится соответствующий индикатор. Стоит отметить, что мембрана, расположенная внутри датчика, имеет достаточно высокую чувствительность, поэтому непосредственно при включении зажигания индикатор может выдавать ошибку низкого давления, но это вполне нормально и беспокоиться не стоит.

В большинстве случаев, задумываться об этом датчике автовладельцы начинают только после того, как на приборной панели загорается лампочка и при учете, что с маслом всё хорошо, это говорит о неисправности самого узла. Добраться до датчика давления масла на Опеле Астра возможно либо очень сильно извернувшись, либо гораздо проще будет снять переднее правое колесо. Конструктивно он располагается около генератора на уровне картера, примечательно, что узнать его можно по одному подключённому проводу.

Проверка на исправность

Проверить датчик давления масла довольно просто. Чтобы проверить его работоспособность требуется измерительный прибор, в частности, мультиметр с возможностью проверки «на обрыв», или обычную «прозвонку». Обязательно стоит обратить внимание на то, чтобы питающий элемент в мультиметре или «прозвонке» был достаточно заряжен, чтобы исключить погрешность.

Ещё одним пунктом для проведения проверки является механический насос, которым будет обеспечиваться давление. Также нелишним будет обзавестись стрелочным манометром для измерения давления.

Процесс проверки датчика давления масла включает в себя следующие этапы:

Проверка давления масла Opel Insignia

Технология измерения давления масла в ДВС также различается от типа двигателя и его объема. Ниже представлены инструкции по проверке давления масла в двигателях автомобилей Opel Insignia.

Бензиновые двигатели 1.6 и 1.8 л

Процесс измерения давления масла в бензиновых двигателях объемом 1.6 и 1.8 литра можно разделить на 9 операций:

Примечание: Температура масла должна составлять 80-100°C, то есть двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры

Бензиновые двигатели 2.0 и 2.8 л

Проверка давления масла в бензиновых двигателях объемом 2.0 и 2.8 литра проходит в 10 основных операций, кроме того на некоторых этапах можно проверить причины неисправностей:

Дизельные двигатели 2.0 л

Проверка давления масла в бензиновых двигателях объемом 2.0 и 2.8 литра проходит в 8 основных операций, на 2 из них необходимо определить возможную неисправность из перечня:

1. Установить автомобиль на ровную поверхность и позволить моторному маслу стечь в поддон двигателя в течение 2-3 минут, после чего проверить уровень масла. При необходимости долить моторное масло до необходимого уровня;
2. Запустить двигатель и убедиться в том, что индикатор низкого давления масла на панели приборов не горит, а указатель давления масла указывает нормальное значение;
3. Послушать двигатель на наличие посторонних шумов или стуков;
4. Проверить следующее:
   • наличие в масле влаги или топлива;
   • несоответствие вязкости масла определенной температуре;
   • исправность указателя давления моторного масла;
   • засорение масляного фильтра
   • неисправность перепускного масляного клапана.
5. Удалить датчик давления масла или какую-либо заглушку масляной магистрали в блоке цилиндров.
6. Установить переходник EN-21867-850 с масляным манометром и измерить давление масла.
7. Сравнить полученные значения со спецификацией (см. раздел «Сервис­ные данные и спецификация» в конце главы).
8. Если давление масла ниже нормы, необходимо проверить следующее:
   • Масляный насос на предмет износа или загрязнений.
   • Болты крепления передней крышки двигателя на предмет ослабления.
   • Маслозаборный канал на предмет засоров и ослаблений крепления.
   • Прокладку между патрубком масляного насоса и маслозаборником на предмет повреждений или отсутствия.
   • Наличие трещин, пористости или засоров в масляных магистралях.
   • Ведущую и ведомую шестерни масляного насоса на предмет повреждений.
   • Исправность перепускного клапана системы смазки.
   • Зазор в подшипниках коленчатого вала.
   • Масляные магистрали на предмет засоров или неправильной установки.
   • Гидрокомпенсаторы на предмет повреждений.
   • Масляный радиатор на предмет засоров.
   • Уплотнительные кольца масляного радиатора на предмет повреждений или утраты.
   • Масляные форсунки для охлаждения поршней на предмет повреждений.

Проверка давления масла в двигателях Opel Insignia важная процедура, которую необходимо осуществлять согласно ТО.

Загорается лампочка низкого уровня масла, по щупу уровень в норме

а фильтр не может не держать давление?

Так лампочка давления не горит.

"Здається вас параноя, кожен день перевіряти рівень масла." После того, как начал загоряться индикатор низкого уровня, таки да, но береженого Бог бережет. 2 bodya24 А Вашим советом воспользуюсь, спасибо.

Всем ответившим спасибо. Тоже думаю, что "не смертельно", но немного напрягает большая горящая лампочка на панели приборов. Буду искать.

200Кс/430Нм by EDS NoAgr -> 240Кс/500Нм by VW.

а фильтр не может не держать давление?

+1 у меня хоть и по старее вектра, заметил что чем ближе к замена масла (ФИЛЬТРА), то лампочка долще горит после зажигания.

+1 у меня хоть и по старее вектра, заметил что чем ближе к замена масла (ФИЛЬТРА), то лампочка долще горит после зажигания.

Не ребята, это не лампочка давления, а лампочка уровня масла. Лампочка давления тестится нормально(т.е. при включении зажигания загорается и как только двигатель заводится сразу гаснет, т.е. я думаю, что с давлением все должно быть гуд). Масло поменяно 200-300 км назад, залито под предпоследнюю метку сверху на щупе.

valras, такой-же эффект. После замены масла при пробеге на нем где-то более 10-12 тыс. всегда загорается лампочка низкого уровня. Хотя реально по щупу посередине между делениями. Доливаю буквально 50-100 грамм масла - лампочка больше не загорается до замены масла (каждые 15 тыс).

SPIK., читай мануал

valras, держи масло на верхнем уровне и будет тебе счастье.
Біла такая же фигня у меня на 1,6хер.

"Имануил Маркович, когда Вам было столько сколько мне, как часто Вы слушали тех, которым было столько сколько Вам?" (с)

valras, держи масло на верхнем уровне и будет тебе счастье.
Біла такая же фигня у меня на 1,6хер.

Тут мысль какая пришла: после замены фильтра насухую его могло спрессовать при первом пуске. Проверь, а?

Изменено: nick6482, 17 Декабрь 2009 - 10:44

Не парься. Добавь масла и держи уровень по верхним отметкам(максимально полный)
Съла машинка масло-долей опять до полного

I Love DM & Opel & Honda

Изменено: Gosha., 18 Декабрь 2009 - 11:47

I Love DM & Opel & Honda

Gosha., Лудше заменить в срочном порядке на более мение хорошие масло.

Изменено: Gosha., 18 Декабрь 2009 - 12:02

Изменено: ViktorV2000, 18 Декабрь 2009 - 12:18

Че за масло льете
И с какой вязкостью
Я бы копал в этом направлении.

Последняя замена MOL 5W30(все допуски GM выдержаны)(почему именно это - знакомый является дистрибьютором производителя - уверен, что не "палево").

До этого 5 замен GM 5W30.

Думаю, если чехарда с вязкостю, то, наверное сигналило б давление, ибо уровень, он в любом случае уровень(т.е. определенный объем)?

Все нормально, действительно такая ситуация имеет место быть в холодное время года. Если льёте вязкое масло, то после запуска и в первое время работы двигателя, пока масло и двигатель достаточно не прогрелись, масло в полном объёме не стекает в картер, а "зависает" на стенках и т.д. На любой машине можно это увидеть, если завестись "нахолодную" поработать полминуты, заглушить и проверить уровень масла-его там будет меньше)))))))). У самого такая картина каждую зиму - или залейте менее вязкое масло или долейте чуть и не обращайте внимания.

5W30 думаю в самый раз.

Индикатор( с утра после выезда со стоянки) загорается приблизительно через одинаковое пройденное расстояние(

Проверка потери давления в двигателе (двигатели 1,4–1,6 л)

Перед процедурой проверки прогрейте двигатель до рабочей температуры (температура масла – 80 °C).

Рис. 2.35 . Компоненты, снимаемые при демонтаже воздушного фильтра: 1 – болт крепления нижней резиновой опоры; 2 – жгут проводов датчика массового расхода воздуха; 3 – линия вентиляции топливного бака; 4 – шланг вентиляции двигателя; 5 – шланг воздухозаборника; 6 – впускная труба

Снимите корпус воздушного фильтра (рис. 2.35).

Отсоедините жгут проводов датчика массового расхода воздуха.

Отсоедините линию вентиляции топливного бака.

Отсоедините шланг вентиляции двигателя от шланга воздухозаборника.

Сняв хомут, отсоедините шланг воздухозаборника от дроссельного патрубка.

Сняв хомут, отсоедините корпус воздушного фильтра.

Отверните болт крепления нижней резиновой опоры и отсоедините ее.

Отсоедините впускную трубу.

Снятие модуля зажигания

Снимите жгут проводов модуля зажигания.

Рис. 2.36 . Компоненты, снимаемые при демонтаже модуля зажигания: 1 – крышка модуля зажигания; 2 – специальный инструмент; 3 – жгут проводов модуля зажигания; 4 – модуль зажигания; 5 – болты крепления; 6 – крышка головки блока цилиндров

Снимите крышку модуля зажигания с крышки головки блока цилиндров в направлении стрелки.2

Отверните два болта крепления.

Отделите модуль зажигания от свечей зажигания с помощью специального инструмента КМ 6009 2.

Снятие датчиков распредвала

Отсоедините разъемы датчика распредвала, пленочного датчика массового расхода воздуха, датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости.

Рис. 2.37 . Компоненты, снимаемые при демонтаже датчиков распредвала: 1 – разъем датчика распредвала; 2 – разъем датчика массового расхода воздуха; 3 – разъем датчика давления масла; 4 – разъем датчика температуры охлаждающей жидкости; 5 – проводка

Отсоедините проводку от крышки головки блока цилиндров.

Отведите ее назад.

Снятие крышки головки блока цилиндров

Снимите два хомута и отсоедините шланги двигателя от крышки головки блока цилиндров.

Отсоедините разъем жгута проводов модуля зажигания.

Снимите крышку модуля зажигания с крышки головки блока цилиндров в направлении стрелки.

Отверните два болта крепления.

Рис. 2.38 . Компоненты, снимаемые при демонтаже крышки головки блока цилиндров: 1 – крышка модуля зажигания; 2 – шланги двигателя; 3 – жгут проводов модуля зажигания; 4 – разъем жгута проводов модуля зажигания; 5 – модуль зажигания; 6 – болты крепления; 7 – специальный инструмент

Отделите модуль зажигания от свечей зажигания с помощью специального инструмента КМ 6009 3.

Снимите с головки блока цилиндров.

Отверните 13 болтов крепления.

Удалите остатки прокладки и очистите уплотняемые поверхности.

Снимите свечи зажигания с помощью специального инструмента KM-194-E.

Открывайте крышку аккуратно и медленно. Существует риск получения ожогов.

Отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Выньте масляный щуп.

Снятие правого борызговика двигателя

Рис. 2.39 . Компоненты, снимаемые при демонтаже крышки головки блока цилиндров: 1 – правый брызговик двигателя; 2 – болты крепления; 3 – заклепки

Отверните 4 болта крепления и снимите правый брызговик двигателя.

Снимите две установленные на кузове заклепки.

Установка коленчатого вала в положение верхней мертвой точки (ВМТ) поршня цилиндра №1

Рис. 2.40 . Установка коленчатого вала в положение верхней мертвой точки (ВМТ) поршня цилиндра №1: 1 – кулачки цилиндра № 1; 2 – выступ; 3 – метка

Используйте болт на ступице коленчатого вала для установки коленчатого вала в положение верхней мертвой точки (ВМТ) поршня цилиндра №1 в направлении вращения двигателя.

Метка на ременном шкиве коленчатого вала должна совместиться с выступом на корпусе.

В этом положении кулачки цилиндра № 1 располагаются в ВМТ (оба кулачка обращены наружу).

Рис. 2.41 . Смещение метки на ременном шкиве на 180 ° относительно метки ВМТ первого цилиндра

Сместите метки на ременном шкиве на 180° относительно метки ВМТ первого цилиндра (стрелка) (рис. 2.41).

Подключите тестер падения давления к системе подачи сжатого воздуха (рис. 2.42).

Откалибруйте тестер падения давления.

Вверните соединительную деталь в свечное отверстие цилиндра № 1 и подключите тестер падения давления к соединительной детали (в соответствии с инструкцией производителя).

Выберите передачу и включите ручной тормоз.

Все колеса должны касаться земли.

На автоматической коробке передач переместите рычаг селектора в положение «P».

Проверьте падение давления в цилиндре № 1.

Считайте показания падения давления по тестеру в процентах.

Обращайте внимание на любой шум от утечки воздуха из впускного коллектора, системы выпуска или картера, а также на пузыри в расширительном бачке системы охлаждения.

Установите коленчатый вал в положение зажигания в цилиндре № 3 (ВМТ).

Проверьте падение давления в цилиндре № 3.

Установите коленчатый вал в положение зажигания в цилиндре № 4 (ВМТ).

Проверьте падение давления в цилиндре № 4.

Установите коленчатый вал в положение зажигания в цилиндре № 2 (ВМТ).

Проверьте падение давления в цилиндре № 2.

Сравните полученные результаты.

Максимальный разброс давлений между индивидуальными цилиндрами составляет примерно 10%.

Максимальное падение давления в отдельном цилиндре не должно превышать 25%.

Прикрепите правый брызговик двигателя.

Затяните 4 болта.

Установите две заклепки.

Установите крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости и масляный щуп.

Установите свечи зажигания с помощью специального инструмента KM-194-E в головку блока цилиндров и затяните моментом 25 Н·м.

Установка крышки головки блока цилиндров

Рис. 2.43 . Установка крышки головки блока цилиндров: 1 – крышка головки блока цилиндров; 2 – уплотнение

Установите крышку головки блока цилиндров.

Выполните сборку в течение 10 мин после установки уплотнения.

Нанесите слой силиконового герметика (серого) толщиной приблизительно 2 мм (размер I) в место соединения корпуса синхронизации и головки блока цилиндров.

Визуально проверьте болты и убедитесь, что уплотнение не повреждено. При необходимости замените болты новыми.

Затяните 13 болтов крепления моментом 8 Н·м.

Установите модуль зажигания.

Подключите модуль к свечам зажигания.

Затяните два болта крепления моментом 8 Н·м.

Установите крышку модуля зажигания на крышку головки блока цилиндров.

Подключите разъем жгута проводов модуля зажигания.

Закрепите жгут проводов на крышке головки блока цилиндров.

Подключите разъемы датчика распредвала, датчика массового расхода воздуха, датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости.

Установите корпус воздушного фильтра на арку колеса и затяните болт крепления.

Присоедините шланг воздухозаборника к модулю дроссельной заслонки и закрепите хомут.

Присоедините шланг вентиляции двигателя к шлангу воздухозаборника и закрепите хомут.

Все коды ошибок Опель Астра: расшифровка и способы исправления неисправностей

Опель Астра H оснащён большим количеством различных датчиков, которые контролируют работу всевозможных узлов автомобиля. Со временем детали автомобиля изнашиваются, что может приводить к появлению различных ошибок в электронике. Расшифровка кодов ошибок Опель Aстра H на русском языке будет полезной информацией для любого владельца этого автомобиля или автослесаря.

Как выполнить проверку?

Признаком имеющейся ошибки в блоках управления является горящий значок «Check Engine» в левой части спидометра. Одним из способов является считывание ошибок при помощи диагностического сканера, который может считывать коды и показывать их на экране компьютера вместе с расшифровкой обозначения. Но такое устройство имеется не у каждого владельца. Поэтому более распространённым способом является самостоятельное определение кода и поиск её в таблице кодов ошибок Опель Астра H на русском языке. Способ выведения данных зависит от типа коробки скоростей на Opel Astra.

Лампочка "Check Engine"
Сканер для считывания кодов

Для выведения списка ошибок на жидкокристаллический дисплей панели приборов машины с механической или роботизированной КПП необходимо выполнить следующие действия:

На автомобилях Астра с автоматической коробкой процедура несколько иная:

1. Сесть за руль автомобиля.
2. Вставить ключ в замок зажигания и перевести его в положение включённого зажигания.
3. Нажать со средним усилием на педаль тормоза и удерживать её в таком положении.
4. Перевести селектор коробки передач в режим «Drive».
5. Поворотом ключа отключить зажигание и отпустить педаль тормоза.
6. Любой ногой нажать одновременно на педали тормоза и газа со средним усилием.
7. Включить зажигание двигателя.
8. Через несколько секунд на экране появится код ошибки, который можно считать.

Если в блоке управления хранится несколько ошибок, то они будут показываться одна за другой. Окончание списка ошибок обозначается шестью нулями. При отсутствии списка ошибок на дисплее также отобразятся шесть нулей.

На видеоролике канала Amazing Road TV показан процесс считывания ошибок с комбинации приборов Опель Астра Н.

Как правильно расшифровать?

Полученные шестизначные коды состоят из кода неисправности (первые четыре символа) и её значения (остальные два). Иногда появляется пятизначный код, в таком случае перед символами надо поставить ноль. Всего существует четыре категории кодов диагностики, обозначаемых буквой.

Буква не пишется на дисплее, она имеется только в таблицах ошибок и служит для определения узла, который имеет проблемы в работе:

• литера В указывает на проблемы с электрическими компонентами (электрическими стеклоподъемниками, различными переключателями, замками дверей, подушками безопасности и др.);
• литера C говорит о проблемах в ходовой части;
• литера Р показывает на ошибки в блоках управления двигателем и коробкой передач;
• литера U сигнализирует об ошибках в электронных блоках (блок управления парктроником, блок управления подушками безопасности и др.).

Комбинация Опель Астра с горящим индикатором «Check Engine»

Существует три варианта классов:

• цифра 0 обозначает общий для системы диагностики ODB II код;
• цифры 1 и 2 зарезервированы заводом для определения класса ошибки;
• цифра 3 является резервной.

При чтении ошибок следует учитывать то, что третья цифра от начала в коде ошибки указывает на тип неисправности.

Имеются следующие вариации ошибок:

• цифра 1 и 2 относятся к системе подачи топлива;
• цифра 3 обозначает проблемы с цепями зажигания;
• цифра 4 относится к вспомогательным узлам (система каталитических нейтрализаторов или система улавливания паров топлива и др.);
• цифра 5 отвечает за датчики обеспечения холостого хода двигателя;
• цифра 6 указывает на проблемы с электрикой и электроникой автомобиля;
• цифры 7 и 8 показывают наличие проблем в блоках управления трансмиссией.

Последние две цифры в коде обозначают порядковый номер ошибки.

Рассмотренная выше ошибка P1614 состоит из следующих составных групп:

Для автомобилей Опель Астра H с дизелем в кузовах седан и универсал способ считывания и расшифровки ошибок абсолютно идентичен. В силу специфики конструкции машин с дизельным двигателем на них могут быть свои ошибки (например отказ свечей накаливания).

Основные коды ошибок Опель Астра H на русском языке для бензиновых двигателей серии XER и дизелей CDTi приведены в таблице:

Датчики

Одной из распространённых ошибок на Астра GTC является ошибка 011014, которая обозначает проблему с датчиком температуры подаваемого в двигатель воздуха. Датчик можно заменить сразу или подождать несколько дней, поскольку не единичны случаи исчезновения индикации этой ошибки.

О серьезных проблемах говорит код ошибки 59761 или 059761, указывающий на неисправность термостата. При этом наблюдается медленный прогрев двигателя, который не достигает рабочей температуры даже после движения в течение нескольких десятков километров. Проблема может быть вызвана ошибочными данными от датчика температуры, поэтому предварительно надо убедиться в его исправности. Поздние выпуски машины при выходе из строя термостата могут выводить ошибку P00b3. На дизельных Астрах проблема с термостатом может обозначаться кодом 011508.

Появление ошибки 013604 сопровождается заметным увеличением расхода топлива. Эта ошибка сигнализирует об обрыве цепи второго датчика кислорода. Проблема может быть в проводке датчика, в его разъёме и в самом датчике. Перед покупкой нового датчика необходимо посмотреть на состояние проводов и разъёмов проводки. Ещё одним решением этой проблемы может стать перепрошивка блока управления двигателем до стандарта Евро 2, поскольку в ней не требуется второй датчик.

На Астре 2008 года наблюдалась ошибка 006800, сперва диагностированная как проблема с дроссельным узлом. При этом наблюдается некоторая неравномерность оборотов холостого хода и несколько повышенных расход топлива на этом режиме. Причиной было повреждение пластиковой клапанной крышки, через которую шёл подсос воздуха в картер двигателя. При замене детали необходимо учитывать, что крышки моторов 1,8 литра Z18XER и 1,6 литра Z16XER идентичны.

Проблемы с двигателем

Одной из самых частых причин горения лампы «Check Engine» являются ошибки 030101, 030201, 030301 или 030401, сигнализирующие о пропусках зажигания в цилиндрах. При этом наблюдается «троение» двигателя, рывки и повышенный расход топлива. Эта проблема связана с неудачной конструкцией модуля зажигания на Опель Астра, который часто выходит из строя. В этом случае поможет только его замена.

На новых машинах часто фиксировалась ошибка 000970, вызванная рассогласованной работой CAN-шины автомобиля из-за отключения аккумуляторной батареи при перевозке. В этих случаях ошибка со временем уходила. На машинах с пробегом вместе с ошибкой 000970 появляются коды 001462 и 001463, сигнализирующие о проблемах с электромагнитными клапанами фазовращателей распределительных валов двигателя. Если не поможет процедура очистки контактов, то придётся менять эти клапаны вместе с шестернями распределительных валов.

После самостоятельной замены ремня ГРМ нередки случаи появления ошибок 001161 и 001166, сигнализирующих о неверных фазах газораспределения. В таком случае необходимо повторно проверить правильность установки валов. Иногда причиной этих ошибок является некорректная работа электромагнитных клапанов фазорегулятора (возможно совместное появление с ошибками 1462 и 1463).

Выведение ошибок на дисплей комбинации приборов наглядно показано в ролике от автора Mr11vlad11.

Неполадки в электропроводке

Самой распространённой проблемой всех Опель Астра является заливание и окисление контактов блока предохранителей и блока управления двигателем. Зачастую это появляется вскоре после мойки левой арки автомобиля и показывается кодом 000970. Двигатель при этом запустить не удаётся. Для устранения проблемы необходимо разъединить контакты блоков и промыть их специальными чистящими жидкостями. Затем контакты следует смазать специальной смазкой, предотвращающей повторное окисление.

На машинах с АКПП может появиться ошибка 170000. Появление ошибки сопровождается плохим переключением передач в движении. Одной из основных причин такой ошибки является повреждение или перегнивание проводов, идущих к селектору коробки. Но могут быть и другие проблемы, выявить которые поможет только детальный осмотр узлов автоматической коробки.

Прочие проблемы

Сброс ошибки

После устранения причины ошибки она остаётся храниться некоторое время в памяти блока управления. Торопиться скидывать ошибку не следует, поскольку вскоре она будет перезаписана другими данными, не содержащими ошибочной информации. Более быстрым способом сброса является любой тестер ODB II для электроники автомобиля. Самому можно убрать только индикацию о сервисном обслуживании InSP, которая горит на поле счётчика суточного пробега.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Выключить зажигание, нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега. Через 3 секунды на дисплее появится индикация интервалов, выглядящая как надпись «InSP 15000» или «InSP 0».
2. Удерживая кнопку нажать на педаль тормоза и включить зажигание.
3. Не отпуская кнопку и педаль выждать 10–12 секунд, на дисплее появится надпись «InSP 35000» для бензиновых машин и «InSP 50000» для дизельных. Какое-то время будет наблюдаться мигающая надпись InSP, которая потом исчезнет.

Видео

Процесс сброса индикатора сервисного обслуживания показан на видео канала Amazing Road TV.

Читайте также:

  
• Диагностика и ремонт мицубиси лансер 9
  
• Замена масла мазда 626
  
• Пневмо глушилка маз установка
  
• Замена прокладки тройника охлаждения ваз 2114
  
• Ниссан куб az10 замена сальников свечных колодцев