Опель астра замена микрика

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт замка двери (микрика)

Всем привет !
Случилась беда на днях, бортовик перестал реагировать на заднюю, левую дверь.
Полазив по пасторам интернета, перешел к выводу что это концевик (микрик).
Не долга думая поехал разбирать дверь.
Как достать замок описывать не буду, есть здесь стр.294 ae-opel.ru/download/opel_…stvo_po_ekspluatatsii.pdf

Далее разъединяем замок на две части

И вот он, маленький злодей ! : )

Найти его было не сложно, в ближайшем магазине электроники я купил два микрика, большой и маленький(т.к. не знал какой там) Подошёл маленький. Примерно 2см на 0.5мм

И так, поставил микрик, для убедительности чуть припаял и залил резиновым клеем.
Собрал в обратном порядке, поставил на место. Катаюсь радуюсь.
Итог : новый замок от 5000 до 7000, б/у от 2000 до 4000, замена микрика 36 р. ))) и и немного свободного времени.
На снятие замка у меня ушел час, поставил минут за 20 с замком тоже около часа провозился.
Надеюсь статья будет полезной.
Всем удачи !

Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Opel Astra, 2011

Opel Astra, 2012

Комментарии 39

Вот тут подробно

Подскажите 2 см в длину и 0,5 в высоту

Может кто-то сталкивался. Не открывается водительская дверь: с пульта и ручки салона солдатик поднимается, ключом снаружи тоже, но обе ручки не открывают замок, сейчас дверь закрыта, еще нужно придумать как открыть. В чем может быть проблема?
Предыстория: делал шумку двери, проклеил все внутри, после этого все работало, потом проклеил снаружи (где ставится динамик), снял пластик порога и пластик стойки между передней и задней дверью (где ремень безопасности). В пороге лежат провода, ничего не отсоединял, да и провода вроде как идут на заднюю дверь. Поехал по делам – закрыл пультом дверь, а открыть назад уже не смог.
Что можно было повредить, как открыть дверь и что искать дальше? (

У меня такая же беда с задней Левой дверью, только помимо подсветки и бортовика дверь не закрывается ни с пульта ни центральным замком причина в концевике? Или все ещё что то отвечает за открытие/закрытие

От чего именно брал микрик.
Как правельно он называеться？Спасибо.

Привет, я какимто оброзом замок вытаскивал без сеятия рейки, проделывал жто раза три, но уже не помню как ))

вытащить я его вытащил, заменил микрик, но пару раз закрыл/открыл и снова та же проблема…куда ещё смотреть? я уж думаю покупать новый, но есть сомнение, что проблема не в замке

Думаю смотреть больше некуда, микрик припаял ? Может соскачил ? А так только проводка от замка к блоку

Привет, подскажи пожалуйста как вытащить замок, у меня упирается в рейку внутри двери…в инструкции вроде не написано её откручивать…

Лайфхаки на Astra H

После этого ближний свет и фонарь заднего хода гаснут через 30 сек после закрывания двери водителя.

2. "Стоянка в неосвещенном месте"

Если необходимо оставить машину в слабоосвещенном месте, то при выключенном двигателе нужно включить поворотник влево или вправо. После этого, габариты остаются гореть только с одной стороны ("указанной поворотником").

3. "Регулировка паузы дворников"

После кратковременном нажатии вниз (один мах) выждать необходимое время и включить прерывистый режим (1 раз вверх). После этого дворники чистят стекло с заданным интервалом.

Интервал регулируется в пределах от 2 до 15 секунд. Стандартный интервал равен 4 секундам.

4. "Чтение кодов ошибок"

Если на панели приборов загорелся значок машинки с ключом — это значит, что в работе автомобиля произошли ошибки и их нужно считать, чтобы установить неисправность. Ошибки в авто имеют разный статус, поэтому даже при их наличии индикатор Check Engine может не гореть. Так сказать, в штатном режиме, для этого требуется дилерский сканер Tech 2. А если его нет под рукой или не хочется просто так ехать к дилеру и тратить деньги и время? Для этого производитель предусмотрел ручной режим.

Особенности: При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями (как на фото).
Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже.
ВАЖНО ! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее — как обычно

5. "Сброс надписи InSP"

InSP — индикация времени до сервисного техобслуживания. Чтобы посмотреть оставшийся пробег необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку счетчика пробега — отобразится суточный пробег, затем повторно нажать и удерживать более 2 сек ту же кнопку. На дисплеее отобразится надпись "InSP" и оставшийся до техобслуживания пробег.

Необходимо заметить, что несмотря на стандартный для России межсервисный интервал 15000 км (см. сервисную книжку), надпись обычно появляется в районе 8000-10000 км.

Отключение надписи InSP — Основной способ:
Выключить зажигание
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать
и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание
на дисплее будет мигающая индикация "InSP — — -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.

Отключение надписи InSP — Алтернативный способ:
Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
Вставить ключ и включить зажигание, удерживая нажатой кнопку суточного пробега
на дисплее будет мигающая индикация "InSP — — -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.

6. "Функции штатной сигнализации"

Сигнализация контролирует:
-окрывание дверей автомобиля, багажника, капота
-проникновение в салон автомобиля при помощи -отключаемого датчика объема
-изменеие наклона автомобиля
-включение зажигания

Открытие всех окон:
после снятия авто с сигнализации необходимо удерживать кнопку на брелке "открыть"

Закрытие всех окон:
после постановки авто на сигнализацию необходимо удерживать кнопку на брелке"закрыть"

Для инициализации тестового режима БК на графическом дисплее (GID) при включенной магнитоле нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек)

После этого переходим в режим бортовой компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима. Расшифровка некоторых параметров (дата инсталляции, версия прошивки, темп. матрицы дисплея, вольтметр, рекомендованное напряжение, яркость подсветки в %, ускорение в м/с, скорость в км/час, темп. тосола, температура датчика воздуха, расход топлива мл/сек и еще до фига чего!)

8. "Замена стеклоочистителей"

Заглушить двигатель, не вытаскивать ключ из замка зажигания! В течении 10 сек. нажимаем вниз ручку управления дворниками, держим пока не поднялись до нужного положения, отпускаем ручку.

9. Автоматическое поднятие/опускание стеклоподъемников функция "комфорт"

При снятии клеммы с АКБ сбрасывается функция "комфорт" - это когда при однократном нажатии на кнопку подъема или опускания стеклоподъемника стекло опускается или поднимается в крайнее положение автоматически. Для повторной активации:

1. Включить зажигание
2. Закрыть окна
3. Нажать кнопку поднятия стеклоподъемника вверх и удерживать 5 сек.
4. Проделать пункт 3 с каждым стеклоподъемником (по необходимости).

Ремонт и замена модуля зажигания Опель Астра J своими руками

Модуль зажигания Опель Астра J часто беспокоит владельцев автомобиля. Непродолжительный ресурс этого узла зависит от ряда факторов, которые нужно принять во внимание. Но, как должна происходить замена и ремонт детали в случае ее выхода из строя?

Что такое модуль зажигания и зачем он нужен

Модуль зажигания − это блок-система, вырабатывающая электрическую энергию для последующего воспламенения свеч зажигания. Узел аккумулирует необходимое количество тока (максимально доступная величина − 30000 В) и посылает напряжение на свечи через высоковольтные провода.

Модуль на Опель Астра представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из четырех катушек зажигания (каждая катушка подводится к конкретной свече). Узел цельный и разбору не подлежит, а потому его зачастую меняют на новый. Однако, ремонт все же возможен.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Причины неисправности

Ресурс модуля зажигания Опель Астра J зависит от:

Низкокачественного топлива.
Разгерметизация корпуса модуля. Появляется трещина или отверстие, которое нарушает работу системы.
Свечей зажигания. Неисправные компоненты системы зажигания способны существенно сократить срок службы узла − появляются пробои в зажигании, и в дальнейшем модуль выходит из строя.

Важно! Рекомендуется раз в 15 000 километров проверять зазоры между свечами и, в случае необходимости − осуществлять регулировку зазора между электродами.

Признаки неисправности

Существует ряд симптомов, по которым можно определить, нужна ли замена модуля на Опель Астра:

Нестабильная работа силового агрегата: двигатель «троит»; плавают обороты.
На приборном щитке срабатывает индикатор «Check Engine».
Образование нагара на свечах зажигания. Возникает в результате слабого напряжения, что поступает непосредственно на свечу. При этом цвет искры имеет тусклый синеватый оттенок.

Демонтаж узла

Модуль зажигания Опель Астра J: ремонт своими руками
Чтобы снять модуль зажигания Опель нужно:

Открыть капот автомобиля.
Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи.
Снять крышку модуля с надписью Ecotec движением «вправо-вверх».
Отсоединить колодку жгута высоковольтной проводки, нажав на фиксатор.
Отвернуть два болта, что крепят модуль к ГБЦ при помощи TORX Т40.
Демонтировать узел, потянув его вверх и преодолевая небольшое усилие фиксаторов.

После проделанных процедур осуществляется замена модуля Астра J на новый (сборка в обратном порядке) либо ремонт поврежденного (актуален лишь при нарушении герметизации корпуса).

Восстановительные работы

Чтобы приступить к восстановлению, сперва необходимо отыскать сквозное отверстие на корпусе и подвергнуть его визуальной диагностике (оценка повреждения). После чего, приступать к работе:

Глубоко засверлить зону пробоя, ближе к свече зажигания (рекомендуется до металла).
Зачистить от получившейся стружки отверстие.
Залить пробоину эпоксидной смолой/двухкомпонентной холодной сваркой (Poxipol), и дождаться затвердевания нанесенного состава.
Установить деталь на место и произвести сборку в обратном порядке. При успешном восстановлении целостности корпуса «Check Engine» должен погаснуть.

Рекомендация! После интеграции модуля может потребоваться диагностика и снятие ошибок в системе автомобиля. Это можно сделать с помощью диагностических систем Opcom/EML.

Резюме

Учитывая всю серьезность проблемы, необходима периодическая диагностика модуля зажигания на Опель Астра. И, при первых же признаках неисправности узла, нужно поменять его либо отремонтировать.

Обзор Opel Astra H: правда ли, что всё так плохо

«Если встать в лесу и прислушаться, можно услышать, как гниёт Opel», «любая немецкая машина со временем превращается в Opel». Даже про китайские авто не сочиняли столько острот, как про «Опели»! Действительно ли они так плохи? Разбираемся, на примере обзора «Опель Астра Н» позапрошлого поколения.

Разновидности Opel Astra H

На российском рынке Astra Н встречается в виде седана, трёх- и пятидверного хетчбэка и универсала, а также купе-кабриолета с жёстким складным верхом. Какой вариант выбрать, вопрос потребностей. Но очевидно, что трёхдверный хетч менее практичен, чем универсал. Да и в седан влезает больше, чем в хетчбек-пятидверку.

По запасу места для пассажиров седан и универсал одинаковы. В «короткой» Astra GTC потолок ниже (давит на голову) и коленям не разгуляться. Ещё и лаз неудобный.

Пятидверный хетч не обеспечит простора седана. Колёсная база с трёхдверкой у них одинаковая, и пассажиры выиграют только место над головой да отдельный вход через свою дверь.

Между «Астрами» с разным типом кузова есть разница в плане езды: короткие едут легче и озорнее длинных.

Двигатели и трансмиссии Opel Astra H

Официально ввезённые и проданные в России авто комплектовались только бензиновыми моторами 1,4; 1,6 и 1,8 л. Если видите дизельные варианты, это серый импорт. Стоимость обслуживания у них выше, детали придётся искать за рубежом. Поэтому не морочьте голову экзотикой и берите изученные варианты.

Трансмиссий тоже три: «ручка» для всех двигателей, робот для 1,4 и 1,6, а также гидромеханический автомат для топового движка 1,8. Лучше брать «ручку» или АКПП — никаких роботов. Замучаетесь ездить на адаптацию (оптимизация работы электронного блока к меняющейся толщине сцепления) и менять сцепления.

К тому же опелевский EasyTronic заслужил репутацию «тупицы». Переключения долгие, нелогичные; езда рваная, грубая. Это раздражает, к этому трудно привыкать.

Комплектации

Набор опций типичен:

повсеместно кондиционер, реже климат-контроль;
управление музыкой на руле в версиях, начиная со средней;
в топовых версиях есть навигация, хотя проку от неё мало. Бесплатные приложения в вашем смартфоне знают и умеют больше, а работают быстрее.

Из специфичного оборудования — нефиксируемые подрулевые рычажки поворотников. К ним трудно привыкнуть даже после многих месяцев езды, а поначалу вообще туши свет. Оранжевая подсветка шкал приборов на любителя.

Салон большинства российских «Астр» тканевый или комбинированный (ткань + кожзам). Тканевый не очень маркий и долговечный, про комбинированный так не скажешь. Дерматиновые вставки трескаются, не доходя порой и до 100 тыс. км.

Настоящая кожа встречается как опция «спорт-салона». Покупателям остальных версий — или в ателье на перетяжку, или мириться с комбинированной отделкой.

Эксплуатация Opel Astra H

Astra H в России выпускалась рекордно долго — до 2015 года. За это время все гаражные мастера её хорошо изучили, а магазины наловчились возить огромную номенклатуру дубликатных запчастей. В общем, с обслуживанием проблем не возникнет даже в отдалённых уголках России.

Обратная сторона популярности и минус «Опель Астра» — интерес угонщиков. Ее уводят на разбор, так что подумать о безопасности нужно заранее.

Плюсы и минусы «Опель Астра»

«Услышать, как гниёт Opel» получится вряд ли. И импортированные, и локализованные машины сварены-окрашены хорошо, массовых нареканий на коррозию не было. Если есть следы коррозии, то они, вероятно, следствие кривого кузовного ремонта после ДТП. Сама по себе машина гнить не должна.

Гораздо больше нареканий на долговечность кузовных панелей. Встречаются просевшие водительские двери. Крышки багажников у хэчтбеков могут стучать из-за рассохшихся уплотнителей. Всё это лечится регулировкой петель, замков и заменой уплотнителей. Некритично, но стоит обратить внимание при выборе.

Чтобы закрыть кузовную тему, обязательно скажем про резиновую «губу» под передним бампером. В теории она работает на аэродинамику, по факту отлетает после контакта с бордюрами. Дилеры это знают, поэтому предлагали владельцам демонтировать эту резинку, чем многие и пользовались. Если видите бампер с живой «губой», то бывший хозяин или педант, или недавно поменял бампер в сборе.

К рулевым рейкам вопросов немного. Течи и люфты для них не характерны. Нет нареканий к тормозной системе: надо только колодки и диски по регламенту/износу менять. Нормальный ресурс при адекватной эксплуатации — 100-150 тыс. км.

Чего нельзя сказать о МКПП. Она не любит крутящий момент. МКПП на Astra H по конструкции старая, двигатели, наоборот современные и «моментные». К такому механику не готовили, поэтому массовой проблемой стал ускоренный износ и рассыпание подшипников. А это могло привести и к повреждениям корпуса трансмиссии. Умельцы наловчились устанавливать на «Астру» коробки от родственных «Шевроле». Это уже попахивает внесением изменений в конструкцию автомобиля и лишними вопросами при регистрации в ГИБДД.

С моторами — скука. Отдельные «болячки» «Опель Астра» можно найти у нерадивых владельцев, но вообще бензиновые атмосферники — самое беспроблемное, что есть в Astra H. Чтобы без капремонта отходить 200+ тыс. км, достаточно:

своевременно менять масло и ремень ГРМ;
регулировать клапаны раз в 60-100 тыс. км;
чистить дроссельную заслонку от случая к случаю.

Сколько стоит «Опель Астра»

На вторичке за «Опель Астру Н» в среднем просят 365 тыс. рублей. Седан 2008 года с мотором 1,8; МКПП и пробегом 148 тыс. км можно взять за 305 тыс. рублей:

Пятилетние «ашки» отдаются в среднем за 542 тысячи. За полмиллиона нашелся «Опель» с мотором 1,6; МКПП и пробегом всего 45 тыс. км:

На что обратить внимание при осмотре

Оптимально искать «Астру» с топовым мотором 1,8 и настоящим автоматом. Это хоть и возрастной, зато крепкий агрегат от Aisin, терпимый к тепловым нагрузкам. При своевременной замене масла и умеренной езде агрегаты ходят и по 200, и по 300 тыс. км.

В салоне смотрите на работоспособность всех клавиш. Слабым местом Astra H был модуль CIM, он же модуль подключения всей консоли. На его работу завязано всё, что вы видите на панели, и не только (штатная противоугонка, например). Поэтому если не работают подрулевые переключатели или кнопки на панели, лучше напрячься.

Центральный замок может подвести из-за конструкции передней двери: во-первых, перетираются провода, во-вторых, микропереключатели замка. Если при захлопывании замок сработает сам по себе, микропереключатели под замену.

По подвеске особо тщательно надо диагностировать седаны и универсалы. Во-первых, они тяжелее хэчтей на добрых полцентнера. Во-вторых, грузят в них больше. Это приговор и пружинам, и резинкам в балке (втулки).

Проблемы «Астры Н» на вторичке

Чтобы показать, с какими проблемами продаются «Ашки», приведем пару примеров. Первый вариант 2007 года выпуска:

Кузов чёрный, тонировка, «реснички» на фарах. Вероятно, машиной владел человек молодой и горячий, значит, надо присмотреться повнимательнее. Смотрим отчёт avtocod.ru:

Заявленный и расчётный пробеги не совпадают, висят штрафы, есть ограничения на регистрацию и два ДТП. Проходим мимо и поищем что-то ещё.

Второй вариант еще хуже предыдущего. Среди проблем «Опель Астра» — два ДТП, дубликат ПТС и залог.

Брать или нет

Astra H — неплохой автомобиль. И по качеству, и по исполнению. Он не стыдно выглядит, не стыдно едет и оснащается. При подборе обращайте внимание на авто 2013-2015 годов выпуска с мотором 1,8 и АКПП, одним-двумя владельцами и чистой историей эксплуатации. Получится немного дороже вариантов, проверенных выше, зато будете спокойны.

Текст: Владимир Андрианов

Был ли у вас опыт владения автомобилями от «Опель»? С какими проблемами вам пришлось столкнуться при эксплуатации машины? Расскажите нам об этом в комментариях под статьей.

Снятие, установка и регулировка дверей

Указанные зазоры посадки дверей в проемах должны составлять 4±1мм (показан 5-дверный Хэтчбэк, - для прочих моделей требования аналогичны).

Снятие и установка

Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.
Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - извлеките фиксатор, поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.

Средняя стрелка - Ограничитель
Верхняя и нижняя - Петли

При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте оси при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.

На моделях без боковых подушек безопасности внутри двери должна быть установлена болванка.

Установка производится в обратном порядке.

Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.

В случае необходимости отверстия в петлях могут быть рассверлены, а осевые пальцы заменены утолщенными.

Плотность закрывания двери может быть отрегулирована путем смещения ударника замка на кузовной стойке В, - для отпускания крепежа понадобится шестигранный прутковый ключ (Allen) (см. иллюстрацию Зазоры посадки дверей).

Снятие и установка

Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.

Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.

Средняя стрелка - Ограничитель
Верхняя и нижняя - Петли

При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте осевые пальцы при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.

Установка производится в обратном порядке.

Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.

В случае необходимости отверстия в петлях могут быть рассверлены, а осевые пальцы заменены утолщенными.
Плотность закрывания двери может быть отрегулирована путем смещения ударника замка на стойке С, - для отпускания крепежа понадобится шестигранный прутковый ключ (Allen)(см. иллюстрацию Зазоры посадки дверей).

Видео про "Снятие, установка и регулировка дверей" для Opel Astra

Провисла дверь. Замена пальцев и регулировка замка. Опель Замена двери на " Opel Astra F " 1994 года Опель Астра. Снимаем ручки.

Лечим мозги на Опеле или замена ЭБУ Simtec 71.5 на Opel Astra H с двигателем z18xe

К нам обратился владелец автомобиля Opel Astra H 2004 г.в. Под капотом данного автомобиля установлен двигатель z18xe. Жалобы были на отсутствие реакции на педаль газа. Подключив диагностический сканер OP-COM мы увидели следующие ошибки:
• P1122 - низкое напряжение датчика 2 педали акселератора
• P1550 - ограниченный режим работы - неполное функционирование системы управления дроссельной заслонкой
Предварительно проверив всю проводку дроссельного узла, приняли решение вскрывать мозги.
Неизвестно, что двигало инженерами компании GM, но блок управления двигателем (“мозги”) был установлен непосредственно на сам силовой агрегат. В результате чего, он подвергался постоянным температурным воздействиям и вибрациям от двигателя. Это привело к тому, что перемычки, соединявшие контакты разъема для подключения внешних датчиков, начали попросту отрываться от платы. Обрыв перемычек привел к тому, что машина перестала реагировать на нажатие педали газа. Заводилась, но ехать отказывалась.
Еще одной особенностью данного блока является то, что вся электроника собрана на гибридной керамической плате, что существенно усложняет ремонт. Плюс все проводки от разъема до платы припаяны контактной сваркой к алюминиевым контактным площадкам. (кто паял алюминий, в курсе что это за приключение…)
В данном случае, блок управления Simtec 71.5 было решено заменить на аналогичный, т.к. он умелся у нас в наличие. Пришлось провести процедуру привязки подменного блока к иммобилайзеру автомобиля. Для этого прочитали с помощью программатора прошивку из подменного блока, получили PIN-код, сбросили блок к заводским настройкам и с помощью OP-COM подвязали блок к иммо. Машина успешно увезла довольного клиента.
На данный вид работ мы даем гарантию 1 год. В случае проблем с ЭБУ(мозгами) Opel, Chevrolet вы всегда можете обратиться к нам. Мы проводим ремонт этих блоков и у нас всегда в наличие имеются подменные блоки, которые позволят сэкономить ваше время.

Чиним и меняем модуль зажигания на автомобилях Opel Astra самостоятельно

Описание модуля зажигания

На автомобиле Opel Astra J, Opel Astra H или на любой другой модели МЗ представляет собой блок-устройство. Основным предназначением данной системы является производство электрической энергии, необходимой для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. Устройство осуществляет выработку нужного количество тока (максимум этот показатель может составлять 30 тысяч Вольт). Это напряжение передается на свечи зажигания посредством высоковольтных кабелей.

На автомобилях немецкого производства устройство модуля зажигания Opel Astra представляет собой цельную конструкцию. Это устройство состоит из нескольких катушек зажигания (четырех), причем каждая из них подключается к отдельной свече. В принципе, это довольно практично, что подтверждают отзывы наших автомобилистов. Сама по себе конструкция не разборная, а это значит, что разбору она не подлежит. Поэтому в том случае, если устройство выходит из строя, ремонт модуля зажигания Opel Astra H обычно не производится. Из-за цельной конструкции автовладельцы обычно меняют МЗ на новый, но тем не менее, отремонтировать его в домашних условиях все же можно.

Почему ломается?

Причин, по которым в автомобилях Opel Astra J, G или на любом двигателе a16xer, выходит из строя МЗ, существует несколько.

Обычно они обусловлены неправильной эксплуатацией транспортного средства, но есть и другие:

Плохое топливо. Ни для кого не секрет, что использование низкокачественного горючего отражается на качестве движения автомобиля в целом. Регулярная заправка своего «железного коня» плохим топливом рано или поздно приведет к тому, что МЗ выйдет из строя.
Вышедшие из строя свечи зажигания. Если эти детали являются неисправными, их эксплуатация может значительно снизить ресурс эксплуатации устройства. В конечном итоге в работе зажигания на Opel начнут проявляться пробои, что в результате приведет к полному выходе из строя узла.
Разгерметизация корпуса узла. На самом корпусе может появиться трещина или даже целое отверстие, что в целом будет способствовать нарушению работы агрегата.

Чтобы не допустить распространения неисправностей, специалисты рекомендуют каждый 15 тысяч км осуществлять диагностику зазора между свечкам. Если зазор имеется, необходимо произвести его регулировку между электродами.

Признаки неисправности

Как понять, что модуль зажигания Opel Astra вышел из строя и нуждается в ремонте или замене?

Есть несколько основных неисправностей, которые позволят вам определить поломку:

Производим демонтаж узла самостоятельно

Для демонтажа узла своими руками следует выполнить следующие действия:

Для начала откройте моторный отсек и найдите место расположения устройства.
Чтобы не допустить возможного замыкания в системе, бортовую сеть транспортного средства желательно обесточить. Для этого отключите аккумулятор.
На модуле имеется надпись Ecotec. Крышку необходимо сначала провернуть вправо, а потом поддеть вверх.
Далее, отключите колодку жгута с высоковольтными проводами, для этого нажмите на соответствующее крепление.
Используя ключ-звездочку, открутите два болта, фиксирующие МЗ к головку блока цилиндров. Для реализации этого пункта вам потребуется ключ TORX T40.
После этих действий произведите демонтаж механизма. Для этого его необходимо потянуть вверх и приложить некоторое усилие.

Демонтировав узел с двигателя автомобиля, необходимо произвести его замену на новый. При этом вся сборка осуществляется в обратной последовательности. Если возможно, механизм можно отремонтировать. Но такой вариант актуальный только в том случае, если произошло нарушение герметизации корпуса.

Восстановительные работы

Для восстановления работоспособности механизма для начала следует визуально оценить трещину или отверстие на корпусе.

Если возможно произвести ремонт, выполните следующие действия:

Сначала полностью зачистите трещину и место вокруг нее от нагара. Чтобы сделать это, можно использовать медицинский скальпель или специальную бурмашину.
Далее, потребуется засверлить трещину, это необходимо сделать как можно ближе к свечке, вплоть до металла. Очистите отверстие от стружки.
Получившееся отверстие следует залить. Для этого используется либо эпоксидная смола, либо специальная холодная сварка. После того, как отверстие будет залито, необходимо дождаться, пока материал не застынет.
Завершающим этапом будет установка МЗ на место и сборка всех элементов в обратной последовательности. Если вы все сделали правильно, то кнопка Check на приборной панели должна исчезнуть.

Видео «Ремонт модуля зажигания на автомобиле Opel»

Особенности ремонта катушки зажигания на автомобилях Opel Astra
Описание блока предохранителей в Опель Астра
Меняем масло в двигателе разных поколений Опель Астра

Opel Astra J. Диагностика электронных систем с помощью ломика

Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):

Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:

Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:

И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:

В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.

Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.

Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.

Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:

Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:

Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):

Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)

Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.

Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC

Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая очередную шутку-самосмейку про этот немецкий (почти) автомобиль. Уже если на то пошло, то количество неудачных или провальных моделей у некоторых производителей серьёзнее, чем у Опеля. Но что поделать. В итоге Опель обиделся и ушёл, а его Астры остались. Возьмём одну Астру и посмотрим, был ли повод для смеха.

Немного истории

Opel Astra J впервые показали в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Этот автомобиль пришёл на смену предыдущему поколению Astra Н, а в России его начали продавать с 2010 года. Для нашего рынка его строили на заводе General Motors в Шушарах.

Внешне Astra J очень сильно отличалась от предшественника. Она стала похожа на старшую модель Opel Insignia, а купе GTC, которое появилось в начале 2011 года, журналисты и вовсе окрестили «самым сексуальным Опелем».

«Сексуальный» Опель построен на довольно-таки мужланской платформе GM Delta II, и её ближайшим родственником является, например, Chevrolet Cruze или Chevrolet Lacetti. Но, в отличие от них, Astra J, особенно GTC, выглядит намного интереснее. Главным образом, конечно, внешне.

Внутренних, точнее, технических отличий у Астры тоже хватает. Например, здесь появились весьма прогрессивные и современные наддувные моторы A14NET, A14NEL и A16LET. Кроме того, тут можно встретить шестиступенчатый автомат GM серии 6T30/40/45, а с двухлитровыми дизелями – более удачный Aisin TF81SC. Турбированные моторы – это, конечно, весело, но они тут не самые удачные. У нас на осмотре была машина с атмосферным мотором, поэтому про турбированные сегодня говорить не будем.

Атмосферные A14XER, A16XER, A18XER у Астры J такие же, как и у, например, Astra H и Zafira B. Моторы не самые новые, но вполне надёжные. Слабые места, конечно же, есть, но их не так много. Какие именно, мы сейчас и будем смотреть.

Двигатель

Не так давно у нас на осмотре был Opel Mokka с таким же мотором A18XER, поэтому отчасти придётся повторяться. Как бы там ни было, приступим. И начнём опять с замены масла.

Его можно заменить своими силами, но придётся решить два вопроса: где взять инструмент и какое выбрать масло. Начнём со второго вопроса.

Оригинальное масло – Dexos 2 5w-30. Стоит оно недорого – за 4,5 л около 2100 рублей. Но проблема в том, что оно не самое лучшее, и было бы неплохо перейти на любое другое качественное масло. Ситуацию усугубляет регламент ТО, который предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Идеально, по словам специалиста, с которым мы осматривали машину, менять масло раз в 7,5 тысяч. Тогда можно ездить и с Dexos. Ну, а если хочется делать ТО реже, хотя бы раз в 10 тысяч, лучше всё-таки отказаться от фирменного масла в пользу более приличного.

Вторая сложность – это набор инструментов для смены фильтра. Тут стоит фильтрующий элемент, и его надо вытаскивать из корпуса. Для этого понадобятся ключ Torx T45, торцовая головка на 24, вороток и шарнирный удлинитель. Если планируете заниматься самостоятельным обслуживанием на постоянной основе, стоит задуматься о приобретении хорошего инструмента. И чем больше там будет предметов, тем лучше. У нас набор на 110 предметов, и этого достаточно, чтобы разобрать SpaceX. С Опелем, само собой, всё будет проще.

Вернёмся к замене масла. Фильтрующий элемент стоит 120-330 рублей. Работа – 600 рублей, если надо снять защиту – ещё триста.

Воздушный фильтр (артикул 834126) заменить легко, и для этого понадобится только отвёртка. Если нет даже её, то работа в сервисе стоит 200 рублей.

Ременя ГРМ тут нет – мотор цепной. Теоретически цепь должна служить весь срок службы мотора. Такого, конечно, не бывает, поэтому при появлении постороннего звука со стороны цепи ее следует проверить. А вот ремень допагрегатов менять нужно обязательно. Работа обойдётся в 1600 рублей, а сам ремень может стоить от 340 до 1000 рублей. Оригинал за 900-1000 рублей – это дороговато, поэтому лучше купить качественный аналог: выбор большой, а стоимость всё-таки ниже – 400-500 рублей.

Теперь перейдём к типичной болячке этого мотора – к модулю зажигания. Эта деталь обладает двумя недостатками: капризностью и конской ценой на оригинальную запчасть. Конская – это до 36 тысяч (но можно найти дешевле). Поэтому в случае чего лучше поискать аналог, который может стоить в пределах десяти тысяч.

А вот с капризностью дело обстоит так. Этот модуль просто не терпит плохой работы свечей или других неисправностей в системе зажигания. Но обычно, конечно, подводят свечи. Если они в неидеальном состоянии, их лучше сразу заменить. Это будет, по крайней мере, дешевле. Регламент предписывает менять свечи каждое второе ТО (то есть раз в 30 тысяч), проверять – каждый раз при замене масла (каждые 15 тысяч). Но раз уж мы договорились, что менять масло лучше чаще, то и свечи стоит проверять каждые 10 тысяч. В случае чего стоят они недорого: от 350 до 550 рублей за штуку (артикул 1214066). Ну а если не хочется крутить ключ самому, за 800 рублей это сделают в сервисе.

Ещё одна проблема – протекающий теплообменник. Наша машина выпущена в 2012 году, и эта неприятность здесь встречается чуть реже, чем у автомобилей до 2011 года выпуска, но полностью она не исключена. Хорошо, что в нашем случае с ним всё в порядке.

Ну и ещё одно замечание. Компоновка под капотом очень плотная, радиаторы стоят близко друг другу, и всё это может иногда перегреваться. Чтобы этого не допускать, придётся следить за чистотой мотора и пакета радиаторов. Желательно их периодически мыть, и тогда можно рассчитывать на практические беспроблемную эксплуатацию этого мотора. Обычно он не требует вмешательства работников СТО до пробегов 150 тысяч километров, но если за ним хорошо следить и не убивать его ненормальным регламентом ТО, двигатель вполне может проехать и 200, и 300 тысяч километров без существенных вложений.

Трансмиссия и тормоза

Вот с чем Астре действительно не повезло, так это с коробками передач. Не буду тут лишний раз наводить страху и рассказами про «ужас-ужас, они все умрут», но ситуация на самом деле не лучшая. Худшая коробка – механическая F17, которая обычно стоит с атмосферными моторами. Чуть лучше коробка М32, которую ставят с турбированными моторами 1,4-1,6 л и дизелями до двух литров. Ну и одна удачная коробка – это F40, которая стоит с двухлитровыми моторами. Подробно рассказывать про эти коробки не будем, потому что на нашей машине стоит автомат GM 6T40. И эта коробка, с сожалению, не лучше, чем механическая F17. Проблемы у неё могут начаться ещё до ста тысяч пробега. Но уж коли у нас практика, то говорим только про то, что видим. На пробеге 49 тысяч километров (а это действительно настоящий пробег на нашей машине 2012 года выпуска) проблем с коробкой нет.

Есть два способа продлить жизнь этой АКП. Первый – ездить потихоньку, без резких стартов. Второй способ – почаще менять масло. Почаще – это хотя бы раз в 60 тысяч километров. Для замены надо будет купить Dexron VI (9 л, от 512 до 930 рублей за литр) и масляный фильтр (1200-1400 рублей). Само собой, мало кто меняет масло в автомате самостоятельно, поэтому на работу придётся отложить ещё 3200 рублей. Религиозные споры о методе замены масла разжигать не стану.

ШРУСы и приводные валы живут долго, на нашей машине они тоже в полном порядке.

С тормозами этой Астре тоже не очень повезло. Работают они хорошо, но суппорты очень любят закисать. Особенно – задние. И на нашей машине мы видим типичную картину: остаток задних колодок слева – около 20%, справа – не более 5%. К тому же внешние и внутренние колодки изношены неравномерно. Правый задний суппорт закис однозначно, и, судя по износу левого заднего диска, левый суппорт тоже работает далеко не идеально. В лучшем случае при замене колодок можно будет обойтись обслуживанием суппортов, но лучше сразу подумать о ремкомплекте. Например, неплохой Frenkit будет стоить в пределах тысячи рублей. И обратите внимание: в приличном сервисе при замене колодок суппорты обязательно обслужат. Да, возьмут подороже (в нашем случае – 900 рублей за ось), но это того стоит.

Читайте также: