Опель астра р не заводится не реагирует на ключ
Обновлено: 05.07.2024
Не заводится Opel Astra
Вызывать эвакуатор или буксировать машину, когда она заглохла в пути, обычно слишком накладно. Провести диагностику в дороге без наличия специального оборудования не получится. К тому же, в большинстве случаев причины того, что Опель Астра не заводится, кроются не в отказе электроники.
Причины полной отсутствии реакции силового агрегата на попытки его запуска могут быть самыми разными. Для начала следует определиться с первоисточником этой проблемы, после чего можно будет выяснять, что можно сделать дальше.
Стартер не крутит
Если стартер не крутит, то следует узнать, есть ли в электросети ток. Если после поворота ключа ни одна из ламп на приборной панели не загорелась, то здесь все просто – электричества нет. Наличие тока на АКБ можно проверить при помощи обыкновенного тестера. Если аккумуляторная батарея разряжена, то ее необходимо заменить на исправную. После, при рабочей батарее, следует проверить надежность подключения к ней клемм.
Кстати, если аккумулятор уже «дышит на ладан», то во время бессчетных остановок при движении в городе, лучше вообще не глушить Z18XER. Ничто так не разряжает батарею, как частое кручение стартером.
Далее надо проверить предохранители. Их расположение на разных комплектациях Опель: Астра H, Astra J, Астра G Астра Ф; с моторами 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 и 1.8 литра; версиях GTC или OPC; с коробками автомат или механика – может различаться. Начинать лучше с предохранителей, расположенных под капотом.
Если на машину установлена противоугонная система с возможностью блокировки ДВС, именно она может оказаться причиной всех бед.
Следующее, что необходимо осмотреть – контактную группу замка зажигания. Обычно, до нее можно добраться после снятия кожуха рулевой колонки. Вообще, при повороте ключа не должно быть никаких сомнительных звуков. Замок зажигания – это не самая дорогая деталь и, если внутри него что-то хрустит, то лучшим решением будет произвести замену детали.
- Если ток есть, но под капотом тихо, виновником этого может быть стартер. Обследовать его в дороге довольно проблематично. Чаще всего в стартере дает сбои реле. Бывает, что постукивания по корпусу реле оказывается достаточно, чтобы стартер сработал.
- Если реле щелкает, но стартер по-прежнему не крутит, возможно в системе недостаточно напряжения или вышло из строя реле. С помощью подручных средств в данном случае вряд ли получится что-то сделать, необходима нагрузочная вилка или исправный аккумулятор.
Стартер крутит
Это может происходить из-за иммобилайзера, который зачастую «не видит» ключа, о чем сразу сигнализирует мигающий «чек». Основные причины – севшая батарейка или помехи, которые совсем не редкость в крупных городах. Батарейку, конечно, необходимо будет заменить, а связь с иммобилайзером восстановить.
Далее, если стартер крутит, но мотор не подает никаких признаков, следует замерить давление в системе впрыска. Понятно, что для этого требуется спецоборудование, хотя само наличие давления установить все-таки можно. Отвернув колпачок клапана на топливной рампе, можно нажать отверткой на ниппель, и, если давление есть, то бензин сильно брызнет.
Если бензин не брызнул, а лишь медленно стал вытекать, то давление может отсутствовать из-за вышедшего из строя регулятора давления или неисправного бензонасоса.
После, если машина не завелась, можно попробовать проверить свечи зажигания и наличие искры. В данном случае стоит действовать предельно осторожно и только в диэлектрических перчатках или при помощи пассатижей с изолированными ручками! Если что-то случайно упадет на массу, корпус или открытый участок тела – возможно поражение электрическим током!
Падение компрессии в цилиндрах до критически низкого уровня также может повлиять на запуск, но для начала надо проверить вязкость моторного масла. Если в него попали ОЖ или бензин, то скорее всего придется готовиться к проведению серьезных ремонтных мероприятий.
Самый неприятный диагноз – если стартер работает, зажигание и питание есть, а машина, тем не менее, не заводится – высока вероятность обрыва привода ГРМ. Если с приводом все в порядке, то можно попробовать проверить установку меток.
Ни на холодную, ни на горячую
Причины этого прежде всего стоит искать в топливной системе. Для начала надо осмотреть свечи зажигания. Далее – проверить давление в рампе и провести диагностику форсунок. Для этого понадобится спецоборудование. Свечи зажигания, не соответствующие по калильному числу спецификациям мотора, являются частой причиной перебоев в работе ДВС, установленных в Опель Астра.
- Есть и еще несколько коварных поломок, после появления которых двигатель глохнет или его холодный запуск может быть серьезно осложнен. Если вместо бензина или соляры долгое время используется газ, то это плохо – ГБЦ получает непоправимые повреждения.
- И последнее (это касается не только аккумуляторной батареи, но и всего электрического оборудования в целом) – все клеммы и контакты всегда должны быть чистыми и плотно фиксироваться к местам своего назначения.
Не заводится дизельная Астра
Даже опустевший топливный бак на дизельной Opel Astra может привести к появлению серьезных проблем. Случайное попадание воздуха в топливную систему может сделать запуск силовой установки вообще невозможным, даже после полной заправки.
Неисправности в электрических цепях
Опель Астра дизель запросто может не заводится из-за неисправностей в электрических цепях. Все, что сможет сделать обычный автолюбитель в данной ситуации – проверить предохранители в салоне и моторном отсеке. Для проведения диагностики самих электрических цепей необходим слаботочный мультиметр и электрические схемы на автомобиль от завода-производителя.
Проблемы, характерные для дизельных Astra
- В первую очередь к таковым следует отнести неполадки в работе топливной системы. Низкокачественная соляра существенно осложняет жизнь многих владельцев Astra с дизельным агрегатом. Дизтопливо делится на зимнее и летнее – об этом тоже важно помнить. Грязь, содержащаяся в больших количествах в солярке, тоже со временем создает проблемы.
- Нарушение герметичности топливной системы, также приводит к появлению многочисленных проблем. Низкокачественное горючее сильно сокращает срок работы форсунок.
- Неисправность ТНВД моментально приводит к нарушению в работе системы подачи топлива и проблемам с запуском. Для замера давления на рампе Opel Astra H имеется специальный штуцер, к которому можно подсоединить манометр.
- Довольно высокая стоимость ремонта дизельных силовых агрегатов – обратная сторона их мнимой экономичности в обслуживании. Больше всего эти моторы не любят простоев.
На этом можно и остановиться. Опытные автовладельцы наверняка обратили внимание на поверхностность вышеперечисленных советов. Главным образом это сделано для того, чтобы не провоцировать читателей на проведение самостоятельного лечения их машин, так как к добру это обычно не приводит.
"Опель Астра" не заводится, стартер не крутит. Причины возникновения неисправности и способы устранения неполадки
Модный, стильный автомобиль немецкого автопрома пришелся по душе потребителям. Проблемы случаются с любой техникой, и надо быть просто к этому готовым. Одна из часто обсуждаемых на форумах проблем у «Опеля Астра» - не заводится, стартер не крутит.
Пугающая реальность
Иногда автомобилист сталкивается с тем, что «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит. Как поступать в такой ситуации? Некоторые начинают паниковать, и для этого есть основания. Буксировать или пользоваться эвакуатором – идея не очень выгодная при условии нахождения машины далеко от сервисных центров. Продиагностировать «ласточку» и сделать раскодировку ошибок, находясь за сотни километров от города, нереально: электронные механизмы не дают этой возможности. В большинстве случаев причины такого поведения оказываются куда серьезнее.
Как выглядит ситуация на практике?
Сделать вывод о наличии проблем, когда «Опель Астра» не заводится, стартер не крутится, можно по нескольким характерным факторам:
- Авто не реагирует на действия хозяина.
- Наблюдается плохой запуск «на холодную».
- «На горячую» возникает аналогичная реакция.
Вкратце о причине
В проблематике вопроса актуальной причиной выступает разряженная батарея. Неработающая АКБ напрямую связана с дефектом маховика. Перед проведением диагностических процедур в узле надо проверить состояние аккумуляторной конструкции. Высока вероятность в срочной подзарядке или покупке новой.
Вторым фактором, влияющим на работу системы силового агрегата, служит неисправность сигнализации. Задаваясь вопросом, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, причины можно обнаружить в блокировке стартерной цепи. Это возникает при параметрах напряжения в 10 В или ниже данной отметки. Важно держать под контролем степень заряда батареи, периодически ее заряжать. Допустим, с прибором порядок, что тогда?
Машина отказывается стартовать
При отсутствии неполадок с АКБ, если «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, причины неисправности придется искать в другом. Двигатель перестал функционировать, как здесь поступить? Автомеханики дают дельные советы в таком случае:
- Надо проконтролировать наличие электротока в бортовой сети. Выяснить легко: повернуть ключ в гнезде зажигания и взглянуть на индикаторные стрелки. При отсутствии их «признаков жизни» тока нет. В дело диагностики вступает мультиметр, проверяя, есть ли ток в аккумуляторе. Без измерителя можно использовать лампу-переноску, синхронизируя ее с аккумуляторными контактами.
- Не обнаружив поломок в данном сегменте, поиски причины, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит (решение проблемы найти не так-то просто), продолжатся. Можно проверить подсоединение клемм АКБ. При неверном их соединении реле блокирует функционал электроцепей.
- Следует посмотреть предохранители, начав с салонных и заканчивая размещенными под капотом. Перегоревшие варианты нужно заменить. Сложность заключается в разном расположении предохранителей на моделях автоконцерна из Германии: хорошо иметь под рукой, держать в бардачке схему.
- Виновницей бед может выступать нештатная противоугонка. Подсказать способы выхода из положения смогут лишь специалисты, занимавшиеся ее монтажом. Лучшее решение – попытаться ее отключить.
- Барахлит группа замка зажигания. Сняв кожух рулевой колонки, водителю легко добраться до этой конструкции. Чаще всего фиксация ее основана на паре винтов вкупе со штифтом. Здесь главное – проследить за клеммовым разъемом: важна плотность его крепления. Хрусты, щелчки скажут о «недугах» системы. Воспользовавшись электросхемой, автомобилисту проще найти оптимальное решение, так что она всегда должна лежать в бардачке.
- Ток есть, лампочки показывают исправность, но капот молчит. Причиной того, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, становится ненадежная фиксация проводов стартера ввиду отказа деятельности электромагнита. Вначале происходят сбои в его работе, слышится еле уловимый стук. Тянуть с обслуживанием этого аппарата никак нельзя. Щелкание втягивающего реле, при этом стартер не вращается, говорит о дефиците напряжения в электросети транспорта, неисправности реле. Показатель напряжения самостоятельно проверить невозможно, поскольку требуется нагрузочная вилка. Альтернативным выходом может стать рабочий аккумулятор. Это поможет окончательно отвести подозрения или убедиться в неполадке.
Рекомендации автомехаников
Другое дело – попадание в масло охлаждающей жидкости и бензина. Последует вынужденная проверка этого узла с предстоящим выбором методики исправления.
О методике аварийного запуска
Сломанный автостартер не слишком серьезный мотив к панике. В срочном порядке не возбраняется произвести запуск мотора «напрямик». Каким образом это выглядит на Lada 110?
- Включается нейтральная передача. Автомашина ставится на ручник.
- Надо включить зажигание, открыть капотное пространство.
- Потребуется удалить воздушный фильтр.
- Отсоединяется фишка контактной группы.
- Отверткой, кусочком провода замыкаются клеммы маховика.
Теперь можно продолжить путь. Ремонтные работы стартерной системы – далеко не легкий процесс. Мастера на СТО проведут грамотную диагностику, убедившись перед разборкой в проблеме. Они определят по нескольким признакам: муфта привода вдоль вала плохо вращается, проворачивается шестерня привода против направления якорного вращения. Рабочее тяговое реле издает щелчок, и приводная муфта совершает движение вперед. В ином случае понадобится замена элемента. С помощью профессионализма и мастерства сервисменов быстро решится задача по починке.
Моргает F и не заводится. Опель Астра H
Вот ссылка на мои ошибки, диагностика педалями. Подцепляли сканер ругается на блок выбора передач, снял разобрал там вроде всё тоже хорошо.
Почему, если адаптировал и моргает F,, не считать ошибки. Давай спрашивать на форуме.
Учись автор.Инетом пользоваться.icon
Коробка Робот (Easytronic)
icon
Airbag, SRS
icon
Блок управления ЭБУ
icon
Иммобилайзер (Immo) Car Pass
icon
ABS, EPS, EBD
icon
Коррекция пробега
Самостоятельно чинить машину не рекомендуется – если нет опыта и подходящих инструментов, можно только усугубить ситуацию. В итоге то, что можно было устранить малыми силами, потребует крупных денежных вложений и продолжительного времени на ремонт.
Опель Астра буква FТакже не пытайтесь завести машину – если причина в обрыве ремня ГРМ, можно загнуть клапана и, чтобы их заменить, придется разбирать двигатель. А это долго и стоит очень дорого.
В общем, когда заметите, что на панели Опель Астра горит F, вызывайте эвакуатор и везите машину на специализированный сервис. Лучше на тот, где ремонтируют конкретно машины этой марки, иначе на СТО может не оказаться подходящего оборудования или запчастей.
Компания Opel-Robot ремонтирует только автомобили марки Опель. У нас работают опытные специалисты, обслуживающие автомобили на стендах и станках, созданных специально для этой машины. Мы используем качественные запчасти, которые храним прямо на СТО – вам не придется ждать, пака привезут деталь.
Причины появления ошибки F на панели Opel Astra
Сама по себе мигающая F сигнализирует о какой-то ошибке, но, что конкретно вышло из строя, можно выяснить только после полной диагностики на компьютерном стенде. Для этого машину доставляют на станцию, подключают к оборудованию и опытный оператор считывает ошибки. При этом автомобиль лучше не заводить и не брать на буксир, так как проблемы могут быть, как с КПП, так и с двигателем.
В случаях, когда машину невозможно или нежелательно транспортировать, можно вызвать передвижной пункт ТО, который на месте обследует авто с помощью компьютера, и устранит неисправность. Причем стоимость такой услуги не выше, чем цена ремонта в капитальном боксе.
Итак, если горит F на Опель Астра, ошибки могут быть следующими:
Стоп-сигналы не работают.
Отказал датчик воздуха или температуры охлаждающей жидкости.
Не отрегулирован холостой ход.
Дроссельная заслонка работает некорректно.
Неисправность CAN-шины.
Ошибки в работе КПП.
Нет связи с ECM.
Иммобилайзер не видит ключ
С 1990 года все машины оснащаются иммобилайзером. При сбоях в его работе авто не заводится или почти сразу глохнет, а на приборке горит ключ иммобилайзера. Основные причины неполадок – поломка ключа или блока защиты, низкий заряд батареи. Разобраться в том, почему машина не видит ключ, а иммобилайзер не функционирует как положено, поможет эта статья.
Как понять, что не работает иммобилайзер?
Основные признаки того, что иммобилайзер не видит ключ:
- на приборной панели светится либо моргает индикатор машины с ключом или замком;
- бортовой компьютер выдает ошибки типа «immobilizer, key, secret и т. п.;
- при включении зажигания не слышно жужжания бензонасоса;
- не срабатывает стартер;
- стартер работает, но воспламенения смеси не происходит.
Причины, по которым иммобилайзер не видит ключ, делятся на две категории:
- аппаратные – поломка чипа ключа или самого блока, обрыв проводки, севшая АКБ;
- программные – слетела прошивка, ключ отвязался от блока, глюк иммобилайзера.
Почему иммобилайзер не видит ключ автомобиля
Разобраться, почему иммобилайзер не видит ключ, поможет понимание принципа его работы. Исправный блок защитной системы устанавливает контакт с ключом, считывает уникальный код и сравнивает его с хранящимся в памяти. Когда считать шифр не удается или он не соответствует прописанному в блоке – иммобилайзер блокирует запуск мотора.
Основные причины, по которым иммобилайзер не видит родной ключ, и пути их решения, собраны таблице.
Если иммобилайзер плохо видит ключ, причинами чаще всего являются плохой контакт, механическое повреждение блока или чипа, низкое напряжение питания. На перечисленные проблемы нужно обратить внимание и когда авто выдаёт ошибку иммобилайзера после ДТП.
Программное отключение иммобилайзера от ЭБУ
Ситуации, когда иммобилайзер не всегда видит ключ из-за прошивки, встречаются редко. Обычно если ПО сбоит, то бесповоротно. Неисправность устраняется повторной привязкой ключа или программным отключение иммобилайзера.
Со случаями, когда при наступлении холодов иммобилайзер не видит ключ, могут сталкиваться владельцы Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi, SsangYong, Haval и многих других оснащенных нештатной сигнализацией с автозапуском при наличии обходчика. Поэтому начинать искать неполадки нужно в блоке обхода. Если метка оборудована своей батарейкой – нужно проверять ее уровень заряда, так как на морозе он быстро падает.
Во избежание проблем с иммобилайзером рекомендуется соблюдать меры предосторожности:
- не разбирать ключ, иммобилайзер и ЭБУ;
- не бросать ключи, не мочить и не подвергать воздействию электромагнитных волн;
- использовать качественные блоки обхода при установке нештатной сигнализации с автозапуском;
- при покупке б/у машины просить у владельца все ключи, листок с записанным кодом иммобилайзера для прошивки новых, а также уточнять информацию об особенностях установленной сигнализации (ее модель, наличие обхода иммо, расположение сервисной кнопки и т. д.).
Можно ли завести автомобиль, если слетел иммобилайзер
Если иммобилайзер перестал видеть ключ, есть ряд способов отключить блокировку. Для начала следует попробовать запасной ключ. Если он недоступен или также не срабатывает, помогут другие способы обхода защиты. Проще всего дело обстоит с более старыми моделями без CAN-шины. Варианты их запуска изложены ниже.
Чип в ключе иммобилайзера
Использование дополнительного ключа
Если отвязался ключ от иммобилайзера, но у вас есть запасной – используйте его. Скорее всего с другой меткой двигатель запустится. В этом случае можно попробовать вновь привязать «отвалившийся» основной ключ, используя обучающий, либо купить новый и привязывать его.
При наличии сигнализации с автозапуском, если не работает иммобилайзер, завести машину можно ключом из обходчика. Обнаружить его можно, сняв пластиковую обшивку у замка зажигания и найдя катушку-антенну, провод от которой ведет к небольшой коробке. В ней установщики прячут запасной ключ или чип из него, который посылает сигнал на защитный блок.
Обход с помощью перемычек
На машинах без шины CAN для управления бортовой электроникой, к примеру, Opel Vectra A, используются простые иммобилайзеры, которые легко обойти. Для запуска такой машины нужно:
Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra: видео
Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra:
- Отыскать блок иммо в передней панели.
- Найти его схему или разобрать блок и прозвонкой выявить контакты, ответственные за блокировку бензонасоса, стартера и зажигания.
- Перемычкой (куски провода, канцелярские скрепки и т. д.) замкнуть соответствующие контакты.
Посредством перемычек также иногда удается деактивировать иммобилайзер на старых моделях ВАЗ, таких как 2110, Калина и другие.
Установка обходчика
Если иммобилайзер не видит ключ, а вышеуказанные способы обхода недоступны – можно установить обходчик иммобилайзера. Есть два типа таких устройств:
Схема обходчика иммобилайзера
- Выносные обходчики. Выносной обходчик обычно используют для установки сигнализации с автозапуском. Он представляет собой коробочку с двумя антеннами (принимающей и передающей), в которой лежит запасной ключ. Как подключить обходчик иммобилайзера – решает установщик автосигнализации, но чаще всего блок размещается в передней панели.
- Эмуляторы. Эмулятор иммобилайзера – более сложное устройство, которое содержит в себе чип, имитирующий работу штатного блока защиты. Он подключается к проводке блока иммо и по шине CAN посылает ЭБУ сигналы о разблокировке. Благодаря эмулятору можно запускать мотор даже нечипованным ключом-дубликатом.
Для того, чтобы обходиться вообще без ключей, нужен именно второй вариант. Такие эмуляторы стоят относительно недорого (1–3 тыс. рублей), а их установка позволяет завести машину без иммобилайзера.
Кодовое отключение иммобилайзера
Ответ на вопрос “можно ли запустить машину без иммобилайзера, обходчика и запасного ключа?” зависит от наличия специального пароля. Ввод пин-кода осуществляется следующим образом:
Штатная клавиатура иммобилайзера в peugeot 406
- Включить зажигание.
- Выжать педаль газа и удерживать ее 5–10 секунд (зависит от модели), пока не погаснет индикатор иммобилайзера.
- Кнопками бортового компьютера ввести первую цифру кода (количество нажатий равно цифре).
- Нажать и отпустить педаль газа еще раз, после чего ввести вторую цифру.
- Повторить п. 3–4 для всех цифр.
- Запустить разблокированный автомобиль.
На некоторых авто для выполнения процедуры может использоваться кнопка управления центральным замком на пульте.
Замена блока управления
Если ни один из способов, как обойти иммобилайзер без ключа, не помогает, остается лишь менять блоки. В лучшем случае можно заменить только блок иммобилайзера, привязав к нему новые ключи. В худшем – придется менять и ЭБУ, и блок иммо. Порядок действий при подключении и отключении иммобилайзера зависит от авто.
Для ряда моделей существуют прошивки с деактивированной защитой. В них можно удалить блокировку иммобилайзера навсегда. После перепрошивки ЭБУ мотор заводится без опроса защитного блока. Но так как завести машину нечипованным ключом становится намного проще, использовать прошивку без защиты желательно только при наличии хорошей сигнализации.
Что делать, если отвязался ключ иммобилайзера
Если иммобилайзер перестал видеть ключ – нужно произвести переобучение системы. Для прописывания новых или старых сбившихся чипов используется мастер-ключ, который обычно имеет красную метку. При его наличии можно самому обучать иммобилайзер, если ключ слетел, по стандартной схеме:
Обучающий мастер-ключ с красной меткой
- Сесть в машину и закрыть все двери.
- Вставить мастер-ключ в замок зажигания, включить его и подождать от 10 секунд.
- Отключить зажигание, при этом на приборной панели должны мигать все индикаторы.
- Вытащить мастер-ключ из замка.
- Сразу же вставить новый ключ, который нужно привязать, а затем дождаться тройного звукового сигнала.
- Подождать 5–10 секунд, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал, вытащить новый ключ.
- Повторить п. 5–6 для каждого нового ключа.
- После прописывания последнего ключа вставить обучающий мастер-ключ, дождаться сначала тройного, а затем двойного сигнала.
- Вынуть мастер-ключ.
Приведенный способ работает на ВАЗ и многих других авто, но существуют и исключения. Подробную инструкцию по прописыванию ключа можно найти в руководстве по эксплуатации конкретной модели.
Частые вопросы, когда не работает иммобилайзер
В завершение предлагаем ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают, если иммобилайзер не дает завестись, не видит ключ, видит его через раз или все ключи с чипом потеряны/сломаны.
Может ли работать иммобилайзер, если батарейка ключа разряжена?
Пассивным меткам питание не требуется. Поэтому даже если села батарейка, отвечающая за сигнализацию и центральный замок, иммобилайзер сможет распознавать чип и разблокировать запуск двигателя.
Нужно ли использовать сигнализацию, если есть иммобилайзер?
Иммо не является полноценной заменой сигнализации, так как он только усложняет задачу угонщика и не препятствует его доступу в салон Иммобилайзер не дает завестись, но никак не уведомляет владельца о попытке взлома. Поэтому лучше использовать обе защитные системы.
Как обойти иммобилайзер при установке сигнализации?
Обойти иммобилайзер при установке сигнализации с системой автозапуска можно двумя способами. Первый – использование обходчика, содержащего запасной ключ или чип. Второй – использование обходчика-эмулятора, связанного с блоком иммобилайзера по шине CAN.
Почему иммобилайзер не видит ключ при наличии сигнализации с автозапуском?
Есть два варианта: первый – обходчик не может нормально отсканировать ключ (сместился чип, съехала антенна и т. д.), второй – блок видит одновременно два ключа: в обходчике и в замке.
Периодически машина не видит ключ иммобилайзера, что делать?
Если ошибка иммобилайзера возникает нерегулярно, нужно проверить электрические цепи, контакты ЭБУ и блока иммобилайзера, индуктивную катушку, передающую сигналы на чип.
Можно ли привязать новый иммобилайзер к ЭБУ?
Иногда единственный способ завести машину, если сломался иммобилайзер – это прописать в ЭБУ новый блок. Эта операция осуществима, как и привязка нового контроллера к старому блоку иммобилайзера, но тонкости процедуры отличаются для разных марок.
Почему иммобилайзер срабатывает после отключения и подключения клеммы аккумулятора?
Если загорелась лампочка иммобилайзера и авто не хочет заводиться без скидывания клеммы с АКБ – нужно проверить степень заряда аккумулятора. Если она в норме – следует искать проблемы в проводке. Во избежание отвязки ключей и блокировки иммобилайзера нельзя отсоединять АКБ, когда зажигание включено!
Как разблокировать иммобилайзер, если нет ключа и пароля?
При отсутствии привязанного ключа и пароля разблокировка возможна только с заменой иммобилайзера и перепрошивкой ЭБУ с привязкой нового блока иммо.
Можно ли отключить иммобилайзер навсегда?
Существует три способа снять блокировку иммобилайзера навсегда:
— использовать перемычки в разъеме блока иммо (старые машины с простой защитой);
— подключить к разъему блока защиты эмулятор, который будет говорить ЭБУ, что ключ вставлен и можно заводиться (для некоторых современных авто);
— отредактировать прошивку или установить модифицированное ПО с отключенными функциями иммобилайзера (ВАЗ и некоторые другие авто)
Сложность отключения иммобилайзера зависит от возраста и класса авто. На старых и бюджетных моделях сделать это легче, чем на новых и премиальных. Если ни один из описанных выше способов не помог, стоит обратиться к специалистам. Автоэлектрики дилерских СТО, специализирующиеся на конкретных марках авто, смогут восстановить функциональность штатного иммобилайзера. Специалисты по чип-тюнингу помогут снять блокировку навсегда.
Vectra Club Russia
При повороте ключа абсолютно ничего не происходит. Полностью обесточена, при подключенном аккуме-ре.
Предшествовало тому дёрганье(глохла на пол секунды) при езде. Грешил на топливный насос, но не мог зафиксировать что глохнет не при езде.
Вчера погазовал у дома посильнее - глохла наконец-таки и стоя. Сегодня попытался поехать а она уже почти сразу глохнет. В итоге перестала заводиться, а потом и пропало питание при повороте ключа, то есть ни лампочки на приборке, ничего абсолютно не работает.
Посоветуйте пожалуйста куда капнуть.
У меня прямо от аккумулятора идёт какой-то судя по всему предохранитель(лежит прямо на аккуме) в пластмассовой капсуле. Это какой предохранитель?
Я просто смотрю схему. Там есть FV1,2,3. - это как понимаю и есть большие и они в салоне? А что это за капсула не пойму.
По поводу замка, может дело и в нём, но почему тогда ничего не работает. Разве всё проходит через замок?
Предохраны большие проверил, все нормальные.
Напряжение на акк-ре проверил и не понял. пишет ноль вольт. Снял клемму '-' пишет 11 вольт.
Так и должно быть или что-то не в порядке?
Единственное попахивает тухлятиной - вроде как читал что закипал аккум.
Личинку вытаскивал из замка. Вроде ничего подозрительного.
Контакт группу не разобрал пока, отвёртку маленькую забыл.
мёртвый аккум может показывать 12 вольт
Искрение есть, когда клемму (последнюю) цепляешь?
Искрения нет, что тоже насторожило. До этого всегда было.
И ещё пробовал подключить пылесос к акб. прикуривателем. только не уверен что правильно делал. Серединой щтекера прикуривателя пылесоса в плюс, а усики в минус.
А с надетыми клемами должен показывать какое-то напряжение?
привет всем но у меня почти одноитичная ситуация. было всё норма доехал до нужного места а уехать не смог,вставляю ключ в замог зажигания поварачиваю а там тишина. бегал 4 часа вокруг неё все предохранители,релюшки,датчики проверил всё норма а приборка так и не загорелась!!уже весь панике сижу в машине и тут где то чёто коротнуло и появилась вся приборка завёл доехал. прошло пол года я и забыл про эту проблему но вчера случилась такая же проблема вставил ключ взамог повернул но у меня что вставлял что не встовлял ни чео не горит. прошу помощи.
акум новый. отдача 13.6
Сегодня друг приехал на другой авто. Проверяем у него напряжение есть при накинутых клеммах.
Долго думал брать нормальный аккум-р или так чтобы проверить. В итоге взял за 2000.
Поставил - искра была при накидывании клеммы, приборка зажглась. Дальше трижды попытался завести - ничего. и опять всё вырубилось. Дым от генератора, и надеюсь только от него. Также надеюсь не убил новый аккум-р.
Отбуксировали в сервис смотреть гену. Завтра будет понятно надеюсь не затратно :)
Гену ремонтировал месяц назад и через 4 дня появилась дерготня авто. Как-то всё сходится блин. Не ужто гена поганил жизнь?!
Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Что делать?
Стартер необходим для запуска двигателя автомобиля и при его неисправности запуск становится проблематичным, либо вообще невозможным. Поэтому не лишним будет узнать какие существуют причины его отказа и решения, чтобы водитель смог сам найти и устранить неисправность.
Типичная ситуация. После ночной стоянки водитель пытается завести свой автомобиль, но стартер не отвечает при повороте ключа в положении «пуск». В сложившейся ситуации может быть несколько причин, и не всегда они связаны именно со стартером.
Первая. Полностью разряжена аккумуляторная батарея. Разрядиться аккумулятор может по разным причинам. Так, например, водитель забыл выключить габаритные огни или лампочку подсветки салона, что привело к полному разряду батареи.
В батарее может замкнуть одна из банок, что приведет к полному разряду.
Сюда же стоит отнести и неисправность генератора, который выдает недостаточное напряжение, либо вообще перестает давать зарядный ток, а также недостаточно натянутый и порванный ремень привода.
Второе. Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера.
Третье. Неисправен замок зажигания, по механической или электрической части. Так, например, в замках зажигания на автомобилях ранних годов выпуска, таких как, классика ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, часто получала механическое повреждение или оплавлялась пластиковая втулка, отвечающая за коммутацию контактной части замка.
Происходит следующее. При повороте ключа в положение зажигание на щитке приборов загораются лампочки, что «говорит» о том, что цепь исправна. Однако при повороте ключа в положение «пуск», стартер не отвечает. Это вызвано тем, что кулачок стержня изношен и не в состоянии свести между собой контакты, отвечающие за запуск.
Также при длительной подаче питания на реле стартера через замок зажигания, происходит обгорание контактов замка. Обычно это происходит при продолжительных попытках запуска двигателя.
Четвертое. Замыкание в обмотке стартера.
Пятое. Отказ реле стартера (установлено не на всех марках авто). В реле может сгореть катушка, выгореть или покрыться налетом контакты. При его отказе стартер не будет работать даже при исправном состоянии всех остальных элементов.
Шестое. Неисправен контакт на тяговом реле стартера, куда подходит питания от замка зажигания.
Седьмое. Нарушена масса двигателя и кузова, а также минусовой провод батареи.
Восьмое. Стартер может «молчать» и при блокировке цепи стартера иммобилайзером или сигнализацией. В момент установки на охрану они могут размыкать цепь запуска.
Устранение неисправности
При полностью разряженной батареи рекомендуется, изначально, проверить ее исправность. А именно, герметичность корпуса, нет ли замкнутой банки, какова плотность электролита. Если аккумулятор исправен, то его необходимо зарядить.
Если батарея была разряжена из-за недостаточного заряда генератора, то он подлежит ремонту.
При неисправности электрической цепи от замка зажигания до втягивающего реле стартера, необходимо прозвонить тестером целостность проводов, а также проверить цепь на предмет короткого замыкания.
Для восстановления цепи нужно найти место разрыва провода и соединить. При «спаивании» проводов, когда происходит короткое замыкание, необходимо разъединить провода и заизолировать, и вновь проверить цепь прибором.
Цепь может быть и исправна, но из-за подгоревших контактов к реле стартера приходит недостаточное напряжение, и оно не срабатывает.
Если стартер не срабатывает из-за отказа замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и зачистить контакты, если данная операция не поможет, то его необходимо заменить.
При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора стартера, заменить неисправные детали, либо заменить стартер в сборе.
Неисправное реле стартера рекомендуется заменить, так как чистка его контактов будет кратковременной мерой и реле быстро вновь выйдет из строя.
Неисправный контакт на втягивающем реле стартера можно попытаться восстановить, если реле разборное, в противном случае реле необходимо заменить.
При плохом контакте провода «масса» рекомендуется открутить и зачистить соединение и вновь затянуть, как правило этого достаточно, чтобы восстановить надежный контакт с кузовом автомобиля.
При обнаружении проблем с иммбилайзером или сигнализацией, рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику, так как эти системы имеют сложные схемы установки и по неопытности можно нанести бред автомобилю.
Заключение
Если стартер не «отвечает» на поворот ключа зажигания, то не стоит сразу обращаться в автосервис, а воспользовавшись нашими советами, попытаться самому решить эту проблему.
Подскажите: Не работает с ключа Центральный Замок Не работает с ключа Центральный Замок , что делать ?
Астра G.
перестала блин работать централка
с брелка уже не закрывается и не открывается ,
обычным способом закрыть машину можно вставить ключ , централка закрывает ,
батарейки менял , что это может быть ?
может какой-то предохранитель ?
У тебя только штатный Ц.З. или навешена "сигналка"?
И что оба брелка не закрывают?
Можешь ради интереса поменять предохранители F11 и F21, но они здесь непричём
если полетит какойто из предохранителей - то контроллер замка естественно "сдохнет"
Привод водительской двери тоже не мог сдохнуть по двум причинам
Первое: Привод ("Мастер" привод) водительской двери имеет 2 системы сигнальных контактов
Первая группа это 3 клемы серврмотора (открывание, закрывание и общий провод блокировки замков)
Вторая группа это 3 клемы "микрика" водительской двери, который срабатывает от поворота ключа в замке, либо от поднятия/опускания штыря
Эта группа создаёт точно такой же сигнал управления сервомоторами как и контроллер замка при нажатии кнопки на брелоке
Если ты говоришь что Ц.З. работает от поворота ключа либо от нажатия "пимпочки" на водительской двери - то значит "микрик" матсер-привода в полном порядке, и контроллер тоже отрабатывает нормально
Второе: на Астрах (впрочем не только) все приводы замков навешены "в параллель", так что если дохнет сервомотор какого либо привода то остальные продолжают работать.
Самые вероятные причины: 1) Система "потеряла" код ключа - это просто, такое обычно случается после обесточивания системы (либо ты снимал клему аккумулятора, либо уже вытаскивал предохранители) поройся тут гдето в форуме "ремонт" пару дней назад мне попадался "топик" где описывалась процедура перезапуска контроллера.
2) это немного хуже, причина может быть в том что "накрылся" приёмник сигнала с ключа
Если бы был неисправен ключ - то один, а если не открывается с обоих ключей то значит система не принимает сигнал
Если перезапустишь контроллер и никакого результата - то надо подъехать на диагностику
Контроллер Ц.З. подключен к диагностическому разъёму, поэтому можно сразу определить неисправность.
ужас летящий на крыльях ночи
Всё оказалось намного проще.
У брелков иногда слетает их частота
Теперь я знаю как прошиваются брелки.
Чуть шо обращайтесь ;)
контроль на линии ребята
кондуктор гаркнула в салон
и я заметил как старушка
из сумки вынула кастет
Нічого нікому не раджу)
У брелков иногда слетает их частота
Изменено: Kyiv, 19 Октябрь 2010 - 19:31
Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность.
Dream On. Dream On .
Народ подскжите. Сегодня утром открыл машину с брелка все норм. Приехал на роботу, закрывать с брелка повороты мигнули брелок пикнул а ЦЗ нереагирует. Вставил ключ в дверь провернул и закрылась только водительская дверь.
Может быть это акамуль. Потому-что когда включаешь габариты, ближний на незаведёной с открытой дверью, начинает пиликать --- и Вот Это пиликанье похоже на звук когда батарейки садятся.Машина вроде норм заводится.Хелп
"чайник незабудь свет выключить когда уходиш "
Мой Феникс
Да пиликает но в моем случае пиликание похоже на звук когда батарейки садятся.Какое отношение имеет подсевшее пиликание к ЦЗ.(я думал это акамулятор)
Нет никаких вариантов почему ЦЗ нереагирует на Брелок и на ключ.
Нет никаких вариантов почему ЦЗ нереагирует на Брелок и на ключ.
Мой Феникс
капец. домовой завёлся в машине
капец. домовой завёлся в машине
Изменено: gusha, 07 Декабрь 2010 - 15:53
Мой Феникс
Да пиликает но в моем случае пиликание похоже на звук когда батарейки садятся.Какое отношение имеет подсевшее пиликание к ЦЗ.(я думал это акамулятор)
Нет никаких вариантов почему ЦЗ нереагирует на Брелок и на ключ.
Dream On. Dream On .
У Омеги 97г.в. ничего не пиликает
Сигналка у меня сторонняя.
Когда: мотор заглушен, включен ближний или габариты, и открыта водительская дверь.
Но у меня (сегодня заметил) пиликает и при закрытых дверях. А когда завести машину то слышно в тихий звук часиков "тик-тик"
Shpil, передавай привет установщикам сигналки.
Это от них барабашка прижилась.
Dream On. Dream On .
Згорел предохранитель,згорел Блок управления ЦЗ, погорели моторчики.
Подскажите Как определить какой нужен мне блок управления ЦЗ. По екзисту там их так много штук 15 с инфракрасной системой , с дистанционой системой .
Характер прескверный. . женат. (с)
Володію машинкою 3-й рік. ЦЗ стоїть, як я розумію штатний (пізніше опишу), а сигналку ставив окремо.
Нарікань на сигналку немає.
Турбує ось що. З другого року володіння авто почав помічати, що з брелока через раз закриваються та відкриваються двері.
Сигналка відразу знімається або стає, а ось двері не відкриваються або не закриваються.
Або треба по кілька разів нажати на кнопку, або просто ключем відкривати/закривати.
Записався до електрика один раз, приїхав - все працює. Через тиждень знову така ж лажа, знову записався, знов те саме - приїхав і працює. Електрик каже - покажи проблему, а я знайду вирішення. Після того давай шукати закономірність. і помітив те. що такі причуди з ЦЗ виключно в жару 25+. Все що нижче, вплоть до зими - чудово. В жару тупить і може весь день нормально працювати, а може і з 10ти нажимань не відкрити або не закрити. Минулого літа я вже й забув за це, бо похолодало, і ось цього року знову така ж лажа і знову в жару. У зв'язку з цим варіант, що ЦЗ або цей актуатор у водійскьій дверці не робочі - відпадає. Все працює чудово 10 місяців на рік, крім спекотного літа.
Сигнал (імпульс) на ЦЗ йде, оскільки чути клац, і видно, що цей прапорець в дверях намагається чи то піднятись чи то опуститись, і так при кожному натисканні на кнопку брелка.
Механічно ключом або з салону закривається - відкривається ідеально, всі двері, жодних заїдань.
Знімав карту не один раз, попідтягував болтіки кріплення тяги, все працює, провода цілі, ніщо не заважає.
Думав купити інший актуатор у водійську дверку, не такий дорогий, але не розібрався, як закріплений цей, що зараз у дверці. Таке враження, що він йде разом з самим замком двері, і знімати його лише знявши замок з торца дверки. В самій карті то є місця як я розумію під ЦЗ, але там він не приєднаний до карти. В задніх дверях закріплений на звичайних монтажних металевих полосках. А в передніх я не бачу, як їх зняти з середини карти, тому й припускаю, що там вони штатні.
Від цього питання:
1) Що може заважати тому ЦЗ працювати в жару, можливо ще раз пробувати регулювати ті тяги чи там якось криво вони стоять, чи можливо в жару в дверці якась волога і ті тяги прокручуються та деколи не закриваються або не відкриваються, можливо заляти кріплення тяг термоклеєм з пістолета?
2) Якщо я все таки не вирішу проблему варіантом №1, то в астрах Г українках, що ЦЗ йшли разом з замками і міняти так само, або ставити інший актуатор збоку? Не хочу колхозити, хочу зробити по уму. А то дістає або закривати ключем постійно, або по пару разів перевіряти двері чи закрились (хоча й так чути коли клацає). І не впевнений чи міняється разом з замком, чи можна збоку присобачити інший а провода підключити ті шо є.. підкажіть, будь ласка.
Изменено: AnDruWa, 30 Июнь 2016 - 22:52
Дійшли руки, вийняв замок з дверки, від'єднав актуатор, псіханув і купив новий (стояв універсальний), сам замок змазав-промив-прочистив, жодних ознак фізичного заїдання чи блокування не наблюдалось.
Контакти попіджимав, проводка вроді як ціла, все працює в будь-яких положеннях проводки (дверної, в гофрі чи будь-то проводка до блоку ЦЗ і сигналки), розібрав блоки ЦЗ і сигналки, всередині все ціленьке, нічого не підгоріло, не вздулось, все на місці. Запобіжники сигналки і ЦЗ на місці та цілі.
Останній раз проявлялось дещо по-іншому. Нажимаю закрити або відкрити двері, на долю секунди така ж лажа, клацає але не реагує, і відразу ніби поступає ще один імпульс і закриває-відкриває.
Що помітив, коли в салоні тримаю флажок дверки рукою та на брелку клацаю закрити-відкрити, то всі двері закриваються-відкриваються окрім водійської (вона в два захода пробує закрити-відкрити). А коли в мене проявляється той баг, то жодна дверка не закривається і не відкривається, від цього дійшов висновку, що механічних причин заїдання чи то замка чи то нероботи актуатора - відпадає, бо в такому випадку інші двері б закрились, а головний актуатор пробував би в два етапи клацати.
Висновок: замок змащений та вичищений, актуатор новий, контакти хороші, запобіжники на місці, блоки візуально живі, а проблема в жару так і залишилась.
Вроді все банально просто, "замок дверки-актуатор-проводка-блоки цз і сигналки", вроді всі етапи перевірив, а проблема залишилась.
Це або спробувати замінити повністю провода від актуатора у водійській дверці до блоку ЦЗ і сигналки (на випадок перебою, хоча малоймовірно). І з іншої сторони теоретично справа не в цьому, оскільки замок чистий-змащений, актуатор новий, і якби щось заїдало чи тяги були криві - від імпульсу сигналки мали б всі двері закритись, окрім водійської (та ж імітація коли тримаю флажок рукою), але не реагує жодна (лише дьоргається флажок і чути клац). Виходить сам імпульс від сигналки на блок цз йде з перебоями? Якби йшов з перебоями лише на головний актуатор, то інші дверки все рівно б закривались.
І цікавить чому закриваються від дверки з брелка, окрім водійської (якщо фішку на ній тримаю рукою)? Я думав імпульс має йти лише на цей актуатор, а він вже мав би давати сигнал на інші дверки. А виявляється сигналка дає імпульс на всі дверки відразу. Чи то так має бути і я чогось не розумію?
Читайте также: